Bonjour.

Concernant les réglages sur une porte d'entrée, c'est très variable selon le modèle et l'âge de la menuiserie.
On peut trouver sur la gâche (la pièce sur le dormant et non la têtière qui est sur la serrure) un réglage sur un secteur cranté pour le pêne demi-tour.
Certains modèles de gâches ont un réglage par une petite plaque vissée pouvant être décalée.
Sur certaines serrures à galets, on peut régler en faisant pivoter légèrement ces derniers pour réduire le jeu avec les gâches.
Les paumelles classiques n'ont pas de réglage, sauf que l'on peut ajouter des rondelles laiton si on a besoin de "remonter" la porte.
Certaines fiches à visser ont des réglages sur deux orientations.
La photo ne permet pas de voir de quelle catégorie de menuiserie il s'agit.

Cordialement. Gad

Re/bonjour Yan 37

Il existe un grand nombre de joints. Difficile pour votre cas de préciser.

La plupart ont une base autocollante, nettoyer le support à l'alcool avant la pose.
On trouve des joints en V qui plient à la fermeture de la menuiserie et des joints, nombreux, qui fonctionnent à l'écrasement.
En diverses mousses et diverses épaisseurs.
A vous de choisir la couleur et l'épaisseur qui conviennent.

Ces joints qui amènent une compression à la fermeture ne doivent pas gêner le fonctionnement de l'ouvrant.
Cordialement. Gad

Bonjour yan37.
Si vous ne trouvez pas dans les petites annonces, le Bon Coin, Emmaüs etc, vous pourriez commander une surface de Plexi / Polycarbonate à vos dimensions dans un magasin de bricolage.
Vous pourriez aussi trouver des profils alu à adapter.
Cordialement. Gad

Bonjour besoindavis

J'espère que vous avez confié ce travail à un pro déclaré et assuré pour ce travail.
Votre dalle ne va pas s'effondrer. Je pense qu'il s'agit bien d'une dalle béton armé classique et non à hourdis béton.
Le rainurage aurait pu être plus réduit du fait du faible câblage utile. Vous avez eu de la chance de ne pas trouver l'armature.
Le garnissage doit se faire au mortier.
Si au niveau supérieur, l'aménagement est classique sans charge importante très localisée, je ne pense pas que vous devriez vous attendre à avoir des fissures.
Et surtout, ne vous inquiétez pas par rapport à ce que l'on a pu vous dire.

Au sujet de vos amis, vous pourriez leur téléphoner "en urgence", le 1er avril par exemple, en leur indiquant que vous avez besoin d'eux "pour le plafond"... tout de suite.
Évidemment, il vous faudrait prévoir un certain ravitaillement....

Cordialement. Gad

Bonjour Ozaura.

Votre projet est ambitieux, mais, dangereux pour la stabilité de la maison.

Vous semblez ignorer à quel niveau se trouve les fondations. Creuser de 80 cm, à mon avis c'est un peu trop ,même en supposant que les fondations le permettent.
La route (sans connaître la différence de niveau ) amène certainement un tassement important. Vous indiquez également la présence de fissures...

Si vous souhaitez poursuivre dans ce projet, contactez une entreprise spécialisée, c'est indispensable, ne faites rien par vous même.

Après étude de faisabilité, il peut y avoir deux possibilités d'exécution dans le cas de creusage du sol en dessous du niveau des fondations.
Mur béton armé en ceinture intérieure isolé des fondations à bonne distance ,légèrement plus haut que la limite de ces fondations.
Autre solution ,création de niches /créneaux sous des murs non friables, pose d' armature verticale, coffrage 3 côtés et béton.
Après séchage complet on poursuit en creusant les intermédiaires.
Dans ces deux cas, il faut ensuite faire une protection murale contre les infiltrations, cette protection rejoint le gravier ou autre drainant sous la dalle béton obligatoire.

Cordialement. Gad

Bonjour Neptunik.

Pour votre plancher, vous serez sans doute amené à utiliser des poutres composites en i tout bois ou Nailweb, à moins que vous souhaitiez des poutres apparentes massives.
Le calcul des sections est fait par le fournisseur.
Cordialement. Gad

Bonjour Neptunik.

Vous voulez beaucoup démolir... A l'étage, votre souhait de supprimer les murs intérieurs fait réfléchir.
Avec la charge de la charpente, comment ces murs vont-ils réagir ?

En étage comme en rez de chaussée, les murs intérieurs ne sont-ils pas quelque peu imbriqués dans les murs extérieurs ?
C'est un fait qu'avec des murs restants de 80 cm...

Quelle serait la composition du plancher intermédiaire, que prévoyez-vous ?
Avec 6 m de portée, il faut prévoir sérieux.

Désolé de vous apporter des questions de réflexion et non des réponses.
Il serait souhaitable d'avoir l'avis de un ou plusieurs maçons, plus à même, de bien examiner, sur place, l'état général de cette maison.

Cordialement. Gad

Bonjour Celle67.

Ces fissures peuvent en effet faire réfléchir. Même avec les photos, il n'est pas possible de vous répondre objectivement.
La meilleure solution c'est de faire appel à un ou deux maçons qui pourront vraiment vous conseiller.
De plus, ils sauront aller voir "ailleurs" la cause possible de ce tassement et aussi s'il y a d'autres désordres.
A certaines époques, on posait des chaînages, des aciers qui traversaient complètement la maison avec des X ou des ferronneries plus travaillées en extérieur.

Cordialement. Gad

Bonjour Kiline 12.

Pour savoir vraiment ce qui se passe la haut, il faudrait demander le passage d'un couvreur.
Si le chéneau débordait, on pourrait penser que la sortie vers le tuyau de descente est bouchée.
Il pourrait aussi exister des fuites au niveau des raccords du chéneau s'il est en zinc.

Si c'est un peu général, on peut penser à une mauvaise adhérence de l'enduit donc, un problème de mauvaise préparation du support ou exécuté dans de mauvaises conditions.

J'avoue, par ailleurs, que je ne comprends pas bien : Votre mur en étage, mitoyen (en limite de propriété) avec des travaux de ravalement remboursés par l'assurance De Votre Voisine (?)

Avant le compromis de vente, l'acheteur a certainement vu l'état de ce mur.
S'il n'y a rien d'indiqué, vous n'avez pas à intervenir.
Si vous vous êtes engagé à réparer, il faudra le faire faire dans un délai à voir, à l'amiable.

Au cas où l'acheteur n'aurait pas vu l'état de ce mur, soyez prudent, il ne faudrait pas qu'après l'achat cela soit considéré comme vice caché.

Cordialement. Gad

Bonjour Yape

Sur votre plan, le bleu clair est bien la poutre en bois ? le bleu foncé la chevêtre ? le vert ?

Il y a forcément un assemblage entre la poutre et le poteau. Si ça bouge un peu, c'est que le bois a séché. Je ne l'enlèverais pas cet ensemble.
La poutre dans la cheminée ? Interdit, à moins que ce soit une fausse cheminée sans conduit.
"Elle repose sur une cloison de brique". C'est léger pour supporter.

Je dois vous avouer que quelque chose m'échappe. Attendons des réponses objectives.
Cordialement. Gad

Bonjour Sheeft92

Deux détails, si vous le voulez bien.

Si vous avez à poser plusieurs éléments de Delta MS (qui ne doit pas être percé), les joints doivent être embattus de 20 cm et maintenus en provisoire, avant remblai avec de l'adhésif.

Après la pose de ce Delta, vous pouvez poser en fond de tranchée une étroite bande de béton maigre et légèrement liquide pouvant être dressée en pente à la règle.
Ce béton ayant l'avantage de bloquer la base du Delta et faisant un support régulier au drain.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Sheeft92

Je pense donc que vous souhaitez drainer sur le pourtour de votre maison.
Le croquis semble intéressant, mais il semble que ce soit avec isolation, ce qui n'est sans doute pas votre cas.

Il serait indispensable d'enduire le mur à la chaux après l'avoir laissé sécher si besoin.
Tranchée, au niveau des fondations, pente de 1 /100 minimum, pose du Delta MS, du drain, prévoir regard (s), évacuation éloignée... géotextile sur le drain et si utile sur la terre, remplissage de la tranchée par couches suivant profondeur : cailloux ,graviers, gravillons, terre.

Cordialement. Gad

Bonjour Anthoni

La fissure est bien sûr flagrante, mais il serait souhaitable de demander l'avis localement à un maçon pour voir s'il n'y a pas d'autres problèmes ailleurs.
Un examen par une personne compétente sur place pourra vous conforter dans votre décision.

Cordialement. Gad

Bonjour Tofol.

Techniquement tout est possible, mais si vous modifiez l'extérieur, il vous faudra des autorisations et là ça risque d'être difficile et coûteux.
Demandez l'avis d'un maçon, sur place.

Cordialement. Gad

Bonjour Tofol

La question qui me vient : Pourriez-vous avoir une autorisation pour modifier l'aspect, l'emprise au sol de ce box ?
Une solution serait de modifier le mur à l'opposé du portail, en démolir une partie après renfort et linteau et reconstruire pour reboucher à l'extérieur.
Soyez assuré que je trouve cette solution un peu curieuse, mais !...

Je ne vous proposerai pas de rendre un pare-choc démontable, non ! pas davantage le carport cloche dont le toit descend et enveloppe la voiture, il n'est pas encore inventé...

Cordialement. Gad

Bonjour KAXU 27

Dans un premier temps, piquer, nettoyer les joints et dégager ce qui est friable ou instable, lavage sous pression.
Reboucher les gros trous, si existants avec des pierres.

Pour la suite, on utilise du mortier et non du béton.
Vous pouvez poser un treillis métal ou plastique, de préférence à un grillage courant.

Le mélange chaux, sable, eau aura un dosage différent suivant les différentes couches.
Le mur doit être humidifié, sans excès.
Gobetis : 1 volume de chaux pour 1 à 1,5 de sable, mélange assez liquide.
Corps d'Enduit : 1 Volume de chaux pour 2 à 2,5 de sable
Finition : 1 Volume de chaux pour 2,5 à 3 de sable.
Cette finition pourra être talochée ou graissée, selon votre choix et sur le fait qu'il restera des reliefs de pierres ou non.

Pour le faîtage /chapeau du mur, il est préférable d'utiliser un mortier bâtard, pose avec pente vers votre terrain.

Cordialement. Gad

Bonjour July 77

Le fort excès d'humidité amène une condensation au plafond. Il n'est pas certain qu'il y ait des infiltrations à ce niveau là.
A moins que ce soit à un niveau mur /dalle.

Vous nous dites : "le mur était plutôt propre". L'important, c'est qu'il soit bien protégé ...
Cordialement. Gad

Bonjour Juky 77.
Merci tous mes Vœux à vous également.

Je suis surpris que vous ne vous soyez pas retourné vers le constructeur vu l'âge récent de votre maison et au vu de la garantie décennale mais, il n'est sans doute pas trop tard.
Sur ce point, vous pouvez vous renseigner près de votre assureur. Une procédure pourrait être engagée.

Le problème semble venir du fait que la protection, l'étanchéité du mur enterré n'a pas à mon avis été faite correctement (absence, faible épaisseur, produit pas embatu, surface incomplètement couverte).
Qu'avez-vous trouvé sur ce mur quand vous avez fait votre étanchéité ? Merci de nous l'indiquer. C'est un point capital.
Il faudrait savoir si cela varie suivant les épisodes pluvieux ou bien si c'est permanent.
Les abords sont-ils avec une pente orientée dans le bon sens ?
Il est possible que l'infiltration se fasse aussi entre le mur et la semelle et, qu'ensuite cela remonte par capillarité.

Solution : Je vous invite à voir la complète réponse du 1er Août à la question 838.

Ventilation naturelle : Oui, indispensable quand c'est possible. On peut parfois amener un tuyau venant de l'extérieur côté vents dominants et ressortant avec coude et tuyau vertical pour obtenir un certain tirage (?).

Humidificateur : Oui, c'est intéressant mais cela peut être coûteux, à la rigueur pour un essai, en location. Mais il ne faudrait pas l'utiliser avant le passage d'un assureur, de l'entrepreneur à contacter ou d'un expert. Ne contactez pas d'entreprise spécialisée pour le moment.

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Thierry.

Je comprends que vous soyez un peu dans l'expectative...

Il serait souhaitable que vous obteniez plus de précisions près de l'ingénieur contacté ,car cela me semble un peu court.
Donc, chape, OK. Classique, dosage ciment ou liquide ? épaisseur ? armée ou non ? taille des maillages ?

Je ne trouve pas d'indication d'épaisseur maxi de votre part.
Une isolation incorporée ne semble pas possible.
Perso, en l'absence de dalle de compression, j'opterais pour une chape liquide armée, treillis mailles de 10 cm maxi, isolée de 2 cm et de 6 à 8 cm d'épaisseur.

Pour gagner du poids au niveau des cloisons, vous pourriez n'utiliser que de la plaque de plâtre classique ordinaire et pour milieu humide ? Si vous prévoyez d'installer une baignoire sur pieds, il serait bon de poser des plaques sous ces pieds pour équilibrer un peu mieux la charge.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour stmaur 37

Votre maçon vous a donné une réponse négative, et il a raison. Si malgré tout vous perciez, il serait en droit de vous faire signer une décharge au cas ou il subviendrait des désordres rapidement ou ultérieurement.
On pourrait polémiquer en acceptant plus ou moins un nombre maximum de trous de diamètres et de profondeur faibles.
Ce sujet a été traité sur ce site (voire n° 6044 entre autres).

Par contre, vous pouvez parfaitement entailler vos solives d'un tiers de la hauteur (reste 2/3, OK).
Il sera souhaitable de relier les têtes de solives par des planches courtes, de part et d'autre, au niveau de la poutre.
Je ne connais pas la longueur de vos solives, mais vu les sections et entraxes, vous aurez une grande possibilité de charge.

Il serait possible de poser des muralières sans percement de la poutre béton.
Il suffirait de les fixer avec des équerres doubles en fer plat recouvrant le dessus et recourbées sur les faces des muralières.
Fixation par tirefonds / vis à tête six pans puis sabots de pannes fixés avec vis spéciales.
La première solution est nettement plus pratique et rapide.

Cordialement. Gad

Bonjour Hervé.
Votre souhait serait donc de fabriquer vos poutrelles treillis, béton et armature.

Le choix des aciers en section et en nombre, le dosage du béton également sont des éléments capitaux.
Je ne sais pas s'il vous est possible d'assurer les calculs des aciers.
Les poutrelles en béton précontraint sont d'une grande résistance, surtout pour les grandes portées.
Les poutrelles treillis sont plus légères, elles demandent un étayage plus important (ce qui est secondaire).
On peut ajouter un ferraillage chapeau lié à l'ossature elle-même.

De là à les fabriquer soi-même (?) Temps de fabrication, temps de séchage...
Attendons d'autres avis.
Cordialement. Gad

Bonjour tutukitu.

Je suppose que vous n'avez pas, vous non plus, passé à côté de ces récentes très fortes pluies, qui ne peuvent qu'augmenter le niveau des eaux souterraines. Cette période de recharge ne peut pas entraîner de fissures dans les habitations.

Ces désagréments que vous subissez, vous en connaissez la raison.
Au cours des précédentes, des dizaines d'années, il y a peut-être eu des modifications importantes dans votre environnement plus ou moins immédiat. Je parle bien sûr des terrains : Routes bitumées, espaces bétonnés, réseaux enterrés ajoutés à proximité de votre maison avec parfois des pentes négatives pour vous, remodelage d'un quartier (?) J'imagine...

Ne pourriez-vous pas installer une conduite de trop plein de votre puits, bien enterrée et déversant le plus loin possible, comme pour votre puisard ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel à un sourcier qui vous indiquerait s'il y a des courants d'eau principaux.
Autre piste, contacter une entreprise de traitement des sols humides.

Ci-dessous, lien vers carte des sols. Pour rechercher, vous pouvez mettre votre adresse ou déplacer la carte, puis à droite cliquer sur Afficher les Couches puis Argile.

Cartes interactives | Géorisques (georisques.gouv.fr)
Cordialement. Gad

Bonjour eric 65

Je vous renvoie simplement aux réponses à la question 6608 en raison de la responsabilité des calculs qui ne peuvent donc être anonymes.

Les indications de longueurs diverses n'ont que peu d'intérêt.
Ce qui compte, entre autres, ce sont les charges (climatiques, couverture, charpente, plafond, plancher, mur conservé) et la nature des appuis futurs.

Cordialement. Gad

Bonjour Hamid 59.

Il n'y a rien à ajouter aux indications de GL. Toutes les lignes sont à prendre en compte.
Pour une telle portée, il faut une étude sérieuse et pas "à la louche".

Il est indispensable que vous ayez un document écrit du résultat de l'étude et non oral, seulement.
Cordialement à tous. Gad

Bonjour Fievel 68.

La partie "grattée" était soit un ragréage, soit une mini dalle de compression.
Il serait bon de savoir si les briques qui supportent l'entrevous sont posées en voûte ou à plat.
Dans ce dernier cas, l'entre-poutres serait plus fragile à moins qu'il soit armé.

Normalement, au final, votre plancher pourrait être composé de la façon suivante :
- Dalle de compression de 4cm ou de 5cm si armée.
- Isolant polystyrène projeté (selon votre choix) 6 à 9 cm selon la norme actuelle (R 2,1 à R 2,7) suivant votre région géographique et suivant le produit.
- Chape thermo 4 ou 5 cm (2cm minimum au dessus du réseau)
- Carrelage.

Vous le voyez, avec des épaisseurs de base (si techniquement possible), vous arriveriez sensiblement à l'épaisseur que vous envisagiez au départ.
En milieu sec, il aurait été possible d'envisager un support trypli épais à la place de la dalle.
Faites confiance à votre maçon.

Aération en sous face, si possible en hauteur dans les angles.
Éclairage plafond par spots. A mon avis, ils souligneront le surbaissé de ce plafond.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour Cargot.

Je reprends ma réponse préparée ce matin et qui n'a pas été enregistrée sans doute suite à une erreur de ma part.
J'espère que cela ne fera pas doublon ...

- ISOLATION : Il n'est pas souhaitable d'installer deux isolants si différents que sont la laine de verre ou de roche et de la polystyrène expansée. Entre les deux couches, il peut se produire une condensation qui serait très nuisible à la laine. Par ailleurs, le montage de l'ossature, de 48, en l'occurrence, n'admet pas très bien au niveau de l'étanchéité à l'air l'utilisation de mousse.

Vous pouvez, à mon avis, conserver votre idée de PSE en 100 qui suivant les marques vous permettrait d'obtenir une valeur de Résistance Thermique de R 4,35 à 4,50, avec ossature, montants et rails de 48, étanchéité soignée en rives, ou bien, Laine de Verre ou de Roche en 140 mm avec ossature fourrures, lisses et appui intermédiaire. Valeur R sensiblement identique. Perso, je préfèrerais cette option.
Pour les parties carrelées,ossatures à 40 cm d'entre-axe.

- VOLETS ROULANTS : Il y a principalement 3 systèmes de pose :
- Pose en Rénovation, comme ce qui existe.
- Pose, menuiserie monobloc avec coffre, existe pour les menuiseries alu et PVC (figure 1) avec débord intérieur.
- Pose en caisson Titan ou autre sous linteau béton (figure 2).

- LINTEAU / CAISSON. Le lien suivant décrit le principe de pose.

16/17-759_V1 (cstb.fr) Pose Coffre Linteau - Pages 8-10 -16 plus spécialement.

Bonne réception. Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.



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Bonjour Cargot.

J'espère qu'aucun propos de ma part aurait pu vous faire douter sur votre projet.
Merci pour les photos qui permettent de mieux imaginer la situation.

- Chaînage .Dans ce mode et cette période de construction, je ne pense pas qu'il y ait un chaînage à moins que la bande grise, photo 2 ....

- Linteaux. Qu'ils soient en béton ou en terre cuite, c'est un produit très pratique. Pas besoin de montage particulier au niveau pont thermique.
Pour le remplissage, il suffit d'ouvrir un peu plus haut.

- Isolation intérieure. Du fait que la construction est en brique pleine, moins isolante à épaisseur égale que la brique creuse et sans connaître la situation de cette maison, il serait souhaitable d'avoir un doublage de 160 mm.
Les complexes mousse isolante et placo sont d'un bon niveau thermique mais vous ne trouverez pas de 150 mm d'épaisseur.
Pour de grandes surfaces, il faut bien prévoir les sorties de réseaux et l'étanchéité à l'air, au final n'est pas toujours très bonne.
La solution laine isolante (de verre ou de roche) + ossature fourrures et lisses + membrane + placo serait très nettement préférable à mon avis.
Il faut aussi penser à l'approvisionnement qui est plus facile en plaques de placo seules pour les dimensions supérieures à 2,50m.

- Volets roulants, je comprends votre souhait de prévoir la même disposition que l'existant.
Il n'en demeure pas moins que celui de la baie de 180 pourrait être en coffre linteau, l'avantage étant d'avoir une plus grande surface d'éclairement.

- Grenier. Êtes-vous certain qu'il n'est pas exploitable ? Il y a parfois des possibilités intéressantes.
Pour des prévisions d'aménagement ultérieur, il suffit de prévoir le mode d'accès dans la tranche des premiers travaux.

Bonne visite avec un pro.
Examinez bien toiture et charpente, le reste, s'il est sain sera à adapter à vos goûts et aux possibilités d'aménagement.
Si bien, sûr vous êtes acheteur ...
Cordialement. Gad

Bonjour Marc2943

En l'absence de réponse favorable, il serait bon de vous adresser à un Bureau d’études d'une entreprise de maçonnerie ou indépendant.

Cordialement. Gad

Bonjour Cargot

Votre sujet n'est pas un petit sujet.
Avant de démolir, ce qui est généralement facile, il faut bien réfléchir à la suite ...

Je trouve curieux votre choix pour des linteaux en poutrelles acier.
C'est pratique, mais ça amène des difficultés d'habillage tant en extérieur qu'en intérieur. (Pont thermique ?).
Vous vous en rendez-compte, je vois.
Je préfèrerais de loin des linteaux préfabriqués béton en U à remplir de béton avec armature, posant sur l'existant sur 20 cm minimum.

Avant de poursuivre, certains détails seraient utiles.
- Quelle hauteur aurez-vous au dessus des baies ?
- Avez-vous ou avez-vous prévu un chaînage en tête de mur ?
- Quelles seront les différentes épaisseurs constituant le mur fini ; enduit extérieur, mur, doublage isolant prévu, isolation + contre-cloison (briques ou placo ) ?
- Pas de volet roulant dans coffre en linteau ?

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour abrico 75

Je pense que e produit indiqué correspond au lien suivant concernant la Fiche Technique du produit.
Précisions particulières en paragraphes 4, 5 et 6 .Cette dalle serait trop mince pour avoir des réseaux horizontaux.
Pour les verticaux, si utiles, les tuyaux doivent être gainés.

EFIMIX® - Soprema

Radiateur : Je n'ai qu'un conseil à vous donner, démontez-le.
Cela vous facilitera la tâche pour la dalle ,le revêtement, la peinture.
Cela peut aussi être l'occasion de le "rincer " intérieurement. Parfois aussi on réduit sa dimension pour l'adapter au volume à chauffer.

Concernant le vide à comble, vous pouvez le reboucher avec un mortier classique qui n'a pas besoin d'être très liquide, pour éviter les infiltrations en sous-face.

Si vous souhaitez poser partiellement un sol parquet ou similaire, il n'y a pas besoin de natte de désolidarisation à cet emplacement, mais une sous-couche, intégrée ou non. Barre de seuil à l'entrée de la SDB.

Cordialement. Gad

Bonjour abrico 75.
Merci pour votre croquis et les différentes précisions.

Il semble que sur les deux rives longitudinales les hourdis portent sur un mur et non sur des poutrelles.
Par rapport à des poutrelles actuelles IPN, à charge totale admissible répartie peut être de 3500 kg.

Une dalle béton armé, pour 100 L de béton : Ciment 35 kg - Eau 16L - Gravillons 4/12 , 70 L - Sable 50 L.
Pour une épaisseur de 4 à 5 cm la dalle peut atteindre 1375 kg (4 cm minimum sur poutrelles).
Une dalle allégée peut être moitié moins lourde.
Le poids étant très variable suivant les granulés isolants utilisés.
Si vraiment vous ne pouvez pas étayer jusqu'au séchage complet, il semble préférable de vous orienter vers une dalle allégée.

Au niveau des charges, il faut ajouter le poids du carrelage, environ 20 kg le m² et le poids des cloisons en plaques archi, environ 27 kg le m².
Viennent s'ajouter les différents équipements.

A la base, le polyane peut ne pas être utile si vous arrivez à colmater les fissures et joints actuels. Vous pourriez couler directement votre dalle après un bon nettoyage du support.

Sur le béton sec, le ragréage sera nécessaire pour une bonne planéité.
Il n'y a pas de planelle dans ce montage, seulement une bande de mousse adaptée pour créer le joint de dilatation, obligatoire, au pourtour.
Natte de désolidarisation souhaitable.

Il ne doit y avoir aucun réseau horizontal dans l'épaisseur de la dalle.
Seuls, donc sont possibles les passages verticaux des éventuelles arrivées ou sorties de tuyauteries nécessaires à vos équipements (emplacements à prévoir à côté des poutrelles, cela va de soi).
Je pense avoir répondu au mieux à vos questions. Bonne réflexion.

Cordialement. Gad

Bonjour Alexgabo.

Tout dépend d'abord de la dimension de la baie que vous souhaitez créer.
Vous aurez la charge du mur restant, d'une partie de la toiture et sans doute d'un plafond avec deux poutrelles, de préférence.
Demandez à un maçon local de vous faire cette évaluation.

Cordialement. Gad

Bonjour Fuevel 68

A la lecture de votre question, quelques détails m'interpellent. "IPN légèrement cassés", j'espère que ça ne va pas trop loin...
L'avis de votre maçon est capital pour examiner sur place.
Un convertisseur de rouille pourrait être appliqué sur toutes les parties visibles.

Autre point qui me questionne, l'isolation que vous souhaitez, l'épaisseur totale possible (de niveau avec un sol existant), la nature du revêtement final ? Votre question a des points communs avec la 6603.
A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Abrico 75.

Il n'est pas facile de vous répondre ne connaissant pas la nature des poutrelles et donc leur résistance à la charge.
Vous aviez 3 cm, le minimum serait 4 cm. Pour avoir une dalle béton armé, la charge serait donc de 30% supérieure sans compter le carrelage.
Si les vides actuels vous semblent importants, vous pouvez les reboucher avec du mortier pas trop liquide. Au préalable, il serait bon de verser en fond de la vermiculite pour éviter les infiltrations en sous-face.

Sinon le montage pourrait être le suivant :
- Polyane de 150/200 microns avec remontées en plinthes.
- Treillis soudé avec cales.
- Béton, le plus plan et lissé possible (sans réseau). Ce n'est pas toujours le plus évident, plus difficile par rapport à une chape.
- Ragréage si nécessaire.
- Une natte de désolidarisation (Ditra 25 ou autre) serait souhaitable du fait surtout que cette pièce est destinée à une salle de bain.
- Joint de dilatation en pourtour avec bande de mousse adaptée.
- Étais, étayons, étayer si c'est possible, si la sous-face de ce plancher n'est pas en placo.

Une chape ajoutée éviterait un ragréage et la natte si vous le souhaitez, mais ajouterait du poids à l'ensemble et une surépaisseur amenant peut-être une marche.

Concernant la charge sur votre plancher d'étage ? Vous avez fait fort.... 800 kg sur 3 m²...
Je ne sais que vous dire, ignorant la section des lambourdes et leur portée.

Pourriez-vous stocker sur deux piles et si possible en extrémité de lambourdes ?
Si le plafond n'est pas fissuré, s'il n'y a pas de craquements, si votre logement n'a pas pris de gîte, ça devrait aller, mais vous avez pris des risques...

Cordialement. Gad

Bonjour SylRic.
Si je comprends bien, vos murs intérieurs sont entièrement garnis de tissu sur des contre-cloisons en briques plâtrières brutes.

Si vous souhaitez tout enlever, je pense qu'un enduit au plâtre sur l'ensemble serait la solution la plus simple. Pour la cuisine et pièces d'eau, des surfaces en faïence ou grès seraient souhaitables. Certaines surfaces pourraient être garnies de lambris, celles en plâtre pouvant recevoir peinture ou papier peint, permettant un renouvellement d'ambiance plus facile.

Concernant l'étage, si vraiment le doublage complet a été réalisé à partir de plaques agglo bois, la solution serait de les doubler avec de la plaque de plâtre ou lambris. L'agglo bois n'étant pas conseillé pour être peint ou tapissé, problèmes au niveau des joints.

Ce serait l'occasion, si vous le souhaitez de faire une isolation de vrac dans le vide de la contre-cloison avec vermiculite, bille de polystyrène, liège, par exemple.
Autre possibilité revoir certains réseaux électriques, prises de courant ou autre.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour Tutukitu.

J'espère qu'au niveau des murs, votre travail en extérieur a été satisfaisant concernant les infiltrations.

Je ne saisis pas bien :

Citation :
En revanche, le sol au niveau des fondations (accessibles depuis la cave, sous les tomettes, profondeur du mur sous le sol à 1m50 environ).

Vous voyez la base des fondations. Votre cave fait 1,50m de hauteur. Le sol est garni de tomettes ?

Votre question concernant le temps de séchage de votre sol argileux est la question Kitu...

Quelques idées pour ce local qui n'a, je pense, pas d'ouverture sur l'extérieur.
- Une conduite d'aération prenant en extérieur vers les vents dominants arrivant dans le local le plus bas possible et une reprise sur la plus grande longueur possible (diagonale ?) pour déboucher à l'opposé donc avec coude et tuyau vertical pour amener un certain tirage.
- Ventilation mécanique.
- Caniveau drain (pas un caniveau simple) au pourtour de la pièce avec évacuation le plus loin possible ou dans un puisard d'angle avec pompe. Cette eau pouvant être stockée pour l'arrosage. Pente de 3 à 10 /1000.
- En plus du drain, décaisser si possible et mettre une couche de gravier. Pour la circulation, on peut ajouter des dalles ciment ou autres.

Vous ne pourrez sans doute pas utiliser un déshumidificateur en permanence.
J'espère que la quantité d'eau à évacuer se réduit.
Un hygromètre de bon niveau serait utile.

Dans l'attente d'autres avis. Cordialement. Gad

Bonjour Pierre qui Roule.

Un détail que j'ai oublié, vous pouvez mettre une vis courte et moins grosse dans chaque cheville, en provisoire, pour éviter que la résine bouche et durcisse dans ces trous.

Cordialement. Gad

Bonjour Pierre Qui Roule.

Je pense que le diamètre des trous n'est pas très important.
Il est sans doute possible de percer plus profond pour mettre des chevilles plus longues avec des vis inox, de préférence.

L'idéal pour le rebouchage, c'est d'utiliser un produit à base de résine à deux composants.
Colle forte à bi-composants de chez Fisher par exemple ou Sintofer blanc.

Le mélange fait, il faut agir rapidement en tassant bien avec la cheville et le couteau à mastic.
Si besoin utiliser au préalable un sèche cheveu ou un pistolet thermique pour assécher.
Attendre que l'emplacement soit refroidi pour coller et le durcissement complet pour visser.

Cordialement. Gad

Bonjour 37-2.

Vous trouverez ci-dessous croquis sur 2 possibilités pour votre cloison.

A- Cloison placo ossature métal ,possibilité d'isolant dans l'ossature.
Si besoin, une ossature plus épaisse peut permettre une meilleur isolation.
Couvre-joint si la cloison est à fleur.
Le placo intérieur peut s'arrêter au niveau du tasseau ou en butée sous les marches pour un meilleur aspect.

B - Cloison en carreaux de plâtre de 50 mm ou plus, décalée en façade (préférable pour l'aspect).
Ce genre de cloison peut être plus rapide à monter, mais il faut néanmoins soigner le montage et la finition (collage et enduit).

Autre possibilité ,cloison ossature bois et lambris ,comme précédemment indiqué.
A vous lire, cordialement. Gad

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Bonjour 37-2, ce matin.

Dans un escalier droit ; il serait très simple de faire une cloison placo en doublant intérieurement le limon par un tasseau pour recevoir une ossature métal classique. Si une partie est arrondie, il faudrait utiliser du placo cintrable à condition que le rayon ne soit pas trop faible.

Autre solution, le lambris bois ou autre, à lames étroites et pose verticale si il y a une partie cintrée.
Pose horizontale si cloison droite. Pour une partie cintrée réduite, possibilité d'utiliser du contreplaqué.

Avec un ou deux croquis indiquant les dimensions principales, il serait possible de vous répondre plus précisément suivant le ou les choix de finition que vous souhaitez.

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Mmpv.

Il n'est pas possible de vous préciser à distance les raisons de ces infiltrations.

On peut penser que votre mur est très poreux et qu'il n'y a pas de coupure réelle avec la partie trottoir par enduit sérieux ou autre traitement en enterré.
Il serait souhaitable de faire examiner par un maçon s'il n'y a pas une canalisation qui pourrait avoir une fuite.
Différentes techniques permettent de solutionner un grand nombre de ce genre de problèmes.
Examiner également si la pente du trottoir est bien déversant vers la chaussée et non vers votre mur.

Tenez-nous au courant, si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad

Bonjour hugolin 13

Au sujet des appellations. Une porte-fenêtre ne s'ouvre et ne se ferme que de l'intérieur à l'aide de poignée/bouton de crémone.
Une porte double classique, accès int /ext avec serrure, un ouvrant classique et un ouvrant semi-fixe.
Autre possibilité la porte tiercée, un ouvrant classique au 2/3 et un semi-fixe 1/3.

Tout dépend si c'est pour un accès principal ou non.
Cordialement. Gad

Bonjour hugolin 13

Si vous voulez centrer votre porte, 50 cm de part et d'autre, l'équivalent d'un parpaing de 50 ne passe pas.
La solution serait d'utiliser des parpaings de 40 et de monter un poteau de béton armé de part et d'autre pour compenser le manque. Il pourrait aussi être fait une liaison avec l'existant au niveau de chaque parpaing et du linteau en tête de poteau.

Bien respecter les cotes tableau fini et la réservation pour le seuil que vous indiquera votre fournisseur.

Cordialement. Gad

Bonjour Bruno 64990

Vous avez donc, en angle de plafond ce qu'on appelle un congé ou un cavet.
C'est donc normalement du plâtre seul si la dimension est faible.
De plus grande dimension, ce pourrait être une corniche en staff, plâtre fibré.

Dans le premier cas, vous pouvez la supprimer, marteau/burin. Dans le second ,se dépose assez facilement.
Travail délicat et finition difficile.

Mais, vous pouvez tout à fait conserver l'arrondi, il suffit simplement de fixer dessous une bande/planche de bois, vissée dans le mur, de l'épaisseur de l'ossature finie sous laquelle vous pourrez visser le rail du haut.

Ensuite, la solution, donc doubler votre mur avec une ossature métallique soit, Fourrures et Rails série 530 (montage le moins épais ), soit Rails et Montants série 48. Dans ce dernier système vous pouvez incorporer un isolant.
L'occasion de passer de nouvelles gaines ,si utile.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Victorio MYM

Votre nouveau projet avec un toit en forme de trapèze est plus aérien avec ses 4 potelets.

Si vous optez pour la tôle, l'ossature pourrait être en acier ou en alu pour limiter l'entretien.
Il faudra une pente réduite.
Avec les gravillons, vous aurez certainement à désherber de temps à autre, mais l'accès est facile.

Avez-vous pensé à la sous-face, tôle ondulée apparente, bac acier plus résistant, doublage en lambris bois à peindre ou PVC ?
La dalle béton serait le plus sobre, sans entretien.
Le métal, votre choix sans doute, pratique à monter.
Bois et tuile, intéressant par rapport à l'existant à savoir, si la hauteur hors tout serait acceptée ?
Des options : Si le mur du fond est assez haut, vous pourriez avoir un oculus rond ou triangulaire avec un verre opaque et un éclairage avec cellule.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Ptizic

Il aurait été souhaitable de savoir Pourquoi votre maçon vous déconseille la création d'une chape ?
Je pense que le plancher en dalles préfabriquées doit pouvoir recevoir le poids d'un véhicule ?
Une chape, qui devrait être désolidarisée, n'apporterait pas de résistance à la charge.
Une nouvelle dalle béton armé devrait, elle, avoir une certaine épaisseur.

Des solutions : faire poncer ce béton et (ou) faire un ragréage fibré.

"Attendons d'autres avis, notamment ceux des amis Maçon37 et GL" (renvoi de balle...).
Cordialement à tous. Gad

Bonjour Victorio MYM.

Merci pour votre présentation qui n'est pas très courante.

Quand on regarde votre vidéo avec : un portail et des lames façon chevron, l'appentis, les chiens assis, le houteau, on s'attend à avoir un porche d'entrée avec un toit à deux pentes.
Cela rejoint l'idée de GL. Par contre, avec une implantation à 5 pans, il y a une petite complication d'exécution.

Une dalle béton, coulée sur place serait sans doute une bonne solution, légèrement cintrée si vous le souhaitez, avec les indications de sécurité indiquées précédemment.
Il y aurait d'autres possibilités, des plaques polycarbonates avec ossature alu ou un toit dôme du genre de ceux de certains abris vélo ou bus.
Il ne faut pas perdre de vue qu'il vous faudra faire une Déclaration Préalable de Travaux pour que cette construction soit acceptée.
Cordialement à tous. Gad

Bonjour Steph 81

Merci à vous. Un détail, il fallait lire "plan coté" et non "plan côté"...
Bonne continuation. Gad

Bonjour Steph81

Je ne sais pas quel genre de baie va être intégrée au mur ossature bois.
Sauf si c'est un coulissant en pleine largeur, par exemple, elle peut être porteuse.
Étant donné que c'est un mur complet, il doit être posé en même temps que les murs en brique, sans les parements de finition.
C'est ainsi que le chaînage D C est au dessus, Il n'y a donc aucune raison de l'existence d'une flèche.
Pas de sabot en C. Ancrage dans l'existant.

Ci-joint un croquis de ce que cela pourrait être, à mon point de vue...

Les pannes reliées par de sabots aux muralières ont l'avantage d'avoir un ensemble rigide.
Les pannes posées dans des réservations dans les murs ne doivent pas être scellées, on garnit simplement les vides en parement.

Concrètement, il vous faut un plan côté, précis et une bonne concertation des entreprises, pour éviter au mieux les erreurs toujours coûteuses.
Bon travail. Cordialement. Gad

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