Bonjour Thedistillers.

En général pour la pose de pavés, la pente est faible, de 1,5 à 3 %.
Au niveau de l'angle, il vous faudra couper les pavés à 45°, dans le cas où vos trottoirs sont de largeur identique.
Ce serait différent si la largeur n'était pas identique.

Vous posez d'abord les pavés en arrêtant au droit du prolongement de chaque mur et vous finissez ensuite en coupant les pavés, à la demande en commençant par l'angle du mur.

Il est possible que vous ayez des éléments de petites dimensions, vous pourrez les sceller au mortier en réservant le haut des ces joints qui recevront normalement le sable tamisé de 0 à 4 mm.

Cordialement. Gad

Bonjour Poppins 21

En l'absence de réponse, compte tenu de la forte section à prévoir, il serait bon que vous vous renseigniez près d'un fournisseur d'ossatures, un bureau d'études ou une entreprise de maçonnerie.

Cordialement. Gad

Bonjour Fab980

En complément des indications de GL.
On suppose en effet que ce mur est mitoyen.
Si c'est le cas, faites faire des devis de votre côté.
Si le mur n'est pas mitoyen, soyez prudent, renseignez-vous sur la hauteur maximum autorisée.
Suivant l'orientation, d'un côté on peut avoir le plein soleil et, de l'autre côté ... de l'ombre.
Concernant le produit, il y a le choix en effet, d'une résistance dans le temps, variable (jamais de placo ...).

Cordialement. Gad

Rebonjour.

Vous avez eu différentes réponses suite à vos questions.
Ce n'est pas une solution que de poser des questions séparées à chaque fois.
Nous vous avons répondu sur ce "problème " également.

Cordialement. Gad

Bonjour Ricko 2004.

Je vous ai indiqué "Non les deux faces ne sont pas identiques (nature du carton, marquage avec norme NF), ce qui est préférable et 2 ou 4 bords amincis".
Il est évident que le marquage est la sous-face. Les bords amincis (BA 13mm ) reçoivent enduit et bandes.

"La sous-couche de peinture se fait APRÈS finition complète du joint."
Il n'est pas question de sous-couche de peinture.
Une première couche d'enduit est appliquée, on y colle la bande papier, on enduit et on lisse. Après séchage, on enduit de nouveau plus largement.
Une troisième couche peut être nécessaire suivant... le coup de main.
Sujet traité sur de nombreux sites.

Cordialement. Gad

Bonjour Ght1knivo.

En l'absence de croquis, j'imaginais une tranchée dans un caniveau, le long d'un trottoir par exemple.
S'il s'agit simplement d'entailler une paroi d'un bloc béton eu U du genre utilisé pour un piège à eau par exemple, après avoir fait le tracé, on peut percer en dehors de ce trait pour la partie arrondie.
On utilise un perfo avec une mèche à béton de 10 mm par exemple.
Pour la partie supérieure, on fait des entailles rapprochées avec une tronçonneuse et un disque diamant.
On finit au burin, en douceur...

Cordialement. Gad

Bonjour ght1knivo.

Suivant l'épaisseur à tronçonner, on peut utiliser une tronçonneuse ou une découpeuse électrique ou thermique ou pour des profondeurs plus importantes et un travail plus rectiligne, des découpeuses de sol mobiles sur roues.
Pour une courte longueur, ce dernier matériel est inutile.
L'important étant de pouvoir scier sur la profondeur nécessaire.
Ces matériels peuvent être loués, dans les magasins spécialisés.

Cordialement. Gad

Bonjour Rickp 2004.

Ouf ! Je craignais qu'un deuxième pied avait traversé une plaque.

Pour répondre à vos questions :
1 - Il existe des plaques de 60cm de large.
2 - Non les deux faces ne sont pas identiques (nature du carton, marquage avec norme NF, ce qui est préférable et 2 ou 4 bords amincis.
3 - La sous-couche de peinture se fait APRÈS finition complète du joint.
Toujours utiliser des bandes de joints.
4 - Le coup de cutter sur une rive coupée consiste à faire une pente sur l'arête de cette rive. Ceci afin d'avoir un meilleur accrochage de l'enduit ou du mortier adhésif (quand le vide est important).
Ne jamais se servir de ce produit comme un enduit de finition. Arrondir ne sert à rien.

Cordialement. Gad

Bonjour Yan 37.

Ce sujet a déjà été évoqué sur les Forums. Forum Divers 2861 pour le plus récent.
Lame bois ou composite terrasse extérieure
Une dalle béton avec pente permet d'avoir une sous-face bien ventilée réduisant les risques d'humidité stagnante.
Dans le cas de pose des lambourdes perpendiculairement à la pente et, en l'absence de plots, prévoir des carrés de caoutchouc épais pour permettre un meilleur écoulement de l'eau.
Si vous optez pour des lambourdes et des lames composites, choisissez-les de bonne qualité, résistant au chlore.
Le fait d'entourer votre piscine tubulaire est certainement intéressant, mais quand vous serez amené à la remplacer ; ii vous faudra retrouver un modèle aux dimensions identiques.

Cordialement. Gad

Bonjour Gérald62

Votre croquis B correspond à ce que je vous proposais.
En faisant le croquis à l'échelle (ci-joint),on se rend mieux compte des possibilités.
A savoir, deux rangs de fers auxquels j'ajoute une tige verticale avant de liaisonner les extrémités.

Vous remarquerez que je vous indique des perçages en rayon, dans la direction du centre des arrondis.
Il suffit ensuite de cintrer les tiges à l'aide d'un tube pour avoir un cintrage court et facilité.
Le coffrage devra être très rigide et stable.

Bon travail. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour mc4one.

Selon vos indications, il semble bien que le trottoir a apporté une amélioration et que l'humidité doit remonter du sol pas capillarité.
Un drain, dans la mesure du possible, avec une pente correcte et une évacuation éloignée pourrait apporter une amélioration à ce problème.
Si ce local est en angle, en limite de deux murs extérieurs, il faudrait, bien sûr, drainer le long de ces 2 murs.
Si vous refaites le sol, placer une bande résiliente en bordure, au pourtour.

Cordialement. Gad

Bonjour Mc4one.

Rendre une pièce habitable en sous-sol enterré ou semi-enterré n'est pas toujours autorisé.
On peut s'attendre en effet à des problèmes d'humidité et des difficultés d'aération.

Ce problème a été plusieurs fois évoqué sur ce Forum.
Comme vous avez pu le voir, l'idée générale est pour l'extérieur, la protection complète de la partie du mur enterré : tranchée, drain et étanchéité murale.
La pente du trottoir est-elle dans le bon sens ?

Intérieurement, refaire les joints du mur à la chaux est une bonne chose.
Il faudrait savoir d'où provient cet excès d'humidité, mural ou sol ? Depuis combien de temps la constatez-vous ?

Un parquet n'est absolument pas conseillé dans cette situation, et certaines sous-couches non plus.
Pour une pièce secondaire, la solution serait : décaissage du sol, cassis de pierre, béton et caniveau /drain en périphérie.

J'imagine peut-être votre problème plus important qu'il ne l'est... Si vous arrivez à trouver l'origine de ce désordre, si vous pouvez aérer convenablement, réduire l'humidité à l'aide, si besoin, d'un chauffage adapté, le résultat peut être acceptable.
C'est ce que je vous souhaite.

Cordialement. Gad

Bonjour Brico 42.

En limite des différentes sections de terrasse, je vous ai indiqué des joints de fractionnement.
Concernant la natte, souhaitable, mais pas obligatoire, ci-dessous, les indications techniques d'un fabricant.

Drainage / ventilation en sous-face
La ventilation en sous-face permet un séchage rapide du mortier-colle.
L’effet capillaire passif garantit une évacuation de l’eau sans pression et évite les remontées dans le revêtement.

Cella permet d'éviter d'éventuelles remontées d'humidité, mais surtout d'assécher la sous-face.
C'est cette humidité qui, si elle est stagnante peut amener des désordres sur le carrelage.

Cordialement. Gad

Bonjour Inanou.

Sujet grave que vous nous proposez.
Êtes-vous certain que c'est le chaînage qui a été attaqué ? Qu'entendez-vous par "découpe de 15 cm "? Impensable.
Pourquoi un linteau n'a t'il pas été installé, problème de hauteur ? Absence d'étude ou de recherche préalable ? Un croquis serait utile .
J'espère que votre maçon est déclaré et assuré pour ce travail. Surtout attendez pour régler la facture.
Cordialement. Gad

Bonjour Gérald 62.

Je pense que l'idée que je vous soumets est viable.

L'idée serait de larder des fers à béton croisés et liaisonnés, percer des trous pour sceller des fers à béton à l'aide de mortier chimique. A au moins 5 cm des bords, je pense que c'est possible.
Percer deux rangs de 3 trous de 12 mm dans le sens de la longueur de la terrasse et idem dans l'autre sens. Cela donne 12 trous, bien dépoussiérer, loger du mortier chimique et rentrer des tiges de 10 mm. Agir trou par trou, le produit sèche vite.
Les fers ne doivent pas être à moins de 5 cm du béton fini. Réduire les longueurs si besoin et liaisonner. Coffrer et bétonner.

Vous serez sans doute amené à faire un ragréage sur l'ensemble de votre terrasse.
Bonne réflexion. Gad

Bonjour Gérald 62

Il serait utile de savoir quel est environ le rayon de ces arrondis et l'épaisseur du béton.
Que comptez-vous faire ensuite comme finition du sol : Rien, Carrelage, Lames de bois ?

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Brico 42

Comme indiqué par Maçon 37, une dalle de 15 cm, c'est un minimum.
Compte tenu de la forme générale, il serait souhaitable de "couper " avec des joints de fractionnement.
Perso, ce serait dalle en pente comme indiqué puis chape, natte d'isolation permettant le drainage, carrelage posé à double encollage. Les carreaux fissurent souvent par infiltration d'eau de pluie.

Cordialement. Gad

Bonjour Dan 46.

Je prévoirais tout de même un joint de dilatation en périphérie si votre sol est entouré de murets, spécialement en raison de la longueur.

Je pense, du fat que vous êtes en copropriété, que vous avez présenté votre projet à votre syndic pour qu'il soit adopté à la prochaine Assemblée Générale.

Il faudra également prévenir vos voisins du dessous et assurer le nettoyage à ce niveau également.

Cordialement. Gad

Bonjour Yan 37

Ce sujet a déjà été évoqué plusieurs fois sur ce site (question 250 entre autres).
Il existe également de nombreuses vidéos sur la conception des fondations, le montage d'un mur en agglos et de poteaux à partir d'éléments préfabriqués, si besoin.

Cordialement. Gad

Bonjour ou re/bonjour...

Je vous ai déjà répondu pour l'autre trou...

Si vous avez du placo brisé ou très déformé, il faut faire une découpe de la partie abîmée.
C'est à vous dévaluer la dimension (?), fourrures et suspentes si besoin.
Enlever également les vis sur des parties arrachées, si existantes.

Vous pouvez couper la pièce à mettre au préalable, l'appliquer bien positionnée au plafond, tracer le pourtour et découper ensuite dans le plafond, bien dans le trait. C'est plus rapide que l'inverse.
Ne jamais essayer de visser une plaque de plâtre qui ne touche pas au support.
Utiliser si besoin des presses avec une cale de bois.
Pour la finition, classique avec bandes de joints papier et enduit, comme je vous l'ai précédemment indiqué ...

Cordialement. Gad

Bonjour Ricko 2004.

Le procédé que je vous ai indiqué est le procédé classique utilisé par les pros et toujours préconisé par les fabricants de plaques.

Pour mémoire, comme je vous l'ai déjà indiqué, les vis spéciales placo ne doivent pénétrer que dans l'épaisseur du carton.
Les bandes papier sont indispensables pour obtenir un résultat qui tient dans le temps.
Vous n'avez besoin que d'enduit que vous pouvez trouver en petite quantité.
La variante avec contreplaqué.
Pour un trou de 20 x 20cm, on peut couper le CP à 26 x 26 cm.
Il sert de support à la chute de placo et remplace fourrures ou tasseaux bois.
Avant de le passer par le trou, on visse légèrement, provisoirement, au centre, une vis qui servira au maintien au début du vissage.
On peut aussi faire un trou avec une scie cloche pour y passer un doigt.
Il va de soi qu'il faut enlever le doigt avant de visser le placo ... Je blague !

Je pense que toutes ces indications vous permettront d'avoir un bon résultat.
Cordialement. Gad

Bonjour Marc 07

Merci pour votre retour.
Ce remblaiement manuellement est, c'est vrai important et fatiguant.
A vous d'évaluer ce qui est préférable. Plus de temps et économie, ou gain de temps et coût (?)
Si vous le voulez bien, vous pourriez nous envoyer un croquis de la composition, en section, de vos murs d'OSB.
Ceci simplement pour info, sans but d'esprit critique.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Marc 07.

J'espère qu'au préalable vous avez prévu une très bonne protection du mur de la partie enterrée contre d'éventuelles infiltrations.
Protection recouvrant la liaison mur / semelle et descendant au niveau du dessous du drain.

Votre entrepreneur a parfaitement raison de vous conseiller un fond de cailloux pour alléger la charge.
Cela peut se faire aussi de la façon suivante : géotextile sur le drain, une bonne couche de cailloux de 30/60, une couche de gravillons de 5/15 (avec éventuellement une couche de graviers intermédiaire).
Pour finir, 50 à 60 cm de terre peuvent suffire (ou autre finition).

Cordialement. Gad

Bonjour Ricko 2004.

Il est évident que la chute de placo ne puisse que basculer.
Solution, comme vous l'indiquez, ajouter deux chutes de fourrures axées sur les rives ou deux bandes de bois de 50 mm minimum de large.
On peut aussi faire un renfort avec une chute de contre-plaqué épais de 6 cm minimum plus grand que le trou à reboucher, débordant de 3 + 3 cm.

Visser avec des vis placo, la tête ne doit pénétrer dans la plaque que sur l'épaisseur du carton.
Au préalable faire une pente au cutter, de quelques mm, sur tous les angles du placo.

La finition se fait comme pour un joint classique, bien enduire avec l'enduit à placo le joint et le plat, coller sur ces joints quatre bandes papier. Ces bandes ne doivent pas se chevaucher.
Après séchage complet, égrener légèrement, dépoussiérer et enduire de nouveau.
Il vous faudra sans doute faire 3 passages d'enduit.
Utiliser pour cela un couteau à enduire ou couteau de peintre large.
Le mortier adhésif (MAP ou autre) n'est utile que s'il y a de grands vides à combler.
Il ne convient pas comme enduit.

Cordialement. Gad

Bonjour Rosetremiere.

Comme indiqué par GL, colmater les brèches n'améliorera que l'aspect.

Tout dépend de ce que vous voulez faire de ce bâtiment (?).
Pour une utilisation à court terme, la solution, à mon avis, serait de démonter toute cette partie supérieure à la porte, de couler une poutre béton débordant de part et d'autre en longueur et de remonter avec le cintre à l'identique.
Pour une sécurisation et un renforcement provisoire, vous pourriez étayer de la façon suivante.
Poteaux en tableau de part et d'autre, supportant une poutre avec au-dessus, montants en chandelles sous le cintre.

Comme indiqué également, prenez l'avis d'un maçon, local, si possible.
Cordialement. Gad

Bonjour Nine 1311

Il est possible en effet que vu le volume, le séchage n'est pas terminé.
Sinon, il pourrait y avoir une infiltration par capillarité si ce mur est partiellement enterré par rapport au niveau du sol extérieur, ou venant du sol, à la base du mur.

Cordialement. Gad

Bonjour Joconde 97

C'est un fait que si une construction a été faite sur ce mur, il est mitoyen, ou alors, à une certaine époque on a profité de ce support....

Quand je parle de tête de mur, il s'agit d'un mur de clôture. En chapeau, on peut trouver des tuiles à deux pentes, ce qui veut dire que le mur est mitoyen. S'il n'y a qu'une seule pente, la propriété est du côté de la pente. Ce sont en général des murs d'une certaine époque, mais il est toujours utile de le savoir.

Si absence d'accord avec ce voisin, un géomètre sera très utile. Votre voisin pourra même être obligé de partager les frais, à lui préciser... Des actes notariés antérieurs pourraient sans doute vous apporter toutes précisions.

Cordialement. Gad

Bonjour Joconde 97

Si je comprends bien, vous êtes en 17 et le mur qui pose problème sépare le jardin qui appartient à votre copropriété de la maison 15. OK ?

Certains murs anciens peuvent avoir une pente en tête. La pente indiquant la propriété de ce mur.
Dans le cas de deux pentes, c'est un mur mitoyen.

Si vous pensez que le mur sert de support à un bâtiment, comme on peut le supposer sur le cadastre, il est sans doute mitoyen.
Vous pouvez sur "cadastre .gouv", avoir une approche sur la largeur des lots en façade de rue.
Dans le doute, vous pouvez aussi faire appel à un géomètre.
Il serait souhaitable que ce soit votre syndic qui en fasse la demande (et qu'il ventile les frais...).

Concernant la fresque, j'espère que vous avez l'accord écrit de la copropriété.
En cas de litige, vous seriez obligé de remettre le mur dans l'état où il était ...

Cordialement. Gad

Bonjour Yan 37

Vous pouvez lessiver votre plafond à la lessive St Marc à l'aide d'une éponge.
Bien rincer et laisser sécher.
Vous pouvez peindre au rouleau, en croisant, en une ou deux couches avec une peinture adaptée.
Évitez les premiers prix.

Au sujet des spots, s'ils sont faciles à démonter, faites-le après avoir coupé le courant (mettre des dominos en bout de fils).
Sinon utilisez un adhésif de masquage, à enlever avant séchage de la peinture.

Cordialement. Gad

Bonjour Cyril

Merci pour votre présentation.
Il semble que sur la façade il y ait eu des chaînages à différentes époques et pas sur le mur latéral.
Dans l'état actuel, combler, reboucher n'apporterait aucun renfort.
A mon avis, la solution ne serait que de démonter une grande partie de ce mur, sur toute la hauteur pour le remonter donc, à l'identique.
L'avis de professionnels sur place est indispensable pour bien évaluer jusqu'où vont ces désordres.

Cordialement. Gad

Bonjour Ozaura

Il n'est pas pensable de vous indiquer un coût pour votre projet qui doit être très étudié pour évaluer sa faisabilité.
Les évaluations "à la louche" sont parfois faites avec de petites louches amenant de mauvaises surprises au coût final.
Une dalle béton chaux serait préférable du fait qu'elle apporterait une meilleure régulation hygrométrique.
Une aération traversante dans chaque local serait indispensable.

Merci de nous tenir au courant, si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad

Bonjour.

Concernant les réglages sur une porte d'entrée, c'est très variable selon le modèle et l'âge de la menuiserie.
On peut trouver sur la gâche (la pièce sur le dormant et non la têtière qui est sur la serrure) un réglage sur un secteur cranté pour le pêne demi-tour.
Certains modèles de gâches ont un réglage par une petite plaque vissée pouvant être décalée.
Sur certaines serrures à galets, on peut régler en faisant pivoter légèrement ces derniers pour réduire le jeu avec les gâches.
Les paumelles classiques n'ont pas de réglage, sauf que l'on peut ajouter des rondelles laiton si on a besoin de "remonter" la porte.
Certaines fiches à visser ont des réglages sur deux orientations.
La photo ne permet pas de voir de quelle catégorie de menuiserie il s'agit.

Cordialement. Gad

Re/bonjour Yan 37

Il existe un grand nombre de joints. Difficile pour votre cas de préciser.

La plupart ont une base autocollante, nettoyer le support à l'alcool avant la pose.
On trouve des joints en V qui plient à la fermeture de la menuiserie et des joints, nombreux, qui fonctionnent à l'écrasement.
En diverses mousses et diverses épaisseurs.
A vous de choisir la couleur et l'épaisseur qui conviennent.

Ces joints qui amènent une compression à la fermeture ne doivent pas gêner le fonctionnement de l'ouvrant.
Cordialement. Gad

Bonjour yan37.
Si vous ne trouvez pas dans les petites annonces, le Bon Coin, Emmaüs etc, vous pourriez commander une surface de Plexi / Polycarbonate à vos dimensions dans un magasin de bricolage.
Vous pourriez aussi trouver des profils alu à adapter.
Cordialement. Gad

Bonjour besoindavis

J'espère que vous avez confié ce travail à un pro déclaré et assuré pour ce travail.
Votre dalle ne va pas s'effondrer. Je pense qu'il s'agit bien d'une dalle béton armé classique et non à hourdis béton.
Le rainurage aurait pu être plus réduit du fait du faible câblage utile. Vous avez eu de la chance de ne pas trouver l'armature.
Le garnissage doit se faire au mortier.
Si au niveau supérieur, l'aménagement est classique sans charge importante très localisée, je ne pense pas que vous devriez vous attendre à avoir des fissures.
Et surtout, ne vous inquiétez pas par rapport à ce que l'on a pu vous dire.

Au sujet de vos amis, vous pourriez leur téléphoner "en urgence", le 1er avril par exemple, en leur indiquant que vous avez besoin d'eux "pour le plafond"... tout de suite.
Évidemment, il vous faudrait prévoir un certain ravitaillement....

Cordialement. Gad

Bonjour Ozaura.

Votre projet est ambitieux, mais, dangereux pour la stabilité de la maison.

Vous semblez ignorer à quel niveau se trouve les fondations. Creuser de 80 cm, à mon avis c'est un peu trop ,même en supposant que les fondations le permettent.
La route (sans connaître la différence de niveau ) amène certainement un tassement important. Vous indiquez également la présence de fissures...

Si vous souhaitez poursuivre dans ce projet, contactez une entreprise spécialisée, c'est indispensable, ne faites rien par vous même.

Après étude de faisabilité, il peut y avoir deux possibilités d'exécution dans le cas de creusage du sol en dessous du niveau des fondations.
Mur béton armé en ceinture intérieure isolé des fondations à bonne distance ,légèrement plus haut que la limite de ces fondations.
Autre solution ,création de niches /créneaux sous des murs non friables, pose d' armature verticale, coffrage 3 côtés et béton.
Après séchage complet on poursuit en creusant les intermédiaires.
Dans ces deux cas, il faut ensuite faire une protection murale contre les infiltrations, cette protection rejoint le gravier ou autre drainant sous la dalle béton obligatoire.

Cordialement. Gad

Bonjour Neptunik.

Pour votre plancher, vous serez sans doute amené à utiliser des poutres composites en i tout bois ou Nailweb, à moins que vous souhaitiez des poutres apparentes massives.
Le calcul des sections est fait par le fournisseur.
Cordialement. Gad

Bonjour Neptunik.

Vous voulez beaucoup démolir... A l'étage, votre souhait de supprimer les murs intérieurs fait réfléchir.
Avec la charge de la charpente, comment ces murs vont-ils réagir ?

En étage comme en rez de chaussée, les murs intérieurs ne sont-ils pas quelque peu imbriqués dans les murs extérieurs ?
C'est un fait qu'avec des murs restants de 80 cm...

Quelle serait la composition du plancher intermédiaire, que prévoyez-vous ?
Avec 6 m de portée, il faut prévoir sérieux.

Désolé de vous apporter des questions de réflexion et non des réponses.
Il serait souhaitable d'avoir l'avis de un ou plusieurs maçons, plus à même, de bien examiner, sur place, l'état général de cette maison.

Cordialement. Gad

Bonjour Celle67.

Ces fissures peuvent en effet faire réfléchir. Même avec les photos, il n'est pas possible de vous répondre objectivement.
La meilleure solution c'est de faire appel à un ou deux maçons qui pourront vraiment vous conseiller.
De plus, ils sauront aller voir "ailleurs" la cause possible de ce tassement et aussi s'il y a d'autres désordres.
A certaines époques, on posait des chaînages, des aciers qui traversaient complètement la maison avec des X ou des ferronneries plus travaillées en extérieur.

Cordialement. Gad

Bonjour Kiline 12.

Pour savoir vraiment ce qui se passe la haut, il faudrait demander le passage d'un couvreur.
Si le chéneau débordait, on pourrait penser que la sortie vers le tuyau de descente est bouchée.
Il pourrait aussi exister des fuites au niveau des raccords du chéneau s'il est en zinc.

Si c'est un peu général, on peut penser à une mauvaise adhérence de l'enduit donc, un problème de mauvaise préparation du support ou exécuté dans de mauvaises conditions.

J'avoue, par ailleurs, que je ne comprends pas bien : Votre mur en étage, mitoyen (en limite de propriété) avec des travaux de ravalement remboursés par l'assurance De Votre Voisine (?)

Avant le compromis de vente, l'acheteur a certainement vu l'état de ce mur.
S'il n'y a rien d'indiqué, vous n'avez pas à intervenir.
Si vous vous êtes engagé à réparer, il faudra le faire faire dans un délai à voir, à l'amiable.

Au cas où l'acheteur n'aurait pas vu l'état de ce mur, soyez prudent, il ne faudrait pas qu'après l'achat cela soit considéré comme vice caché.

Cordialement. Gad

Bonjour Yape

Sur votre plan, le bleu clair est bien la poutre en bois ? le bleu foncé la chevêtre ? le vert ?

Il y a forcément un assemblage entre la poutre et le poteau. Si ça bouge un peu, c'est que le bois a séché. Je ne l'enlèverais pas cet ensemble.
La poutre dans la cheminée ? Interdit, à moins que ce soit une fausse cheminée sans conduit.
"Elle repose sur une cloison de brique". C'est léger pour supporter.

Je dois vous avouer que quelque chose m'échappe. Attendons des réponses objectives.
Cordialement. Gad

Bonjour Sheeft92

Deux détails, si vous le voulez bien.

Si vous avez à poser plusieurs éléments de Delta MS (qui ne doit pas être percé), les joints doivent être embattus de 20 cm et maintenus en provisoire, avant remblai avec de l'adhésif.

Après la pose de ce Delta, vous pouvez poser en fond de tranchée une étroite bande de béton maigre et légèrement liquide pouvant être dressée en pente à la règle.
Ce béton ayant l'avantage de bloquer la base du Delta et faisant un support régulier au drain.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Sheeft92

Je pense donc que vous souhaitez drainer sur le pourtour de votre maison.
Le croquis semble intéressant, mais il semble que ce soit avec isolation, ce qui n'est sans doute pas votre cas.

Il serait indispensable d'enduire le mur à la chaux après l'avoir laissé sécher si besoin.
Tranchée, au niveau des fondations, pente de 1 /100 minimum, pose du Delta MS, du drain, prévoir regard (s), évacuation éloignée... géotextile sur le drain et si utile sur la terre, remplissage de la tranchée par couches suivant profondeur : cailloux ,graviers, gravillons, terre.

Cordialement. Gad

Bonjour Anthoni

La fissure est bien sûr flagrante, mais il serait souhaitable de demander l'avis localement à un maçon pour voir s'il n'y a pas d'autres problèmes ailleurs.
Un examen par une personne compétente sur place pourra vous conforter dans votre décision.

Cordialement. Gad

Bonjour Tofol.

Techniquement tout est possible, mais si vous modifiez l'extérieur, il vous faudra des autorisations et là ça risque d'être difficile et coûteux.
Demandez l'avis d'un maçon, sur place.

Cordialement. Gad

Bonjour Tofol

La question qui me vient : Pourriez-vous avoir une autorisation pour modifier l'aspect, l'emprise au sol de ce box ?
Une solution serait de modifier le mur à l'opposé du portail, en démolir une partie après renfort et linteau et reconstruire pour reboucher à l'extérieur.
Soyez assuré que je trouve cette solution un peu curieuse, mais !...

Je ne vous proposerai pas de rendre un pare-choc démontable, non ! pas davantage le carport cloche dont le toit descend et enveloppe la voiture, il n'est pas encore inventé...

Cordialement. Gad

Bonjour KAXU 27

Dans un premier temps, piquer, nettoyer les joints et dégager ce qui est friable ou instable, lavage sous pression.
Reboucher les gros trous, si existants avec des pierres.

Pour la suite, on utilise du mortier et non du béton.
Vous pouvez poser un treillis métal ou plastique, de préférence à un grillage courant.

Le mélange chaux, sable, eau aura un dosage différent suivant les différentes couches.
Le mur doit être humidifié, sans excès.
Gobetis : 1 volume de chaux pour 1 à 1,5 de sable, mélange assez liquide.
Corps d'Enduit : 1 Volume de chaux pour 2 à 2,5 de sable
Finition : 1 Volume de chaux pour 2,5 à 3 de sable.
Cette finition pourra être talochée ou graissée, selon votre choix et sur le fait qu'il restera des reliefs de pierres ou non.

Pour le faîtage /chapeau du mur, il est préférable d'utiliser un mortier bâtard, pose avec pente vers votre terrain.

Cordialement. Gad

Bonjour July 77

Le fort excès d'humidité amène une condensation au plafond. Il n'est pas certain qu'il y ait des infiltrations à ce niveau là.
A moins que ce soit à un niveau mur /dalle.

Vous nous dites : "le mur était plutôt propre". L'important, c'est qu'il soit bien protégé ...
Cordialement. Gad

Bonjour Juky 77.
Merci tous mes Vœux à vous également.

Je suis surpris que vous ne vous soyez pas retourné vers le constructeur vu l'âge récent de votre maison et au vu de la garantie décennale mais, il n'est sans doute pas trop tard.
Sur ce point, vous pouvez vous renseigner près de votre assureur. Une procédure pourrait être engagée.

Le problème semble venir du fait que la protection, l'étanchéité du mur enterré n'a pas à mon avis été faite correctement (absence, faible épaisseur, produit pas embatu, surface incomplètement couverte).
Qu'avez-vous trouvé sur ce mur quand vous avez fait votre étanchéité ? Merci de nous l'indiquer. C'est un point capital.
Il faudrait savoir si cela varie suivant les épisodes pluvieux ou bien si c'est permanent.
Les abords sont-ils avec une pente orientée dans le bon sens ?
Il est possible que l'infiltration se fasse aussi entre le mur et la semelle et, qu'ensuite cela remonte par capillarité.

Solution : Je vous invite à voir la complète réponse du 1er Août à la question 838.

Ventilation naturelle : Oui, indispensable quand c'est possible. On peut parfois amener un tuyau venant de l'extérieur côté vents dominants et ressortant avec coude et tuyau vertical pour obtenir un certain tirage (?).

Humidificateur : Oui, c'est intéressant mais cela peut être coûteux, à la rigueur pour un essai, en location. Mais il ne faudrait pas l'utiliser avant le passage d'un assureur, de l'entrepreneur à contacter ou d'un expert. Ne contactez pas d'entreprise spécialisée pour le moment.

A vous lire. Cordialement. Gad