Bonjour Antoineleg74n

Il serait souhaitable de connaître les éléments de charpente pénétrant dans les murs : 1 ou 2 fermes, des pannes ?
Généralement, on entaille les murs sur au moins 20 cm de profondeur et on dresse une assise au mortier.
Après la pose des éléments de la charpente, on cale latéralement avec des pierres et on garnit en façade uniquement avec du mortier.

Cordialement. Gad

Bonjour Meraxes.

La quantité de sable utile est très variable suivant la grosseur des pierres et la taille des joints.
Pour obtenir 1000 litres de mortier soit 1m3, il faut environ 10 sacs de ciment, 75 seaux de sable et 15 seaux d'eau.
Pour votre calcul, une méthode empirique pourrait être utilisée.

Vous faites serpenter dans les joints une corde sur 1 m² de mur, vous multiplierez ensuite la longueur de cette corde en cm par l'épaisseur des joints en cm X par la profondeur en cm également.
Vous aurez ainsi un volume en cm3 qui vous permettra de faire une évaluation.
Autre solution, jointoyer 1 m² et évaluer les besoins.

Cordialement. Gad

Bonjour Graslardon (!)

Pour vous répondre utilement, il serait souhaitable de connaître exactement la hauteur possible entre la dalle et le sol fini.
Vous indiquez :" Carrelage cassé " ok! , mais qu'entendez-vous par " bois pourri" , à quel niveau ?

A vous lire.
Cordialement. Gad

Bonjour flodu33.

Vous devriez trouver facilement ce produit dans la gamme disponible.
Généralement pour ce genre de hourdis on coule la dalle de compression sur 50mm.

Cordialement. Gad

Bonjour JB64.

Votre description est très sommaire : "Saignée pour tuyau de 100 mm de la moitié d'un mur à la moitié d'un antre" (?).
Des saignées ne peuvent se faire dans cette dimension sans nuire à la structure.
Seuls sont acceptables des percements perpendiculaires aux murs ou aux dalles.

Cordialement. Gad

Bonjour NicoBercy.

Il n'est pas toujours possible d'évaluer l'étendue d'une fissure à partir de photos.
Celle que l'on voit, par sa position se prête bien à un chainage, sans doute traversant.
Demandez l'avis à un maçon, localement. Il pourra vous indiquez l'emplacement souhaitable.

Cordialement. Gad

Bonjour Soraphiroth.

Vous semblez ne pas souhaiter démolir cette cloison.
Après avoir supprimé toute source d'humidité et supprimer les parties friables, vous pouvez tailler des briques de même épaisseur pour reboucher les manques. Le montage peut se faire au plâtre ou à la chaux.
Au préalable poser au sol une bande de polyane d'environ 30 cm de largeur qui les briques posées sera remontée sur les parois.

Les planches de bois que l'on peut trouver sous certaines cloisons servaient parfois équilibrer la charge sur des sols instables et facilitaient l'alignement et la fixation des plinthes bois à une époque ou les modes de fixations actuelles étaient inexistants.

Cordialement. Gad

Bonjour Pat-du-38.

Un ensemble avec des formes géométriques différentes ainsi que dans les dimensions entraîne forcément des dispositions particulières.

Vos 2 emplacements sont assez logiques, c'est préférable à 1 seul au centre.
Par contre perso, j'ajouterais ( partie haute du plan) des joints de part et d'autre de la longueur du bassin et un vertical au centre de l'ensemble, ou bien, les prolongements hauts des 2 largeurs de bassin.

Faites vous des plans à l'échelle pour visualiser les différentes dispositions du carrelage, tout en ligne ou tout avec la périphérie en rives de départ.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour grimalou,

Vous pouvez en effet garnir de pierres de diverses dimensions assemblées au mortier.
L'important c'est d'avoir une face à peu près régulière pour recevoir l'enduit.
Humidifier les pierres et laisser ressuyer.

Cordialement. Gad

Bonjour Grimalou,

Deux choses sont à prendre en compte, la nature de l'enduit et sa finition. Ce peut être un mortier ciment et sable par exemple, vous pouvez en trouver prêt à l'emploi en GSB. Pour la finition, c'est souvent du taloché.

Commencez d'abord par modifier votre sortie d'eaux pluviales. Concernant le mur, dégagez ce qui est friable, humidifiez et appliquer votre mortier à la truelle. A vous d'évaluer le bon mélange avec l'eau. Si c'est un enduit épais, il faudra 2 couches.
Faites une finition à l'identique, talochée ou autre.

Cordialement. Gad

Bonjour Anne Isabelle.

A priori, une humidité par capillarité vient du sol.
Une solution serait de tronçonner le sol à l'aide d'une scie à béton à disque pour dégager toute l'épaisseur de ce béton et loger un caniveau drainant.
Il en existe de 6 cm de large X 10 cm de profondeur ,des plus larges sont plus profonds.
Un joint élastomère en cartouche serait à prévoir en rive.

Cordialement. Gad

Bonjour Anne-Isabelle.

On peut se poser d'emblée la question si cette dalle a été coulée sur hérisson drainant avec polyane remontant sur toute l'épaisseur pour éviter les remontées d'humidité et une bande résiliente ajoutée (?)

Que penser : Absence ou mauvaise pente de la terrasse, fuite sur conduite d'eau, nouveau revêtement étanche sur l'intérieur du mur de l'habitation , écoulements extérieurs mal orientés. (?)

Une détection de fuites pourrait être envisagée, et traitement des murs, ce qui vous a peut- être été proposé.

Cordialement. Gad

Bonjour skynox29.

Difficile d'avoir un avis sur cette fissure, d'autant plus vue par photo.
L'idée de la fissure liée à l'emplacement d'un chaînage est plausible, si votre maison en possède.
Une construction à murs séparés serait surprenante, il y aurait sans doute un joint de dilatation.

Désolé, cordialement. Gad

Bonjour Gyril.

Oui en effet une coupure doit exister entre l'existant et l' extension.
Si vous ne construisez pas en sous-sol, vous pouvez faire des fondations à partir de 80 cm de profondeur.
Il serait bon de protéger la partie enterrée, produit bitumeux ou alvéolaire contre l'humidité et drain si le terrain est humide.

Cordialement. Gad

Bonjour Tisec.

Après perçage des trous, il serait souhaitable de les souffler pour évacuer les poussières.
Une barbotine n'a pas beaucoup d'intérêt, on l'utilise surtout pour les enduits.
Un cassis de pierre soigneusement damé serait indispensable.
Trois rangs horizontaux de fers à béton seraient un minimum, le reste, des rectangles parfaitement soudés en soignant les équerres de l'angle.

Cordialement. Gad

Bonjour Totorino.

La sous-face est simplement la partie cintrée (concave) qui va de la rive extérieure du linteau au dessus de la porte.
Au vu de la photo (1) la charge de mur ne semble pas être trop importante.

Cordialement. Gad

Bonjour Totorino,

On peut penser en effet que c'est une fissure de façade, d'enduit. Il faut examiner si, en sous face du linteau il y a également d'autres fissures.
Cela ne semble pas trop inquiétant, a priori. Demandez l'avis à un maçon, localement.

Cordialement. Gad

Bonjour Barthau.

Dans certaines situations on peut installer des tirants traversant les murs ou des agrafes suivant les emplacements.
Le blocage des permis peut être lié à un trait de côte qui se modifie ou à un sol instable.

Cordialement. Gad

Bonjour Bergerolle,

Oui, je n'ai pas changé d'avis. J'ignore ce qu'est ce mur . Une autre solution pour un mur indépendant, mur de clôture par exemple, la peinture. Les PLU définissent les couleurs acceptables, c'est variable suivant les régions.

Cordialement .Gad

Bonjour Barihau,

Il n'est pas possible à distance d'évaluer ce genre de désordre.
Vraisemblablement, il faudrait dégager la partie boursouflée, traiter l'ossature ( si existante ) reformer le mur ( en tuffeau ?) et faire une reprise du crépi partielle ou sur un ensemble.
Seul un maçon, localement, peut vous indiquer après examen, la marche à suivre.

Cordialement. Gad

Bonjour Bergerolle.

Vous n'avez la solution que d'appliquer une seconde couche avec les produits correspondant au coloris choisi.
Cordialement. Gad

Bonjour calandar.

Selon son état, cette façade (?) sera lessivée et bien rincée si besoin.
Ou simplement brossée en douceur.
Après séchage, pour uniformiser le fond, vous pouvez passer une sous-couche à base aqueuse (Inventiv, Luxens, GoodHome....) L'aspect après séchage doit être opaque.

Cordialement. Gad

Bonjour Dee.

Je ne comprends pas bien certains passages de votre message. D'emblée vous semblez d'accord pour dévisser ultérieurement les tiges filetées grâce à une clé (à fourche), le contre écrou bloqué (ce n'est pas l'invention du siècle) et en fin de texte, vous voulez jouer de la meuleuse (?)
Faites comme il vous plaît ou faites installer ce support par un professionnel.

Cordialement. Gad

Bonjour Galanter,

Avec la brique la chaux est préférable ou alors en mortier bâtard. Les remplissages pourraient être en béton, mais l'aspect de façade ne serait peut-être pas heureux à moins de prévoir un enduit par la suite.
Si vous utilisez du mortier vous pouvez loger des chutes de briques de parpaings ou des cailloux.

Bon travail. Gad

Bonjour Galanter.

Au vu de la photo, il semble bien que votre mur soit très atteint. Il pourrait être remplacé par un mur en parpaings.
Autre solution, découpe et remplacement des briques ? je crains qu'au fur et à mesure des déposes, la surface abîmée augmente plus que vous le supposiez.
De plus les briques seraient bien moins scellées qu'avec un montage de mur classique.
Perso, je ferais un remplissage des vides après avoir projeté un gobetis de chaux en couche d'accrochage.
Ensuite, mortier de chaux hydraulique NHL 2 ou 3,5, des coffrages évolutifs seraient sans doute nécessaires.
Décoffrage le lendemain et grattage des éventuels débords.

Cordialement. Gad

Bonjour Zarhakil.

Voici deux possibilités :
Grillage rigide monté sur poteaux à sceller alignés parfaitement ,de niveau en tête.
Du fait que votre mur est irrégulier en hauteur, il y aura des vides variables.

Pour un montage avec des poteaux sur platines, il vous faut recouvrir le mur avec une couche de béton, fibré de préférence de 5 cm au minimum.
Le dessus du mur doit être décapé soigneusement puis coffrage avec des planches parfaitement de niveau, coulage du béton, talochage et arrondi des angles au fer à marches.
La fixation des platines doit être soignée, le percement devra être suffisamment profond pour aller rechercher "le dur", 4 cm minimum dans la pierre.
Choisir les tirefonds en inox suivant les longueurs nécessaires et du diamètre des trous des platines.

Cordialement. Gad

Bonsoir Dee,

En réponse à vos observations.
Pour info, il ne faut pas croire qu'il n'y a que les chevilles Molly qui sont de bonne qualité, il y aussi des Wurth, Fischer, Duo - HM etc.
Pour percer la brique, des mèches à béton classiques peuvent convenir, neuves ou bien d'affût.
Au perçage, ne pas percer comme "un bourrin", oui, car les parois dans une brique creuse éclatent.

Je reviens sur un détail. Les tiges filetées doivent avoir une longueur suffisante, il y a la partie noyée dans la passette / tamis + l'épaisseur du support + les deux écrous. J'ignore l'épaisseur du support, mais il faut en tenir compte.

IMPORTANT : Les écrous sont bloqués l'un sur l'autre à l'aide de DEUX clés. Plus tard, quand vous démonterez le support, vous rebloquerez les deux écrous et vous dévisserez les tiges filetées avec UNE clé, c'est pour cela qu'il ne vous restera que la collerette des tamis à couper avant de reboucher.

Cordialement. Gad

Bonjour Dee.

Parmi les différentes marques de ce genre de chevilles, il y a des bonnes et...des pas bonnes.
Éviter d'acheter des lot et regarder bien l'extrémité écrou qui est parfois le métal roulé taraudé.
Ces chevilles sont faites pour se mettre en étoile derrière une partie plate rigide.

Je vous conseille toute de même de faire un montage avec passettes, mortier chimique, tiges filetées, rondelles écrous inox.
Les passettes peuvent être des 12x80 par exemple.et le diamètre des tiges en fonction des trous du support.

Prévoyez en débord écrou et contre-écrou, ainsi quand vous supprimerez ces fixations vous pourrez facilement dévisser et donc supprimer les tiges filetées , le plastique restant coupé au cutter et rebouchage à l'enduit dédié.

Pour éviter les erreurs de perçage, je vous conseille le principe suivant qui devrait être utilisé toutes les fois que l'on a besoin de perçages précis. Procurez- vous un panneau de contre-plaqué ou d'aggloméré de 5 mm (environ ) de la dimension du support, marquez les emplacements des trous, percez au diamètre des tiges et percez dans le mur après avoir appliqué le gabarit parfaitement de niveau ,au diamètre des tiges.

Percez ensuite le mur sans gabarit en agrandissant les trous au diamètre des tamis, aspirez les poussières.
Vous pourrez ensuite loger les tamis, appliquer le gabarit (maintenu avec 2 vis et chevilles à placo) injecter le mortier en cartouche à fond et aussitôt, trou par trou chaque tige avec les écrous.

Pour les perçages dans le placo et la brique creuse, il est souvent déconseillé de percer avec la percussion et de progresser en douceur.
Je vous assure que vous serez très satisfaite de votre travail.

A vous lire si besoin. Gad

Bonjour Jean3514.

Ce Forum n'a pas vocation à assurer une formation professionnelle.
Vous vous déclarez artisan, mais on ne se déclare pas artisan sans avoir une formation de base pour le métier auquel on se destine.
Cette formation s'acquiert à la base par un apprentissage dans une ou deux spécialités.
Il y a ensuite d'autres moyens de progresser, par les études, les stages, la documentation professionnelle, les salons et visites d'usines etc...
Les sujets de votre questionnement ont été traités longuement sur différents Forums ci-contre.

Cordialement. Gad

Bonjour skrifyf.

J'espère que cet artisan est assuré, à jour de ses cotisations pour ces travaux et pendant la période donnée.
Triste résultat en effet.
Plutôt que les nombreuses photos, il aurait été préférable d'indiquer les dimensions des marches et la pente de l'escalier.
Une photo prise du plancher de l'étage, montrant le quartier tournant serait souhaitable.

Un escalier confortable se calcule ainsi : 2 hauteurs de marche plus 1 giron égal 60 cm environ (exemple h 17,5 + 17,5 + g 25cm = 60cm) .C'est un fait que suivant l'espace disponible, il faut s'adapter.

On ignore si cet escalier est situé dans une pièce secondaire en sous- sol par exemple ou en habitable et aussi s'il restera brut ou non.
Démolir et refaire serait sans doute difficile à faire accepter par votre maçon, de plus, a t'il les capacités à réparer les erreurs ? En tout cas, cela demande une bonne réduction sur la facture.

A défaut de rampe de protection , une main courante est indispensable.
Concernant la bosse ( d'origine?) elle peut être rabotée à l'aide d'un disque spécial monté sur meuleuse/ disqueuse.
Autre solution, tasseaux bois et plaque de plâtre.

Cordialement. Gad

Bonjour Sebario.

On trouve en effet ce genre de construction, c'est souvent un mur ajouté sur un bâtiment ouvert existant une grange ou autre.

Pour sécuriser et tranquilliser votre épouse, 1 (ou 2) tirant métallique pourrait être installé avec croix de chaînage simples (de St André ) ou plus travaillées (photo).
Si cela pose des problèmes particuliers vous pourriez sceller des agrafes, bien disposées.
Cette ouverture n'améliore pas l'isolation de ce bâtiment.
Photo : Croix de chaînage simples de St André
Cordialement. Gad

Bonjour batonnotab.

En réponse à vos interrogations :
Il est évident que les poutrelles ne peuvent se trouver qu'en extrémité des entrevous, horizontalement sur la photo.
Êtes-vous certain que les perçages peuvent se faire horizontalement en toute sécurité.
Avez- vous un support particulier pour cela ?

Les chevilles indiquées sont prévues pour des vis tirefonds (vis à bois à tête hexagonale) de diamètre 10 mm.
La vis (photo 2) est prévue pour des chevilles métalliques à écrou / insert conique.
Pour des scellements chimiques, on utilise des passoires en plastique, du mortier chimique en cartouche, des tiges filetées, rondelles et écrous.
On trouve des ensembles complets.

Cordialement. Gad

Bonjour Sand85,

Entre vos deux propriétés, une coupure étanche aurait dû être installée par votre voisin, c'est généralement du polystyrène jointive ou équivalent de 20 mm au minimum ou un fort papier bitumeux. La pose se fait sur toute la partie enterrée, en limite de la partie visible.
Le géotextile n'est pas un produit qui isole de l'humidité, il est hydrophile.

Si précédemment il y avait des cailloux ; la pluie pénétrait et ne "rebondissait" pas de la même manière.
Actuellement, ça se répercute sur la partie basse du mur, votre enduit n'est peut-être pas hydrofuge.
Le traitement époxy serait à la charge de votre voisin, vous n'avez rien demandé...

J'ai évoqué la possible obligation de déclaration de travaux (si visible de la voie publique) et donné mon avis sur l'existence de cet arbre. Je ne serais pas inquiet au sujet des racines, puisqu'il est logique que cet arbre doit être supprimé, sauf bien sûr s'il est planté à au moins 2 m de votre propriété.
Je vous ai également indiqué la démarche que vous pouvez envisager pour améliorer la situation.

Cordialement. Gad

Bonjour Pooli,

Au vu de la poutre dans le séjour, il semble bien que les solives sont parallèles aux façades de votre maison.
Ensuite elles reposent sans doute sur deux ou trois cloisons au niveau du couloir.
Ce mode de construction correspond à une époque... On trouve parfois des poteaux de bois de l'épaisseur des cloisons à mi- longueur de certaines pour renforcer, rigidifier.

Cordialement. Gad

Bonjour Sand95.

Il semble donc que cette terrasse soit en rez de jardin.
L'inconnue, c'est l'historique des travaux.
Cette terrasse sans doute sur une dalle béton se trouve t'elle sur un bâtiment existant, limitrophe à votre propriété ou la dalle a t'elle été installée sur terre-plein ? Y a t'il eu un permis de construire pour un ensemble ou simplement une autorisation de travaux ?

Des salissures sont courantes sur un mur plus spécialement s'il est exposé aux pluies dominantes.
Ces traces peuvent être causées par des algues ou des champignons.
Le traitement peut se faire en pulvérisant un produit imperméabilisant, fongicide / anti- mousse. Votre voisin doit vous laisser libre accès à vous ou à une entreprise pour ce travail.

Il n'est pas certain qu'un jeu supérieur en limite de propriété réduise les problèmes d'humidité, du fait que les carreaux sont posés sur plots et que le voisin ne pouvait pas VOUS installer un solin.
Par contre une bande d'étanchéité époxy serait souhaitable, en hauteur, de la base accessible à un débord du carrelage d'environ 10 cm, à la façon d'une plinthe.
Une bizarrerie inacceptable, c'est l'arbre (je suppose qu'il n'est pas en plastique).
Sauf pour les haies de clôture, la distance de plantation est de 2m au minimum.
Trop près d'un mur cela peut amener des salissures.
Suivant la taille de votre commune, vous pouvez contacter le Maire ou le Service de l'Urbanisme pour une visite sur place.
Cordialement. Gad

Bonjour batonnotab.

Il est évident qu'il ne faut en aucun cas percer dans les poutrelles, apparentes ou cachées comme cela semble être le cas pour le plancher du sous-sol dont les entrevous semblent être à languettes.

Si ce sont bien des entrevous béton, ils peuvent mesurer 19 à 25 cm x 60 environ.
Il vous est sans doute possible de percer les entrevous en réservant une dizaine de cm de distance par rapport aux poutrelles.
En cas de doute, demandez l'avis d'un maçon, localement.

Cordialement. Gad

Bonjour Pooli.

Une épaisseur de 6 cm n'est pas un mur, mais une cloison et une cloison de cette épaisseur ne peut être considérée comme porteuse.
Il serait intéressant de connaître le sens du solivage, vraisemblablement parallèle à la façade (?)

Cordialement. Gad

Bonjour SimonArkos.

Vous ne pouvez envisager ces travaux qu'après avoir étayé les solives.
Étayer sous le plafond de briques pourrait amener des fissures pendant ou en fin de démolition.
C'est un plafond dit "suspendu".

Cordialement. Gad

Bonjour Loïc.

Concernant le calibre des cailloux / graviers, pour une première couche drainante ce pourrait être du 20/40 minimum bien damé puis une couche dressée de 4 à 5 cm d'épaisseur en 6/10 par exemple ou en sable.
L'isolant doit être posé sur une surface plane et stable.
Pour le polyane il est aussi possible d'étendre une couche sur le hérisson et une autre sur l'isolant en soignant bien les remontées sur murs et autour des tuyaux verticaux ou des gaines si existantes.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Amélie18.

Merci pour les photos qui montrent une construction intéressante.
Cependant, je ne peux que vous conseiller de consulter des professionnels sur place, maçons ou expert en bâtiment.
Si cet immeuble est en copropriété vous pouvez également consulter le Syndic.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité.

Si je comprends bien, votre question est la suite de la 7182... Je vous donne mon avis.
Hérisson compacté, drainant, d'autant plus si vous avez des infiltrations.
Des cailloux, plus drainants, seraient préférables avec une couche de sable en égalisation.
Polyane remontant sur les rives.
Isolant Polystyrène extrudé.
Là, ça demande des explications car 40 mm c'est très insuffisant.

Vous êtes en zone H2.
Par rapport à la norme actuelle, si vous avez un permis de construire et des aides, il vous faut un niveau de résistance thermique de R 3 et de R 2,7 sur une rénovation partielle sans permis ni aides.

Ce qui veut dire qu'il vous faudrait 100 mm ou 90mm d'isolant suivant votre situation (Parfois plus pour un chauffage au sol) 20 mm d'épaisseur de polystyrène en Périphérie est suffisant.
Treillis avec des cales pour un enrobage de béton. Dalle.
Bande résiliente en périphérie et chape.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Lolo85270.

Sur des murs anciens parfois humides, il est en effet nécessaire de faire une isolation séparée du mur par une lame d'air de 20 mm minimum.
Cela permet aussi le passage des réseaux.
Si après avoir enlevé l'enduit ciment vous avez un support instable spécialement au niveau des joints de pierres il vous faudra faire un blocage par un dégrossi de mortier de chaux après humidification du mur.

Concernant le doublage isolant; les montants ne se fixent jamais au mur, ils sont maintenus dans les rails haut et bas.
L'isolant est maintenu dans l'ossature à montants doublés entraxe de 600mm et normalement à 400 pour les surfaces recevant du carrelage / faïence.
Des montants M48 sont vraiment un minimum d'isolation, 70 ou plus serait préférable.
Concernant le produit, ne recherchez uniquement que des produits dits "respirants", laine de verre, de roche, de chanvre.
La laine de bois peut être plus difficile à installer.
Je répète que l'isolant ne peut être dans cette disposition que DANS les montants de l'ossature isolée du mur.

Cordialement. Gad

Bonjour KI14.

Si vous avez une importante quantité d'eau dans l'espace ouvert, il vous faut drainer.
Le drain peut être de 80à 100 mm de diamètre posé avec une pente de 4 à 10 mm/m.
L'ensemble des drains peut être dirigé vers un puisard qui peut constituer une réserve d'eau utile.
Le drain agricole ou d'épandage est interdit.
Ultérieurement il sera sans doute préférable de faire une chape renforcée.

Cordialement. Gad

Bonjour MonsieurP.

Il est possible que cette chambre soit dans une disposition particulière par rapport à son orientation, la nature du sol, un manque d'équilibre aération / chauffage, l'absence de grille en partie haute de la menuiserie, jeu insuffisant sous la porte de communication (moins de 1 cm utile).

Le doublage de l'allège ne doit pas être en contact avec le mur.
Un lambris plastique peut être tapissé.
Du fibrociment peut être utilisé, mais toujours sans contact avec le mur.

Cordialement. Gad

Bonjour Flomenton.

Il n'est jamais conseillé d' entailler une dalle béton, cela peut la fragiliser et créer des fissures.
Ce peut être possible en surface dans la chape ,si existante.
Le treillis se trouve en effet, généralement à 2 ou 3 cm de la sous-face.
Si vous avez accès en sous-face, vous pouvez installer des goulottes...

Cordialement. Gad

Bonjour Amélie 38.

Pas très engageant votre projet...
Pour évaluer l'ampleur de ces désordres, il faut avoir une vue d'ensemble, sur l'extérieur mais aussi sur l'intérieur qui a parfois reçu des revêtements qui cachent la réalité.
Demandez l'avis à un ou deux maçons, localement, ils pourront vous établir des devis plus sérieux que des évaluations à distance, à la louche.

Cordialement. Gad

Bonjour MonsieurP.

C'est donc l'allège qui pose problème. Il serait bon de connaître la cause de cet excès d'humidité.
Le problème peut venir de l'extérieur et (ou) de l'intérieur.

Extérieur : Mur mal protégé, crépi défectueux, fondations humides (capillarité), absence de gouttières, eau de pluie coulant le long du mur, pièce d'appui poreuse, étanchéité sous appui et de chaque côté (en tableau) de la menuiserie insuffisante.

Intérieur : Condensation sur les menuiseries coulant sur l'allège, mauvaise aération du local ou peu chauffé. Absence de VMC et de grilles d'aération. Plaque de plâtre s'humidifiant par capillarité.

Il est évident que vous ne cumulez pas toutes ces situations...
Une solution. Dégager pour assainir les partie abîmées. Contrôlez que l'étanchéité sous l'appui et de part et d'autre des montants soit parfaite. Si besoin ajouter du silicone ou du polymère en cartouche.

Le placo ordinaire peut être remplacé par du placo pour milieu humide monté sur rails et fourrures protégé du sol par un polyane. Si vous souhaitez une isolation, vous pouvez utiliser des rails et des montants (différentes épaisseurs) et incorporer un isolant dans cette ossature. Une lame d'air continue de 2cm minimum doit être maintenue entre l'ossature et le mur.
Il va de soi que ce doublage peut amener une surépaisseur qui oblige à poser une tablette de fenêtre. Compléter l'ensemble par une plinthe.

En remplacement du placo, vous pourriez utiliser du lambris plastique en lames verticales.
La pose peut se faire sur l'ossature dégraissée en utilisant de la colle néoprène en cartouche, déposée en cordons.

Cordialement. Gad

Bonjour Nikko.

En réponse à vos interrogations :
Chaînage horizontal. Vous pouvez le faire vertical entre les deux parements de pierres ou mieux horizontal
d'une largeur correspondant aux 2/3 ou au 3/5ème de l'épaisseur du mur mais à fleur l'intérieur.
Au préalable remplissage du vide avec du béton.
Vous complétez ensuite la façade à l'aide de pierres choisies.
La partie du mur fissurée, vers la porte, est sans doute en pression sur le mur, il vous faudra sans doute en démonter une partie un peu plus importante ( ? )
Pierres d'angles taillées à la demande. Généralement réservées aux habitations.

Cordialement. Gad

Bonjour Nokko,

Un certain nombre de murs de pierres anciens étaient montés en deux parements avec au centre un remplissage de terre, de chaux ou de tout-venant. Malheureusement, il manque souvent des pierres traversantes (boulisses) assurant la liaison des parements.

C'est donc un mur de pignon qui supporte les pannes, la faîtière et les intermédiaires. En raison de la charge importante, la solution de démonter la partie haute et de la remplacer par quelque chose "de plus léger" ne me semble pas une bonne solution.
Il est difficile à distance d'évaluer le gîte et l'importance de la déformation.
Je vois deux possibilités.
-1- Pour une déformation importante, déposer toute la partie détériorée, remonter en faisant un chaînage horizontal avec des retours d'au moins 1 m sur les murs voisins et une liaison avec le mur de refend assez éloignée de la fissure.
-2- Si la déformation est relativement légère et sur peu de surface, ancienne et assez stable, vous pourriez installer des tirants. Ces tirants sont composés de ronds d'acier qui traversent le bâtiment avec des x en extérieur. Ces X peuvent être simples ou allongés (photo jointe).

Avant d'engager des travaux, il est important d' étayer soigneusement la charpente et de contrôler les appuis de panne en recalant si nécessaire. Dans le cas de pannes ayant des extrémités réduites, suite à de la pourriture par exemple, on peut fixer dessous de fortes sections de plats d'acier de longueur suffisante.
L'avis d'un maçon, localement, peut vous être utile.

Cordialement. Gad

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