Bonjour Neo1980.

Votre projet de construction à niveaux décalés ne peut qu'être confié, pour répondre à votre question, qu'à un bureau d'études d'une entreprise de construction ou à un bureau d'études indépendant.

Cordialement. Gad

Bonjour Julien 51.

Ce genre de question ne peut malheureusement pas apporter de réponse catégorique, le leitmotiv étant : "demandez l'avis d'un maçon qui, sur place, pourra examiner l'ensemble, intérieur et extérieur."

Difficile en effet d'évaluer la nature sur photo.
Cela peut provenir du sous-sol, de construction sur demi-sous-sol ou autre. J'ai eu ce même problème avec une construction de même facture (de 1906) : fenêtre en cintre surbaissé, briques et granit, volets persiennes avec lames acier, la hauteur était plus faible, simplement une trentaine de cm avant la génoise. J'ai rebouché au mieux avec du mortier chimique en cartouche et, en surface, avec un peu de mortier.

Dans votre cas, vu la hauteur, il serait possible de sceller intérieurement un lien, une pièce de fer carré ou plat de forte section en forme d'agrafe.

Cordialement. Gad

Ré-bonjour FDC,

Merci pour votre retour. Quelques points de détails :

Le Syndic est en effet chargé de gérer ces travaux, de veiller à leur exécution, à leur suivi et à leur conformité, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de votre appartement. Veillez à ce que la remise en état soit complète, pas de reprise partielle chez vous.

Comme je vous l'ai indiqué, vous pouvez prendre contact avec un membre du Conseil Syndical, de préférence résident.
Ce Conseil est prévu pour prendre des décisions, mais aussi pour défendre, si besoin, les autres propriétaires.

Votre voisine n'a rien à s'occuper, c'est le Syndic qui se fera rembourser soit par l'assurance de l'entrepreneur, en espérant qu'il soit assuré et que ce ne soit pas du travail "au noir".

Les travaux devraient se faire assez rapidement, le Syndic possédant un fond destiné aux réparations urgentes.
(D'ailleurs, les appels de fonds pour le trimestre à venir sont courants.)

De préférence, correspondez uniquement par courrier ou par mail, afin de conserver facilement les traces des échanges.

Cordialement,
Gad

Bonjour FDC,

J'espère que vous avez fait le nécessaire auprès de votre assurance qui doit répondre rapidement et envoyer un expert.

Il est indispensable d'informer le syndic puisque les travaux concernent la structure et non un petit agencement intérieur. Il doit y avoir normalement un conseil de syndic dans votre immeuble.
Ce conseil peut être formé de propriétaires résidents ou non. Il serait bon que vous contactiez l'un d'eux, il pourrait vous tranquilliser. Les fissures ne peuvent pas faire tomber votre plafond. Il est difficile d'évaluer vraiment la situation sur les photos.

Je vous répète la nécessité de la part de l'entrepreneur de protéger pour qu'il n'y ait pas de poussières (supplémentaires) ni d'infiltration d'eau.
Bon courage, tenez-nous au courant si vous le voulez bien.

Cordialement, Gad

Bonjour EDC.

Surtout n'acceptez aucune réparation rapide "à l'amiable".

Prévenez rapidement votre assurance, c'est elle qui fera les démarches par rapport aux dégâts occasionnés par l'entreprise.
Informez également par courrier votre syndic, il aurait dû être informé par votre voisine du projet de ces travaux.
Informez votre voisine que votre assurance prend les choses en main et demandez-lui de faire le nécessaire près de l'entrepreneur pour protéger votre bien de toute infiltration.

Vous n'avez pas à priori à traiter avec l'entreprise, laissez votre assurance s'en occuper.
Cependant, si aucune protection n'est faite rapidement, vous pouvez faire un courrier par LRAR.

Cela peut rendre un peu de temps, mais c'est le seul processus qui vous permettra une réparation et une remise en l'état, peinture et autres corrects.

Cordialement. Gad.

BonsoirDjay91

Ouvrir une baie dans un mur sans étayer, peut amener à deux situations, ça tiens ou pas...
Vous comprendrez que je ne peux pas vous conseiller de ne pas étayer.
Vous pouvez demander l'avis d'un maçon, sur place.

Autre solution au linteau béton ,le linteau bois qui pourrait être la traverse haute d'un cadre bois de bonne section.
Ce peut être, en traverse haute une pièce de chêne carrée plus épaisse que la cloison (12x12 par exemple), avec deux montants et une traverse basse (7x 10).
Possibilité de cadre dormant acier avec un bon profil en tête et....avec étayage...

Cordialement. Gad

Bonjour Djav91

Dans le doute pour une cloison semi-porteuse ou non, la meilleure solution serai tout de même de créer un linteau.
Percement au dessus du futur linteau pour un étayage sérieux ,ouverture ,linteau béton armé coulé dans un coffrage, etc...
Ce serait une sécurité par rapport aux différents travaux antérieurs dont vous ignorez le détail. Créer une ouverture sans étayer peut amener des fissures, au minimum...
Ces fissures même rebouchées ne renforcent pas le mur ou la cloison.

Cordialement. Gad

Bonjour Pantal.

Votre montage est particulier. Par ailleurs, j'espère que le sol est une dalle et non une chape.
Une épaisseur de 10 cm est assez particulière surtout avec des briques en sous-face.
Un plancher hourdis/ terre cuite serait plus épais que cela (?)
Perso, je scellerais les renforts au dessus du plancher, aux emplacements utiles, avec ensuite une légère marche confortable et un accès facile à la tuyauterie.

Cordialement. Gad

Bonjour Babon

Ces micro-fissures sont fréquentes. Comme vous l'indiquez ,elles peuvent suivre les poutrelles de plafonds en hourdis.
Enduits et repeints , ils retrouverons un bel aspect.
Les fissures avec un sou-sol argileux entraîneraient des traes visibles sur les murs extérieurs.
Si vous avez des craintes, demandez l'avis d'un maçon ,sur place.

Cordialement. Gad

Bonjour Rajy,

Un détail dans votre dernier message donne peut-être une autre possibilité.
J'ignore à quel niveau ce trou existe (?), mais, s'il est assez bas, il serait utile de passer un furet déboucheur sous pression.
Si le furet butait à une certaine distance, il suffirait de mesurer, de marquer au sol et de creuser. Un tuyau d'évacuation est peut-être bouché, écrasé, mal raccordé à un autre conduit. Je ne vois pas l'utilité de condamner cette évacuation.
Si vous avez une humidité sur le sol du garage, cela peut être dû à un manque d'aération. On pose parfois des grilles dans les murs opposés en partie basse.

Il est évident que, ne connaissant pas la disposition de l'ensemble, je puisse être "à côté de la plaque".
Cordialement,
Gad

Bonjour Rajy,

Merci pour votre préambule. Ces remerciements vont tout d'abord aux personnes qui assurent la gestion et la bonne tenue de ce site. On peut regretter l'absence de retour pour certaines réponses de dépannage, plus spécialement.

Mais, venons au fait de votre question en ne vous laissant pas "le bec dans l'eau" et en essayant de ne pas vous "induire en erreur" (bien sûr).

Personnellement, je procéderais ainsi : vidage de la fosse pour savoir d'où proviennent les infiltrations. Si besoin, séchage des surfaces des parois avec un chauffage mobile. Les infiltrations peuvent provenir d'un peu partout si les parpaings ne sont pas enduits. S'ils le sont, ce peut être dans les angles verticaux ou à la liaison avec la dalle du sol. Autre possibilité, par-dessous la dalle du garage.

Si les murs sont bruts (?), un corps d'enduit avec treillis pourrait être appliqué puis un enduit étanche de finition. Pour des parois enduites, un enduit de cuvetage en deux couches pourrait convenir. Il serait bon de faire dans tous les angles un congé de ciment. À défaut de gabarit, ce congé pourrait être lissé à l'aide d'une bouteille (de M… local, par exemple).

Le percement de trous au fond, un à chaque extrémité, à l'aide d'une mèche à trépan de 35 mm par exemple, puis plus profond à l'aide d'une longue mèche à béton, serait indispensable. Cela vous donnerait une idée de la nature du sol. Un tuyau de PVC d'environ 20 cm pourrait être placé dans chaque trou avec étanchéité en tête.

Si cela est possible, en extérieur, le long du mur et assez proche de la fosse, vous pourriez creuser un trou à une profondeur au moins égale au niveau du dessous de la dalle. Cela vous permettrait de voir si de l'eau arrive à ce niveau-là. Ce serait possible ensuite de le conserver en puisard.

Vous avez certainement dû réfléchir à savoir si des tuyaux ou des drains passaient dans les environs, ou des descentes de dalles trop proches.

Voici donc quelques pistes qui, je l'espère, pourront vous être utiles.
Dans d'autres situations, ce serait un drain en périphérie avec une sortie de cuve et une évacuation éloignée qui auraient été la solution. Un sourcier pourrait vous renseigner sur la présence de source proche.

Cordialement,
Gad.

Bonsoir New 23,
A priori, une cloison n'est pas porteuse. On peut cependant rencontrer des cloisons anciennes en briques de 10 cm, mais pleines, qui le sont.

Cordialement,
Gad

Bonjour New 23,

Il est toujours difficile et risqué de confirmer à distance qu'une cloison peut être démolie. Demandez l'avis à un maçon qui, sur place, pourra vous indiquer si c'est réalisable ou non.
Vous indiquez : « Faire tomber la cloison et percer pour faire passer des tuyaux dans la cloison ». Traverser une cloison, OK, mais pas dans le sens de la longueur. Si cette modification est possible, il vous faudra en informer votre syndic et les proches voisins en raison des bruits et autres désagréments qui pourraient être occasionnés.

Cordialement,
Gad

Bonjour Flore 11.

Bien que ne connaissant pas la taille de cette cuve, il serait surprenant qu'elle ait été montée en même temps que les murs. Quelques pierres, peut- être, en liaison.
Le travail peut se faire à l'aide d'un bon perforateur / burineur avec une pointerolle, burin pointu à partir de l'angle extérieur haut sortant. Et également, avec les protections d'usage.

Cordialement. Gad

Bonjour Céline N

Je dois vous avouer que je suis perplexe par rapport à certaines décisions. Brièvement, point par point.

- Pare- vapeur. Je répète qu'il se pose au plus près de la face chaude.
(DTU 32.1). La pose entre deux isolants modifie la migration de la vapeur d'eau et peu aussi modifier la qualité de l'isolant de la seconde couche. Le PV se colle sur l’ossature à l'aide des adhésifs prévus à cet effet.

- Boites électriques. L'épaisseur des plaques plus celle des liteaux sont proches de l'épaisseur des boites.
L'isolant peut être légèrement entaillé.
Boites étanches et adhésif dédié assurent une très bonne étanchéité à l'air.

- Jeu de fonctionnement. Coté ferrage, 2/3mm, côté serrure 4mm, en tête de porte 2 mm, en seuil, 5/8 mm par rapport au seuil ou 8 mm par rapport au sol.
Des cales de jeu sont fixées avant la pose de l'ensemble.

- Feuillures et Joints. Je vous ai indiqué des feuillures de 15 mm et de l'épaisseur que vous m'avez indiquée.
Dans les menuiseries bois, les joints sont rarement sur les ouvrants.
Les chants de ceux- ci sont profilés pour la pose de joints à lèvre sur les dormants.
Dans votre situation , si vous voulez poser des joints ,cela peut se faire en fond de feuillure avec des joints plats à "queue de sapin" en rainure.
La dimension des feuillures étant donc adaptée.

- Tapées d'isolation. Je les ai indiqué car c'est le classique sur un plan technique et pratique.
Vous aurez du mal à faire ce garnissage béton, accrochage, risque de fissuration aux joints (?) Le compri-bande (indiqué sur le croquis) n'a plus sa vraie place. Obligation de pattes de fixation plus longues et plus résistantes en raison d'une pose "suspendue".

- Finition plaque / dormant. Je vous ai indiqué la façon la plus pratique, rapide et économique.
Certains détails peuvent vous faire poser question, c'est simplement qu'un travail qui parait simple ne l'est pas toujours pour un non-professionnel....

Cordialement. Gad

Bonjour Céline P

Vous trouverez ci-dessous un croquis du profil de montant d'huisserie établi en fonction des différentes cotes indiquées.
Je ne puis vous fournir de largeur maximum, n'ayant pas la cote de largeur en tableau.
Je ne saisis pas les indications de cales et leur utilité.
Le pare-vapeur se pose sur l'isolation juste avant les plaques.

Cordialement. Gad

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Re-Bonjour.

Votre question aurait pu être liée à la précédente.
Du concassé damé / compacté serait préférable, à moins qu'il y ait une forte différence de coût.
Par ailleurs, une épaisseur de 4 à 5 cm de sable est nécessaire sur un hérisson qui peut être suffisant avec 20 cm d'épaisseur.

Cordialement. Gad

Bonjour Thomas 314.

Oui, si vous avez un étage, il vous faudra deux chaînages, un à chaque hauteur d'étage c'est à dire 1 aux environs de 2,50 m et 1 aux environs de 5,20 m suivant les hauteurs d'étages.

Cordialement. Gad

Bonjour Céline.

Vos indications d'équipement me rassurent un peu.

En réponse à vos interrogations :
- Dépose. Après dévissage les pattes scellées se coupent auras du mur.
Ce que vous indiquez " résine " est sans doute du joint acrylique pour une étanchéité à l(air

- Paumelles. Ce modèle se visse dans le bois après avoir percé celui-ci 1 mm de moins de diamètre que le corps fileté.
C'est tout. Pour une porte lourde, c'est un peu faible.

- Épaisseur du doublage. On ne détermine pas l'épaisseur d'un isolant et de l'habillage par rapport à une section de bois.
C'est le contraire. Une épaisseur de 10 cm est faible.
Généralement, il y a deux sections de bois une première feuillurée qui reçoit la porte et une seconde que l'on nomme tapée d’isolation.

Quelle épaisseur d'isolant et de quelle nature vous prévoyez ? la fixation du Fermacell sur le dormant est possible, mais il faut une feuillure de 20 mm minimum. Ce n'est pas la manière la plus courante.

- Fixation du bâti. Tout simplement avec des équerres dédiées vissées dans le mur grâce à des chevilles nylon.
En général 5 fixations de part et d'autre et deux en tête.

Si vous m'indiquez l'épaisseur de doublage et celui du chant de la porte, coté (épaisseur totale, dimensions de la feuillure et du recouvrement), je pourrais vous faire un croquis relativement précis.
En partie basse, il vous faudra un seuil.
En rénovation, à défaut de seuil alu du commerce, ce peut être un profil T inversé.

Cordialement. Gad

Bonjour Céline B.

J'ai une question simple à vous poser, êtes-vous équipée pour fabriquer un nouveau bâti et en avez-vous vraiment envie ?
Dans l'affirmative, je pourrais vous fournir les croquis et indications nécessaires.

Concernant certains détails de votre question :
- Fixation. Il est évident que l'existant devrait être supprimé. La nouvelle fixation se faisant par pattes scellées ou vissées.
- Si vous souhaitez modifier l'épaisseur de l'isolant, il faudrait un bâti plus épais.
- Paumelles. Ces paumelles / fiches à visser ne sont pas très faciles à poser et 3 pour une porte lourde est insuffisant.
Ces points sont secondaires. L'important c'est de savoir si vous avez le matériel nécessaire pour scier raboter, toupiller, ce qui n'est pas indiqué.

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Thomas314

Le chaînage est inutile en partie basse. En tête du mur horizontal.
Dans certains cas on peut également faire un chaînage en rampant ; ce qui n'est pas possible quand les rampants ont des réservations pour la pose des pannes.
Ce principe de charpente étant assez courant pour les petits bâtiments.

Cordialement. Gad

Bonjour Thomas 314.

Un chaînage se fait pour éviter que les murs ne fassent tonneau.
Ce chaînage se monte en tête du mur horizontal.
Il peut être exécuté en béton armé coffré ou, en effet, dans des préfas en U.Hauteur minimum 15 cm.

Cordialement. Gad

Bonjour Saxodun

Si la chaux est la même, si la granulométrie du sable est identique, on peut penser que c'est un problème de dosage d'eau.
Ce dosage doit être régulier, à partir du moment où vous avez trouvé la consistance qui convient.

Cordialement. Gad

Bonsoir.
Je vous comprends.
Si les joints sont très peu creux, un adhésif, pour isolant par exemple, bien tendu devrait donner un bon résultat.
En cas de joints creux, vous pourriez essayer de faire le contour de chaque pierre et de chaque joint et de caler l'adhésif entre deux pierres avec une chute de carton fort par exemple. Il faudrait laisser quelques mm au dessus pour passer un couteau à mastic ou une lame étroite.
A essayer aussi, chute de carton dans le fond du joint, au mieux...et pose de l'adhésif ensuite.

Je suis certain que vous réussirez.
Cordialement. Gad

Bonsoir Stanleymmarn.

Ne vous démoralisez pas et ne craignez pas pour votre mur. Un point m'interroge, vous me parlez de trous et de corbeaux.

Le montage que je vous propose pourrait être le suivant : muralière sur chacun des 5,80 m pénétrant de 5 à 7 cm dans les murs à chaque extrémité. Epaisseur 50 mm au minimum. Hauteur comme l'ensemble des solives 180,200 mm.
Fixations : chevilles / goujons métal avec cône à expansion (photo) dans le béton plein (le mur mitoyen, si j'ai bien compris) bien meilleur que chevilles et tire-fonds. Vous pouvez utiliser des boulons de 10 ou 12 mm ou des tiges filetées. Toutes les 60 à 80 cm maxi.
Pour celle dans les parpaings creux, maintien dans quelques joints avec les mêmes chevilles, puis corbeaux de charpente (photo) sur de bons scellements de 10 cm de profondeur environ.

Les solives seront ensuite fixées sur des sabots de charpente cloués ou vissés au préalable sur les muralières.

Je suis surpris que le mur de séparation soit en béton plein, j'espère que ce n'est pas un chainage, ceinture de béton armé au pourtour d'un bâtiment.

Ce montage vous permet d'avoir du bois en support, en périphérie pour le futur plancher qui sera peut-être en OSB, auquel cas il vous faudra ajouter des traverses / étrésillons pour supporter les joints.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Stanleymmarn.

Vous indiquez que vous voulez "faire un étage", c'est un plancher intermédiaire dans de l'existant ou une surélévation à construire ?
Quelles sont les dimensions du garage et quels murs (2 sur4 donc) recevront les muralières ?
A vous lire.
Cordialement. Gad

BonjourPM18

Si je comprends bien, votre plafond arrive en butée sur les pierres du mur.

Cette ligne de joint est donc irrégulière..Avec des rives de plaques droites, vous pourriez laisser ce vide.
Dans ce cas il aurait fallu ou il faudrait combler par dessus avec de l'isolant.

Combler ce joint. Je vous déconseille le mortier adhésif qui n'est pas un produit de finition (ou alors seulement en fond).
Le plâtre vous donnera de bons résultats en le faisant, dans la mesure du possible, légèrement remonter au dessus des plaques.
Protection du mur. En brossant bien les pierres et en utilisant un adhésif large plus puissant que celui que vous indiquez, cela devrait tenir.

Cordialement. Gad

Bonjour Alx80.

Il n'est pas possible à distance de répondre à votre question concernant les fissures de cette maison qui semble agréable.
Seuls des maçons peuvent, sur place, vous donner un avis objectif en examinant les extérieurs mais aussi la cave et la nature du sol.

Cordialement. Gad

Bonjour Marchelo.

Votre mur doit être décapé des restes d'enduit et dégagé des parties trop friables.
Ensuite lavage et brossage. Application d'un fixateur (Sika, Arcane...)
Reboucher les trous importants au mortier de chaux. Vous pourrez ensuite faire un enduit traditionnel avec un corps d'enduit dressé et un enduit de finition traité à votre guise.
Autre solution les enduits adaptés prêts à l'emploi ( PRB, Weber....)

Cordialement. Gad

Bonjour Vipa.

Enlever le linteau sans étayer ?
Cela peut tenir, ou ça peut lâcher. Si ça tient, tout va bien.
Si ça lâche, il va y avoir des fissures. Je ne peux vous répondre autrement.

Dans cette situation, la fenêtre est étroite, il y aurait moins de risques...
Ce qui veut dire que ce serait. Peut-être possible de ne pas étayer..

A vous de voir.
Cordialement. Gad

Bonjour PhilJo

Il y a deux manières, la manière douce et la manière forte :
Vous indiquez que vos lambourdes sont vissées ,elles peuvent être vissées avec vis et chevilles classiques ou chevilles "au marteau'". L'empreinte des vis cruciformes pozidrive ou torx, en général. Utiliser une tête de visseuse adaptée sur visseuse pour extraire les vis.
Il est souhaitable de débloquer les vis avec un tournevis manuel au préalable.
La manière forte : Serrer un serre-joint à l'horizontal sur la lambourde, faire levier et finir au pied de biche ou à la pince... monseigneur.
Ce n'est pas plus rapide.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour vipa.

Le cheminement devrait normalement être le suivant : Dépose délicatement de deux rangs de briques.
Concrètement enlever deux briques du premier rang et une du second pour pouvoir étayer en passant une pièce de bois traversant le mur et deux étais.
Déposer ensuite le reste des deux rangs, puis traverse et deux étais.
En cas de mauvais étayage, des fissures pourraient se produire au dessus du linteau tout dépend de l'âge de la construction et des produits utilisés (?)
Vous pouvez dégager les joints des briques avec un foret béton de 8 mm environ monté sur un perforateur.

Je vous fais cette réponse du fait que vous m'indiquer que c'est un linteau.
Parfois il ne s'agit que d'un faux-linteau, une planche épaisse qui cache un linteau béton.
Dans ce cas, il n'y a pas lieu d'étayer.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour predator1675.

Si vous êtes certain que c'est bien un parpaing et non un morceau de linteau avec rien dessous, cela peut certainement être déposé.
Si vraiment vous avez un doute, il serait préférable de demander l'avis d'un maçon ... sur place.

Cordialement. Gad

Bonjour Laura.

En réponse à votre question.

Fond de tranchée béton légèrement concave et en fable pente : il n'a pas besoin d'être très épais.
D'une part il peut maintenir la base de la membrane et, dressé à la règle il sert de support régulier au drain.

Concernant l'ITE, je ne vois pas comment vous pourriez "mixer" ou juxtaposer des isolations séparées.

Cordialement. Gad

Bonjour LauraK.

L'importance de votre chantier demande l'avis de maçons locaux qui sur place pourront examiner les intérieurs et les extérieurs de votre maison.
Ils pourront plus aisément vous donner un avis pour les diverses améliorations.

Il st évident qu'un drainage est nécessaire, au plus près du mur. Deux possibilités:
Hourdis drainants sur caniveaux (obligatoires) posés avec légère pente.
Procédé relativement coûteux, peu de remblai caillou , pas ou peu recommandé sur terrain en pente.

Membrane gaufrée sur mur décapé avec reprise des joints au mortier de chaux, si nécessaire.
En fond de tranchée, forme en béton légèrement concave en pente de 3mm/m, tuyau de drain perforé recouvert de géotextile, cailloux et couche de gravier au final.
Regards possibles dans les angles et deux sorties suivant la disposition.
Évacuation éloignée de l'eau de ces drains.

Dans des caves très humides, en présence d’eau on peut faire une tranchée légère en périphérie et créer un puisard.
La ventilation n'est pas toujours très facile à réaliser, en théorie, dans les plus grandes diagonales.
Dans des lieux enterrés, on peut parfois traverser le mur avec un coude et faire une sortie verticale à l'extérieur.
Penser à mettre des grilles pour éviter l'intrusion de rongeurs.

ITE sur un seul mur (?), oui, c'est lieux que rien .laine de bois ou chanvre, prévoir 145 mm en deux couches croisées.
Penser qu'il faut une garde de 20 cm par rapport au terrain.

Ceci est donc mon point de vu perso, dans les grandes lignes.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Nadeca.

L'architecte doit vous trouver une solution, peut-être une différente de ce qui était prévu au départ.
Techniquement vous pouvez lui faire confiance.
S'il n'a pas à assurer le suivi du chantier, il a tout de même une certaine obligation de conseil.
Il est possible qu'il y ait un problème avec le maçon (?) Peut-être avec un élément imprévisible (?)
Vous n'avez pas à subir un retard de chantier ni une augmentation de la facture sauf imprévu, lié au terrain par exemple.

Vous comprendrez aisément que, à distance, il n'est pas possible de vous en dire beaucoup plus.

Cordialement. Gad

Bonjour Nadeca.

Si vous avez fait appel à un constructeur c'est lui qui doit vous donner toutes les informations utiles.
Dans le cas d'auto-construction, il est souhaitable que vous vous renseigniez près d'un Bureau d’études en lui fournissant les plans et tous les détails utiles pour la bonne compréhension de votre demande.

Cordialement. Gad

Bonjour MrLedoux.

J'espère tout d'abord que votre constructeur est assuré pour ces travaux (Assurance décennale).

Vous indiquez "appel à un bureau d’étude....ils souhaitent repartir de ce qui existe". Il est difficile d'évaluer ce qui tiens encore...mais tout ce qui a bougé doit être démoli.

Les questions à poser à votre maçon :
- Vous êtes assuré (je le souhaite pour vous), n'auriez-vous pas intérêt à tout reconstruire ?
- Le raccordement si raccordement il y a ,n'aura t'il pas tendance à fissurer ce qui pourrait entrainer une fissuration de la chape et du carrelage ?
- Quels renforts allez-vus ajouter ?
Le fait de faire une dalle en deux parties ne peux pas être spécialement mauvais, tout dépend où se fait le joint (?)

Cordialement. Gad

Bonsoir Thomas 314.

Vous pouvez étendre du gravier de 20/40, c'est une moyenne.
En couche à dresser, du 0/20 ou uniquement du sable.
Cette couche finale évite que le polyane ne soit percé. Bien damer l'ensemble.
Rien de particulier pour les fondations qui sont de dimensions très suffisantes.

Bon travail. Gad

Bonsoir Tthmoas 314.

Vous m'indiquez dans un premier temps que la dalle sera posée entre des parpaings et en second temps faire une dalle sans la limite des parpaings.
J'en conclus donc que, dans ce cas, vous couleriez la dalle sur les fondations (hors tout du bâtiment).

Compte tenu de la forte profondeur creusée, je pense que la meilleure solution serait donc de monter les parpaings sur des fondations dressées et de niveau. La dalle serait coulée donc, dans le clair des parpaings avec polyane remontant sur les bords.
Une bande mince isolante en périphérie serait souhaitable, en complément.

Le niveau de la dalle serait donc légèrement plus haut que le niveau du sol d'arrivée extérieur prévu.
Une protection des murs enterrés est indispensable, produit bitumeux et/ou autres.

(Dans le cas d'un espace habitable avec carrelage, une chape serait vraisemblablement nécessaire avec des préparations, des réservations pour les seuils des portes).
Cordialement. Gad

Re-Bonjour.

Il serait bon de faire passer le câble dans une gaine qui elle serait scellée dans le rebouchage des parties de parpaings manquantes.

Cordialement. Gad.

Bonjour Lolo34

Je ne sais pa ce qui vous empêche de percer un trou de 40 mm.
Si vous n'avez pas de foret trépan ,vous pouvez faire des trous au pourtour de votre tracé du diamètre et finir à l'aide d'un burin étroit.

Cordialement. Gad

Bonjour coco42170

Pour votre dalle, un polyane avec remontée en rives peur être suffisant.
Pour une chape, il faudrait une bande résiliente en périphérie.
Vous aurez peut-être à faire des réservations pour réseau d'évacuation ou autre.

Concernant le mur central, sa base semble très attaquée, il serait peut-être préférable de le démolir et de monter un mur de parpaings de 15ou 20 cm avec un passage à votre convenance, sur une fondation sérieuse.
Dans l'état, avec sa base fragilisée, il pourrait se tasser, par son poids et par une partie du poids de la charpente.

(Des fondations peuvent être renforcées en creusant des fondations intérieurement parfois segmentées et en coulant ensuite un béton remontant très largement au dessus de la base des murs. Cela donne un mur bas qu'il n'est pas possible d'exécuter dans une habitation ,mai simplement dans un vide sanitaire.)

Cordialement. Gad

Bonjour Fatalitica.

J'espère que vous avez conscience que c'est bien un enduit d'étanchéité forte, pour piscine ou bac à douche, que vous avez appliqué.
Si vous avez suivi le processus de mélange, le résultat doit être correct. Mise à part une erreur de dosage, un produit périmé pourrait être la raison de votre déconvenue.
Ci-dessous la fiche technique.

https://parexlanko-media.nextpage.fr/MED%20-%20FICHES%20TECHNIQUES/FICHES%20TECHNIQUES/588%20ENDUIT%20D%20ETANCHEITE_FT.pdf

Merci de nous tenir au courant du résultat final.
Cordialement. Gad

Bonjour Dom52.

Vous pouvez en effet faire une dalla allégée avec l'un ou l'autre des agrégats indiqués.
Il est préférable pour une petite surface d'utiliser un produit prêt à l'emploi.
Autre possibilité ,creuser et surfacer plus profond et utiliser des panneaux de polystyrène ou autre.
Épaisseur minimum de 4 cm.

Cordialement. Gad

Bonjour MrBigBear

A situation particulière (poutres en béton ,faible hauteur du vide sanitaire) solution particulière ...(croquis).

- A la base ,en coffrage un contreplaqué de 5 mm environ cintré. Coupé 1 cm moins large que l'entre-deux poutres.
Choisir un contreplaqué qui cintre bien, en peuplier ou en okoumé.
Certains cp d'importation sont trop rigides. Les bandes reposent sur des têtes de vis inox dépassant, 4 ou 5 mm x 40 mm environ.
- Au centre de la hauteur des poutres, un béton est coulé, hauteur à votre convenance.
Pour la tenue de ce béton ,il faut latéralement percer les poutres et loger à force des chutes de fer à béton.
- L'isolation peut être des billes de polystyrène ordinaire ou graphité ou des billes d'argile expansé (moins isolant thermiquement).
Ce peut être également des coupes de plaques de polystyrène, les vides éventuels pouvant être comblés avec du Vermex H.
- Donc en partie haute ,des bandes de Phaltex, un polyane relevé sur les bords après pose de bandes résiliente et la chape avec treillis soudé.

Les poutres en béton sont certainement armées mais pas en précontraint.
La surcharge par rapport à la situation précédente fait qu'un soutien en refend, comme vous l'indiquez, demeure indispensable.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour NicoMart.

Vous pouvez reboucher ces trous et joints avec un mortier de chaux composé de10 volumes de sable, au minimum, pour 5 volumes de chaux hydraulique.
NHL 2 si vos pierres sont tendres, sinon NHL 3,5.C'est le meilleur produit pour jointoyer.
Il existe également en prêt à l'emploi.

Vous pouvez trouver des machines à jointoyer (Quick Joint, Combi Crépi Joint...). Ce matériel peut être intéressant pour traiter de grandes surfaces et des joints réguliers.

Les murs doivent être bien préparés, grattage des vides et des parties friables, brossage des pierres à la brosse en chiendent, lavage (éviter le lavage à forte pression). Humidifier la veille est préférable. Faire un mortier souple, tasser à la langue de chat ou avec une tringle de bois, ajouter de petites pierres dans les vides importants.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Dom52.

Pour une petite surface, sur un sol bien damé, vous pouvez couler une chape de la hauteur utile avec interposition d'un polyane remonté sur les rives.
Un treillis soudé est souhaitable.
Prévoir les réservations utiles pour le passage éventuel de gaines et tuyaux.
(Je comprends que vos "tomates" soient écrasées...)

Cordialement. Gad

Bonjour Coco42170

Je comprends que votre maçon n'est pas très enclin à faire ces travaux.
Creuser en dessous de la limite des fondations peut être dangereux pour la bonne tenue d'un bâtiment, poussée extérieure, fragilisation de la base.
Ceci est variable suivant la nature du sol.

Je pense que vous n'avez pas demandé d'autorisation de Travaux ou de Permis de Construire, variable suivant les surfaces, les situations et les communes. J'ai un doute pour que ces travaux aient été acceptés.

Dans certaines situations, il est plus avantageux de rehausser les murs...
Cordialement. Gad.