Bonjour July 77

Le fort excès d'humidité amène une condensation au plafond. Il n'est pas certain qu'il y ait des infiltrations à ce niveau là.
A moins que ce soit à un niveau mur /dalle.

Vous nous dites : "le mur était plutôt propre". L'important, c'est qu'il soit bien protégé ...
Cordialement. Gad

Bonjour Juky 77.
Merci tous mes Vœux à vous également.

Je suis surpris que vous ne vous soyez pas retourné vers le constructeur vu l'âge récent de votre maison et au vu de la garantie décennale mais, il n'est sans doute pas trop tard.
Sur ce point, vous pouvez vous renseigner près de votre assureur. Une procédure pourrait être engagée.

Le problème semble venir du fait que la protection, l'étanchéité du mur enterré n'a pas à mon avis été faite correctement (absence, faible épaisseur, produit pas embatu, surface incomplètement couverte).
Qu'avez-vous trouvé sur ce mur quand vous avez fait votre étanchéité ? Merci de nous l'indiquer. C'est un point capital.
Il faudrait savoir si cela varie suivant les épisodes pluvieux ou bien si c'est permanent.
Les abords sont-ils avec une pente orientée dans le bon sens ?
Il est possible que l'infiltration se fasse aussi entre le mur et la semelle et, qu'ensuite cela remonte par capillarité.

Solution : Je vous invite à voir la complète réponse du 1er Août à la question 838.

Ventilation naturelle : Oui, indispensable quand c'est possible. On peut parfois amener un tuyau venant de l'extérieur côté vents dominants et ressortant avec coude et tuyau vertical pour obtenir un certain tirage (?).

Humidificateur : Oui, c'est intéressant mais cela peut être coûteux, à la rigueur pour un essai, en location. Mais il ne faudrait pas l'utiliser avant le passage d'un assureur, de l'entrepreneur à contacter ou d'un expert. Ne contactez pas d'entreprise spécialisée pour le moment.

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Thierry.

Je comprends que vous soyez un peu dans l'expectative...

Il serait souhaitable que vous obteniez plus de précisions près de l'ingénieur contacté ,car cela me semble un peu court.
Donc, chape, OK. Classique, dosage ciment ou liquide ? épaisseur ? armée ou non ? taille des maillages ?

Je ne trouve pas d'indication d'épaisseur maxi de votre part.
Une isolation incorporée ne semble pas possible.
Perso, en l'absence de dalle de compression, j'opterais pour une chape liquide armée, treillis mailles de 10 cm maxi, isolée de 2 cm et de 6 à 8 cm d'épaisseur.

Pour gagner du poids au niveau des cloisons, vous pourriez n'utiliser que de la plaque de plâtre classique ordinaire et pour milieu humide ? Si vous prévoyez d'installer une baignoire sur pieds, il serait bon de poser des plaques sous ces pieds pour équilibrer un peu mieux la charge.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour stmaur 37

Votre maçon vous a donné une réponse négative, et il a raison. Si malgré tout vous perciez, il serait en droit de vous faire signer une décharge au cas ou il subviendrait des désordres rapidement ou ultérieurement.
On pourrait polémiquer en acceptant plus ou moins un nombre maximum de trous de diamètres et de profondeur faibles.
Ce sujet a été traité sur ce site (voire n° 6044 entre autres).

Par contre, vous pouvez parfaitement entailler vos solives d'un tiers de la hauteur (reste 2/3, OK).
Il sera souhaitable de relier les têtes de solives par des planches courtes, de part et d'autre, au niveau de la poutre.
Je ne connais pas la longueur de vos solives, mais vu les sections et entraxes, vous aurez une grande possibilité de charge.

Il serait possible de poser des muralières sans percement de la poutre béton.
Il suffirait de les fixer avec des équerres doubles en fer plat recouvrant le dessus et recourbées sur les faces des muralières.
Fixation par tirefonds / vis à tête six pans puis sabots de pannes fixés avec vis spéciales.
La première solution est nettement plus pratique et rapide.

Cordialement. Gad

Bonjour Hervé.
Votre souhait serait donc de fabriquer vos poutrelles treillis, béton et armature.

Le choix des aciers en section et en nombre, le dosage du béton également sont des éléments capitaux.
Je ne sais pas s'il vous est possible d'assurer les calculs des aciers.
Les poutrelles en béton précontraint sont d'une grande résistance, surtout pour les grandes portées.
Les poutrelles treillis sont plus légères, elles demandent un étayage plus important (ce qui est secondaire).
On peut ajouter un ferraillage chapeau lié à l'ossature elle-même.

De là à les fabriquer soi-même (?) Temps de fabrication, temps de séchage...
Attendons d'autres avis.
Cordialement. Gad

Bonjour tutukitu.

Je suppose que vous n'avez pas, vous non plus, passé à côté de ces récentes très fortes pluies, qui ne peuvent qu'augmenter le niveau des eaux souterraines. Cette période de recharge ne peut pas entraîner de fissures dans les habitations.

Ces désagréments que vous subissez, vous en connaissez la raison.
Au cours des précédentes, des dizaines d'années, il y a peut-être eu des modifications importantes dans votre environnement plus ou moins immédiat. Je parle bien sûr des terrains : Routes bitumées, espaces bétonnés, réseaux enterrés ajoutés à proximité de votre maison avec parfois des pentes négatives pour vous, remodelage d'un quartier (?) J'imagine...

Ne pourriez-vous pas installer une conduite de trop plein de votre puits, bien enterrée et déversant le plus loin possible, comme pour votre puisard ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel à un sourcier qui vous indiquerait s'il y a des courants d'eau principaux.
Autre piste, contacter une entreprise de traitement des sols humides.

Ci-dessous, lien vers carte des sols. Pour rechercher, vous pouvez mettre votre adresse ou déplacer la carte, puis à droite cliquer sur Afficher les Couches puis Argile.

Cartes interactives | Géorisques (georisques.gouv.fr)
Cordialement. Gad

Bonjour eric 65

Je vous renvoie simplement aux réponses à la question 6608 en raison de la responsabilité des calculs qui ne peuvent donc être anonymes.

Les indications de longueurs diverses n'ont que peu d'intérêt.
Ce qui compte, entre autres, ce sont les charges (climatiques, couverture, charpente, plafond, plancher, mur conservé) et la nature des appuis futurs.

Cordialement. Gad

Bonjour Hamid 59.

Il n'y a rien à ajouter aux indications de GL. Toutes les lignes sont à prendre en compte.
Pour une telle portée, il faut une étude sérieuse et pas "à la louche".

Il est indispensable que vous ayez un document écrit du résultat de l'étude et non oral, seulement.
Cordialement à tous. Gad

Bonjour Fievel 68.

La partie "grattée" était soit un ragréage, soit une mini dalle de compression.
Il serait bon de savoir si les briques qui supportent l'entrevous sont posées en voûte ou à plat.
Dans ce dernier cas, l'entre-poutres serait plus fragile à moins qu'il soit armé.

Normalement, au final, votre plancher pourrait être composé de la façon suivante :
- Dalle de compression de 4cm ou de 5cm si armée.
- Isolant polystyrène projeté (selon votre choix) 6 à 9 cm selon la norme actuelle (R 2,1 à R 2,7) suivant votre région géographique et suivant le produit.
- Chape thermo 4 ou 5 cm (2cm minimum au dessus du réseau)
- Carrelage.

Vous le voyez, avec des épaisseurs de base (si techniquement possible), vous arriveriez sensiblement à l'épaisseur que vous envisagiez au départ.
En milieu sec, il aurait été possible d'envisager un support trypli épais à la place de la dalle.
Faites confiance à votre maçon.

Aération en sous face, si possible en hauteur dans les angles.
Éclairage plafond par spots. A mon avis, ils souligneront le surbaissé de ce plafond.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour Cargot.

Je reprends ma réponse préparée ce matin et qui n'a pas été enregistrée sans doute suite à une erreur de ma part.
J'espère que cela ne fera pas doublon ...

- ISOLATION : Il n'est pas souhaitable d'installer deux isolants si différents que sont la laine de verre ou de roche et de la polystyrène expansée. Entre les deux couches, il peut se produire une condensation qui serait très nuisible à la laine. Par ailleurs, le montage de l'ossature, de 48, en l'occurrence, n'admet pas très bien au niveau de l'étanchéité à l'air l'utilisation de mousse.

Vous pouvez, à mon avis, conserver votre idée de PSE en 100 qui suivant les marques vous permettrait d'obtenir une valeur de Résistance Thermique de R 4,35 à 4,50, avec ossature, montants et rails de 48, étanchéité soignée en rives, ou bien, Laine de Verre ou de Roche en 140 mm avec ossature fourrures, lisses et appui intermédiaire. Valeur R sensiblement identique. Perso, je préfèrerais cette option.
Pour les parties carrelées,ossatures à 40 cm d'entre-axe.

- VOLETS ROULANTS : Il y a principalement 3 systèmes de pose :
- Pose en Rénovation, comme ce qui existe.
- Pose, menuiserie monobloc avec coffre, existe pour les menuiseries alu et PVC (figure 1) avec débord intérieur.
- Pose en caisson Titan ou autre sous linteau béton (figure 2).

- LINTEAU / CAISSON. Le lien suivant décrit le principe de pose.

16/17-759_V1 (cstb.fr) Pose Coffre Linteau - Pages 8-10 -16 plus spécialement.

Bonne réception. Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.



Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Cargot.

J'espère qu'aucun propos de ma part aurait pu vous faire douter sur votre projet.
Merci pour les photos qui permettent de mieux imaginer la situation.

- Chaînage .Dans ce mode et cette période de construction, je ne pense pas qu'il y ait un chaînage à moins que la bande grise, photo 2 ....

- Linteaux. Qu'ils soient en béton ou en terre cuite, c'est un produit très pratique. Pas besoin de montage particulier au niveau pont thermique.
Pour le remplissage, il suffit d'ouvrir un peu plus haut.

- Isolation intérieure. Du fait que la construction est en brique pleine, moins isolante à épaisseur égale que la brique creuse et sans connaître la situation de cette maison, il serait souhaitable d'avoir un doublage de 160 mm.
Les complexes mousse isolante et placo sont d'un bon niveau thermique mais vous ne trouverez pas de 150 mm d'épaisseur.
Pour de grandes surfaces, il faut bien prévoir les sorties de réseaux et l'étanchéité à l'air, au final n'est pas toujours très bonne.
La solution laine isolante (de verre ou de roche) + ossature fourrures et lisses + membrane + placo serait très nettement préférable à mon avis.
Il faut aussi penser à l'approvisionnement qui est plus facile en plaques de placo seules pour les dimensions supérieures à 2,50m.

- Volets roulants, je comprends votre souhait de prévoir la même disposition que l'existant.
Il n'en demeure pas moins que celui de la baie de 180 pourrait être en coffre linteau, l'avantage étant d'avoir une plus grande surface d'éclairement.

- Grenier. Êtes-vous certain qu'il n'est pas exploitable ? Il y a parfois des possibilités intéressantes.
Pour des prévisions d'aménagement ultérieur, il suffit de prévoir le mode d'accès dans la tranche des premiers travaux.

Bonne visite avec un pro.
Examinez bien toiture et charpente, le reste, s'il est sain sera à adapter à vos goûts et aux possibilités d'aménagement.
Si bien, sûr vous êtes acheteur ...
Cordialement. Gad

Bonjour Marc2943

En l'absence de réponse favorable, il serait bon de vous adresser à un Bureau d’études d'une entreprise de maçonnerie ou indépendant.

Cordialement. Gad

Bonjour Cargot

Votre sujet n'est pas un petit sujet.
Avant de démolir, ce qui est généralement facile, il faut bien réfléchir à la suite ...

Je trouve curieux votre choix pour des linteaux en poutrelles acier.
C'est pratique, mais ça amène des difficultés d'habillage tant en extérieur qu'en intérieur. (Pont thermique ?).
Vous vous en rendez-compte, je vois.
Je préfèrerais de loin des linteaux préfabriqués béton en U à remplir de béton avec armature, posant sur l'existant sur 20 cm minimum.

Avant de poursuivre, certains détails seraient utiles.
- Quelle hauteur aurez-vous au dessus des baies ?
- Avez-vous ou avez-vous prévu un chaînage en tête de mur ?
- Quelles seront les différentes épaisseurs constituant le mur fini ; enduit extérieur, mur, doublage isolant prévu, isolation + contre-cloison (briques ou placo ) ?
- Pas de volet roulant dans coffre en linteau ?

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour abrico 75

Je pense que e produit indiqué correspond au lien suivant concernant la Fiche Technique du produit.
Précisions particulières en paragraphes 4, 5 et 6 .Cette dalle serait trop mince pour avoir des réseaux horizontaux.
Pour les verticaux, si utiles, les tuyaux doivent être gainés.

EFIMIX® - Soprema

Radiateur : Je n'ai qu'un conseil à vous donner, démontez-le.
Cela vous facilitera la tâche pour la dalle ,le revêtement, la peinture.
Cela peut aussi être l'occasion de le "rincer " intérieurement. Parfois aussi on réduit sa dimension pour l'adapter au volume à chauffer.

Concernant le vide à comble, vous pouvez le reboucher avec un mortier classique qui n'a pas besoin d'être très liquide, pour éviter les infiltrations en sous-face.

Si vous souhaitez poser partiellement un sol parquet ou similaire, il n'y a pas besoin de natte de désolidarisation à cet emplacement, mais une sous-couche, intégrée ou non. Barre de seuil à l'entrée de la SDB.

Cordialement. Gad

Bonjour abrico 75.
Merci pour votre croquis et les différentes précisions.

Il semble que sur les deux rives longitudinales les hourdis portent sur un mur et non sur des poutrelles.
Par rapport à des poutrelles actuelles IPN, à charge totale admissible répartie peut être de 3500 kg.

Une dalle béton armé, pour 100 L de béton : Ciment 35 kg - Eau 16L - Gravillons 4/12 , 70 L - Sable 50 L.
Pour une épaisseur de 4 à 5 cm la dalle peut atteindre 1375 kg (4 cm minimum sur poutrelles).
Une dalle allégée peut être moitié moins lourde.
Le poids étant très variable suivant les granulés isolants utilisés.
Si vraiment vous ne pouvez pas étayer jusqu'au séchage complet, il semble préférable de vous orienter vers une dalle allégée.

Au niveau des charges, il faut ajouter le poids du carrelage, environ 20 kg le m² et le poids des cloisons en plaques archi, environ 27 kg le m².
Viennent s'ajouter les différents équipements.

A la base, le polyane peut ne pas être utile si vous arrivez à colmater les fissures et joints actuels. Vous pourriez couler directement votre dalle après un bon nettoyage du support.

Sur le béton sec, le ragréage sera nécessaire pour une bonne planéité.
Il n'y a pas de planelle dans ce montage, seulement une bande de mousse adaptée pour créer le joint de dilatation, obligatoire, au pourtour.
Natte de désolidarisation souhaitable.

Il ne doit y avoir aucun réseau horizontal dans l'épaisseur de la dalle.
Seuls, donc sont possibles les passages verticaux des éventuelles arrivées ou sorties de tuyauteries nécessaires à vos équipements (emplacements à prévoir à côté des poutrelles, cela va de soi).
Je pense avoir répondu au mieux à vos questions. Bonne réflexion.

Cordialement. Gad

Bonjour Alexgabo.

Tout dépend d'abord de la dimension de la baie que vous souhaitez créer.
Vous aurez la charge du mur restant, d'une partie de la toiture et sans doute d'un plafond avec deux poutrelles, de préférence.
Demandez à un maçon local de vous faire cette évaluation.

Cordialement. Gad

Bonjour Fuevel 68

A la lecture de votre question, quelques détails m'interpellent. "IPN légèrement cassés", j'espère que ça ne va pas trop loin...
L'avis de votre maçon est capital pour examiner sur place.
Un convertisseur de rouille pourrait être appliqué sur toutes les parties visibles.

Autre point qui me questionne, l'isolation que vous souhaitez, l'épaisseur totale possible (de niveau avec un sol existant), la nature du revêtement final ? Votre question a des points communs avec la 6603.
A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Abrico 75.

Il n'est pas facile de vous répondre ne connaissant pas la nature des poutrelles et donc leur résistance à la charge.
Vous aviez 3 cm, le minimum serait 4 cm. Pour avoir une dalle béton armé, la charge serait donc de 30% supérieure sans compter le carrelage.
Si les vides actuels vous semblent importants, vous pouvez les reboucher avec du mortier pas trop liquide. Au préalable, il serait bon de verser en fond de la vermiculite pour éviter les infiltrations en sous-face.

Sinon le montage pourrait être le suivant :
- Polyane de 150/200 microns avec remontées en plinthes.
- Treillis soudé avec cales.
- Béton, le plus plan et lissé possible (sans réseau). Ce n'est pas toujours le plus évident, plus difficile par rapport à une chape.
- Ragréage si nécessaire.
- Une natte de désolidarisation (Ditra 25 ou autre) serait souhaitable du fait surtout que cette pièce est destinée à une salle de bain.
- Joint de dilatation en pourtour avec bande de mousse adaptée.
- Étais, étayons, étayer si c'est possible, si la sous-face de ce plancher n'est pas en placo.

Une chape ajoutée éviterait un ragréage et la natte si vous le souhaitez, mais ajouterait du poids à l'ensemble et une surépaisseur amenant peut-être une marche.

Concernant la charge sur votre plancher d'étage ? Vous avez fait fort.... 800 kg sur 3 m²...
Je ne sais que vous dire, ignorant la section des lambourdes et leur portée.

Pourriez-vous stocker sur deux piles et si possible en extrémité de lambourdes ?
Si le plafond n'est pas fissuré, s'il n'y a pas de craquements, si votre logement n'a pas pris de gîte, ça devrait aller, mais vous avez pris des risques...

Cordialement. Gad

Bonjour SylRic.
Si je comprends bien, vos murs intérieurs sont entièrement garnis de tissu sur des contre-cloisons en briques plâtrières brutes.

Si vous souhaitez tout enlever, je pense qu'un enduit au plâtre sur l'ensemble serait la solution la plus simple. Pour la cuisine et pièces d'eau, des surfaces en faïence ou grès seraient souhaitables. Certaines surfaces pourraient être garnies de lambris, celles en plâtre pouvant recevoir peinture ou papier peint, permettant un renouvellement d'ambiance plus facile.

Concernant l'étage, si vraiment le doublage complet a été réalisé à partir de plaques agglo bois, la solution serait de les doubler avec de la plaque de plâtre ou lambris. L'agglo bois n'étant pas conseillé pour être peint ou tapissé, problèmes au niveau des joints.

Ce serait l'occasion, si vous le souhaitez de faire une isolation de vrac dans le vide de la contre-cloison avec vermiculite, bille de polystyrène, liège, par exemple.
Autre possibilité revoir certains réseaux électriques, prises de courant ou autre.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour Tutukitu.

J'espère qu'au niveau des murs, votre travail en extérieur a été satisfaisant concernant les infiltrations.

Je ne saisis pas bien :

Citation :
En revanche, le sol au niveau des fondations (accessibles depuis la cave, sous les tomettes, profondeur du mur sous le sol à 1m50 environ).

Vous voyez la base des fondations. Votre cave fait 1,50m de hauteur. Le sol est garni de tomettes ?

Votre question concernant le temps de séchage de votre sol argileux est la question Kitu...

Quelques idées pour ce local qui n'a, je pense, pas d'ouverture sur l'extérieur.
- Une conduite d'aération prenant en extérieur vers les vents dominants arrivant dans le local le plus bas possible et une reprise sur la plus grande longueur possible (diagonale ?) pour déboucher à l'opposé donc avec coude et tuyau vertical pour amener un certain tirage.
- Ventilation mécanique.
- Caniveau drain (pas un caniveau simple) au pourtour de la pièce avec évacuation le plus loin possible ou dans un puisard d'angle avec pompe. Cette eau pouvant être stockée pour l'arrosage. Pente de 3 à 10 /1000.
- En plus du drain, décaisser si possible et mettre une couche de gravier. Pour la circulation, on peut ajouter des dalles ciment ou autres.

Vous ne pourrez sans doute pas utiliser un déshumidificateur en permanence.
J'espère que la quantité d'eau à évacuer se réduit.
Un hygromètre de bon niveau serait utile.

Dans l'attente d'autres avis. Cordialement. Gad

Bonjour Pierre qui Roule.

Un détail que j'ai oublié, vous pouvez mettre une vis courte et moins grosse dans chaque cheville, en provisoire, pour éviter que la résine bouche et durcisse dans ces trous.

Cordialement. Gad

Bonjour Pierre Qui Roule.

Je pense que le diamètre des trous n'est pas très important.
Il est sans doute possible de percer plus profond pour mettre des chevilles plus longues avec des vis inox, de préférence.

L'idéal pour le rebouchage, c'est d'utiliser un produit à base de résine à deux composants.
Colle forte à bi-composants de chez Fisher par exemple ou Sintofer blanc.

Le mélange fait, il faut agir rapidement en tassant bien avec la cheville et le couteau à mastic.
Si besoin utiliser au préalable un sèche cheveu ou un pistolet thermique pour assécher.
Attendre que l'emplacement soit refroidi pour coller et le durcissement complet pour visser.

Cordialement. Gad

Bonjour 37-2.

Vous trouverez ci-dessous croquis sur 2 possibilités pour votre cloison.

A- Cloison placo ossature métal ,possibilité d'isolant dans l'ossature.
Si besoin, une ossature plus épaisse peut permettre une meilleur isolation.
Couvre-joint si la cloison est à fleur.
Le placo intérieur peut s'arrêter au niveau du tasseau ou en butée sous les marches pour un meilleur aspect.

B - Cloison en carreaux de plâtre de 50 mm ou plus, décalée en façade (préférable pour l'aspect).
Ce genre de cloison peut être plus rapide à monter, mais il faut néanmoins soigner le montage et la finition (collage et enduit).

Autre possibilité ,cloison ossature bois et lambris ,comme précédemment indiqué.
A vous lire, cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour 37-2, ce matin.

Dans un escalier droit ; il serait très simple de faire une cloison placo en doublant intérieurement le limon par un tasseau pour recevoir une ossature métal classique. Si une partie est arrondie, il faudrait utiliser du placo cintrable à condition que le rayon ne soit pas trop faible.

Autre solution, le lambris bois ou autre, à lames étroites et pose verticale si il y a une partie cintrée.
Pose horizontale si cloison droite. Pour une partie cintrée réduite, possibilité d'utiliser du contreplaqué.

Avec un ou deux croquis indiquant les dimensions principales, il serait possible de vous répondre plus précisément suivant le ou les choix de finition que vous souhaitez.

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Mmpv.

Il n'est pas possible de vous préciser à distance les raisons de ces infiltrations.

On peut penser que votre mur est très poreux et qu'il n'y a pas de coupure réelle avec la partie trottoir par enduit sérieux ou autre traitement en enterré.
Il serait souhaitable de faire examiner par un maçon s'il n'y a pas une canalisation qui pourrait avoir une fuite.
Différentes techniques permettent de solutionner un grand nombre de ce genre de problèmes.
Examiner également si la pente du trottoir est bien déversant vers la chaussée et non vers votre mur.

Tenez-nous au courant, si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad

Bonjour hugolin 13

Au sujet des appellations. Une porte-fenêtre ne s'ouvre et ne se ferme que de l'intérieur à l'aide de poignée/bouton de crémone.
Une porte double classique, accès int /ext avec serrure, un ouvrant classique et un ouvrant semi-fixe.
Autre possibilité la porte tiercée, un ouvrant classique au 2/3 et un semi-fixe 1/3.

Tout dépend si c'est pour un accès principal ou non.
Cordialement. Gad

Bonjour hugolin 13

Si vous voulez centrer votre porte, 50 cm de part et d'autre, l'équivalent d'un parpaing de 50 ne passe pas.
La solution serait d'utiliser des parpaings de 40 et de monter un poteau de béton armé de part et d'autre pour compenser le manque. Il pourrait aussi être fait une liaison avec l'existant au niveau de chaque parpaing et du linteau en tête de poteau.

Bien respecter les cotes tableau fini et la réservation pour le seuil que vous indiquera votre fournisseur.

Cordialement. Gad

Bonjour Bruno 64990

Vous avez donc, en angle de plafond ce qu'on appelle un congé ou un cavet.
C'est donc normalement du plâtre seul si la dimension est faible.
De plus grande dimension, ce pourrait être une corniche en staff, plâtre fibré.

Dans le premier cas, vous pouvez la supprimer, marteau/burin. Dans le second ,se dépose assez facilement.
Travail délicat et finition difficile.

Mais, vous pouvez tout à fait conserver l'arrondi, il suffit simplement de fixer dessous une bande/planche de bois, vissée dans le mur, de l'épaisseur de l'ossature finie sous laquelle vous pourrez visser le rail du haut.

Ensuite, la solution, donc doubler votre mur avec une ossature métallique soit, Fourrures et Rails série 530 (montage le moins épais ), soit Rails et Montants série 48. Dans ce dernier système vous pouvez incorporer un isolant.
L'occasion de passer de nouvelles gaines ,si utile.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Victorio MYM

Votre nouveau projet avec un toit en forme de trapèze est plus aérien avec ses 4 potelets.

Si vous optez pour la tôle, l'ossature pourrait être en acier ou en alu pour limiter l'entretien.
Il faudra une pente réduite.
Avec les gravillons, vous aurez certainement à désherber de temps à autre, mais l'accès est facile.

Avez-vous pensé à la sous-face, tôle ondulée apparente, bac acier plus résistant, doublage en lambris bois à peindre ou PVC ?
La dalle béton serait le plus sobre, sans entretien.
Le métal, votre choix sans doute, pratique à monter.
Bois et tuile, intéressant par rapport à l'existant à savoir, si la hauteur hors tout serait acceptée ?
Des options : Si le mur du fond est assez haut, vous pourriez avoir un oculus rond ou triangulaire avec un verre opaque et un éclairage avec cellule.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Ptizic

Il aurait été souhaitable de savoir Pourquoi votre maçon vous déconseille la création d'une chape ?
Je pense que le plancher en dalles préfabriquées doit pouvoir recevoir le poids d'un véhicule ?
Une chape, qui devrait être désolidarisée, n'apporterait pas de résistance à la charge.
Une nouvelle dalle béton armé devrait, elle, avoir une certaine épaisseur.

Des solutions : faire poncer ce béton et (ou) faire un ragréage fibré.

"Attendons d'autres avis, notamment ceux des amis Maçon37 et GL" (renvoi de balle...).
Cordialement à tous. Gad

Bonjour Victorio MYM.

Merci pour votre présentation qui n'est pas très courante.

Quand on regarde votre vidéo avec : un portail et des lames façon chevron, l'appentis, les chiens assis, le houteau, on s'attend à avoir un porche d'entrée avec un toit à deux pentes.
Cela rejoint l'idée de GL. Par contre, avec une implantation à 5 pans, il y a une petite complication d'exécution.

Une dalle béton, coulée sur place serait sans doute une bonne solution, légèrement cintrée si vous le souhaitez, avec les indications de sécurité indiquées précédemment.
Il y aurait d'autres possibilités, des plaques polycarbonates avec ossature alu ou un toit dôme du genre de ceux de certains abris vélo ou bus.
Il ne faut pas perdre de vue qu'il vous faudra faire une Déclaration Préalable de Travaux pour que cette construction soit acceptée.
Cordialement à tous. Gad

Bonjour Steph 81

Merci à vous. Un détail, il fallait lire "plan coté" et non "plan côté"...
Bonne continuation. Gad

Bonjour Steph81

Je ne sais pas quel genre de baie va être intégrée au mur ossature bois.
Sauf si c'est un coulissant en pleine largeur, par exemple, elle peut être porteuse.
Étant donné que c'est un mur complet, il doit être posé en même temps que les murs en brique, sans les parements de finition.
C'est ainsi que le chaînage D C est au dessus, Il n'y a donc aucune raison de l'existence d'une flèche.
Pas de sabot en C. Ancrage dans l'existant.

Ci-joint un croquis de ce que cela pourrait être, à mon point de vue...

Les pannes reliées par de sabots aux muralières ont l'avantage d'avoir un ensemble rigide.
Les pannes posées dans des réservations dans les murs ne doivent pas être scellées, on garnit simplement les vides en parement.

Concrètement, il vous faut un plan côté, précis et une bonne concertation des entreprises, pour éviter au mieux les erreurs toujours coûteuses.
Bon travail. Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Steph 81

Des modifications et des absences d'information peuvent amener des réponses faussées.

Vous avez indiqué au départ des poteaux de 10x10 (inclus dans les murs) puis 15x15 puis un dernier de 20x20.
Tout ça n'indique pas l'épaisseur des murs en brique, classiques ou monomurs ?

Concernant le mur à ossature bois, est-il toujours d'actualité ? Quel intérêt trouvez-vous à couler un linteau de 35 x 20 ?
Je vous ai indiqué que fabriqué dans les normes, il peut être porteur.
Prévu en même temps que le montage des murs en briques, il peut recevoir en tête les chaînages A B F D C liaisonnés dans l'existant.

Cette construction de petites dimensions ne présente pas de problème particulier.
Cordialement. Gad

Bonjour Ynna.
A priori, par définition, une cloison n'est pas porteuse, mais sur certaines fabrications, il peut y avoir des liaisons avec le plafond.
Il est parfois préférable de conserver en partie haute et de part et autre une petite partie de cloison.

Pour une réponse plus précise, vous pouvez contacter le Siège ou une Agence proche de chez vous.
Cordialement. Gad

Bonjour Yougi.

L'absence de réponse laisse à penser qu'on peut considérer que vous avez vous-même trouvé cette réponse.
Si votre chaux n'est pas périmée, si votre mélange a été de bonne consistance, on peut penser en effet à une trop forte humidité avec les pierres trop humides, la terre, dans un volume dont la partie extérieure sèche plus vite au contact de l'air.

Cordialement. Gad

Bonjour Steph 81.

Je vais essayer de vous répondre point par point, par rapport à vos compléments d'information.

En A-B-D vous indiquez des poteaux béton de 10 x 10. J'en déduis que vous prévoyez des murs de 10 cm d'épaisseur ? C'est à mon avis nettement insuffisant.
Une panne sablière est une panne qui est posée SUR un mur, sa section est très inférieure aux autres (croquis).
Ce n'est pas à proprement une charpente traditionnelle mais faite de pannes seules, chevrons, volige (?).

Chaînage horizontal pour A-B-D en liaison avec le ferraillage en tête des poteaux.
Ancrage en tête de A. Possibilité en sol. La dalle est d'un seul tenant avec l'existant.

En ce qui concerne la façade O S B, si elle est construite dans les normes, section des éléments et contreventements entre autres, elle est porteuse des chevrons, du toit.
Il faudra assurer une bonne liaison de part et d'autre.

A moins d'avoir à la place des chevrons classiques, un produit auto - portant particulier, il manque une panne intermédiaire entre faîtière et sablière d'une part et O S B de l'autre.

Concernant les muralières, dans votre cas, elles sont en rampant et reçoivent les sabots supports de pannes (croquis). Leur section peut être de 75 x 205 ou moins épais.

A défaut, les pannes posent dans des logements percés dans les murs de part et d'autre. Le plat en charge doit être soigné.
Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Steph 81

Merci pour les images jointes.
Sans vouloir être indiscret sur la destination de ce local, on peut s'interroger sur la partie droite, sans mur.

Si c'est un appentis pour loger un véhicule par exemple, la charpente est censée être apparente.
Le linteau étant la panne basse. reposant sur un poteau (bois ou béton) accolé au mur existant.
A l'autre extrémité, reposant sur le poteau béton en extrémité de mur, comme vous le prévoyez.

Si le local est fermé, par une baie coulissante par exemple, un linteau béton serait indispensable, les coulissants ne supportant pas une flexion même légère en traverse haute.

Concernant la fixation des pannes sur le mur existant et du fait qu'il est en briques, il serait bon de fixer un madrier faisant fonction de muralière sur laquelle seront fixés les sabots de pannes.
La même chose pouvant être faite sur le nouveau mur.

Cordialement. Gad

Bonjour Cariboubar.

Si vous êtes certain que ces infiltrations sont occasionnelles et non venant d'où on ne sait où, cela est moins grave.

Les solutions seraient principalement en extérieur, drains, enduit des murs.
Je ne sais pas si cela vous est possible.
Par contre le traitement des joints de votre dallage avec du mortier serait indispensable et facile à exécuter.
Un pente très souhaitable, si possible.

Pour l'intérieur, brossage, grattage des joints friables et jointoyer au mortier de chaux.
Dans la mesure du possible une ventilation même légère du local, en diagonale (théoriquement) serait souhaitable.

Cordialement. Gad

Bonjour tetdeuf

Il faut d'abord parler de l'isolation.
Bien que de niveaux différents, l'isolation du toit et des murs doit être parfaitement en contact pour éviter tout pont thermique. Principe cloche.

Au préalable, fixation des supports de placo en sous-face de toiture ***, isolation des rampants puis des murs.
Pose du placo en rampant. Fixation des rails pour doublage des murs, pose des montants et des plaques de plâtre.

***Dans le cas d'utilisation de fourrures et non de montants, il faut aussi fixer les supports muraux intermédiaires à ce moment là.

Avant l'isolation, il faut bien sûr installer les réseaux, en attente.
Cordialement. Gad

Bonjour Totomag.

Pour un ragréage, avec le produit que vous indiquez et après primaire, il faut, comme déjà indiqué que le sol soit stable c'est à dire qu'aucune surface relativement importante ne soit décollée.
Il ne faut pas non plus qu'il soit friable, c'est à dire qu'en frottant la surface, il ne faut pas qu'elle s'égraine trop.
Aspirer l'ensemble.

Concernant la sortie égout, il serait bon de poser un polyane au font du trou pour protéger la sous face du plancher en bois contre un excès d'humidité.
Faire ensuite un remplissage en mortier en réservant 1 ou 2 centimètres seulement pour finir avec le ragréage.
Gainer les tuyaux.

Avec une nouvelle chape vous n'auriez pas toute cette préparation par rapport aux défauts existants, mais vous obtenez une épaisseur supérieure.

La chape sèche Fermacell se pose sur des sols plans.
Sur des sols déformés, il y a d'autres possibilités avec ce produit.
Vous pouvez consulter les Documents Techniques des FABRICANTS.

Cordialement. Gad

Bonjour totomag.

Le produit indiqué ou d'une autre marque de catégorie identique peut convenir. Il convient néanmoins que le sol soit stable et non friable, débarrassé de tout ce qui ne tient pas.
Application d'un primaire au préalable.

Si vraiment le sol n'est pas stable, une nouvelle chape pourrait être installée et s'il est plan, une chape sèche en Fermacell par exemple.
Cordialement. Gad

Bonjour bika 09.

Avant d'envisager quoi que ce soit, il est important de savoir si le sol actuel est suffisamment solide pour recevoir l'important supplément de charge entraîné par l'étayage provisoire du toit ?

Une ferme pose sur les murs extérieurs et non sur une panne sablière.
Si je comprends bien votre deuxième question, vous supposez que la ferme pourrait aussi poser sur des poteaux le long des murs ? Si la ferme pose comme indiqué ci-dessus ce serait inutile.

De quelles formes sont les pannes actuelles, de différentes dimensions ou rectangulaires dans des sections standard ?
Cordialement. Gad

Bonjour à tous.

Je suis bien d'accord avec le terme "dépouille" plus spécialement utilisé pour les moulages industriels, comme indiqué, ainsi que pour certains outils de coupe.
Compte tenu des méthodes de démoulage, l'angle de dépouille pour les produits moulés n'est que de 0,5 à quelques degrés seulement.
Très insuffisant pour la situation qui nous intéresse.
Par contre, l'homme de lard, le charcutier ne fait pas de dépouille...

Pour en revenir à l'essentiel, je souhaite également que l'on puisse connaître le résultat des échanges qui ont été faits pour résoudre ou tout au moins faire une approche des problèmes qui nous sont soumis.
"Personne n'a la science infuse, la théière peut-être..."

Cordialement à tous. Gad

Bonjour Naeliya.

En complément des indications de GL et si la largeur de vos lambourdes est suffisante, vous pouvez faire deux traits de scie en pente 15 à 30° suivant les possibilités, en V au centre (environ), les traits de scie se retrouvant à la base.
Cette partie de bois sera très facile à enlever et... le reste suivra, sauf à une extrémité si vous butez dans un mur.

Pour des lambourdes servant de guidage de niveau et prisonnières du béton, on peut au préalable faire une pente à la scie circulaire de 15° sur chaque rive, pour avoir des éléments en forme de trapèze facilitant le démoulage.

Cordialement à tous. Gad

Bonjour totomag.

Avant de reboucher, il faudrait faire attention à prévoir que l'évacuation soit au bon emplacement quand vous aurez doublé la cloison.

Pour reboucher en mural, j'utiliserais du plâtre et un maximum de chutes de briques en scellant des éléments les plus grands possibles. Reboucher au plâtre dans d'autres vides également.

Pour le sol, si le vide ne débouche pas sur un sous-sol, je ferais un remplissage de cailloux terminé par un mélange sable/ciment (et eau..) sur 5 cm environ d'épaisseur.
Au préalable, gainer les tuyaux d'eau.

Pour le doublage, OK comme vous l'indiquez. Protégez bien le pied de cloison pour ce local dit "en milieu humide".
Cordialement. Gad

Bonjour Lagace 59.

Même avec les photos et les indications, vous faire une évaluation du coût des travaux serait vraiment une évaluation "à la louche".
Il semble sur certains posts y avoir des reprises importantes.

"C'est au pied du mur que l'on voit le maçon" mais c'est au pied du mur que l'on voit le travail à exécuter.

Faites faire des devis à plusieurs entreprises locales, mais si vous avez déjà le matériel et les matériaux, vous pourriez peut-être le faire vous-même.
Cordialement. Gad

Bonjour PASSIONFRUIT.

Il serait indispensable que vous contactiez une personne qui peut être compétente : plombier, maçon ou même voisin.

Il faudrait éteindre votre pompe un certain temps, ce n'est pas bon qu'elle démarre si fréquemment.
Vous pourriez ainsi voir si de l'eau s'accumule.

Vous dites que "l'eau ne s'évacue pas du tuyau d'évacuation", mais, où va t'elle ?
Si cette évacuation passe dans les travaux entrepris par la commune, demandez à un responsable technique ou à un conseiller responsable dans ce domaine de venir sur place.

Tenez-nous au courant, si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad

Bonjour tutukitu

C'est un fait qu'il n'est pas possible de bien protéger un soubassement enterré après remblai.

Sur la profondeur que vous pourrez creuser, vous pouvez faire une protection, par enduit imperméabilisant, peinture bitumeuse ou produit souple en rouleau.
Avec ce genre de produit il est possible de le poser en angle, sur le mur jusqu'au dessus du niveau des dalles, fini (arasé au cutter plus tard) et passant sous le drain qui doit avoir une pente suffisante.

Laisser un vide de 2 cm le long de la maison et 1 cm entre les plaques, à remplir de sable.
Le drain et la protection murale apportée devraient améliorer la situation.

Cordialement. Gad