Bonjour Nico06.

Vous pouvez utiliser du mortier de ciment ou bâtard.
L'enduit est un produit de finition en couches minces et le mortier adhésif est utilisé plus spécialement pour coller des plaques de plâtre nues ou avec isolant.

Cordialement. Gad

Bonjour do marie.

Il serait vraiment dommage de modifier l'aspect de ce cintre surbaissé.
Un étayage sérieux alentour permettrait
de procéder à une réparation durable.

Cordialement. Gad

Bonjour do marie,

Une photo précise aurait été utile.
Seuil un maçon , sur place, pourra vous apporter une solution par rapport à l'emplacement exact (inconnu) de cette pierre.
Une réparation est souvent plus économique que certains renforts qui peuvent modifier l'aspect d'un ensemble.

Cordialement. Gad

Bonsoir,

Vous pouvez mélanger 1 volume de ciment avec 3 volumes de sable.
Bien humidifier le support, tasser le mélange dans l'assise des aciers et après leur pose pour remplir au mieux les vides des briques.

Bon travail. Gad

Bonjour Jeanluc1956.

Utiliser du mortier ciment / sable prêt à l'emploi ou non.
Compte tenu des dimensions des aciers et d'un mur en briques, la charge possible est à adapter.

Cordialement. Gad

Bonjour wha.

Le mortier le plus "respirant" est le mortier de chaux, le bâtard (chaux et ciment ) peut être employé).
Évitez le mortier de ciment pour les milieux humides.

Cordialement. Gad

Bonjour Wah.

Votre solution est tout à fait acceptable et classique dans cette situation, parpaings montés au mortier de chaux ou bâtard, enduit extérieur, remplissage du vide avec cailloux, béton en finition si vous le trouvez nécessaire, sinon terre ou gravillons.
Vous pouvez utiliser du mortier prêt à l'emploi.
Il serait bon de conserver en partie haute pour une aération naturelle 1 grille à sceller de 120 mm environ ronde carrée. Ne pas oublier grille avec moustiquaire.

Concernant la trémie d'escalier, vous auriez peut- être la possibilité de monter une cloison isolante avec une porte isolante également et joints ?

Cordialement. Gad

Bonjour gableduc.

La section de l'IPN a certainement été calculée en fonction des charges.
A priori, il n'est pas indispensable de prévoir une ossature.
Oui ,il est possible de faire une couche de 12 mm minimum du Sikagrout dont vous disposez.

Cordialement. Gad

Bonjour gableducn.

Pour le premier rang, vous pourriez utiliser des blocs pour linteau en U, 15 cm de largeur est peut-être suffisant.

Cordialement. Gad

Bonjour John8x2.

Vous auriez intérêt à faire évaluer ce bien par un Expert en Immobilier surtout dans le cas d'une succession.
Vous auriez sans doute un prix médian tout à fait accepté par un Notaire.
Une évaluation peut être à double tranchant.
Assurez-vous que cette habitation est bien dans le périmètre des 500 mètres par rapport au bâtiment classé.
Il est évident, qu'à la description que vous en faites ,qu'une remise en l'état et aux normes serait très coûteux.
En cas d'option de démolition, le problème n'est peut-être pas spécialement par rapport aux BDF mais aux éventuels renforts à créer par rapport à la maison mitoyenne.
Il ne faudrait pas non plus que votre voisin "utilise" l'état de votre maison pour justifier les dégradations de la sienne....

Bonne réflexion. Gad

Bonjour Nicolas.

L'étendue des désordres demanderait les conseils d'un maçon sur place.

Pour répondre à vos questions, Concernant les manques profonds, le rebouchage pourrait se faire avec du mortier de chaux et des cailloux.
Concernant les enduits détériorés, après avoir dégagé ce qui est friable, une première couche de mortier, un treillis inox ou fibre de verre de préférence, avec des mailles de 10x10 et couche de finition toujours en mortier de chaux.
Bien humidifier le support au préalable.

Vous indiquez : " traitement étanchéité latérale ".
S' il s'agit du mur enterré, une tranchée drainante serait souhaitable, donc avec drain à la base des fondations, produit bitumeux sur mur et /ou membrane alvéolée, remplissage de la tranchée cailloux et graviers.

Cordialement. Gad

Bonjour cltgp.

Des photos ne permettent pas d'évaluer vraiment l'ampleur d'une fissure.
L' avis d'un maçon, localement, est indispensable pour bien évaluer la situation et vous indiquer, s'il y a lieu ,les travaux à réaliser.

Cordialement. Gad

Bonjour May56.

Merci pour votre retour, vous avez pris les bons moyens pour supprimer largement les parties atteintes.
Même s'il ne semble pas être en présence de mérule, le résultat à long terme aurait pu être identique.
(Il existe une catégorie d'OSB résistant aux champignons).
Cordialement. Gad

Re- bonjour.

Je suis peiné pour vous, en ce qui concerne les domaines non conformes (au devis ?) et les malfaçons.
Il serait logique que vous fassiez faire les mises en équerrage par le maçon, sans frais pour vous.
Soyez vigilant au niveau de la facturation, des moins-values pour non conformité pourraient être envisagées.

Cordialement. Gad

Bonjour Bozant.

Pas de chance, c'est vraiment un artisan ?
On ignorer l'épaisseur de la chape et si elle est armée ou non.
Le ragréage est en effet indispensable, la tolérance de planéité est de 5 mm maxi sous une règle de 2 mètres et la pente pour une terrasse extérieure de 1,5 %.
Compte tenu du fait que la nature et la composition de la chape sont inconnues, la pose d'une natte drainante déroulée et collée dans le sens de la pente serait souhaitable.
Ne pas oublier le joint de dilatation en limite avec le logement.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.

J'ignorais ce que signifiait "extension de rez-de-chaussée", je suppose qu' une isolation serait accessoire, bien que...
Gad

Bonjour Dododo,

Je pense que vous n'avez pas à vous inquiéter outre mesure sur l'enduit bâtard réalisé chez votre voisin.
Généralement le mélange se fait moitié-moitié mais un plus en ciment rend l'enduit plus résistant.

Pour un meilleur confort thermique et peut-être aussi phonique, le mur aurait peut-être besoin d'un doublage isolant dans votre partie habitable ?

Cordialement. Gad

Bonjour Leoo.

Vous pourriez utiliser du mortier adhésif pour scellements, à deux composants ou de l'acrylique gris en cartouche.
Bien faire pénétrer à l'aide d'un couteau à mastiquer.

Cordialement. Gad

Bonjour Antoineleg74n

Il serait souhaitable de connaître les éléments de charpente pénétrant dans les murs : 1 ou 2 fermes, des pannes ?
Généralement, on entaille les murs sur au moins 20 cm de profondeur et on dresse une assise au mortier.
Après la pose des éléments de la charpente, on cale latéralement avec des pierres et on garnit en façade uniquement avec du mortier.

Cordialement. Gad

Bonjour Meraxes.

La quantité de sable utile est très variable suivant la grosseur des pierres et la taille des joints.
Pour obtenir 1000 litres de mortier soit 1m3, il faut environ 10 sacs de ciment, 75 seaux de sable et 15 seaux d'eau.
Pour votre calcul, une méthode empirique pourrait être utilisée.

Vous faites serpenter dans les joints une corde sur 1 m² de mur, vous multiplierez ensuite la longueur de cette corde en cm par l'épaisseur des joints en cm X par la profondeur en cm également.
Vous aurez ainsi un volume en cm3 qui vous permettra de faire une évaluation.
Autre solution, jointoyer 1 m² et évaluer les besoins.

Cordialement. Gad

Bonjour Graslardon (!)

Pour vous répondre utilement, il serait souhaitable de connaître exactement la hauteur possible entre la dalle et le sol fini.
Vous indiquez :" Carrelage cassé " ok! , mais qu'entendez-vous par " bois pourri" , à quel niveau ?

A vous lire.
Cordialement. Gad

Bonjour flodu33.

Vous devriez trouver facilement ce produit dans la gamme disponible.
Généralement pour ce genre de hourdis on coule la dalle de compression sur 50mm.

Cordialement. Gad

Bonjour JB64.

Votre description est très sommaire : "Saignée pour tuyau de 100 mm de la moitié d'un mur à la moitié d'un antre" (?).
Des saignées ne peuvent se faire dans cette dimension sans nuire à la structure.
Seuls sont acceptables des percements perpendiculaires aux murs ou aux dalles.

Cordialement. Gad

Bonjour NicoBercy.

Il n'est pas toujours possible d'évaluer l'étendue d'une fissure à partir de photos.
Celle que l'on voit, par sa position se prête bien à un chainage, sans doute traversant.
Demandez l'avis à un maçon, localement. Il pourra vous indiquez l'emplacement souhaitable.

Cordialement. Gad

Bonjour Soraphiroth.

Vous semblez ne pas souhaiter démolir cette cloison.
Après avoir supprimé toute source d'humidité et supprimer les parties friables, vous pouvez tailler des briques de même épaisseur pour reboucher les manques. Le montage peut se faire au plâtre ou à la chaux.
Au préalable poser au sol une bande de polyane d'environ 30 cm de largeur qui les briques posées sera remontée sur les parois.

Les planches de bois que l'on peut trouver sous certaines cloisons servaient parfois équilibrer la charge sur des sols instables et facilitaient l'alignement et la fixation des plinthes bois à une époque ou les modes de fixations actuelles étaient inexistants.

Cordialement. Gad

Bonjour Pat-du-38.

Un ensemble avec des formes géométriques différentes ainsi que dans les dimensions entraîne forcément des dispositions particulières.

Vos 2 emplacements sont assez logiques, c'est préférable à 1 seul au centre.
Par contre perso, j'ajouterais ( partie haute du plan) des joints de part et d'autre de la longueur du bassin et un vertical au centre de l'ensemble, ou bien, les prolongements hauts des 2 largeurs de bassin.

Faites vous des plans à l'échelle pour visualiser les différentes dispositions du carrelage, tout en ligne ou tout avec la périphérie en rives de départ.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour grimalou,

Vous pouvez en effet garnir de pierres de diverses dimensions assemblées au mortier.
L'important c'est d'avoir une face à peu près régulière pour recevoir l'enduit.
Humidifier les pierres et laisser ressuyer.

Cordialement. Gad

Bonjour Grimalou,

Deux choses sont à prendre en compte, la nature de l'enduit et sa finition. Ce peut être un mortier ciment et sable par exemple, vous pouvez en trouver prêt à l'emploi en GSB. Pour la finition, c'est souvent du taloché.

Commencez d'abord par modifier votre sortie d'eaux pluviales. Concernant le mur, dégagez ce qui est friable, humidifiez et appliquer votre mortier à la truelle. A vous d'évaluer le bon mélange avec l'eau. Si c'est un enduit épais, il faudra 2 couches.
Faites une finition à l'identique, talochée ou autre.

Cordialement. Gad

Bonjour Anne Isabelle.

A priori, une humidité par capillarité vient du sol.
Une solution serait de tronçonner le sol à l'aide d'une scie à béton à disque pour dégager toute l'épaisseur de ce béton et loger un caniveau drainant.
Il en existe de 6 cm de large X 10 cm de profondeur ,des plus larges sont plus profonds.
Un joint élastomère en cartouche serait à prévoir en rive.

Cordialement. Gad

Bonjour Anne-Isabelle.

On peut se poser d'emblée la question si cette dalle a été coulée sur hérisson drainant avec polyane remontant sur toute l'épaisseur pour éviter les remontées d'humidité et une bande résiliente ajoutée (?)

Que penser : Absence ou mauvaise pente de la terrasse, fuite sur conduite d'eau, nouveau revêtement étanche sur l'intérieur du mur de l'habitation , écoulements extérieurs mal orientés. (?)

Une détection de fuites pourrait être envisagée, et traitement des murs, ce qui vous a peut- être été proposé.

Cordialement. Gad

Bonjour skynox29.

Difficile d'avoir un avis sur cette fissure, d'autant plus vue par photo.
L'idée de la fissure liée à l'emplacement d'un chaînage est plausible, si votre maison en possède.
Une construction à murs séparés serait surprenante, il y aurait sans doute un joint de dilatation.

Désolé, cordialement. Gad

Bonjour Gyril.

Oui en effet une coupure doit exister entre l'existant et l' extension.
Si vous ne construisez pas en sous-sol, vous pouvez faire des fondations à partir de 80 cm de profondeur.
Il serait bon de protéger la partie enterrée, produit bitumeux ou alvéolaire contre l'humidité et drain si le terrain est humide.

Cordialement. Gad

Bonjour Tisec.

Après perçage des trous, il serait souhaitable de les souffler pour évacuer les poussières.
Une barbotine n'a pas beaucoup d'intérêt, on l'utilise surtout pour les enduits.
Un cassis de pierre soigneusement damé serait indispensable.
Trois rangs horizontaux de fers à béton seraient un minimum, le reste, des rectangles parfaitement soudés en soignant les équerres de l'angle.

Cordialement. Gad

Bonjour Totorino.

La sous-face est simplement la partie cintrée (concave) qui va de la rive extérieure du linteau au dessus de la porte.
Au vu de la photo (1) la charge de mur ne semble pas être trop importante.

Cordialement. Gad

Bonjour Totorino,

On peut penser en effet que c'est une fissure de façade, d'enduit. Il faut examiner si, en sous face du linteau il y a également d'autres fissures.
Cela ne semble pas trop inquiétant, a priori. Demandez l'avis à un maçon, localement.

Cordialement. Gad

Bonjour Barthau.

Dans certaines situations on peut installer des tirants traversant les murs ou des agrafes suivant les emplacements.
Le blocage des permis peut être lié à un trait de côte qui se modifie ou à un sol instable.

Cordialement. Gad

Bonjour Bergerolle,

Oui, je n'ai pas changé d'avis. J'ignore ce qu'est ce mur . Une autre solution pour un mur indépendant, mur de clôture par exemple, la peinture. Les PLU définissent les couleurs acceptables, c'est variable suivant les régions.

Cordialement .Gad

Bonjour Barihau,

Il n'est pas possible à distance d'évaluer ce genre de désordre.
Vraisemblablement, il faudrait dégager la partie boursouflée, traiter l'ossature ( si existante ) reformer le mur ( en tuffeau ?) et faire une reprise du crépi partielle ou sur un ensemble.
Seul un maçon, localement, peut vous indiquer après examen, la marche à suivre.

Cordialement. Gad

Bonjour Bergerolle.

Vous n'avez la solution que d'appliquer une seconde couche avec les produits correspondant au coloris choisi.
Cordialement. Gad

Bonjour calandar.

Selon son état, cette façade (?) sera lessivée et bien rincée si besoin.
Ou simplement brossée en douceur.
Après séchage, pour uniformiser le fond, vous pouvez passer une sous-couche à base aqueuse (Inventiv, Luxens, GoodHome....) L'aspect après séchage doit être opaque.

Cordialement. Gad

Bonjour Dee.

Je ne comprends pas bien certains passages de votre message. D'emblée vous semblez d'accord pour dévisser ultérieurement les tiges filetées grâce à une clé (à fourche), le contre écrou bloqué (ce n'est pas l'invention du siècle) et en fin de texte, vous voulez jouer de la meuleuse (?)
Faites comme il vous plaît ou faites installer ce support par un professionnel.

Cordialement. Gad

Bonjour Galanter,

Avec la brique la chaux est préférable ou alors en mortier bâtard. Les remplissages pourraient être en béton, mais l'aspect de façade ne serait peut-être pas heureux à moins de prévoir un enduit par la suite.
Si vous utilisez du mortier vous pouvez loger des chutes de briques de parpaings ou des cailloux.

Bon travail. Gad

Bonjour Galanter.

Au vu de la photo, il semble bien que votre mur soit très atteint. Il pourrait être remplacé par un mur en parpaings.
Autre solution, découpe et remplacement des briques ? je crains qu'au fur et à mesure des déposes, la surface abîmée augmente plus que vous le supposiez.
De plus les briques seraient bien moins scellées qu'avec un montage de mur classique.
Perso, je ferais un remplissage des vides après avoir projeté un gobetis de chaux en couche d'accrochage.
Ensuite, mortier de chaux hydraulique NHL 2 ou 3,5, des coffrages évolutifs seraient sans doute nécessaires.
Décoffrage le lendemain et grattage des éventuels débords.

Cordialement. Gad

Bonjour Zarhakil.

Voici deux possibilités :
Grillage rigide monté sur poteaux à sceller alignés parfaitement ,de niveau en tête.
Du fait que votre mur est irrégulier en hauteur, il y aura des vides variables.

Pour un montage avec des poteaux sur platines, il vous faut recouvrir le mur avec une couche de béton, fibré de préférence de 5 cm au minimum.
Le dessus du mur doit être décapé soigneusement puis coffrage avec des planches parfaitement de niveau, coulage du béton, talochage et arrondi des angles au fer à marches.
La fixation des platines doit être soignée, le percement devra être suffisamment profond pour aller rechercher "le dur", 4 cm minimum dans la pierre.
Choisir les tirefonds en inox suivant les longueurs nécessaires et du diamètre des trous des platines.

Cordialement. Gad

Bonsoir Dee,

En réponse à vos observations.
Pour info, il ne faut pas croire qu'il n'y a que les chevilles Molly qui sont de bonne qualité, il y aussi des Wurth, Fischer, Duo - HM etc.
Pour percer la brique, des mèches à béton classiques peuvent convenir, neuves ou bien d'affût.
Au perçage, ne pas percer comme "un bourrin", oui, car les parois dans une brique creuse éclatent.

Je reviens sur un détail. Les tiges filetées doivent avoir une longueur suffisante, il y a la partie noyée dans la passette / tamis + l'épaisseur du support + les deux écrous. J'ignore l'épaisseur du support, mais il faut en tenir compte.

IMPORTANT : Les écrous sont bloqués l'un sur l'autre à l'aide de DEUX clés. Plus tard, quand vous démonterez le support, vous rebloquerez les deux écrous et vous dévisserez les tiges filetées avec UNE clé, c'est pour cela qu'il ne vous restera que la collerette des tamis à couper avant de reboucher.

Cordialement. Gad

Bonjour Dee.

Parmi les différentes marques de ce genre de chevilles, il y a des bonnes et...des pas bonnes.
Éviter d'acheter des lot et regarder bien l'extrémité écrou qui est parfois le métal roulé taraudé.
Ces chevilles sont faites pour se mettre en étoile derrière une partie plate rigide.

Je vous conseille toute de même de faire un montage avec passettes, mortier chimique, tiges filetées, rondelles écrous inox.
Les passettes peuvent être des 12x80 par exemple.et le diamètre des tiges en fonction des trous du support.

Prévoyez en débord écrou et contre-écrou, ainsi quand vous supprimerez ces fixations vous pourrez facilement dévisser et donc supprimer les tiges filetées , le plastique restant coupé au cutter et rebouchage à l'enduit dédié.

Pour éviter les erreurs de perçage, je vous conseille le principe suivant qui devrait être utilisé toutes les fois que l'on a besoin de perçages précis. Procurez- vous un panneau de contre-plaqué ou d'aggloméré de 5 mm (environ ) de la dimension du support, marquez les emplacements des trous, percez au diamètre des tiges et percez dans le mur après avoir appliqué le gabarit parfaitement de niveau ,au diamètre des tiges.

Percez ensuite le mur sans gabarit en agrandissant les trous au diamètre des tamis, aspirez les poussières.
Vous pourrez ensuite loger les tamis, appliquer le gabarit (maintenu avec 2 vis et chevilles à placo) injecter le mortier en cartouche à fond et aussitôt, trou par trou chaque tige avec les écrous.

Pour les perçages dans le placo et la brique creuse, il est souvent déconseillé de percer avec la percussion et de progresser en douceur.
Je vous assure que vous serez très satisfaite de votre travail.

A vous lire si besoin. Gad

Bonjour Jean3514.

Ce Forum n'a pas vocation à assurer une formation professionnelle.
Vous vous déclarez artisan, mais on ne se déclare pas artisan sans avoir une formation de base pour le métier auquel on se destine.
Cette formation s'acquiert à la base par un apprentissage dans une ou deux spécialités.
Il y a ensuite d'autres moyens de progresser, par les études, les stages, la documentation professionnelle, les salons et visites d'usines etc...
Les sujets de votre questionnement ont été traités longuement sur différents Forums ci-contre.

Cordialement. Gad

Bonjour skrifyf.

J'espère que cet artisan est assuré, à jour de ses cotisations pour ces travaux et pendant la période donnée.
Triste résultat en effet.
Plutôt que les nombreuses photos, il aurait été préférable d'indiquer les dimensions des marches et la pente de l'escalier.
Une photo prise du plancher de l'étage, montrant le quartier tournant serait souhaitable.

Un escalier confortable se calcule ainsi : 2 hauteurs de marche plus 1 giron égal 60 cm environ (exemple h 17,5 + 17,5 + g 25cm = 60cm) .C'est un fait que suivant l'espace disponible, il faut s'adapter.

On ignore si cet escalier est situé dans une pièce secondaire en sous- sol par exemple ou en habitable et aussi s'il restera brut ou non.
Démolir et refaire serait sans doute difficile à faire accepter par votre maçon, de plus, a t'il les capacités à réparer les erreurs ? En tout cas, cela demande une bonne réduction sur la facture.

A défaut de rampe de protection , une main courante est indispensable.
Concernant la bosse ( d'origine?) elle peut être rabotée à l'aide d'un disque spécial monté sur meuleuse/ disqueuse.
Autre solution, tasseaux bois et plaque de plâtre.

Cordialement. Gad

Bonjour Sebario.

On trouve en effet ce genre de construction, c'est souvent un mur ajouté sur un bâtiment ouvert existant une grange ou autre.

Pour sécuriser et tranquilliser votre épouse, 1 (ou 2) tirant métallique pourrait être installé avec croix de chaînage simples (de St André ) ou plus travaillées (photo).
Si cela pose des problèmes particuliers vous pourriez sceller des agrafes, bien disposées.
Cette ouverture n'améliore pas l'isolation de ce bâtiment.
Photo : Croix de chaînage simples de St André
Cordialement. Gad