Bonjour Ric61.

La surface restreinte de votre agrandissement ne nécessite pas le montage d'une ferme classique. A moins que vous cherchiez un aspect rustique et de décor en pignon.

Sans connaître la hauteur prévue, le montage en bloc béton me semble suffisant, avec chaînage en liaison avec l'existant.

En charpente 1 ou deux pannes en faîtage, une intermédiaire de part et d'autre, section 8 x 20 minimum, chevrons, volige, liteaux et contre-liteaux. Ne pas oublier un pare-pluie respirant.

Fixation des pannes par sabots dans l'existant ou percement pour les loger, sur le mur construit, sabots sur emplacement réservé béton ou percement borgne dans le mur, bien bloquer l'assise ou encore débord des pannes à l'extérieur, si vous optez pour un passement de toit.

Cordialement. Gad

Bonjour Lapoy 95

Bien que ces fissures soient flagrantes, on ne peut évaluer leur profondeur.
Faites appel à un maçon local (ou à plusieurs si vous faites faire des devis) pour examiner sur place.
S'il y avait tassement, il pourrait y avoir un mauvais fonctionnement des menuiseries qui "frotteraient" en haut.
Il pourrait également y avoir des fissures dans l'angle plafond / contre-cloison.

Cordialement. Gad

Bonjour Gnaag.

Merci pour vos indications, il n'est pas toujours possible de tout imaginer...

Vous serez bien obligé de bloquer le béton en certains endroits. Concernant votre palissade, si c'est un produit qui peut demander à être remplacé au bout de X années, il faut un peu prévoir.
Pour cela, en plus de la bâche de protection, une bande de mousse polyuréthane ou autre serait sans doute utile.

Autre point important le sens de la pente pour les eaux de pluie, suivant le terrain. Vous pouvez faire ce passage / trottoir légèrement incurvé en plus de la pente sur la longueur.
Cela permettrait de réduire les infiltrations en rive de maison et de terrasse. Vous pouvez d'ailleurs mettre aussi un polyane à ces emplacements.

Mais peut-être que chez vous, il ne pleut pas ou que ce passage est très protégé...
Cordialement. Gad.

Bonjour Gnaag.

Vous avez principalement 2 possibilités.
A partir du mélange à faire vous-même. Ciment + sable + gravier + eau.
Avec du béton en sac, prêt à l'emploi (Surtout pas de béton express.)

Vous pouvez le brasser à la pelle, mais l'idéal serait de louer une bétonnière.
Creuser pour avoir en fond 12 à 15 cm de cailloux et 10 à 12 cm de dalle béton.

Étaler les cailloux, mettre une couche de sable, préparez le coffrage avec des planches au niveau fini.
Une pente de 1 cm vers l'intérieur est souhaitable. Arroser le fond de sable /cailloux ; laisser un peu sécher avant de couler le béton sur un treillis soudé posé au préalable. Dresser à la règle, talocher.

Bon travail. Gad

Bonjour emptyover.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez un sol varié.

On peut penser à une redistribution des pièces, abandonnée et pour le trou, un emplacement pour loger... un coffre fort ou un début d'accès à un autre niveau (?).

Il serait souhaitable de dégager le carrelage et la chape si existante.
Ensuite, reboucher le fond du trou avec des cailloux et faire une dalle de béton au même niveau que l'existante.
Pour l'emplacement de terre ; idem, fond de cailloux et dalle béton armé.

L'important, c'est d'avoir une dalle régulière, de niveau. Par dessus, une chape fibrée sur natte pour éviter les fissures qui pourraient provenir du support en différents éléments.

Si le support du carrelage est de faible épaisseur, il serait peut-être souhaitable de le défoncer complètement.
Cela permettrait d'avoir une dalle plus uniforme.

Tout ceci bien sûr, vu à distance... Vous avez peut-être des impératifs de niveau qui peuvent modifier ce que je vous propose.
Cordialement. Gad

Bonjour Rémi 62860

Si je comprends bien, vos murs sont en briques, apparentes à l'extérieur.
Quel genre de briques ? Pouvez-vous indiquer l'épaisseur totale du mur et les différents éléments qui le composent ?
Un croquis sommaire serait utile.

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Tony 1015.

Il est assez surprenant que vous ayez confondu du béton banché et des parpaings, il est vrai que ces derniers dans une fabrication particulière peuvent aussi être remplis de bétons et d'acier.
Si les parpaings sont crépis, on ne peut pas non plus deviner la nature du mur.

Un croquis sommaire aurait été utile, avec des dimensions.
On ne sait pas ce que vous appelez le milieu du mur.
Les hourdis en effet reposent normalement sur une poutre béton armé. Que vous trouviez une ossature vraiment plus bas, franchement, je vous avoue que je ne sais pas : Immeuble important, zone à risque sismique important ?

Cordialement. Gad

Bonjour Schmidt.

Perso, le ST25 C en 6m ou le ST25 CS en 3m sont préférables compte tenu de la section des fils.
Le hérisson / radier doit être bien tassé, mécaniquement si possible.

Cordialement. Gad

Bonjour achatagricole.

Je suis en partie de l'avis de GL. Cependant, il faut tenir compte au vu du coût (qui ne nous regarde pas) de la situation, exposition, possibilités d'aménagement compte tenu des volumes, surface du terrain etc.

Prenez donc contact, comme indiqué, avec des professionnels localement, maçons, mais aussi couvreurs et charpentiers (il n'y a pas de la mérule partout, ni de termites, qui en cas de rénovation sont faciles à exterminer).
En croisant les indications des uns et des autres et au vu des devis, vous aurez un "panorama" des possibilités.
A moins que vous préfériez confier le chantier à un architecte...

Bonne prospection. Cordialement. Gad

Bonjour Sylvain 14.

Merci pour vos différentes indications.

Votre terrasse va donc avoir 1 m de débord par rapport à la dalle actuelle.
On ne remarque pas précisément d'indication de fondation particulière pour ce dépassant.
Peut-être que la nouvelle dalle aura assez d'épaisseur pour être en porte à faux. J'ai un doute.
Si votre dalle est solidaire de la maison, on peut comprendre la solution de votre maçon A.

La solution B me semble perso la meilleure techniquement avec interrogation sur le support du débord (?).
Votre dalle béton armé ne fera pas 12 cm d'épaisseur du fait qu'il faut déduire l'épaisseur de l'isolant.
Cela suppose bien, à mon avis, des fondations pour ce débord.

Cordialement. Gad

Bonjour achatagri...

On est en présence en effet d'un bâtiment qui a semble t'il de beaux volumes à restaurer.
Cependant, les fissures sont très inquiétantes, photo 3 spécialement, indiquant une grande instabilité du sol.
Il n'est pas possible à distance, même avec un nombre important de photos, d'évaluer la situation complète.

Contactez plusieurs maçons pour bien examiner sur place et faire des devis.
Évitez, bien sûr, les maçons qui ne font que des pavillons.
Il est également très important de voir l'état de la toiture et de la charpente.

Cordialement. Gad

Bonjour Yeph.

Concernant la sous-couche, si votre mur a des imperfections, spécialement des vides, même légers, il faudrait passer une couche de ragréage dressée à la règle ou simplement au platoir.
Si votre mur est net, un fixateur ou un primaire d'accrochage suffisent en une ou deux couches si besoin.

Je vous ai indiqué deux catégories de produits :
1 - La chaux naturelle à laquelle on rajoute du sable tamisé et de l'eau.
On peut également trouver ce produit mélangé, sec, il ne faut donc ajouter que de l'eau.
2 - Les enduits décoratifs d'intérieur que l'on peut travailler selon leur nature (comme les précédents). Au rouleau, à la truelle, à la taloche ou à l'éponge.

Le produit que vous indiquez est à base de résines synthétiques.
Cordialement. Gad

Bonjour Yeph.

Si je comprends bien votre local a un ou plusieurs murs enterrés ou semi - enterrés, avec une isolation uniquement sur ces surfaces.

Si vous souhaitez "un local propre", il vous suffit de crépir direct sur les briques après une couche d'accrochage.
Par contre si vous souhaitez "un local salon", il serait bon d'isoler les murs pour limiter les déperditions de chaleur.

En enduit, vous avez le choix en enduit à la chaux classique avec ajout de sable tamisé à un certain niveau de grain qui peut déterminer l'aspect fini suivant la façon dont il est travaillé (truelle plâtroir, éponge, brosse).
Vous avez aussi les enduits déco prêts à l'emploi plus faciles à mettre en place, certains peuvent également se travailler en finition.

La meilleure façon de faire votre choix, c'est de visiter les salles expo des Fournisseurs de Matériaux pour le Bâtiment et les GSB.

Cordialement. Gad

Bonjour Ricko 2004.

Vous devriez prendre un peu plus de précautions dans vos travaux (pieds dans le placo, perçage dans le réseau électrique) cela peut devenir dangereux et coûteux ...

Peinture sur plaques de plâtre : Enduit si besoin, ponçage léger (je ne comprends pas votre souci d'enduits différents).
Peinture d'impression : Si après séchage, vous remarquez une différence de fini en certains endroits, passez une deuxième couche.

Trous dans le sol : Si c'est un sol béton, vous rebouchez avec du mortier.
Entaillez les manchons de plastique avec une lame de scie à métaux ou une vieille scie à guichet.
Dégager le plastique avec un vieux tournevis et un marteau.
Percer 3 trous dans l'intérieur du trou, en biais, peu profonds. Entrer à force des chutes de fer rond coudé et remplir de mortier liquide après avoir obturé le fond.

Pour les trous en plafond, préparer de la même façon et reboucher au plâtre si votre plafond est plâtré.
Si c'est du placo, encastrer en façade une rondelle découpée et faire la finition suivant les normes habituelles.

Cordialement. Gad

Bonjour TTH.

Merci pour vos photos.
Perso, je doublerais les étais avec en tête des pointes dans les pannes et reposant au sol sur des planches ou des chutes de madriers suivant la nature du sol. En extérieur une surface de protection pour la sécurité.

Je comprends votre idée de "découpé suivant les pointillés", mais vous risquez à chaque fois une partie d'éboulement du mur proche et vous savez qu'un mur est monté par tranches horizontales. C'est ce qui permet le bon assemblage de l'ensemble. Vous risqueriez également d'avoir des traces apparentes de ces différentes parties pas vraiment liées.
Pensez à poser des pierres traversantes.

Je ne sais pas jusqu'à quel niveau vous devez démonter ce mur, sans doute à l'horizontal pour une grande partie et plus bas pour 1 et 2, mais pour le remontage, ce serait plus rapide.
Organisez bien votre travail avec un équipement et un matériel adapté.

Si je puis me permettre, prenez votre temps en toute sécurité, ne vous fixez pas une date de fin de travaux et... d'inauguration.

Bon travail. Gad

Bonjour TTH

Merci pour les indications et les photos fournies.

Le premier mot qui me vient à l'esprit est : Sécurité. Avec un gîte comme vous l'indiquez, il serait urgent d'étayer sérieusement ou d'installer un espace de sécurité fermé.

Comme on peut le voir, les fissures descendent jusqu'aux linteaux des ouvertures sur le mur latéral.
Il faut donc normalement démonter une grande partie du mur pignon.

Certains points posent question :
La toiture est-elle en bon état pour être conservée telle quelle ?
Les pannes faîtière et intermédiaires sont-elles en bon état dans la partie qui pénètre dans le mur ?
Mur intérieur parpaings (?)
Pourquoi pas, il faut pour cela que le sol soit de bonne résistance, sinon, tranchée et semelle BA.
L'inconvénient, vous serez obligé de démonter le mur de pierres par l'extérieur (pas à l'échelle comme on le voit sur certains blogs).

A vous de voir si ce travail complémentaire est utile : fermeture de la grange maintenue, "coffrage" pour la face intérieure du mur de pierres.
Au préalable, il serait indispensable d'étayer très sérieusement les pannes en relevant sans doute très légèrement la toiture, si utile.

Cordialement. Gad

Bonjour jmarie.

Je pense que ce que vous prévoyez, n'est pas forcément le plus économique.

La partie défoncée devra être garnie et planifiée pour assurer une bonne portée des isolants.
On ignore l'utilisation du local et ses dimensions, mais en cas de forte charge, il faut éviter la déformation de la couche de finition qui pourrait être plus ou moins résistante suivant sa composition et à la limite des plaques.

Je pencherais plus pour un coulage de béton avec treillis soudé et un ragréage de finition résistant à la circulation, comme on peut en trouver chez PRB, Weber ou autres ou bien, un ragréage classique avec une protection, résine ou autre.

Cordialement. Gad

Re' bonjour.

Vraiment difficile de vous répondre objectivement.

Les nouvelle photos permettent de voir une belle maison de caractère.
Ce que l'on doit examiner au départ, c'est l'état de la toiture et de la charpente.
Une toiture est plus facile à remettre en état qu'une charpente.

Concernant les murs, il n'y a peut-être pas de grosses fissures.
Le lierre ou autre est facile à détruire. Les parties que vous indiquez "rafistolées", c'est peut-être simplement une reprise du crépi avec un produit mal adapté.
Il aurait été souhaitable de demander l'avis d'un maçon, sur place.

Je pense perso, que cette maison peut avoir une très belle restauration, mais sans savoir le prix proposé, ce qui ne me regarde pas et qui varie suivant les régions.

Cordialement. Gad

Bonjour Macpowered.
Pour mieux comprendre votre question, il faudrait avoir plus d'indications, nature du mur et surtout commentaires des différentes photos.
Cordialement. Gad

Bonjour erick.

Il ne faut jamais attaquer le papier du placo.
Le papier peint s'enlève en général assez facilement si on en prend les moyens.
Tout ce qui ne tiens pas ,qui n'est pas collé doit être enlevé coupé au cutter, "touffe" ou bande.

Concernant le vide plafond ciment /placo (curieux), vous pouvez le reboucher, en insistant bien, avec de l'acrylique blanc en cartouche.

Concernant les joints (on y revient ..) Toutes les rives de placo doivent reposer, vissées sur un support fourrures métal ou élément bois. TOUS les fabricants préconisent l'utilisation de bandes de joints. Certains pros utilisent même de bandes armées pour les angles rentrants (en plafond, placo/placo).
Supports et bandes garantissent qu'il n'y aura pas de micro-fissures ultérieurement.
Pour enduire, utiliser des couteaux de peintre de différentes dimensions.

Si vraiment vous n'avez pas le coup de main, faites faire les enduits par un pro, il vous posera aussi des bandes.

Cordialement. Gad

Bonjour Thedistillers.

En général pour la pose de pavés, la pente est faible, de 1,5 à 3 %.
Au niveau de l'angle, il vous faudra couper les pavés à 45°, dans le cas où vos trottoirs sont de largeur identique.
Ce serait différent si la largeur n'était pas identique.

Vous posez d'abord les pavés en arrêtant au droit du prolongement de chaque mur et vous finissez ensuite en coupant les pavés, à la demande en commençant par l'angle du mur.

Il est possible que vous ayez des éléments de petites dimensions, vous pourrez les sceller au mortier en réservant le haut des ces joints qui recevront normalement le sable tamisé de 0 à 4 mm.

Cordialement. Gad

Bonjour Poppins 21

En l'absence de réponse, compte tenu de la forte section à prévoir, il serait bon que vous vous renseigniez près d'un fournisseur d'ossatures, un bureau d'études ou une entreprise de maçonnerie.

Cordialement. Gad

Bonjour Fab980

En complément des indications de GL.
On suppose en effet que ce mur est mitoyen.
Si c'est le cas, faites faire des devis de votre côté.
Si le mur n'est pas mitoyen, soyez prudent, renseignez-vous sur la hauteur maximum autorisée.
Suivant l'orientation, d'un côté on peut avoir le plein soleil et, de l'autre côté ... de l'ombre.
Concernant le produit, il y a le choix en effet, d'une résistance dans le temps, variable (jamais de placo ...).

Cordialement. Gad

Rebonjour.

Vous avez eu différentes réponses suite à vos questions.
Ce n'est pas une solution que de poser des questions séparées à chaque fois.
Nous vous avons répondu sur ce "problème " également.

Cordialement. Gad

Bonjour Ricko 2004.

Je vous ai indiqué "Non les deux faces ne sont pas identiques (nature du carton, marquage avec norme NF), ce qui est préférable et 2 ou 4 bords amincis".
Il est évident que le marquage est la sous-face. Les bords amincis (BA 13mm ) reçoivent enduit et bandes.

"La sous-couche de peinture se fait APRÈS finition complète du joint."
Il n'est pas question de sous-couche de peinture.
Une première couche d'enduit est appliquée, on y colle la bande papier, on enduit et on lisse. Après séchage, on enduit de nouveau plus largement.
Une troisième couche peut être nécessaire suivant... le coup de main.
Sujet traité sur de nombreux sites.

Cordialement. Gad

Bonjour Ght1knivo.

En l'absence de croquis, j'imaginais une tranchée dans un caniveau, le long d'un trottoir par exemple.
S'il s'agit simplement d'entailler une paroi d'un bloc béton eu U du genre utilisé pour un piège à eau par exemple, après avoir fait le tracé, on peut percer en dehors de ce trait pour la partie arrondie.
On utilise un perfo avec une mèche à béton de 10 mm par exemple.
Pour la partie supérieure, on fait des entailles rapprochées avec une tronçonneuse et un disque diamant.
On finit au burin, en douceur...

Cordialement. Gad

Bonjour ght1knivo.

Suivant l'épaisseur à tronçonner, on peut utiliser une tronçonneuse ou une découpeuse électrique ou thermique ou pour des profondeurs plus importantes et un travail plus rectiligne, des découpeuses de sol mobiles sur roues.
Pour une courte longueur, ce dernier matériel est inutile.
L'important étant de pouvoir scier sur la profondeur nécessaire.
Ces matériels peuvent être loués, dans les magasins spécialisés.

Cordialement. Gad

Bonjour Rickp 2004.

Ouf ! Je craignais qu'un deuxième pied avait traversé une plaque.

Pour répondre à vos questions :
1 - Il existe des plaques de 60cm de large.
2 - Non les deux faces ne sont pas identiques (nature du carton, marquage avec norme NF, ce qui est préférable et 2 ou 4 bords amincis.
3 - La sous-couche de peinture se fait APRÈS finition complète du joint.
Toujours utiliser des bandes de joints.
4 - Le coup de cutter sur une rive coupée consiste à faire une pente sur l'arête de cette rive. Ceci afin d'avoir un meilleur accrochage de l'enduit ou du mortier adhésif (quand le vide est important).
Ne jamais se servir de ce produit comme un enduit de finition. Arrondir ne sert à rien.

Cordialement. Gad

Bonjour Yan 37.

Ce sujet a déjà été évoqué sur les Forums. Forum Divers 2861 pour le plus récent.
Lame bois ou composite terrasse extérieure
Une dalle béton avec pente permet d'avoir une sous-face bien ventilée réduisant les risques d'humidité stagnante.
Dans le cas de pose des lambourdes perpendiculairement à la pente et, en l'absence de plots, prévoir des carrés de caoutchouc épais pour permettre un meilleur écoulement de l'eau.
Si vous optez pour des lambourdes et des lames composites, choisissez-les de bonne qualité, résistant au chlore.
Le fait d'entourer votre piscine tubulaire est certainement intéressant, mais quand vous serez amené à la remplacer ; ii vous faudra retrouver un modèle aux dimensions identiques.

Cordialement. Gad

Bonjour Gérald62

Votre croquis B correspond à ce que je vous proposais.
En faisant le croquis à l'échelle (ci-joint),on se rend mieux compte des possibilités.
A savoir, deux rangs de fers auxquels j'ajoute une tige verticale avant de liaisonner les extrémités.

Vous remarquerez que je vous indique des perçages en rayon, dans la direction du centre des arrondis.
Il suffit ensuite de cintrer les tiges à l'aide d'un tube pour avoir un cintrage court et facilité.
Le coffrage devra être très rigide et stable.

Bon travail. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour mc4one.

Selon vos indications, il semble bien que le trottoir a apporté une amélioration et que l'humidité doit remonter du sol pas capillarité.
Un drain, dans la mesure du possible, avec une pente correcte et une évacuation éloignée pourrait apporter une amélioration à ce problème.
Si ce local est en angle, en limite de deux murs extérieurs, il faudrait, bien sûr, drainer le long de ces 2 murs.
Si vous refaites le sol, placer une bande résiliente en bordure, au pourtour.

Cordialement. Gad

Bonjour Mc4one.

Rendre une pièce habitable en sous-sol enterré ou semi-enterré n'est pas toujours autorisé.
On peut s'attendre en effet à des problèmes d'humidité et des difficultés d'aération.

Ce problème a été plusieurs fois évoqué sur ce Forum.
Comme vous avez pu le voir, l'idée générale est pour l'extérieur, la protection complète de la partie du mur enterré : tranchée, drain et étanchéité murale.
La pente du trottoir est-elle dans le bon sens ?

Intérieurement, refaire les joints du mur à la chaux est une bonne chose.
Il faudrait savoir d'où provient cet excès d'humidité, mural ou sol ? Depuis combien de temps la constatez-vous ?

Un parquet n'est absolument pas conseillé dans cette situation, et certaines sous-couches non plus.
Pour une pièce secondaire, la solution serait : décaissage du sol, cassis de pierre, béton et caniveau /drain en périphérie.

J'imagine peut-être votre problème plus important qu'il ne l'est... Si vous arrivez à trouver l'origine de ce désordre, si vous pouvez aérer convenablement, réduire l'humidité à l'aide, si besoin, d'un chauffage adapté, le résultat peut être acceptable.
C'est ce que je vous souhaite.

Cordialement. Gad

Bonjour Brico 42.

En limite des différentes sections de terrasse, je vous ai indiqué des joints de fractionnement.
Concernant la natte, souhaitable, mais pas obligatoire, ci-dessous, les indications techniques d'un fabricant.

Drainage / ventilation en sous-face
La ventilation en sous-face permet un séchage rapide du mortier-colle.
L’effet capillaire passif garantit une évacuation de l’eau sans pression et évite les remontées dans le revêtement.

Cella permet d'éviter d'éventuelles remontées d'humidité, mais surtout d'assécher la sous-face.
C'est cette humidité qui, si elle est stagnante peut amener des désordres sur le carrelage.

Cordialement. Gad

Bonjour Inanou.

Sujet grave que vous nous proposez.
Êtes-vous certain que c'est le chaînage qui a été attaqué ? Qu'entendez-vous par "découpe de 15 cm "? Impensable.
Pourquoi un linteau n'a t'il pas été installé, problème de hauteur ? Absence d'étude ou de recherche préalable ? Un croquis serait utile .
J'espère que votre maçon est déclaré et assuré pour ce travail. Surtout attendez pour régler la facture.
Cordialement. Gad

Bonjour Gérald 62.

Je pense que l'idée que je vous soumets est viable.

L'idée serait de larder des fers à béton croisés et liaisonnés, percer des trous pour sceller des fers à béton à l'aide de mortier chimique. A au moins 5 cm des bords, je pense que c'est possible.
Percer deux rangs de 3 trous de 12 mm dans le sens de la longueur de la terrasse et idem dans l'autre sens. Cela donne 12 trous, bien dépoussiérer, loger du mortier chimique et rentrer des tiges de 10 mm. Agir trou par trou, le produit sèche vite.
Les fers ne doivent pas être à moins de 5 cm du béton fini. Réduire les longueurs si besoin et liaisonner. Coffrer et bétonner.

Vous serez sans doute amené à faire un ragréage sur l'ensemble de votre terrasse.
Bonne réflexion. Gad

Bonjour Gérald 62

Il serait utile de savoir quel est environ le rayon de ces arrondis et l'épaisseur du béton.
Que comptez-vous faire ensuite comme finition du sol : Rien, Carrelage, Lames de bois ?

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Brico 42

Comme indiqué par Maçon 37, une dalle de 15 cm, c'est un minimum.
Compte tenu de la forme générale, il serait souhaitable de "couper " avec des joints de fractionnement.
Perso, ce serait dalle en pente comme indiqué puis chape, natte d'isolation permettant le drainage, carrelage posé à double encollage. Les carreaux fissurent souvent par infiltration d'eau de pluie.

Cordialement. Gad

Bonjour Dan 46.

Je prévoirais tout de même un joint de dilatation en périphérie si votre sol est entouré de murets, spécialement en raison de la longueur.

Je pense, du fat que vous êtes en copropriété, que vous avez présenté votre projet à votre syndic pour qu'il soit adopté à la prochaine Assemblée Générale.

Il faudra également prévenir vos voisins du dessous et assurer le nettoyage à ce niveau également.

Cordialement. Gad

Bonjour Yan 37

Ce sujet a déjà été évoqué plusieurs fois sur ce site (question 250 entre autres).
Il existe également de nombreuses vidéos sur la conception des fondations, le montage d'un mur en agglos et de poteaux à partir d'éléments préfabriqués, si besoin.

Cordialement. Gad

Bonjour ou re/bonjour...

Je vous ai déjà répondu pour l'autre trou...

Si vous avez du placo brisé ou très déformé, il faut faire une découpe de la partie abîmée.
C'est à vous dévaluer la dimension (?), fourrures et suspentes si besoin.
Enlever également les vis sur des parties arrachées, si existantes.

Vous pouvez couper la pièce à mettre au préalable, l'appliquer bien positionnée au plafond, tracer le pourtour et découper ensuite dans le plafond, bien dans le trait. C'est plus rapide que l'inverse.
Ne jamais essayer de visser une plaque de plâtre qui ne touche pas au support.
Utiliser si besoin des presses avec une cale de bois.
Pour la finition, classique avec bandes de joints papier et enduit, comme je vous l'ai précédemment indiqué ...

Cordialement. Gad

Bonjour Ricko 2004.

Le procédé que je vous ai indiqué est le procédé classique utilisé par les pros et toujours préconisé par les fabricants de plaques.

Pour mémoire, comme je vous l'ai déjà indiqué, les vis spéciales placo ne doivent pénétrer que dans l'épaisseur du carton.
Les bandes papier sont indispensables pour obtenir un résultat qui tient dans le temps.
Vous n'avez besoin que d'enduit que vous pouvez trouver en petite quantité.
La variante avec contreplaqué.
Pour un trou de 20 x 20cm, on peut couper le CP à 26 x 26 cm.
Il sert de support à la chute de placo et remplace fourrures ou tasseaux bois.
Avant de le passer par le trou, on visse légèrement, provisoirement, au centre, une vis qui servira au maintien au début du vissage.
On peut aussi faire un trou avec une scie cloche pour y passer un doigt.
Il va de soi qu'il faut enlever le doigt avant de visser le placo ... Je blague !

Je pense que toutes ces indications vous permettront d'avoir un bon résultat.
Cordialement. Gad

Bonjour Marc 07

Merci pour votre retour.
Ce remblaiement manuellement est, c'est vrai important et fatiguant.
A vous d'évaluer ce qui est préférable. Plus de temps et économie, ou gain de temps et coût (?)
Si vous le voulez bien, vous pourriez nous envoyer un croquis de la composition, en section, de vos murs d'OSB.
Ceci simplement pour info, sans but d'esprit critique.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Marc 07.

J'espère qu'au préalable vous avez prévu une très bonne protection du mur de la partie enterrée contre d'éventuelles infiltrations.
Protection recouvrant la liaison mur / semelle et descendant au niveau du dessous du drain.

Votre entrepreneur a parfaitement raison de vous conseiller un fond de cailloux pour alléger la charge.
Cela peut se faire aussi de la façon suivante : géotextile sur le drain, une bonne couche de cailloux de 30/60, une couche de gravillons de 5/15 (avec éventuellement une couche de graviers intermédiaire).
Pour finir, 50 à 60 cm de terre peuvent suffire (ou autre finition).

Cordialement. Gad

Bonjour Ricko 2004.

Il est évident que la chute de placo ne puisse que basculer.
Solution, comme vous l'indiquez, ajouter deux chutes de fourrures axées sur les rives ou deux bandes de bois de 50 mm minimum de large.
On peut aussi faire un renfort avec une chute de contre-plaqué épais de 6 cm minimum plus grand que le trou à reboucher, débordant de 3 + 3 cm.

Visser avec des vis placo, la tête ne doit pénétrer dans la plaque que sur l'épaisseur du carton.
Au préalable faire une pente au cutter, de quelques mm, sur tous les angles du placo.

La finition se fait comme pour un joint classique, bien enduire avec l'enduit à placo le joint et le plat, coller sur ces joints quatre bandes papier. Ces bandes ne doivent pas se chevaucher.
Après séchage complet, égrener légèrement, dépoussiérer et enduire de nouveau.
Il vous faudra sans doute faire 3 passages d'enduit.
Utiliser pour cela un couteau à enduire ou couteau de peintre large.
Le mortier adhésif (MAP ou autre) n'est utile que s'il y a de grands vides à combler.
Il ne convient pas comme enduit.

Cordialement. Gad

Bonjour Rosetremiere.

Comme indiqué par GL, colmater les brèches n'améliorera que l'aspect.

Tout dépend de ce que vous voulez faire de ce bâtiment (?).
Pour une utilisation à court terme, la solution, à mon avis, serait de démonter toute cette partie supérieure à la porte, de couler une poutre béton débordant de part et d'autre en longueur et de remonter avec le cintre à l'identique.
Pour une sécurisation et un renforcement provisoire, vous pourriez étayer de la façon suivante.
Poteaux en tableau de part et d'autre, supportant une poutre avec au-dessus, montants en chandelles sous le cintre.

Comme indiqué également, prenez l'avis d'un maçon, local, si possible.
Cordialement. Gad

Bonjour Nine 1311

Il est possible en effet que vu le volume, le séchage n'est pas terminé.
Sinon, il pourrait y avoir une infiltration par capillarité si ce mur est partiellement enterré par rapport au niveau du sol extérieur, ou venant du sol, à la base du mur.

Cordialement. Gad

Bonjour Joconde 97

C'est un fait que si une construction a été faite sur ce mur, il est mitoyen, ou alors, à une certaine époque on a profité de ce support....

Quand je parle de tête de mur, il s'agit d'un mur de clôture. En chapeau, on peut trouver des tuiles à deux pentes, ce qui veut dire que le mur est mitoyen. S'il n'y a qu'une seule pente, la propriété est du côté de la pente. Ce sont en général des murs d'une certaine époque, mais il est toujours utile de le savoir.

Si absence d'accord avec ce voisin, un géomètre sera très utile. Votre voisin pourra même être obligé de partager les frais, à lui préciser... Des actes notariés antérieurs pourraient sans doute vous apporter toutes précisions.

Cordialement. Gad

Bonjour Joconde 97

Si je comprends bien, vous êtes en 17 et le mur qui pose problème sépare le jardin qui appartient à votre copropriété de la maison 15. OK ?

Certains murs anciens peuvent avoir une pente en tête. La pente indiquant la propriété de ce mur.
Dans le cas de deux pentes, c'est un mur mitoyen.

Si vous pensez que le mur sert de support à un bâtiment, comme on peut le supposer sur le cadastre, il est sans doute mitoyen.
Vous pouvez sur "cadastre .gouv", avoir une approche sur la largeur des lots en façade de rue.
Dans le doute, vous pouvez aussi faire appel à un géomètre.
Il serait souhaitable que ce soit votre syndic qui en fasse la demande (et qu'il ventile les frais...).

Concernant la fresque, j'espère que vous avez l'accord écrit de la copropriété.
En cas de litige, vous seriez obligé de remettre le mur dans l'état où il était ...

Cordialement. Gad

Bonjour Yan 37

Vous pouvez lessiver votre plafond à la lessive St Marc à l'aide d'une éponge.
Bien rincer et laisser sécher.
Vous pouvez peindre au rouleau, en croisant, en une ou deux couches avec une peinture adaptée.
Évitez les premiers prix.

Au sujet des spots, s'ils sont faciles à démonter, faites-le après avoir coupé le courant (mettre des dominos en bout de fils).
Sinon utilisez un adhésif de masquage, à enlever avant séchage de la peinture.

Cordialement. Gad