Bonjour.
A ce niveau de section (22x21), ce sont des profils H.? Il serait préférable qu'ils soient posés au même niveau et reliés, bien que la charge possible pour ce produit soit très importante.
Mais, on ne connaît la charge à supporter...
Cordialement.

Bonjour.
Merci pour vos photos.
Le soupirail en façade et la porte de cave à l'opposé peuvent amener une bonne ventilation de cette dernière.
Les chaînages ne sont peut-être que partiels, ancrés dans le mur intérieur, peut-être pour renforcer la partie du mur qui n'est pas accolé au mur voisin ?
Les combles, sous la toiture avec son pan coupé (dont j'ai oublié le nom), pourrait peut-être être habitables, en partie ? Un ensemble qui semble intéressant avec le côté jardin plein sud.
Cordialement.

Bonjour.

Une solution, du fait que vous ne pouvez sans doute pas utiliser des chevilles, serait d'utiliser des tiges filetées scellées.
Au niveau du diamètre, cela peut être celui prévu sur vos éléments (ou plus si possible).
Au niveau longueur, du fait que vous pouvez percer votre mur à l'aide d'un perforateur (mèche trépan par exemple) vous couperez les tiges filetées à la demande.
Mettre un écrou à l'extrémité scellée dans le mur, au ciment.
Il y aussi la solution de traverser le mur mais, c'est peut-être un peu fort...
Cordialement.

Bonjour.

Une cave humide, encombrée de divers qui empêchent une bonne ventilation dans une maison fermée amène forcément des odeurs que vous retrouvez dans le reste de la maison.
En faisant une ventilation naturelle dans la plus grande diagonale possible sol /plafond, cela devrait considérablement s'améliorer.
C'est d'autant plus possible du fait que vous indiquez que la partie habitable ne paraît pas humide.
Il faudrait séparer l'habitable de la cave par une porte avec joints.
Le terrain au pourtour peut parfois être légèrement dégagé avec une légère pente éloignant les eaux de pluies ruisselantes.

Vous avez donc deux chaînages qui sans doute traversent complètement la maison.
Ils sont posés pour un renfort des murs et ne sont sans doute pas d'origine.
A voir intérieurement s'il n'y a pas de trace de fissure.
Les fers extérieurs (UPN sans doute) pourraient peut-être être réduits, mais pas démontés.

La charpente semble correcte, ardoises fibres ciment ou classiques ?
J'espère quand même que la photo 1 est en biais et non la maison en pente...
Cordialement.

Bonjour.
Simplement quelques idées.
Comme vous le signalez, un produit quelque peu périmé, une épaisseur de mortier trop mince ou trop sec, mais je pencherais plus pour une mise en place sous forte chaleur avec des parpaings stockés un peu trop sous la chaleur.??
Cordialement.

Bonjour.
Merci pour les photos. Les fissures sont souvent principalement dues à la nature du sol.
Vous les indiquez visibles intérieurement.
On peut penser que ce sont uniquement les contre-cloisons qui sont atteintes.
Dans ce cas, cela ne compromet pas la solidité de l'ensemble.
Il est très souhaitable que vous fassiez passer un maçon local, qui pourra évaluer la situation.
Seule une visite sur place peut vous apporter des réponses concrètes.
Cordialement.

Bonjour.
Ci-joint un site technique très complet qui devrait répondre à vos attentes.
le tuffeau & les enduits.pdf
Cordialement.

Bonjour .
Une pente de 20cm sur 1m c'est fort. Vous pourriez faire une murette en rive et une moins haute, intermédiaire.
La charge est importante et le support central est nécessaire.

Bonjour.
Vous pouvez enlever l'enduit restant et replâtrer l'ensemble ou coller une plaque de plâtre au mortier adhésif, sur la surface bien brossée..
Autre solution, coller une plaque de plâtre directement en faisant quelques plots préalables sur la partie où l'enduit est manquant.

Bonjour.
C'est vrai que c'est impressionnant, mais plusieurs photos montrent la même fissure, ce qui peut fausser l'évaluation. Comment sont les trois autres angles ? Il y peut-être possibilité de démolition partielle et de reconstruction à l'identique avec chaînage ? Comme le dit GL, le prix d'achat devrait être au ras des pâquerettes....
Vous pouvez contacter deux maçons qui font de la rénovation, qui eux jugeront sur place.

Bonjour.

Suite à votre message. Au sujet de la fenêtre cette infiltration ancienne ou récente peut être supprimée en grattant comme je vous l'ai dit sous l'appui et en garnissant au maximum avec du silicone en soignant bien les angles. Qu'il y ait ou non une bande résiliente dessous, c'est maintenant secondaire. La pose en rénovation, en conservant l'ancienne huisserie ne pose pas de problème quand c'est bien réalisé. Si vous le pouvez, envoyez une photo d'un angle bas extérieur, avec la marque, si elle est indiquée.

Concernant les traces d'humidité, il est quand même possible que ce soit salpêtreux . Par enduit ciment, on voit que l'enduit est directement sur les parpaings et donc qu'il n'y a pas de contre-cloison.

V.M.C .: faites intervenir un professionnel .En plus de ce produit, il faut des aérations / prises d'air sur certaines menuiseries extérieures et un jeu sous les portes communicantes de 10 mm.

Cette maison doit avoir de bons volumes.
Cordialement.

Bonjour

Il est tout de même très probable que ce sont des traces de salpêtre.
Cela peut être dû à un terrain extérieur plus haut, des remontées capillaires ainsi qu'un manque de ventilation dans ces pièces qui semblent être en sous-sol (enduit ciment ?).
L'intervention d'un maçon pour un drainage, si besoin, est souhaitable, pour bien évaluer les possibilités (pente, évacuation).
Sur la photo 6 par contre, c'est plutôt une infiltration sous l'appui (récente ou ancienne ?).
Pour ce point, un grattage sous l'appui et un cordon de silicone, facile à appliquer, le support doit être sec.
Cordialement.

Bonjour.
J'imaginais une plus grande hauteur de l'ensemble, mais c'est très bien ainsi.
Vous n'avez pas à décaler de joints pour cette largeur de muret.
Ne négligez pas les armature. Si vous n'êtes pas très habitué à ce genre de travail,vous auriez intérêt à faire un coffrage extérieur.
Vous pourriez utiliser du Triply ordinaire, les panneaux du fond de part et d'autre et entre les murettes soutenus par des étais ou poteaux de bois avec traverses hautes pour rigidifier.
Le panneau de façade et les côtés vissés sur ce fond. La hauteur de ces trois panneaux serait de l'épaisseur du béton de la base, plus les parpaings et 6 ou 7 cm de béton armé en tête pour relier l'ensemble avec fers pénétrants, scellés dans le mur existant.
Un arrondi des arêtes supérieures serai souhaitable, à faire à l'aide d'un fer à joints.
Vous pourriez aussi faire un légère double pente du fond, ne pas oublier les trous d'évacuation en mettant des tubes dans les angles par exemple.
Cordialement.

Bonjour.
Je ne pense pas que vous ayez de problème particulier au niveau de l'enduit du fait que le produit est le même à la base.
Dans ce domaine, on met un treillis dans les angles des coffres linteau pour volets roulants par exemple.
Difficile que vous puissiez trouver un produit plus économique, les autres produits, sont des produits d'habillage.

Bonjour.

Par rapport aux indications que vous donnez (pilier de 30 cm, photo 3) il semble que la poutre fasse 15 cm de hauteur (mais je peux me tromper).
Le remplissage sous le hourdis n'apporte aucun renfort. Cette dimension , si c'est le cas, est trop faible pour une portée de 4 m.
Il est possible que le décoffrage est été fait prématurément.
Pour un aménagement en combles il faudrait ajouter un lambourdage porteur reposant dans les angles et au droit des piliers, pour ne pas avoir de surcharge au centre, s'il y a problème.
Il est évident que la visite d'un professionnel sur place serait indispensable.

Bonjour.
Vous n'indiquez pas la hauteur du muret et du bac que vous souhaitez fabriquer ?
Sur une semelle béton armé, vous pourrez monter des parpaings d'angle, creux pour être ferraillé et en tête parpaings pour chaînage avec un ferraillage pénétrant dans le mur existant.

Bonjour.

Si je comprends bien, vous souhaitez construire un grand bac suspendu, accolé à un mur de terrasse, sans aucun support dessous ? C'est à mon avis un peu risqué.
Il vous faudrait un fort ancrage dans le mur existant , relié à l'ossature du bac qui, vu sa taille pourrait peser 200 à 300 kg.
Une solution serait qu'il repose sur 2 murets de soutien.
Dans l'attente d'autres réponses.
Cordialement.

Bonjour.

C'est quand même assez curieux.
On peut penser à une base non plane au départ, à un béton de remplissage trop sec, à un choc avant prise complète?

Bonjour,
Voici généralement la marche à suivre pour ce travail.
Au centre des fondations de l'emplacement des piliers, on rentre une armature métallique 4 brins de 25 cm environ, dépassant de 30 cm environ, après séchage de 24 heures, on peut poser les éléments du pilier.
Au préalable, on ligature le complément d'armature sur la base, cette armature devant faire la hauteur du pilier.
On remplit ensuite de mortier les éléments posés un à un.
Bien contrôler les niveaux dans certains cas suivant le ferrage du portail, il est possible de faire les réservations, pour des gonds par exemple.

Bonjour.
Simplement quelques indications de départ.
Comme vous le prévoyez, examen de la toiture par un professionnel remaniage ou remplacement complet si besoin, avec zinguerie, ne pas oublier la cheminée si existante elle sera peut-être utile.
Ce sera aussi le moment d'examiner la charpente, réparer et traiter le bois si besoin.
Vous avez sans doute un plan qui modifie la destination des pièces existantes.
Il est souhaitable de rencontrer un maçon, pour le gros œuvre, vous aurez sans doute besoin de son expérience pour la suite : sols, enduits, modifications de baies si besoin, réseau E.U...
Bon courage.

Bonjour.
On ne peut pas considérer qu'une cloison de cette épaisseur soit porteuse.
On trouve d'ailleurs de cette période là des cloisons de 50 (30+ enduits) avec des poteaux de huisserie intégrés, non pas pour rendre la cloison porteuse , mais pour raidir cette cloison.
On trouve par contre des cloisons de briques de 12cm avec des briques pleines à plat plus résistantes.
Dans le cas de réduction de cloison, il est possible de renforcer les parties restantes avec des poteaux bois feuillures (genre 100x100) qui peuvent être posés avant démolition complète.
Il faut quand même qu'ils portent et supportent sur des emplacements stables.
Cordialement.

Bonjour.
Il est toujours généralement préférable d'étayer de part et d'autre, du sol sur une planche au linteau avec quelques pointes en tête pour le maintien.
Votre démontage partiel peut ébranler les briques .Je pense qu'il vous sera facile de dégager les joints avec perfo et mèche à béton. Bon travail.

Bonjour.
L'irrégularité de l'ensemble peut donner un aspect agréable.
Cependant la nature des joints et des pierres comme vous l' indiquez mérite que ce soit examiné sur place par un maçon compétent si possible habitué à la restauration.
Ce mur semble avoir été anciennement modifié.
Autre sujet les étais bois? . Dans l'attente d'autres réponses.

Bonjour.
Je vous propose un calcul simple à faire vous même.
Vous prenez une feuille de papier pour un dessin à l'échelle 1/20ème ,donc 1cm sur le papier correspond à 20 cm en réel, une ligne droite de 41,6cm à la base ,et une verticale de 32,8 cm.
Vous faites votre angle à 45°, la deuxième verticale, des lignes horizontales espacées de 1cm et des verticales de 2,5cm.
Il ne vous reste plus qu' à compter les cases en comptant entières les têtes de pignon.
Sinon, il vous faut au minimum 20 parpaings par m²...

Bonjour .
Pou étayer, il faut bien que ce soit au dessus de la partie à démolir.
C'est à dire qu'il faut percer des trous au travers du mur pour passer des pièces de bois qui seront soutenues par des étais bloqués et à une certaine distance du mur pour pouvoir circuler.
Ces étais sont également disposés et placés aussi sur une pièce de bois sur le sol qui doit avoir une certaine résistance . Entailler le mur dans la moitié de son épaisseur me semble très très dangereux.
Dans l'attente d'autres réponses.

Bonjour.

En complément de la réponse de GL, votre assureur peut vous conseiller au sujet d'une expertise, et surtout ne faites pas d'habillage sans avoir résolu le problème car une fissure qui semble faire 8 mm, ce n'est pas une micro fissure.

Bonjour.
J'ai bien compris votre question.
Je vous ai répondu pour un portail classique du genre avec sabots de guidage au droit des joints de panneaux.
Il est évident que si c'est portail d'un système plus récent, vous pouvez être amené à faire un semelle reliée par quelques fers scellés (15 cm de h serait suffisant). Il faut aussi que la semelle existante soit assez large pour recevoir le rail bas, si rail il y a.

Bonjour.

Si j'ai bien compris, il s'agit de faire coulisser, pour dégager l'entrée un portail qui sera en ligne et non avec un écoinçon et retour sur un mur perpendiculaire.
A défaut d'un sol béton, vous pouvez fixer sur le mur un U parfaitement de niveau, avec le jeu en hauteur nécessaire et qui dépasserait de quelques cm sous le dernier vantail.
La distance du mur sera fonction de l'aplomb et donc au jeu en tête de portail.
Ce U est un profil tôle pliée fourni généralement avec le portail.
La fixation se fait en traversant la première aile, en calant si besoin ou par dessous avec des équerres fixées en mural.
Sauf disposition particulière, le portillon d'ouverture devra être du côté opposé au refoulement avec verrou baïonnette sur le second vantail.

Bonjour.
Il serait souhaitable que vous preniez contact avec un entrepreneur de maçonnerie spécialisé dans la restauration de bâtiments anciens.
Vous pourriez aussi vous adresser à votre Conseil Départemental du Patrimoine qui pourrait vous orienter sur les possibilités d'aide financière si vous le souhaitez.

Bonjour.
Vous pouvez poser vos pannes verticalement. Pour une meilleure assise des chevrons, il est possible de faire une pente à la scie circulaire à mi-épaisseur.
Au sujet du passement de toit, les chevrons peuvent être rabotés ou non avec l'extrémité à une pente, d'équerre et à 45° à mi-épaisseur ou avec découpe en doucine.
Le support de toiture peut être : liteaux, volige, lambris pour l'apparent..., selon la nature du produit de couverture.
Tout cela bien sûr aussi suivant le niveau de finition que vous souhaitez donner à votre abri de jardin.
Cordialement.

Bonjour.

Concernant la section, cela est correct car, par charge admissible, il faut entendre : régulièrement répartie.
(Pour des raisons de hauteur sous linteau maxi, vous pourriez mettre deux pannes de section nettement inférieure couplées, mais je pense que dans votre cas, cela n'a aucun intérêt).
Au niveau fixation, vous pouvez mettre des broches de fer de 6 ou 8 mm scellées rabattues, clouées dessus la panne.
Autres solutions, fer plat ou pattes à scellement longues, équerres suivant disposition.
La panne intermédiaire sera simplement calée en façade dans la réserve du mur, ne pas la noyer dans le béton.
Si vous n'avez pas de passement de toit en égout, afin que le clouage des chevrons ne fasse fendre l'extrémité, vous pouvez les visser (perçage et 6mm et vissage mécanique).
C'est presque aussi rapide et cela n'ébranle pas l'ensemble.
Bon travail.

Bonjour.
Merci pour ces nombreuses et rares précisions. Il semblerait que les fissures si elles paraissent nombreuses ne sont pas énormes, c'est à dire dangereuses et anciennes.
Faites confiance à votre maçon, mais en cas de doute, essayez d'en inviter un autre.
Au niveau prix, vous pouvez faire valoir le détail des petits problèmes pour une "adaptation". Localement,vous avez peut-être pu suivre les réductions sur les ventes de maisons ?
Même avec le chauffage, la possible absence d'aération naturelle a pu faire gonfler assez le parquet pour qu'il se déforme.
Ne pas confondre avec un parquet qui plie sur une partie plane au départ, ce qui peut sous-entendre une pourriture de lambourde, par exemple.
(Ne sautez pas trop dessus avant d'être propriétaire...).
Au sujet du support de filet, des chevilles et vis plus longues et hop !.
Cordialement.

Bonjour.
Si ce matériau (chanvre) vous convient, pourquoi pas ? Au niveau isolation thermique, il correspond à d'autres laines.
Par contre une seule couche entre montants ne me semble pas suffisant, l'idéal étant derrière ossature ce qui permet de passer des gaines (ossature rails et montants) sans modifier l'épaisseur de l'isolant en certains endroits.

Bonjour.
L'utilisation d'une bande, genre bande d'arase est souhaitable pour désolidariser les deux éléments.

Bonjour.
Voici l'ordre théorique de ce qui peut être fait.
Dégager toutes les parties détachées entre le montant et le mur spécialement en bas, avec l'aspirateur si besoin.

Il semble qu'il y ait au moins une patte à scellement en place.
Remettez le montant en place, fermez la porte et glissez des cales de jeu entre la porte et la feuillure.Il vous faudra aussi en mettre peut-être entre le montant et le mur. Visser avec la (ou les) patte(s).

Pour compléter la fixation,vous pouvez ajouter des chevilles dans feuillure/mur (pas des chevilles à frapper) ou des pattes scellées, intérieurement comme existantes.

Bonjour.
Oui, cela semble bon, les fentes ne paraissent pas très importantes.
Bien brosser et dépoussiérer avant rebouchage et traitement. Soigner particulièrement le haut de la poutre/linteau au niveau du rebouchage, pour éviter les infiltrations avec le crépi. Bon travail.

Bonjour.
Malgré les nombreux précisions que vous donnez, il n'est pas possible d'évaluer à distance la situation exacte.
Essayez de faire passer non seulement un maçon, mais deux.
Les étages sont également en pierre ou seulement le rez-de-chaussée, connaissez-vous le niveau sismique du lieu ?
Le tassement survient parfois en raison d'un rez-de-chaussée ou sous-sol partiel.
Ce qui serait intéressant, c'est de savoir si ces fissures sont récentes et si elles se modifient (en posant des repères).
Vous parlez de rassurer le copropriétaire (le voisin, ou le propriétaire de la maison) ?
C'est très délicat de vous répondre, je pense que vous devez quand même être méfiants, bien regarder et vous renseigner dans le voisinage.
Si le prix vous semble réduit par rapport au marché local ??
En attendant d'autres points de vue sur place, des pros vous informerons. Tenez-nous au courant.
Cordialement.

Bonjour.
Il faut en effet que les trous soient à 8 ou 10 cm des bords.
Le béton devra être bien sec et armé. Une solution pour éviter les perçages serait de faire un gabarit avec une plaque de tôle, de fixer les chevilles avec serrage léger à l'écartement des trous de la pièce à fixer, de couler l'ensemble en tassant bien et de démonter après séchage complet.
Autre solution, sceller en travers, des profil U d'acier galvanisé avec trous taraudés en utilisant un gabarit et en n'oubliant pas de serrer les vis avant coulage.
Il serait possible également de faire au coulage des réservations pour ensuite fixer la plaque par scellement chimique, avec goujons filetés.

Bonjour.

Votre maison doit être jolie et... très pentue. Si je comprends bien, il s'agit d'une poutre/linteau au dessus de la traverse haute de la fenêtre d'étage, OK ?
Il est possible qu'elle soutienne également la panne faîtière par l'intermédiaire d'aisselier/jambe de force, pièce en pente.
Il serait souhaitable de gratter ce trou pour éliminer ce qui peut être pourri et savoir quelle profondeur cela peut atteindre.
A partir de là, il est plus facile de trouver la ou les meilleures solutions.
Concrètement, gratter, traiter le bois à refus en évitant de tacher l'appui...
Une fois sec reboucher, alors là, tout dépend du volume du trou. Ciment, pâte à bois, pourquoi pas à condition de recouvrir par un zinc comme vous l'indiquez, mais posé de telle façon qu'il ne puisse y avoir d'infiltration dessous, c'est à dire la partie haute sous l'enduit ou alors avec un solin et étanchéité.
A voire ultérieurement.
Pour un rebouchage simple, cela pourrait se faire au mastic acrylique.
Détail photo souhaitable.

Bonjour.
Après votre enduit à la chaux, je pense qu'il serait préférable de faire un doublage avec ossature (montants et rails, de 48 à 100 mm) avec isolant incorporé.
Cela vous permettrait d'avoir une lame d'air régulière. Un complexe placo/isolant collé sur le mur ne laisserait qu'une très faible lame d'air et, c'est impensable d'essayer de poser sur des murs irréguliers.
Au point de vue aération de la pièce, il est difficile de vous répondre ne connaissant pas la disposition complète.
Une grille d'aération en traverse haute de menuiserie est souhaitable, sauf en cas de VMC, pour : Cuisine, Salle de Bains et W.C.
Sur ce principe, il faut également un jeu de 8 mm mini.sous les portes de communication.
Une V.M.C. simple ou double flux est intéressante et maintenant d'un usage courant. Ce n'est pas toujours facile à installer dans des maisons anciennes (faux-plafonds, caissons), mais cela pallie parfois à des difficultés d'aération naturelle régulière du fait de la disposition, de l'orientation etc.

Re-Bonjour.
Un document plus particulier lié à votre interrogation :
reglementation parasismique.pdf.
Cordialement.

Bonjour.
Vous pouvez consulter des sites de précaution sismique qui renseignent sur les renforts structurels indispensables, ce qui vous interroge.
Vous trouverez également la carte des zones à risque.

Bonjour.
Vous avez deux solutions pour vos extrémités de cloisons d'angles.
La (solution1) consiste simplement à visser au mur des tasseaux triangulaires avec la pente utile soit 45° et 25° souhaitable, couper les rails en pente aux extrémités.
L'autre solution consiste à faire sur le mur un gros cordon de mortier adhésif au niveau de l'épaisseur de la plaque et d'enlever l'excédent de façade après pose de la plaque et avant séchage.
Les montants d'extrémités devront être solidaires du mur, vissés sur les tasseaux bois dans le premier cas ou avec calage dans le second (par exemple pour les 45° avec chevilles, tiges filetées de 6mm, écrous/contre-écrous, rondelles) sur deux ou trois points en hauteur.

Re-bonjour.
Un drain, oui, si vous le jugez utile suivant la nature du terrain. Il est souhaitable qu'il soit raccordé (si possible).

Bonjour.
Au vu des photos et des dimensions indiquées, je pense qu'il n'est pas indispensable de prolonger un poteau central,si vous n'avez démoli aucun renfort dessous la dalle.
C'est quand même faisable s'il y a une utilité en fonction des dimensions d'un ensemble de pavés que vous souhaitez poser.

Bonjour.

Il semble, au vu des photos, que votre menuiserie soit bien posée sur un rejingot au sol.
Ce seuil/marche sera fait au mortier de ciment, il aurait dû normalement être fait avant la pose.
Une planche droite, plane et mise de niveau peut vous servir de coffrage en rive.
Elle sera maintenue le long du mur par une charge, la fixation par chevillette ne pouvant être faite sur le sol fini.
Il vous faudra une pente finie de 5% environ.
C'est ce qui donne l'épaisseur de la planche (du chevron ou de la règle).
Le bec de l'appui alu ne doit pas être noyé dans le ciment, conserver un vide de 10/15mm en hauteur et profondeur.
Bien soigner les angles et le nez de marche que vous arrondirez avec un fer à joints.

Bonjour. Votre fournisseur de briques de parement doit pouvoir vous conseiller un produit adapté.

Bonjour.
Si vous ne vous sentez pas très à l'aise pour remonter votre mur avec un alignement de façade, vous pouvez bien sûr faire un coffrage "évolutif" avec des planches de 10 cm par exemple.
Au sujet du gond, prévoyez à l'emplacement voulu un morceau de polystyrène que vous gratterez après séchage et qui vous fera un bon emplacement pour le scellement.

Bonjour.
Pour une porte de service, à la rigueur, cela n'est peut-être pas très grave. Il fait tout de même que la porte puisse se dégonder et aussi, si j'ai bien compris, elle va être déplacée.
Au niveau du linteau, il y a peut-être au dessus des parpaings U ou une dalle armée ?