Bonjour Ricko2004.

Concernant le rebouchage des trous, vous avez eu des réponses à une de vos questions précédentes.
Sur les faces apparentes, c'est en fonction du support, placo avec bandes pour éviter les fissures, plâtre,mortier et finition suivant la situation.

Le MAP (ou le MAK) sont des produits pour coller et pas pour être coulés, préférez le plâtre ou le mortier ciment pour les gros rebouchages, avec des cailloux du sable ou de la polystyrène en intérieur pour votre trou profond.

Je ne voie pas de quelle dilatation vous voulez parler.
Concernant le perçage de la dalle, il faut que vous soyez certain qu'il n'y a pas de réseau à l'emplacement souhaité (Voir la réponse à la question 6084).

Cordialement. Gad

Bonjour Mimi.

Une phrase m'interpelle :
"Quand on marche dessus, la chape du sol ne bouge pas. Mais on pourrait la faire glisser si on poussait très fort."

Si la situation est dangereuse à ce point, il serait indispensable de la supprimer et de la remplacer par une chape neuve, différents produits peuvent s'adapter au style de votre maison. D'autant plus si vous avez des infiltrations dans votre habitation.
Pour une rénovation de sol, il faut que le support soit stable.

Vous n'indiquez pas la surface des parties instables. Dans certaines situations, il est possible de faire un blocage en perçant à une certaine profondeur, en injectant un mortier chimique et en rentrant des goujons en fers à béton.

Cordialement. Gad

Bonsoir Aior.
Oui, ce n'était pas fait pour être démonté.
Un détail, j'espère que votre mur est parfaitement de niveau sur toute sa longueur, sinon vous seriez obligé de faire une pose avec des décrochements.
Bon courage. Gad

Bonjour Aior.

Votre solution de renforcement est très bonne.

Deux points : Poteaux, ils peuvent être fixés sur platine sur le muret.
Pour cela il faut que le perçage pour la pose des chevilles à expansion ne soit pas trop près des rives.
Ceci afin d'éviter l'éclatement du béton.
Autre solution, poteaux scellés.

Concernant la pose des fers tors verticaux, le béton de la base doit être percé 2 mm minimum d'un diamètre supérieur aux fers, d'une profondeur régulière et surtout, les trous doivent être bien dépoussiérés.
Utilisez une soufflette de préférence.
Rentrez les fers dans le mortier chimique en faisant une rotation.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Gui31.

Surtout ne démolissez pas sans étayer, par "curiosité", laissez ce risque à des inconscients.
Sur 4 m comment récupérer les déplacements possibles de certains parpaings avec des fissures qui pourraient apparaître sur l'enduit extérieur ? Tout dépend du montage.
Oui, des 12 x 12 en sapin peuvent convenir. Avec ce genre de mur, vous pouvez écarter les supports à un peu plus de 50cm.

Cordialement. Gad

Bonjour Gui31

Il s'agit donc des pièces de bois posées horizontalement en tête des étais.

Pour remplacer des bastaings (les épaisseurs sont supérieures à 40mm), vous pouvez utiliser des 120 x 120.
Il est important de prévoir quelques clous de maintien dans les trous des étais, par sécurité.
Prévoyez des longueurs pour pouvoir travailler normalement, mais sans excès.

Vous pouvez remplacer par des IPE de 80, mais il faudra les ligaturer avec les têtes d'étais.
Prévoyez une bonne pénétration latérale de votre (ou vos) IPE et un béton soigné des tableaux / jambages.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonsoir.
Oui, je vous comprends, mais cela peut être très variable.
Vous pouvez trouver du sable fin 0 - 4 ~ en sacs de 15 kg, et commencer avec cette quantité.
Étendre le sable, passer le balai en croisant, arroser et recommencer pour bien remplir tous les joints.

Cordialement. Gad

Bonjour Mr Freez.

L'utilisation d'un nettoyeur haute pression est certes efficace, mais peu amener des détériorations pas toujours faciles à remédier.
Un entretien régulier avec des produits adaptés permet de limiter l'emploi des grands moyens.

Pour un remplissage des joints avec du sable, vous avez le choix entre le sable classique tamisé et le sable polymère pour joints de pavés.
Je pense que vous serez obligé de choisir un sable équivalent à l'existant.

Il n'est pas possible de vous indiquer le volume ou le poids de sable à prévoir.
Tout dépend de la dimension des joints.

Cordialement. Gad

Bonjour Franky 34.

Il est en effet très souhaitable de connaître le résultat de nos échanges, pour nous "répondeurs" mais aussi pour toute personne rencontrant le même problème.

J'espère que vous n'avez pas fragilisé trop la portée du linteau.
Je pense que le remplissage peut se faire avec des parpaings, leur section est sans dote la plus proche.
Montage au mortier classique, ancrage de fers tors dans l'existant scellés au mortier adhésif en cartouche.
Remplissage des parpaings creux au béton si nécessaire.
Reprise de l'enduit extérieur (si utile) avec pose de treillis plastique.

Cordialement. Gad

Bonjour lucas636.
Je pense que vous souhaitez remplacer une fenêtre par une porte et que la largeur est insuffisante (?).
Il est difficile de vous répondre, un croquis en coupe avec les dimensions utiles et la nature des matériaux, serait nécessaire.
Il ne faut pas que cette modification altère la solidité du bâtiment.

Cordialement. Gad

Bonjour mickael37.

Ce procédé est intéressant, incluant une ITE, dans la masse des éléments.

Avec la RT 2020 vous serez sans doute amené à utiliser des blocs de 37,5 cm d'épaisseur.
Deux points à soigner, les ponts thermiques et l'enduit extérieur, suivre les indications du fabricant.

Cordialement. Gad

Bonjour Ben344

Vous êtes en effet dans une situation assez particulière.

Je suis surpris que votre plombier ne vous ait pas indiqué une entreprise de maçonnerie, de ses connaissances, susceptibles de venir vous donner son avis sur ce problème.
Agrandir l'entrée, c'est sans doute possible, creuser le sol sans toucher aux fondations... (?) Un volume de terre à dégager (épaisseur inconnue) Coût... (?)

Je ne sais pas pourquoi vous seriez amené à modifier votre réseau de canalisations, mais pour moi, votre projet de dégager ce vide sanitaire n'est pas réalisable.

Bonjour Ayrton 77.

Il est normal qu'une cave, par définition généralement enterrée soit humide.
"Où la limite des murs qui s'effritent ?". Il est fréquent qu'il y ait un effritement des joints et de surface, sans pour cela qu'il y ait des suintements.
Bien brossés on peut refaire le joints, si nécessaire au mortier de chaux.
Il est important qu'une cave soit bien ventilée, par une circulation d'air traversante, dans la mesure du possible.
Je pense que vous avez déjà fait une bonne approche au niveau de l'état du niveau cave et du niveau habitable.
Pour compléter votre recherche, vous pouvez faire appel à un maçon, localement.

Cordialement. Gad

Bonjour Poum.

Je voyais l'utilisation de fers en T en renforts intérieurs de la façon suivante :
T de 40 mm tous les mètres environ, de la hauteur de l'intérieur du chalet plus scellement au sol.
Vissage dans les madriers en partie haute (tirefonds).
Pattes à scellement coudées à l'équerre boulonnées au dos du T tous les 20 à 25 cm en hauteur et scellés dans les joints des parpaings ou des briques.

Monté en briques, il faudrait beaucoup d'éléments en effet.
En parpaings, pleins ou creux (?) les pleins plus résistants et les creux, un peu plus isolants.

Si le sol le permet, vous pourriez utiliser des parpaings de 15 cm, et là, sans les renforts verticaux, avec également tôle pliée zinc ou alu comme indiqué précédemment.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Fluss

Pour les portes extérieures, les cales ne sont pas nécessaires sous les appuis et encore moins sur les parties verticales du mur qui doivent être dressées.
La bande comprimante du seuil doit remonter verticalement sans coupure dans les angles.
Le bas de la bavette de l'appui, clipsable ou dans la masse doit se trouver au niveau du rejingot ou mieux 10 mm plus bas env. raison de plus pour éviter les cales.
Penser à "dégraisser" les parties en contact avec les joints.

Cordialement. Gad

Bonjour Poum.

Merci pour vos documents joints.
Je dois vous avouer que je n'imaginais pas les dégâts à ce point. Sur les photos, cela ressemble à une attaque de capricornes. Il faudra traiter le bois avant de réparer.
Je comprends mieux le besoin de 10 cm d'épaisseur. Montage en parpaings de 10 (?). Vous indiquez 4 parpaings, je ne sais pas si cela sera très stable dans le temps.
Difficile de ferrailler verticalement.
La longueur à réparer est inconnue. Une solution serait d'ajouter des fers T intérieurs en renforts, à espaces réguliers.
Dans cette situation, je préfèrerais un muret en briques pleines de 20 x 10 x 5 ou autres dimensions proches.

Cordialement. Gad

Bonjour Poum.

En l'absence de croquis avec des dimensions, il est difficile parfois d'imaginer, et je ne sais pas pourquoi vous trouvez que des parpaings de 15 ou 20 cm seraient trop larges.

Je pensais que vous prévoyiez des parpaings posés à plat, c'est pour cela que j'avançais la possibilité d'utiliser des briques, montées en murette à plat également.
Il existe des parpaings de 10 cm pleins.

Cordialement. Gad

Bonsoir Poum.

C'est certainement possible, mais...
L'important, c'est que la pluie qui tombe sur la paroi de votre chalet ne stagne pas entre le bois et le ciment.

Pour cela, il faudrait loger entre le bois et les parpaings une tôle pliée, en zinc par exemple qui fasse jet d'eau, sinon, le bois continuera à pourrir par capillarité.
Solin silicone dans l'angle bois / tôle.
Exemple sur croquis joint, sans la remontée.

Si vos parpaings débordent de trop, vous auriez peut-être la solution avec des briques pleines (?)

Cordialement. Gad

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Bonsoir Fluss

Oui, le produit que vous indiquez convient.
Il faut l'utiliser tel quel ,ne pas ajouter d'eau si votre préparation durcit.

Votre coffrage doit être parfaitement rectiligne et de niveau pour ne pas avoir à ajouter de cales dessous la menuiserie.
Pour l'étanchéité il faut prévoir un rang de joint d'étanchéité en mousse (bandes comprimantes) sur le rejingot.
Bien soigner les angles.

Cordialement. Gad

Rebonjour Pierre.

Vous m'avez indiqué un sol parfois gorgé d'eau et le fait de ne pas avoir de drain m'inquiète un peu, avec le risque d'humidité par capillarité des murs enterrés.

A mon avis, un drain de100 (non agricole) serait indispensable, avec une pente de 5mm/m ou plus, je pense que vous pourriez trouver une évacuation possible, à distance, sur votre terrain.

Pour compléter cette protection, membrane, bitume, polyane sur cette partie enterrée vous assurerait d'une remontée d'humidité, par capillarité comme je vous l'ai indiqué. A votre choix, avec ou sans. Bon travail.

Cordialement. Gad

Bonjour DVCC

Votre réponse m'avait échappé.
C'est bien vous-même qui m'aviez indiqué qu'une société vous avait conseillé un cuvelage. OK ?
Je veux bien me faire "massacrer", bien que pas pressé...
Mais, que vous conseillent ces deux "majors" ???

Cordialement. Gad

Bonjour MDSD.

J'espère que vous avez bien réfléchi à l'utilité d'une niche à cet emplacement.

Oui, c'est possible, mais c'est beaucoup de travail, surtout si vous êtes amateur.
Tout dépend de la nature, de la grosseur des pierres (présence de pierres traversantes).
La profondeur est faible, mais la hauteur est relativement importante.

Demandez l'avis d'un maçon, localement.
Mon point de vue est vraiment "à vue de nez". Je ne voudrais pas vous faire prendre de risques.

Cordialement. Gad

Bonjour briquetier.

Il est difficile de se rendre compte de la dimension de ce percement.

Avez-vous constaté une modification des joints ou fissures ? Ils existent peut- être depuis le percement et ne présentent aucun danger.
Il serait néanmoins souhaitable que ce vide soit rebouché avec désolidarisation du tuyau.

L'expert que vous avez contacté vous donnera la marche à suivre.
Un arrangement à l'amiable avec l'ancien propriétaire serait sans doute une solution.

Cordialement. Gad

Bonjour Pierre.
Si je comprends bien vous commencez les murs d'un vide sanitaire enterré.

J'espère que vous avez bien prévu un drain en périphérie et qu'ensuite vous ferez une protection sérieuse des murs enterrés avec remplissage de la tranchée, cailloux et graviers.

Utilisez les parpaings creux bien remplis de béton si vous en avez en excédent.
Remplir également, bien sûr, les parpaings en place.
Bon travail. Gad

Bonjour Fluss.

Les dimensions d'un rejingot sont fonction de la hauteur de la menuiserie par rapport à la hauteur sous linteau.
Sa largeur qu'il est souhaitable que vous fassiez le plus large possible doit tenir compte de l'espace prévu sous l'appui, le seuil de la menuiserie.

Si l'emplacement, où vous allez faire le rejingot est lisse, vous pouvez le rendre rugueux en marquant des x par exemple à l'aide d'une disqueuse. Passez un primaire d'accrochage ciment avant de mettre le mortier bien dosé entre les planches du coffrage que vous aurez préparé. Bien soigner les angles.
Après décoffrage, faites un congé (1/4 de rond en creux) dans l'angle extérieur.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Fluss.

Avec la livraison de vos menuiseries, vous auriez dû recevoir un Plan de Réservation.

Ce plan indique les indications concernant le dressage des tableaux en intérieur et le profil du seuil avec son rejingot indispensables à une bonne étanchéité.

Je vous joins un exemple.
La préparation du seuil se fait au préalable pour avoir un appui sec au moment de la pose de la menuiserie.

Un croquis du profil bas de la menuiserie avec l'état de la maçonnerie pourraient nous permettre de vous apporter une réponse adaptée.

Cordialement. Gad

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Bonjour Blackfish.

Il est en effet difficile de savoir depuis combien de temps cette fissure existe, ce que ce linteau supporte et s'il y a un arc de décharge.
Faites appel à un maçon localement qui saura vous conseiller.

Cordialement. Gad

Bonjour eleonore001

En l'absence de renseignements complémentaires, voici une autre possibilité :

Dépose du parquet contrôle des lambourdes, traitement si besoin.
Pour une mise à niveau, remplissage avec des granulats Fermacell, dressage suivant épaisseur souhaitée.
Pose de plaques Fermcell avec jeu périphérique (en 10 +10 ou 12+12).
Isolant phonique mince, fibres de bois.
Parquet flottant avec jeu périphérique plinthes.

L'option 3 est intéressante.
Au niveau des panneaux, si OSB, ce qui est préférable au Fermacell dans ce cas, il faut qu'il soit vissé.
Ensuite isolant mince, liège ou fibre de bois et parquet flottant.
L'intérêt pour vous, c'est de n'avoir affaire qu'a une seule entreprise.

Cordialement. Gad

Bonjour eleonore001

Pour vous répondre plus précisément, il serait utile de connaître la différence de niveau à rattraper, et, si cela vous est possible l'épaisseur des lambourdes.
La composition totale de ce plancher et son épaisseur seraient également souhaitables.

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour DVCC.

Je ne sais pas la destination de ce local enterré.
Il est toujours délicat de creuser en extension, le traitement du sol, spécialement au niveau des drains est parfois difficile du fait de la construction existante (pente ,orientation etc...)

Il vous est peut-être possible de créer une aération traversante, même si vous devez utiliser des coudes .

Une entreprise de cuvelage vous conseillera bien sûr, d'emblée, de faire faire ce travail.
Vous pouvez consulter des sites de ces professionnels.
Des maçons locaux pourraient sans doute vous renseigner sur le terrain.

Un hygromètre de bon niveau pourrait vous donner des indications sur les variations possibles du taux d'humidité.

Cordialement. Gad

Bonjour Charley.

Si je comprends bien, votre mur fera 50 + 50 cm de hauteur, je pense que votre indication.
"Fondation hors sol" est une partie enterrée.

La semelle de fondation pourrait faire 15 cm de largeur de part et d'autre de vos blocs pour une épaisseur de 30cm minimum.
Vous pouvez utiliser un ferraillage du commerce pour semelle plate.

En vertical, pour un mur de soutènement, utiliser des tors de 10mm tous les 25 à 30 cm.
Pour les filants, 2 de 8 mm par rangée. Prévoir des fers supplémentaires dans les angles.
Un lieur automatique pour les liaisons peut être utile.

Un point qui m'interroge : "sur ce muret viendra se poser des poteaux de carports".
Même si vos blocs font 27 cm d'épaisseur, c'est nettement insuffisant pour fixer des poteaux.
Je ne connais pas le mode de fixation que vous prévoyez, mais avec une platine à 4 trous, perçage du support, chevilles et tirefonds, il y a de forts risques d'éclatement.
Perso, je coulerais des blocs de béton armé à partir de la base des fondations, de 40 cm de long accolés et reliés au muret et de 40 cm l'épaisseur du bloc pour l'épaisseur totale.

Cordialement. Gad

Bonjour chapuis 60.

Vous trouverez ci-dessous un croquis à l'échelle correspondant à ce qui à mon avis, serait souhaitable.
- Préparation d'une ossature à partir de fers ronds de 8 mm, croisés et reliés spécialement en ceinture.
- Coffrage - Coulage du béton - Fixation des pattes à scellement finition.

Au préalable, il sera sans doute indispensable d'étayer pour soulager et peut-être remonter un peu la charpente (?).
Il vous faudra aussi (peut-être ?) recouper à l'équerre le pied du poteau. Traitement du bois.

Variantes : Pente au pourtour du poteau.
Plaque de plomb de 18 x 18 sous poteau.

Cordialement. Gad

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Bonjour Chapuis60.

Le croquis ou la photo ne nous sont pas parvenus. Indiquez SVP les différentes dimensions pour obtenir une réponse précise.
Cordialement. Gad

Bonjour Virge54.

Il est évident que votre clôture doit être posée sur une base parfaitement de niveau.

Il y a plusieurs façons de procéder pour cette mise à niveau à partir d'une base en béton armé liaisonné avec l'existant.
- Semelle d'un seul niveau, dans le cas de faible écart de niveau et de faible longueur.
- Par différents niveaux, ex : un, niveau des terrasses, un niveau jardin etc.
- Si la différence de niveau est importante, un niveau différent par largeur de panneau de clôture.
Je ne saisis pas bien le rapport entre "pose composite" et "chapeau de muret".

Cordialement. Gad

Bonjour batgg.
Demandez l'avis à un maçon sur place. Il n'est pas possible à distance de se rendre compte de la situation et de prendre le risque de vous faire réduire cette poutre.
Bonne chance avec votre "japonais" ...

Cordialement. Gad

Bonjour gui31.

Si je comprends bien, vous optez pour un I P E de 200 garni.
Ci-joint, croquis qui peut correspondre à votre souhait.

- Coffrage sous-face et face - Remplissage béton armé - Liaison du ferraillage avec la poutre par boulons tous les 60 cm environ pouvant également dépasser en intérieur sur cales bois pour recevoir un habillage - Profil PVC de larmier.

Les jambages doivent être très résistants, vu la charge.
Généralement on coule deux poteaux béton armé de part et d'autre.

Cordialement. Gad

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Bonjour gui 31.

Un IPE de 200x100 vous permet de garnir en façade avec des planelles ou autre et ensuite d'enduire.
L'utilisation de deux IPE de 160x82 vous laisse une épaisseur insuffisante pour une finition identique au reste du mur en façade, mais vous souhaitez peut-être laisser les poutrelles apparentes.
Il est important de liaisonner deux profils soit par boulons soit par soudures espacées.

Généralement le profil sur le côté intérieur du local supporte le plancher, il reçoit donc plus de charge.
C'est pour cela qu'il est préférable de le relier lorsqu'il y a deux poutrelles.

Cordialement. Gad

Bonjour Djposdka.

Question simple, d'où vient cette eau ???

Je pense donc que vous êtes en train d'essayer de rénover une pièce du sous-sol.
Si l'humidité provient de l'extérieur, il aurait fallu commencer par faire une très bonne étanchéité de ce(s) mur(s).
Si cela provient du sol du local, ce sera beaucoup plus difficile à traiter.
Surtout ne poursuivez pas les travaux en posant du carrelage, par exemple.

Cordialement. Gad

Bonjour Cotondu25.

Je pense qu'il est préférable de faire un fond en cailloux ou en tout-venant drainant, d'autant plus que vous l'utiliserez en rigole.
La profondeur pour un niveau hors gel dépend de votre région.
Votre dalle de 12 cm me semble un minimum.
Pour la bêche,15 cm d'épaisseur est souhaitable, avec une armature liaisonnée.

Cordialement. Gad

Bonjour tif 33.

Dans de nombreux domaines, il faut délimiter et ensuite dégager l'intérieur.

Vous auriez intérêt à louer une découpeuse thermique qui vous permettrait de creuser deux raies d'au moins 90mm de profondeur.
La facilité de creuser la suite dépend bien sûr de sa nature.
Creuser directement au marteau piqueur serait travailler avec un peu... trop d'éclats.

Je pense que vous avez réfléchi au fait de ne pas avoir d'autre solution.
Cordialement. Gad

Bonjour Phil 7

L'entreprise à qui vous avez confié ce chantier est responsable de la sécurité de votre logement.

La fermeture hors travaux est généralement faite à l'aide de panneaux CP ou Triply.
Il faut aussi, bien sûr, que ces panneaux soient bloqués également par l'intérieur.

Réponse 2 (?). Pour info, à la base, une baie est une ouverture dans un mur.

Cordialement. Gad

Bonjour Sky.

Par rapport à ce que comprend au niveau des épaisseurs, je joins 3 possibilités schéma en pièce jointe.

Je pense qu'il n'a pas de problème au niveau de la charge, du fait que vous aviez une baignoire.
Dans ces 3 possibilités, il y a une dalle béton en couche finale : chape fibrée ou non (1), plaques à carreler de densité forte, 33 à 35 kg / m3 (2) ou, une finition en ragréage de l'épaisseur utile (3).
En sous-face, Polyuréthane extrudé en (1) et (2) ou un "remplissage" comme vous l'indiquez.
En milieu sec, il y aurait eu d'autres possibilités.
Les tuyaux divers traversant verticalement doivent être en fourreaux.

Cordialement. Gad

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Bonjour emptyover.

Il es évident qu'il vous faut dégager cette base de chaux qui est sans doute directement sur la terre.
Comme cela a déjà été indiqué, dégager suffisamment en profondeur pour pouvoir avoir une dalle béton de 10 à 12 cm et par dessus, une chape fibrée ou mieux classique armée, avec treillis soudé, de 5cm environ, carrelage après ragréage si besoin.

Dans le cas de pose de parquet, le processus serait différent.

Bon courage. Gad

Bonjour Kristof.
Votre seconde idée est à mon avis préférable avec liaison avec la dalle et également les murs existants puis comme vous l'indiquez chaînage.
Si vous aviez à faire une chape, il serait souhaitable qu'elle soit armée avec treillis soudé.

Cordialement. Gad.

Bonjour Eric.

Concernant la liaison avec l'existant, votre MOB, il et difficile de préciser ce qui est possible.
Avec des équerres et des ligatures, il y a possibilité en effet de faire une liaison avec l'armature du chaînage.
C'est sans doute le seul point en contact direct avec la maison.

Il n'est pas certain que les pannes seront dans le prolongement exact de l'existant.
Si vraiment c'était le cas il y aurait la solution de mettre les pannes en sandwich entre deux planches de bois traité.
Assemblage par tirefonds ou boulons et rondelles.

Je vous ai indiqué précédemment les différentes possibilités au sujet de ces pannes.
Vous avez un grand choix de ferrures, sabots et autres chez Simson. (en pièce jointe un modèle particulier).
La sablière n'a pas besoin de liaison avec la MOB.
Dans les petits trous, pour la fixation des sabots dans le bois, préférez les vis adaptées plutôt que les pointes.
Je suis surpris que votre maison soit avec une charpente traditionnelle et non avec des fermettes.

Cordialement. Gad

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Bonjour Ric61.

La surface restreinte de votre agrandissement ne nécessite pas le montage d'une ferme classique. A moins que vous cherchiez un aspect rustique et de décor en pignon.

Sans connaître la hauteur prévue, le montage en bloc béton me semble suffisant, avec chaînage en liaison avec l'existant.

En charpente 1 ou deux pannes en faîtage, une intermédiaire de part et d'autre, section 8 x 20 minimum, chevrons, volige, liteaux et contre-liteaux. Ne pas oublier un pare-pluie respirant.

Fixation des pannes par sabots dans l'existant ou percement pour les loger, sur le mur construit, sabots sur emplacement réservé béton ou percement borgne dans le mur, bien bloquer l'assise ou encore débord des pannes à l'extérieur, si vous optez pour un passement de toit.

Cordialement. Gad

Bonjour Lapoy 95

Bien que ces fissures soient flagrantes, on ne peut évaluer leur profondeur.
Faites appel à un maçon local (ou à plusieurs si vous faites faire des devis) pour examiner sur place.
S'il y avait tassement, il pourrait y avoir un mauvais fonctionnement des menuiseries qui "frotteraient" en haut.
Il pourrait également y avoir des fissures dans l'angle plafond / contre-cloison.

Cordialement. Gad

Bonjour Gnaag.

Merci pour vos indications, il n'est pas toujours possible de tout imaginer...

Vous serez bien obligé de bloquer le béton en certains endroits. Concernant votre palissade, si c'est un produit qui peut demander à être remplacé au bout de X années, il faut un peu prévoir.
Pour cela, en plus de la bâche de protection, une bande de mousse polyuréthane ou autre serait sans doute utile.

Autre point important le sens de la pente pour les eaux de pluie, suivant le terrain. Vous pouvez faire ce passage / trottoir légèrement incurvé en plus de la pente sur la longueur.
Cela permettrait de réduire les infiltrations en rive de maison et de terrasse. Vous pouvez d'ailleurs mettre aussi un polyane à ces emplacements.

Mais peut-être que chez vous, il ne pleut pas ou que ce passage est très protégé...
Cordialement. Gad.

Bonjour Gnaag.

Vous avez principalement 2 possibilités.
A partir du mélange à faire vous-même. Ciment + sable + gravier + eau.
Avec du béton en sac, prêt à l'emploi (Surtout pas de béton express.)

Vous pouvez le brasser à la pelle, mais l'idéal serait de louer une bétonnière.
Creuser pour avoir en fond 12 à 15 cm de cailloux et 10 à 12 cm de dalle béton.

Étaler les cailloux, mettre une couche de sable, préparez le coffrage avec des planches au niveau fini.
Une pente de 1 cm vers l'intérieur est souhaitable. Arroser le fond de sable /cailloux ; laisser un peu sécher avant de couler le béton sur un treillis soudé posé au préalable. Dresser à la règle, talocher.

Bon travail. Gad