Bonjour Nitros54.

Pour être confortable, les marches d'un escalier doivent être de 18 cm environ de hauteur, 2 hauteurs et 1 giron doivent faire de 60 à 65 cm.
Un pas de 65 est plus confortable que de 60.
Dans ce que je vous ai indiqué, 12 marches de 19 cm et 11 girons de 22 cm (19 + 19 +22 =60 cm).
La première marche haute étant scellée dans la dalle avec le ferraillage.

Concernant la construction des murs en même temps que celle de l'escalier, je pense que cela peut être difficile, à moins d'avoir de sérieuses connaissances en maçonnerie.

Pour la trappe, je ne m'avancerai pas trop, mais vu la taille, il ne fait aucune flexion et 30 mm me paraît très faible.
On ne peut pas y inclure un treillis soudé, même en 40 mm. Je pensais également à 2 vérins et non 1 seul.

Je suis tout de même surpris que vous ne soyez pas propriétaire de la maison faire des projets, c'est bien, mais avoir la possibilité de relever toutes les cotes utiles, sur place c'est mieux et moins risqué.

Cordialement. Gad

Bonsoir Nitro 54

Votre idée de murs (pas de cloisons) pour encloisonné l'escalier est très bonne.
Cela peut résoudre des problèmes de supports.

Concernant l'escalier, les traditionnelles planches de 20 cm pour coffrer sont un peu dépassées...
On peut penser que vous aurez une hauteur à monter de 230 cm minimum.
Avec 12 hauteurs de marches, celles-ci feraient 19 cm env.
L'encombrement de l'escalier pourrait être de 22 cm x11 =242 cm.
Votre escalier serait plus dans les normes, mais il faut tout de même que l'échappée soit correcte.
Si ce principe vous intéresse, vous pouvez faire un plan au 1 /10ème. Pour vérifier.

Quand l'espace est court, on peut faire 1/4 tournant, mais cela ne correspond pas à votre idée de trappe.
A ce sujet , vous pourrez, si vous le voulez bien nous faire part de cette réalisation.
Ce sujet a été évoqué sur le Forum et il y avait eu de très intéressants échanges.
La difficulté étant que la surface devait être carrelée comme le reste de la pièce de l'habitation.

Prenez conseil, sur place près d'un professionnel, cela peut être utile pour des points particuliers qui peuvent vous échapper.
La réalisation de murs simplifie les choses.

Cordialement. Gad

Bonjour Nitros54.

On ne découpe pas un plancher hourdis comme une tarte ou même comme un plancher en bois.
Votre projet demande l'étude sur place des possibilités.
Quelques croquis ne suffisent pas.

Les dimensions d'une trémie sont fonction de l'escalier.
J'espère que vous prévoyez un emmanchement aux normes.
L'emplacement de la rive de la trémie opposée au départ de la descente est fonction de l'échappée.
La norme de 195 cm est la hauteur entre le dessous du plancher béton et les marches.
L'ajout d'un poteau béton nécessite de savoir si le sol peut supporter cette surcharge de poids.

Vous comprendrez que, pour techniquement avoir un projet concret, la solution c'est de demander l'avis de maçons qui pourront également vous présenter des devis.

Cordialement. Gad

Bonjour Roller.

Je ne connais pas la profondeur de la tranchée, mais prévoyez environ 10 cm de béton en surface.
Si c'est plus profond, sable ou tout-venant au préalable.

Vous parlez de ragréage oui, si vous le jugez utile, mais, si j'ai bien compris vous aurez des carreaux en pente ?
Ne pas compter sur la colle pour rattraper la différence de niveau.

Pour le collage des carreaux, vous pouvez faire une barbotine de ciment ou utiliser un mortier colle prêt à l'emploi ou non.
Cordialement. Gad

Bonsoir Strumer.

Le poids au m² est difficile à évaluer. Il est bien sûr variable selon la nature du ragréage et de l'épaisseur (variable aussi) à niveler.
Il serait possible de faire une évaluation avec une longue règle et un niveau classique ou laser, mais ce ne serait qu'une approche et pas spécialement utile, à mon avis.
Il faut en général de 1,5 à 1,9 kg /m²/mm d'épaisseur de produit.
Je pense que votre plancher peut supporter ce poids.
Cordialement. Gad

Bonjour Strumer.

il serait utile de savoir si la déformation du plancher n'est pas liée à une détérioration des lambourdes dans les murs (pourriture ou insectes). Ceci se remarque plus spécialement lorsqu'il y a un vide entre les plinthes et le plancher bois.

Quel genre de parquet souhaitez-vous ? Pas question de parquet cloué, il reste, parquet collé ou parquet flottant.
Avec une sous couche isolante fibres ,ce dernier aurait ma préférence.
Ce peut être également un stratifié façon bois.

Point de vue sur les propositions :
1 - Dalles d'isolant phonique empilées, lesquelles ? Il y aura peut- être des vides difficiles à gérer nécessitant d'un ragréage par endroits.
La surface à la charge risque d'être irrégulière avec un support plus souple au niveau de la forte épaisseur.
Nécessité d'un parquet épais flottant.

2 - Ragréage. Ce peut être un ragréage allégé fibré. Il faut au préalable un ponçage/ décapage du support pour un grand nombre de produits, puis un primaire et bande de désolidarisation en périphérie. Ce ragréage peut vous permettre de poser n'importe quelle sorte de parquet (sauf cloué). Perso, je le préfère.

Une autre solution en chape sèche, dressage avec billes isolantes et plaques de Fermacell sol.
Cela amène à une surépaisseur du niveau du sol.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Wadoux.

Si vous jugez qu'actuellement c'est satisfaisant, continuez ainsi, ou ... refaites tout dans les normes.
A votre guise.
La plaque de fibro joue sans doute un certain rôle, mais on ne connaît toujours pas la profondeur de la tranchée...
Si vous faites un trottoir, faites le sur un hérisson de cailloux et non sur des graviers.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Wadoux.

J'espère que au préalable vous avez posé un drain et fait une bonne protection du mur enterré.
Suivant la profondeur, vous pourriez mettre des cailloux de 30 / 40 et ensuite des gravillons de 5 / 15.

Cordialement. Gad

Bonjour Spax 74.

Une différence qu'il faut signaler entre le deux croquis, c'est qu'au point de vue isolation, la présentation en figure 2 est très supérieure, l'isolant se trouvant au plus près de la surface chauffée.
Il faut donc dans ce cas prévoir une chape classique ou sèche.
Votre première idée de ferraillage me semble correcte 8 x 8 ,4 aciers de 10 mm avec renforts dans les angles et ensuite st 25 et dalle avec polyane sur hérisson bien damé / roulé.

Cordialement. Gad

Bonjour David

Il est possible qu'une toiture débordante et l'orientation limitent les risques.
C'est ce que vous verrez à l'usage.
Vous pourriez profiter de ces baies pour faire installer des coulissants alu à deux vantaux qui transformeraient cette terrasse en pièce pratiquement habitable.

Cordialement à tous. Gad

Bonjour Amateur 02

Si votre enduit est sain, non friable, vous pourriez en effet vous orienter vers des entreprises de peinture.
La peinture à la chaux existe en quelques tons qui pourraient correspondre.
Les taches pourraient peut-être être traitées au préalable.
Vous pourriez faire faire plusieurs devis et demander aux peintres de visiter des chantiers qu'ils ont réalisés.

Cordialement. Gad

Bonjour Jt06diy.

Les questions que l'on se pose de prime abord en prenant connaissance de votre demande sont : éclairage naturel, possibilités d'aération basse et haute, d'évacuations et surtout risques d'humidité ?
Je pense que vous avez réfléchi sur ces différents points.

Concrètement, comme vous l'indiquez, Ragréage si utile, Polyane remontant sur les murs (sera coupé au niveau du sol fini).
Isolation 2 couches de 40 mm maximum.
Chape classique en béton fibré si vous le désirez, avec bande de désolidarisation au pourtour.
Après séchage complet, parquet flottant ou stratifié sur sous-couche isolante indépendante.

Au sujet des réseaux, ils ne doivent pas se chevaucher ni être d'un diamètre trop important.
Vous pourriez être amené à réduire l'épaisseur de l'isolant pour augmenter l'épaisseur de la chape.
Bonne réflexion.

Cordialement. Gad

Bonsoir Radis 76

Vous pouvez bien sûr Construire un contrefort qui s'arrête à 50 cm environ de toit, c'est à dire de 200 cm de hauteur, comme vous l'indiquez.
Je vous joins un exemple de contrefort en briques.
Vous pourriez même faire une "âme" en béton armé de 20 cm d'épaisseur (de la longueur d'une brique) avec une ossature bien ancrée dans le béton du sol et habillée de briques.
La différence, c'est comme je vous l'ai indiqué une différence de poids.

Concernant la réglementation, vous avez raison d'y penser, je ne puis vous répondre. Le mieux est de prendre RDV avec le service compétent en Mairie ou près de la Communauté de Communes suivant la situation de votre Commune.

La construction ne pose pas de problème particulier, c'est un pilier d'une forme particulière à monter à la chaux sur une base béton armé de profondeur hors gel.

Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Re-bonjour Radis 76

Voici les photos. Gad
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Bonjour Radis 76.

Il est sans doute possible qu'il n'y ait aucune fondation.
Si deux maçons n'ont pas jugé que c'était à démolir, c'est un bon point, mais ils n'ont peut-être pas le temps, ou pas envie de faire ce travail.

Des photos auraient été utiles.
Vous pouvez en effet monter des contreforts au droit de ces fissures.
Dans cette situation, le mur travaille en vertical et en oblique, vers l'extérieur donc.
Un contrefort apporte une charge verticale de maintien.
Il y a principalement deux formes, profil triangulaire et trapézoïdal (Photos jointes ).
Ce dernier a une masse supérieure pour une hauteur et une largeur de base identique . Un contrefort en pierres peut poser en moyenne 500 Kg de plus au m3 qu'un contrefort en briques.
Les fondations en béton armé doivent atteindre le hors gel.
Oui, un ancrage peut être fait, scellé dans le contrefort, traversant le mur et fers plats de forte section en X en intérieur.

Dans certaines situations, un chaînage est nécessaire traversant la largeur complète du bâtiment avec fers en X en extérieur.

Drain : Si ce bâtiment n'a pas de gouttière, si le sol est en pente dans le mauvais sens ou même s'il est très plat, la pose de drains serait souhaitable avant la construction de renforts.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Flevel 68

Je dois vous dire que je ne saisis pas bien s'il y a un plafond en sous-face des lambourdes ou non.
Je vais essayer de répondre à vos questions.

"tasseaux intérieur, lattes de bois pour poser de la laine de verre, en plus d'une couche en croisé au dessous (utile ??)"
Tasseaux entre lambourdes, lambris, laine de verre ? Épaisseur ?
Laisser quelques cm de vide sous les dalles. Si pare-vapeur, (pas obligatoire) le placer au dessous.
"Epaisseur du Phaltex" Ces bandes à poser sur les lambourdes font 10 mm.

Revêtement : Je vous ai indiqué que si vous choisissez un produit très mince, la surface des dalles doit être parfaite.
Si vous choisissez un parquet flottant ou un revêtement stratifié "façon" bois ou autre, une sous- couche indépendante en fibre de bois serait souhaitable.

Les dalles d'OSB, peu importe la marque, à rainures et languettes seront collées et jointives.
Le jeu en périphérie est le jeu autour de la pièce (exemple pour une pièce de 3 m ,6 à 9 mm.

Les indications de pose indiquées sont celles préconisées par le D T U.

Cordialement. Gad

Bonjour Clem 69.

Ce type de construction nécessite une bonne étude du sol, des fondations adaptées spécialement dans les régions à risques sismiques.
On peut construire sur des terrains irréguliers, mais, ce n'est donc pas de plain-pied.

Un des avantages en dehors d'un coût de construction inférieur est que la sous-face de la dalle inférieure est bien ventilée ce qui est un atout pour les régions à climat chaud.
Vous pouvez trouver sur Internet différents sites sur ce sujet, en recherchant "construction sur pilotis béton".

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Fievel 68.

Votre conception est correcte.
Les plaques à utiliser doivent être à rainures et languette, soigneusement collées entre elles avec un jeu en périphérie de 2 à 3 %.

La pose se fait perpendiculaire aux solives, vous serez sans doute obligé de faire un apport de bois en périphérie et au niveau des joints longitudinaux. Du chevron posé à plat de 75 mm et de 50 mm d'épaisseur peut convenir fixé avec des pointes lardées en biais.
Les plaques sont vissées tous les 15 / 20 cm en périphérie et 30cm en partie courante.
L'utilisation d'une visseuse avec butée réglable de profondeur est utile pour un travail régulier.
A défaut, il existe des accessoires à monter sur visseuse de base.

Si en revêtement, vous avez un produit mince, la surface des plaques devra être lisse, sans aspérités.
Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour.

Vous envisagez que des IPN aient pu être posés dans l'épaisseur du mur, j'ai un doute que votre maçon a creusé dans l'épaisseur du mur pour les loger.
Les trous pour loger les traverses pour étayer paraissent bien bas.
Votre maçon a peut-être hésité à les faire plus haut en raison du niveau du lambourdage du plancher (obligation de perce plus haut, au dessus du plancher, donc plus de dégâts).

Vous pouvez en effet demander l'arbitrage d'un architecte ou d'un expert en bâtiment.
Parfois des photos peuvent suffire.

Cordialement. Gad

Bonjour.

Un pré-linteau est conçu pour servir de fond de coffrage à un linteau en béton armé, à un support de U à bancher, à un IPN ou à une poutre en bois (pour la dissimuler parfois).
Malgré sa fabrication en précontraint, il n'est pas fait pour supporter de fortes charges.
Un linteau est donc obligatoire sauf pour de très petites baies.

Ce qui me frappe un peu sur les photos, c'est que ce n'est plus étayé bien que le remplissage des vides ne soit pas terminé et en portée, cela paraît très faible il faut au minium 20 cm de part et d'autre sur un support sain.

Votre question ressemble beaucoup à la précédente (n° 6730). Je vous invite à vous y reporter pour les réponses détaillées qui y ont été apportées.
Prenez des réserves pour votre sécurité.

A vous lire si besoin. Cordialement. Gad

Bonjour Emi

Je ne pense pas vous avoir parlé de poutre, que ce soit en acier, en bois ou en béton armé, il s'agit de linteau. (Je veux bien, poutre en bois mise en linteau ...)

Je vous invite vraiment à lui envoyer un courrier par LRAR pour votre sécurité, en conservant un double.
Vous pouvez lui indiquer cet envoi oralement au préalable, bien sûr en lui indiquant que c'est pour que ce soit "en règle" par exemple.

Il n'y a que deux possibilités, ça tient, très bien tout va bien ou bien ça fissure donc on dépose et on installe un linteau.
Dans ce dernier cas, le maçon doit vous assurer une fermeture provisoire sérieuse en dehors du temps de travail avec des plaques de contreplaqué ou autre. C'est normalement inclus dans le devis.
Une bâche n'est pas suffisante.

Cordialement. Gad

Bonjour Emi.

La découpe du mur est normale, le coffre ayant son ouverture verticalement en intérieur. Merci pour la photo.
Il faudra que l'étanchéité soit soignée que ce soit à l'eau et à l'air. Actuellement le fonctionnement des deux vantaux de votre porte doit être parfait, n'acceptez pas une réflexion du genre "ça se fera".

L'envoi d'un mail c'est bien, mais cela n'a pas la même valeur sur un plan juridique, seul l'envoi par l'expéditeur est reconnu.

Seul le mur de briques est porteur et à supporter par le linteau.
Oui, en cas de problème, il faudrait tout déposer. L'avantage d'un IPN, c'est qu'il n'y a pas besoin de conserver des étais tout pendant le séchage, dans le cas de linteau béton armé.

Vous pouvez me trouver rigide, mais c'est vraiment dans votre intérêt au cas où des problèmes subviendraient.
Cordialement. Gad

Bonsoir Emi.

Tout d'abord, j'espère que cet artisan est déclaré et assuré pour les travaux exécutés. Il a dû normalement vous fournir sa déclaration d'assurance, à jour pour cette période, en même temps que le devis. Si ce n'est pas le cas, vous auriez intérêt à lui réclamer au plus tôt. Si vous avez un doute, vous pouvez vous renseigner auprès de son assureur.

Concernant la pose, un linteau est obligatoire : "il voyait qu'il y avait une arase".
S'il s'agit du chaînage horizontal en périmètre, ce n'est pas recevable, ce chaînage renforce et supporte la partie Supérieure (charpente, tête de pignon).
La pose d'un linteau (IPN ou béton armé) était nécessaire. Le coffre du VR n'est pas porteur.

Que faire ? C'est posé et ça tient... Tant mieux, mais il faut faire des réserves.
Concrètement, il faudrait par courrier LRAR lui rappeler qu'il était prévu un linteau, que même si ça paraît correct vous émettez des réserves sur la tenue dans le temps du fait que le travail n'a pas été réalisé dans les normes, que vous le tiendriez responsable de tout désordre, principalement fissures et tassement pouvant amener un fonctionnement anormal de la menuiserie.

Ce document serait nécessaire en cas de problèmes ultérieurs.
Au niveau de la facture, vous n'avez bien sûr pas à payer la pose du linteau mais aussi tout le travail de finition à ce niveau.

Rassurez-vous, le mur ne va pas s'écrouler, mais si vous apercevez des fissures, n'hésitez pas à rappeler votre maçon, le roi de la pose rapide...

Merci de nous tenir au courant.
Cordialement. Gad

Re-bonjour Géopilote1

Je reviens sur un point évoqué au début de nos échanges :
"Seule préoccupation c'était qu'il n'y ait pas de coffre pour volet"
Pour avoir un volet roulant en coffre extérieur (Titan ou autre) avec accès en sous- face, il faudrait avoir une hauteur disponible de : hauteur de la porte + coffre + linteau. Ceci pour info.

Cordialement. Gad

Bonjour Azzo

Oui, je vous comprends, parez au plus pressé en utilisant les pierres les plus grosses et ensuite des plus petites pour compléter avec un mortier de ciment ou de chaux, si vous préférez.

Bon travail, cordialement. Gad

Bonjour Géopilote 1

Merci pour la photo.
Voici comment j'imagine : Normalement un chainage périphérique se situe en tête de mur, horizontalement.
On monte les parties triangulaires ensuite.
Ce qui veut dire que dans votre cas, il pourrait se situer juste au dessous des pannes basses (sablières).

Il serait surprenant qu'un deuxième chainage existe au niveau du dessus des menuiseries.
Par contre ,il y a normalement des linteaux (indépendants) au dessus de chacune de ces menuiseries.
Cela veut dire que le linteau de la fenêtre à supprimer sera à remplacer par un plus long.

Comme je vous l'ai dit, c'est ce que j'imagine.
Je pense que ces détails de construction sont visibles dans les combles à distance, il est difficile de vous en dire plus au niveau du chainage.

Cordialement. Gad

Bonsoir géopilote1

S'il y a de l'espace, c'est bien sûr possible de couler un linteau au dessus du chainage ; ne connaissant pas la configuration (maison de construction ancienne ou relativement récente).
Pour avoir un volet roulant monobloc, ce serait donc 215 cm +3 cm env. tout compris avec ouverture du coffre en intérieur.
Cordialement. Gad

Bonjour Geolepilote1

Je dois vous dire que quelque chose m'échappe...

Les menuiseries standard de 215 cm hauteur tableau font hors tout 215 + 3 cm = 218 cm de hauteur environ.
Ce qui fait que pour une hauteur sous chaînage de 220 cm, ça devrait passer, mais c'est à contrôler précisément.

Pour loger un linteau précontraint ou mieux en béton armé coulé, il faudrait prévoir une menuiserie standard de 205 cm hauteur tableau + 3 cm =208 cm de hauteur hors tout ou d'une autre dimension sur mesure.
Il est évident qu'un chaînage ne doit jamais être réduit.

Tenez-nous au courant, si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad

Bonjour azzo

L'ensemble de ces problèmes d'importance impossible à évaluer à distance, serait à faire examiner par un ou deux maçons qui, sur place, pourraient vous indiquer ce qui serait souhaitable de faire et durable.
Des RDV à prendre avec votre voisin bien sûr.

Cordialement. Gad

Bonjour VIC.

Perso, je n'ai pas l'expérience d'une saignée de cette importance.
Le remplissage en mortier ou en plâtre n'apporterait, à mon avis que peu de renfort.
Il reste tout de même une bonne épaisseur de béton.

Ce qui aurait peut-être pu être fait :
Une saignée de profondeur variable suivant les réseaux avec un semblant de gorges dans les angles intérieurs.
Une saignée moins profonde avec les réseaux arrivant au dos de la plaque de plâtre du fait de votre doublage.

Ce qui est fait, est fait, ces indications pourraient simplement être utiles à des internautes se trouvant avec cette situation.

Cordialement. Gad

Bonjour VIC.

En partant de l'idée que ces conduits doivent pouvoir être accessibles, comme indiqué par GL, vous pourriez procéder de la façon suivante.

Fermeture de la saignée par un cp mince plus large pour être vissé de part et d'autre de la saignée.
Après calfeutrement si utile en sol et plafond avec de la laine de verre.
Du fait que vous prévoyez un doublage avec de l'isolant de 45 (sans doute dans rails et montants), prévoir une partie démontable en ajoutant des montants pour avoir un accès de largeur utile.
Vous pourriez ne pas enduire les vis et les joints de la bande de placo (ou tout enduire et bien noter l'emplacement ....)

Cordialement à tous. Gad

Bonjour HAL34.
Il s'agit donc de créer un plancher à partir de poutrelles acier sur les parties gauche et centre de votre plan.
Je n'hésiterais pas pour une pose parallèle au mur de 384 cm, à gauche donc.

Vous aurez peut-être besoin d'une trémie pour un escalier d'accès à l'étage, il ne faudrait pas non plus entailler cette arche, c'est évident.
Cordialement. Gad

Re-bonjour Sylvain 78.

Je vous ai indiqué : "Vous savez que dans une copropriété, vous devez respecter les règlements et obtenir les autorisations nécessaires." Ceci dans le cas de modifications de murs porteurs.

Cordialement. Gad

Bonjour Sylvain 78.

Il est toujours difficile de répondre à ce genre de question.
Vous savez que dans une copropriété, vous devez respecter les règlements et obtenir les autorisations nécessaires.

Si vous n'êtes pas certain de l'épaisseur de cette cloison (?).
A une certaine époque, on trouvait des cloisons de briques pleines à plat qui étaient porteuses.
Votre cloison est peut-être porteuse partiellement, il y a peut-être un poteau béton inclus dans cette cloison (?).

L'idée de démolir et de tester ensuite me paraît dangereuse, mais il y a peut-être mauvaise interprétation.
Je vous suggère de demander l'avis d'un maçon, qui sur place pourra examiner la disposition.

Cordialement. Gad

Bonjour Simkmil

Ce que je vous propose correspond à ce que pourrait vous proposer un maçon.

Il ne faut pas perdre de vue que la charge murets et citerne dépasse 1700 kg, sans les fondations.
Ces dernières pourraient avoir un fond de cailloux de 10 /12 cm et 15 cm de béton armé.
Une solution de support économique : un empilage de quelque palettes Europe....

Cordialement. Gad

Bonjour Vivi 56

C'est à vous de contrôler près de votre fournisseur la nature du produit qui vous a été livré, facturé et la conformité au devis.
Je ne sais pas quel maçon exécute vos travaux, mais, au départ, il vous aurait fallu une couche de 15 cm de pierraille recouverte de quelques cm de gravillons et bien damés.

Une dalle de 10 cm est vraiment un minimum. Bien que ne connaissant pas la surface de la terrasse j'aurais préféré 12 cm et bien sûr armée.
Une solution serait une chape plus épaisse que de coutume, 6/7 cm et armée avec une pente minimum de 1,5 % indispensable si elle n'est pas déjà existante sur la dalle.
J'espère que les murets et les marches ne sont pas en charge directe sur la dalle, sans fondations.

Cordialement. Gad

Bonjour Manonjaa.

Les infiltrations peuvent provenir du sol ou des parements de murs extérieurs.
Dans cette situation, on peut, en creusant extérieurement en posant un drain et en faisant une protection correcte du mur enterré, supprimer ces infiltrations .
Il est possible ensuite de traiter ce salpêtre.
Ce problème ne peut être considéré comme un vis caché.

Demander l'avis à un ou deux maçons qui pourront vous établir des devis.
Pas de devis "à la louche" ...

Cordialement. Gad

Bonjour Simkmil....

Vous pourriez procéder de la façon suivante.

Fondations de 30 x30 cm minimum, suivant la nature du sol, en béton armé avec fers remontants en fers tors, en attente pour poser des blocs à bancher.
Ces blocs seront donc remplis de béton après coffrage des extrémités.

Cordialement. Gad

Bonjour Alexandre.

J'espère que vous avez étayé sérieusement la partie du mur au dessus du linteau.
La meilleure solution est bien de couler un poteau en béton armé de part et d'autre, reconstitution de tableau extérieur et d'ébrasement intérieur, s'il y a lieu.
Autre solution blocs à bancher, coffrage et béton armé.

Cordialement. Gad

Bonjour RME
Je ne connais pas le produit que vous indiquez.
Votre fournisseur est à même de vous donner toutes les informations utiles techniquement.

Cordialement. Gad

Bonjour RME.

Vous avez pris un risque en utilisant des parpaings trop épais.
Vous devriez avoir un bon résultat en progressant par couches successives en l'absence de fortes chaleurs.
Il ne faut pas trop travailler la ou les couches intermédiaires, seulement un dressage.
Cordialement. Gad

Bonjour Victorio

Pour ces fabrications, il est préférable d'acheter un béton prêt à l'emploi, fibré de préférence.

Pour les potelets ronds, il faut prévoir un démoulage facile et préparer le tuyau en deux parties, huiler l'intérieur avec de l'huile pour coffrage ou d'arachide.
Vous pouvez ajouter un fer à béton central qui peut être utile pour le montage ultérieur.
Un vibrage régulier au long du remplissage est indispensable pour limiter les bulles d'air.
Cela peut se faire en frappant (sans excès) le moule avec un maillet en caoutchouc.
Autre solution, utiliser un perforateur en position burineur en agissant sur un panneau supportant le moule.
Concernant les chapeaux, ils peuvent être plats ou à pointe de diamant.
Pour des chapeaux plats, vous pouvez utiliser en fond un panneau mélaminé qui vous donnera une surface parfaite sur la face.
Vous pouvez ajouter des baguettes 1/2 rondes pour faire goutte d'eau, posées en fin de remplissage et lissage ou talochage.
Cordialement. Gad

Bonjour Kaso.

Il n'est pas facile de vous répondre ne connaissant pas les dispositions actuelles ni le genre de menuiseries que vous souhaitez poser : dormant simple ou avec tapée d'isolation, volet roulant monobloc ou sans.

Il y a d'abord les possibilités en agrandissant (ou en réduisant) la hauteur des baies (hauteur sous linteau), spécialement en déplaçant l'appui.
C'est plus difficile d'élargir en largeur, en s'attaquant aux tableaux (?)

Solutions pour réduire :
Sous linteau, ajouter un panneau de Fibralith ou de fibragglo collé et vissé inox ,à enduire.
En façade, treillis plastique noyé dans l'enduit et baguette d'angle.

En tableau, il est parfois possible de recharger au mortier s'il y a un bon accrochage à l' existant.
Autre solution pose de briquettes de parement.

Dans certaines marques de menuiseries, il existe des profils élargissures de dormants, qui peuvent être collés / vissés.
L'important, c'est que le résultat final soit harmonieux et que ça ne fasse pas bricolé ...

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour JP69.

Votre idée de renforts avec des croix de chaînage est bonne.
Il est préférable de les choisir de forme verticale.
Vous pouvez éventuellement les remplacer par des fers plats de forte section.
L'idée d'agrafes était possible, ce pourrait être deux sections de fers à béton soudées sur un fer plat et scellées au mortier chimique.
Quel que soit le produit, un traitement contre la corrosion serait nécessaire.

Vous indiquez "talocher mon mortier pour un rendu brut".
Avec une taloche classique vous aurez une finition régulière sinon, taloche "à clous" pour une finition rugueuse.

Pour un enduit de façade, on peut parler de mortier et non de béton.

Bon travail, cordialement. Gad

Bonjour Aziard

A priori si ces cloisons font 60/70 mm d'épaisseur, cela ne pose pas de problème.

C'est un peu particulier d'avoir cette poutre décentrée, c'est sans doute du fait qu'elle supporte une forte charge,sa section dépassant le plancher.

Vous devriez obtenir le plan d'origine, cela vous donnerais les détails de cette construction y compris la nature du plancher que vous pourriez cependant apprendre par vous-même en testant le sol de l'étage.

Cordialement. Gad

Bonjour JP 69

Le processus est bon, mais une fissure de 15 cm de profondeur (?), ça fait peur.
Vous auriez peut être pu injecter une résine à deux composants du type Mortier Chimique en cartouche, avant de traiter la surface.
L'enduit de la seconde couche ne devrait pas poser de problème après séchage de la première.
Avez-vous déterminé le motif de cette fissure.
Sol argileux, faiblesse de la semelle, terrain plus haut sur l'autre face du mur = charge (?)

Cordialement. Gad

Bonjour Jerphanion.

En période d'été, il n'est pas toujours nécessaire d'utiliser du ciment à prise rapide.

Plus le temps est chaud plus la prise est rapide, on peut : arroser à l'avance le secteur à sceller, faire de l'ombre et préparer le mélange à l'ombre. Ce mélange est à faire par petites quantités, se faire des doseurs pour l'eau et le ciment.
Pour des scellements importants, on peut travailler en deux fois, un fond de mortier qui bloque et, après prise, la finition.

Un mélange avec un ciment classique ne garantit plus le produit.
Il existe un ralentisseur en poudre pour ciment prompt, le Tempo, mais je n'ai pas de retour sur ce produit.

Cordialement. Gad

Bonjour Mickael

Il s'agit donc de l'Avis Technique, le dernier en vigueur.

Cela concerne la conception et la mise en œuvre, donc une partie ne concerne pas le particulier.
Que vous dirais' je de plus ? Le document est complet.

Quelques points qui peuvent être différents par rapport aux blocs béton.
Le produit arrive non monté, il faut donc adapter les entretoises.
Il faut bien prévoir les éléments secondaires, angles, bouchons, linteaux etc...
Pour les zones sismiques, il faut ajouter un ferraillage vertical et horizontal.
A partir d'une certaine hauteur, il faut étayer le mur.
Le béton doit être conforme aux prescriptions, il ne doit jamais être vibré.
Les faces intérieures et extérieures doivent être poncées pour recevoir les finitions.

Voici donc quelques indications, que, d'ailleurs, vous avez pu déjà lire.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour Bola.

Il est toujours préférable de faire une chape pour coller un carrelage.

Il s'agit donc d'une chape de 12 cm en intérieur. La suppression ou la réduction d'épaisseur n'aura sans doute pas de conséquence, et il ne doit pas y avoir de réseau noyé dans l'épaisseur (?)

Pour coller sur dalle il faut, comme vous l'indiquez, employer une natte de désolidarisation.
La dalle doit être de niveau, sans défaut, fissures ou autres.
Le ragréage doit être parfait pour un résultat, sol carrelé, impeccable.

Cordialement. Gad