Bonjour.

Un pré-linteau est conçu pour servir de fond de coffrage à un linteau en béton armé, à un support de U à bancher, à un IPN ou à une poutre en bois (pour la dissimuler parfois).
Malgré sa fabrication en précontraint, il n'est pas fait pour supporter de fortes charges.
Un linteau est donc obligatoire sauf pour de très petites baies.

Ce qui me frappe un peu sur les photos, c'est que ce n'est plus étayé bien que le remplissage des vides ne soit pas terminé et en portée, cela paraît très faible il faut au minium 20 cm de part et d'autre sur un support sain.

Votre question ressemble beaucoup à la précédente (n° 6730). Je vous invite à vous y reporter pour les réponses détaillées qui y ont été apportées.
Prenez des réserves pour votre sécurité.

A vous lire si besoin. Cordialement. Gad

Bonjour Emi

Je ne pense pas vous avoir parlé de poutre, que ce soit en acier, en bois ou en béton armé, il s'agit de linteau. (Je veux bien, poutre en bois mise en linteau ...)

Je vous invite vraiment à lui envoyer un courrier par LRAR pour votre sécurité, en conservant un double.
Vous pouvez lui indiquer cet envoi oralement au préalable, bien sûr en lui indiquant que c'est pour que ce soit "en règle" par exemple.

Il n'y a que deux possibilités, ça tient, très bien tout va bien ou bien ça fissure donc on dépose et on installe un linteau.
Dans ce dernier cas, le maçon doit vous assurer une fermeture provisoire sérieuse en dehors du temps de travail avec des plaques de contreplaqué ou autre. C'est normalement inclus dans le devis.
Une bâche n'est pas suffisante.

Cordialement. Gad

Bonjour Emi.

La découpe du mur est normale, le coffre ayant son ouverture verticalement en intérieur. Merci pour la photo.
Il faudra que l'étanchéité soit soignée que ce soit à l'eau et à l'air. Actuellement le fonctionnement des deux vantaux de votre porte doit être parfait, n'acceptez pas une réflexion du genre "ça se fera".

L'envoi d'un mail c'est bien, mais cela n'a pas la même valeur sur un plan juridique, seul l'envoi par l'expéditeur est reconnu.

Seul le mur de briques est porteur et à supporter par le linteau.
Oui, en cas de problème, il faudrait tout déposer. L'avantage d'un IPN, c'est qu'il n'y a pas besoin de conserver des étais tout pendant le séchage, dans le cas de linteau béton armé.

Vous pouvez me trouver rigide, mais c'est vraiment dans votre intérêt au cas où des problèmes subviendraient.
Cordialement. Gad

Bonsoir Emi.

Tout d'abord, j'espère que cet artisan est déclaré et assuré pour les travaux exécutés. Il a dû normalement vous fournir sa déclaration d'assurance, à jour pour cette période, en même temps que le devis. Si ce n'est pas le cas, vous auriez intérêt à lui réclamer au plus tôt. Si vous avez un doute, vous pouvez vous renseigner auprès de son assureur.

Concernant la pose, un linteau est obligatoire : "il voyait qu'il y avait une arase".
S'il s'agit du chaînage horizontal en périmètre, ce n'est pas recevable, ce chaînage renforce et supporte la partie Supérieure (charpente, tête de pignon).
La pose d'un linteau (IPN ou béton armé) était nécessaire. Le coffre du VR n'est pas porteur.

Que faire ? C'est posé et ça tient... Tant mieux, mais il faut faire des réserves.
Concrètement, il faudrait par courrier LRAR lui rappeler qu'il était prévu un linteau, que même si ça paraît correct vous émettez des réserves sur la tenue dans le temps du fait que le travail n'a pas été réalisé dans les normes, que vous le tiendriez responsable de tout désordre, principalement fissures et tassement pouvant amener un fonctionnement anormal de la menuiserie.

Ce document serait nécessaire en cas de problèmes ultérieurs.
Au niveau de la facture, vous n'avez bien sûr pas à payer la pose du linteau mais aussi tout le travail de finition à ce niveau.

Rassurez-vous, le mur ne va pas s'écrouler, mais si vous apercevez des fissures, n'hésitez pas à rappeler votre maçon, le roi de la pose rapide...

Merci de nous tenir au courant.
Cordialement. Gad

Re-bonjour Géopilote1

Je reviens sur un point évoqué au début de nos échanges :
"Seule préoccupation c'était qu'il n'y ait pas de coffre pour volet"
Pour avoir un volet roulant en coffre extérieur (Titan ou autre) avec accès en sous- face, il faudrait avoir une hauteur disponible de : hauteur de la porte + coffre + linteau. Ceci pour info.

Cordialement. Gad

Bonjour Azzo

Oui, je vous comprends, parez au plus pressé en utilisant les pierres les plus grosses et ensuite des plus petites pour compléter avec un mortier de ciment ou de chaux, si vous préférez.

Bon travail, cordialement. Gad

Bonjour Géopilote 1

Merci pour la photo.
Voici comment j'imagine : Normalement un chainage périphérique se situe en tête de mur, horizontalement.
On monte les parties triangulaires ensuite.
Ce qui veut dire que dans votre cas, il pourrait se situer juste au dessous des pannes basses (sablières).

Il serait surprenant qu'un deuxième chainage existe au niveau du dessus des menuiseries.
Par contre ,il y a normalement des linteaux (indépendants) au dessus de chacune de ces menuiseries.
Cela veut dire que le linteau de la fenêtre à supprimer sera à remplacer par un plus long.

Comme je vous l'ai dit, c'est ce que j'imagine.
Je pense que ces détails de construction sont visibles dans les combles à distance, il est difficile de vous en dire plus au niveau du chainage.

Cordialement. Gad

Bonsoir géopilote1

S'il y a de l'espace, c'est bien sûr possible de couler un linteau au dessus du chainage ; ne connaissant pas la configuration (maison de construction ancienne ou relativement récente).
Pour avoir un volet roulant monobloc, ce serait donc 215 cm +3 cm env. tout compris avec ouverture du coffre en intérieur.
Cordialement. Gad

Bonjour Geolepilote1

Je dois vous dire que quelque chose m'échappe...

Les menuiseries standard de 215 cm hauteur tableau font hors tout 215 + 3 cm = 218 cm de hauteur environ.
Ce qui fait que pour une hauteur sous chaînage de 220 cm, ça devrait passer, mais c'est à contrôler précisément.

Pour loger un linteau précontraint ou mieux en béton armé coulé, il faudrait prévoir une menuiserie standard de 205 cm hauteur tableau + 3 cm =208 cm de hauteur hors tout ou d'une autre dimension sur mesure.
Il est évident qu'un chaînage ne doit jamais être réduit.

Tenez-nous au courant, si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad

Bonjour azzo

L'ensemble de ces problèmes d'importance impossible à évaluer à distance, serait à faire examiner par un ou deux maçons qui, sur place, pourraient vous indiquer ce qui serait souhaitable de faire et durable.
Des RDV à prendre avec votre voisin bien sûr.

Cordialement. Gad

Bonjour VIC.

Perso, je n'ai pas l'expérience d'une saignée de cette importance.
Le remplissage en mortier ou en plâtre n'apporterait, à mon avis que peu de renfort.
Il reste tout de même une bonne épaisseur de béton.

Ce qui aurait peut-être pu être fait :
Une saignée de profondeur variable suivant les réseaux avec un semblant de gorges dans les angles intérieurs.
Une saignée moins profonde avec les réseaux arrivant au dos de la plaque de plâtre du fait de votre doublage.

Ce qui est fait, est fait, ces indications pourraient simplement être utiles à des internautes se trouvant avec cette situation.

Cordialement. Gad

Bonjour VIC.

En partant de l'idée que ces conduits doivent pouvoir être accessibles, comme indiqué par GL, vous pourriez procéder de la façon suivante.

Fermeture de la saignée par un cp mince plus large pour être vissé de part et d'autre de la saignée.
Après calfeutrement si utile en sol et plafond avec de la laine de verre.
Du fait que vous prévoyez un doublage avec de l'isolant de 45 (sans doute dans rails et montants), prévoir une partie démontable en ajoutant des montants pour avoir un accès de largeur utile.
Vous pourriez ne pas enduire les vis et les joints de la bande de placo (ou tout enduire et bien noter l'emplacement ....)

Cordialement à tous. Gad

Bonjour HAL34.
Il s'agit donc de créer un plancher à partir de poutrelles acier sur les parties gauche et centre de votre plan.
Je n'hésiterais pas pour une pose parallèle au mur de 384 cm, à gauche donc.

Vous aurez peut-être besoin d'une trémie pour un escalier d'accès à l'étage, il ne faudrait pas non plus entailler cette arche, c'est évident.
Cordialement. Gad

Re-bonjour Sylvain 78.

Je vous ai indiqué : "Vous savez que dans une copropriété, vous devez respecter les règlements et obtenir les autorisations nécessaires." Ceci dans le cas de modifications de murs porteurs.

Cordialement. Gad

Bonjour Sylvain 78.

Il est toujours difficile de répondre à ce genre de question.
Vous savez que dans une copropriété, vous devez respecter les règlements et obtenir les autorisations nécessaires.

Si vous n'êtes pas certain de l'épaisseur de cette cloison (?).
A une certaine époque, on trouvait des cloisons de briques pleines à plat qui étaient porteuses.
Votre cloison est peut-être porteuse partiellement, il y a peut-être un poteau béton inclus dans cette cloison (?).

L'idée de démolir et de tester ensuite me paraît dangereuse, mais il y a peut-être mauvaise interprétation.
Je vous suggère de demander l'avis d'un maçon, qui sur place pourra examiner la disposition.

Cordialement. Gad

Bonjour Simkmil

Ce que je vous propose correspond à ce que pourrait vous proposer un maçon.

Il ne faut pas perdre de vue que la charge murets et citerne dépasse 1700 kg, sans les fondations.
Ces dernières pourraient avoir un fond de cailloux de 10 /12 cm et 15 cm de béton armé.
Une solution de support économique : un empilage de quelque palettes Europe....

Cordialement. Gad

Bonjour Vivi 56

C'est à vous de contrôler près de votre fournisseur la nature du produit qui vous a été livré, facturé et la conformité au devis.
Je ne sais pas quel maçon exécute vos travaux, mais, au départ, il vous aurait fallu une couche de 15 cm de pierraille recouverte de quelques cm de gravillons et bien damés.

Une dalle de 10 cm est vraiment un minimum. Bien que ne connaissant pas la surface de la terrasse j'aurais préféré 12 cm et bien sûr armée.
Une solution serait une chape plus épaisse que de coutume, 6/7 cm et armée avec une pente minimum de 1,5 % indispensable si elle n'est pas déjà existante sur la dalle.
J'espère que les murets et les marches ne sont pas en charge directe sur la dalle, sans fondations.

Cordialement. Gad

Bonjour Manonjaa.

Les infiltrations peuvent provenir du sol ou des parements de murs extérieurs.
Dans cette situation, on peut, en creusant extérieurement en posant un drain et en faisant une protection correcte du mur enterré, supprimer ces infiltrations .
Il est possible ensuite de traiter ce salpêtre.
Ce problème ne peut être considéré comme un vis caché.

Demander l'avis à un ou deux maçons qui pourront vous établir des devis.
Pas de devis "à la louche" ...

Cordialement. Gad

Bonjour Simkmil....

Vous pourriez procéder de la façon suivante.

Fondations de 30 x30 cm minimum, suivant la nature du sol, en béton armé avec fers remontants en fers tors, en attente pour poser des blocs à bancher.
Ces blocs seront donc remplis de béton après coffrage des extrémités.

Cordialement. Gad

Bonjour Alexandre.

J'espère que vous avez étayé sérieusement la partie du mur au dessus du linteau.
La meilleure solution est bien de couler un poteau en béton armé de part et d'autre, reconstitution de tableau extérieur et d'ébrasement intérieur, s'il y a lieu.
Autre solution blocs à bancher, coffrage et béton armé.

Cordialement. Gad

Bonjour RME
Je ne connais pas le produit que vous indiquez.
Votre fournisseur est à même de vous donner toutes les informations utiles techniquement.

Cordialement. Gad

Bonjour RME.

Vous avez pris un risque en utilisant des parpaings trop épais.
Vous devriez avoir un bon résultat en progressant par couches successives en l'absence de fortes chaleurs.
Il ne faut pas trop travailler la ou les couches intermédiaires, seulement un dressage.
Cordialement. Gad

Bonjour Victorio

Pour ces fabrications, il est préférable d'acheter un béton prêt à l'emploi, fibré de préférence.

Pour les potelets ronds, il faut prévoir un démoulage facile et préparer le tuyau en deux parties, huiler l'intérieur avec de l'huile pour coffrage ou d'arachide.
Vous pouvez ajouter un fer à béton central qui peut être utile pour le montage ultérieur.
Un vibrage régulier au long du remplissage est indispensable pour limiter les bulles d'air.
Cela peut se faire en frappant (sans excès) le moule avec un maillet en caoutchouc.
Autre solution, utiliser un perforateur en position burineur en agissant sur un panneau supportant le moule.
Concernant les chapeaux, ils peuvent être plats ou à pointe de diamant.
Pour des chapeaux plats, vous pouvez utiliser en fond un panneau mélaminé qui vous donnera une surface parfaite sur la face.
Vous pouvez ajouter des baguettes 1/2 rondes pour faire goutte d'eau, posées en fin de remplissage et lissage ou talochage.
Cordialement. Gad

Bonjour Kaso.

Il n'est pas facile de vous répondre ne connaissant pas les dispositions actuelles ni le genre de menuiseries que vous souhaitez poser : dormant simple ou avec tapée d'isolation, volet roulant monobloc ou sans.

Il y a d'abord les possibilités en agrandissant (ou en réduisant) la hauteur des baies (hauteur sous linteau), spécialement en déplaçant l'appui.
C'est plus difficile d'élargir en largeur, en s'attaquant aux tableaux (?)

Solutions pour réduire :
Sous linteau, ajouter un panneau de Fibralith ou de fibragglo collé et vissé inox ,à enduire.
En façade, treillis plastique noyé dans l'enduit et baguette d'angle.

En tableau, il est parfois possible de recharger au mortier s'il y a un bon accrochage à l' existant.
Autre solution pose de briquettes de parement.

Dans certaines marques de menuiseries, il existe des profils élargissures de dormants, qui peuvent être collés / vissés.
L'important, c'est que le résultat final soit harmonieux et que ça ne fasse pas bricolé ...

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour JP69.

Votre idée de renforts avec des croix de chaînage est bonne.
Il est préférable de les choisir de forme verticale.
Vous pouvez éventuellement les remplacer par des fers plats de forte section.
L'idée d'agrafes était possible, ce pourrait être deux sections de fers à béton soudées sur un fer plat et scellées au mortier chimique.
Quel que soit le produit, un traitement contre la corrosion serait nécessaire.

Vous indiquez "talocher mon mortier pour un rendu brut".
Avec une taloche classique vous aurez une finition régulière sinon, taloche "à clous" pour une finition rugueuse.

Pour un enduit de façade, on peut parler de mortier et non de béton.

Bon travail, cordialement. Gad

Bonjour Aziard

A priori si ces cloisons font 60/70 mm d'épaisseur, cela ne pose pas de problème.

C'est un peu particulier d'avoir cette poutre décentrée, c'est sans doute du fait qu'elle supporte une forte charge,sa section dépassant le plancher.

Vous devriez obtenir le plan d'origine, cela vous donnerais les détails de cette construction y compris la nature du plancher que vous pourriez cependant apprendre par vous-même en testant le sol de l'étage.

Cordialement. Gad

Bonjour JP 69

Le processus est bon, mais une fissure de 15 cm de profondeur (?), ça fait peur.
Vous auriez peut être pu injecter une résine à deux composants du type Mortier Chimique en cartouche, avant de traiter la surface.
L'enduit de la seconde couche ne devrait pas poser de problème après séchage de la première.
Avez-vous déterminé le motif de cette fissure.
Sol argileux, faiblesse de la semelle, terrain plus haut sur l'autre face du mur = charge (?)

Cordialement. Gad

Bonjour Jerphanion.

En période d'été, il n'est pas toujours nécessaire d'utiliser du ciment à prise rapide.

Plus le temps est chaud plus la prise est rapide, on peut : arroser à l'avance le secteur à sceller, faire de l'ombre et préparer le mélange à l'ombre. Ce mélange est à faire par petites quantités, se faire des doseurs pour l'eau et le ciment.
Pour des scellements importants, on peut travailler en deux fois, un fond de mortier qui bloque et, après prise, la finition.

Un mélange avec un ciment classique ne garantit plus le produit.
Il existe un ralentisseur en poudre pour ciment prompt, le Tempo, mais je n'ai pas de retour sur ce produit.

Cordialement. Gad

Bonjour Mickael

Il s'agit donc de l'Avis Technique, le dernier en vigueur.

Cela concerne la conception et la mise en œuvre, donc une partie ne concerne pas le particulier.
Que vous dirais' je de plus ? Le document est complet.

Quelques points qui peuvent être différents par rapport aux blocs béton.
Le produit arrive non monté, il faut donc adapter les entretoises.
Il faut bien prévoir les éléments secondaires, angles, bouchons, linteaux etc...
Pour les zones sismiques, il faut ajouter un ferraillage vertical et horizontal.
A partir d'une certaine hauteur, il faut étayer le mur.
Le béton doit être conforme aux prescriptions, il ne doit jamais être vibré.
Les faces intérieures et extérieures doivent être poncées pour recevoir les finitions.

Voici donc quelques indications, que, d'ailleurs, vous avez pu déjà lire.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour Bola.

Il est toujours préférable de faire une chape pour coller un carrelage.

Il s'agit donc d'une chape de 12 cm en intérieur. La suppression ou la réduction d'épaisseur n'aura sans doute pas de conséquence, et il ne doit pas y avoir de réseau noyé dans l'épaisseur (?)

Pour coller sur dalle il faut, comme vous l'indiquez, employer une natte de désolidarisation.
La dalle doit être de niveau, sans défaut, fissures ou autres.
Le ragréage doit être parfait pour un résultat, sol carrelé, impeccable.

Cordialement. Gad

Bonjour MatL

Il faut être certain à la base que ces fissures sont sèches, sinon, il faudrait vous inquiéter près du logement supérieur et en faire part à votre Syndic, s'il y a.

Pour réparer au mieux ces fissures, il faut faire tomber avec un couteau de peintre tout ce qui ne tient pas, puis gratter les fissures, de préférence avec un grattoir triangulaire.
Ensuite, reboucher les fissures avec de l'enduit, en lissant, poncer l'ensemble, surveiller qu'il n'y a pas d'autres gonflements de peinture, dépoussiérer, appliquer de la peinture de sous-couche sur les parties enduites, puis, après séchage sur l'ensemble et peinture de finition.

Cordialement. Gad

Bonjour Chamal

Un lit de mortier est en effet préférable pour, comme vous l'indiquez, assurer une parfaite mise à niveau du premier rang et donc automatiquement pour la suite.

L'important, c'est que la protection du mur extérieur soit soignée et descende assez bas pour éviter des infiltrations.

Cordialement. Gad

Bonjour Gildronien

Généralement un béton drainant a une épaisseur assez fable 7 à 12 cm ~.

Quand un ancrage n'est pas profond, il peur y avoir risque d'arrachement.
Tout dépend aussi de la taille du store et du modèle de platine pour le poteau.
Vous pouvez toujours essayer.

Concernant l'implantation d'une pergola, renseignez-vous près d'un installateur qui pourra vous conseiller compte tenu de la nature de votre béton.

Cordialement. Gad

Bonjour frederic18

Il serait souhaitable de faire appel à un ou deux maçons qui, sur place pourront évaluer la nature et l'ampleur des dégâts, les solutions possibles et vous faire des propositions de réparation chiffrées.

Cordialement. Gad

Bonsoir Mimi

Je vous indiquais la possibilité de goujons décalés en profondeur pour être rebouchés en surface avec du ciment, par exemple.
Ne connaissant pas la nature de surface de votre chape.

Avec une chape stabilisée, il serait possible de faire un ragréage général en soignant bien la ou les fissures et une étanchéité résine par exemple.

Cordialement. Gad

Bonjour Ricko2004.

Concernant le rebouchage des trous, vous avez eu des réponses à une de vos questions précédentes.
Sur les faces apparentes, c'est en fonction du support, placo avec bandes pour éviter les fissures, plâtre,mortier et finition suivant la situation.

Le MAP (ou le MAK) sont des produits pour coller et pas pour être coulés, préférez le plâtre ou le mortier ciment pour les gros rebouchages, avec des cailloux du sable ou de la polystyrène en intérieur pour votre trou profond.

Je ne voie pas de quelle dilatation vous voulez parler.
Concernant le perçage de la dalle, il faut que vous soyez certain qu'il n'y a pas de réseau à l'emplacement souhaité (Voir la réponse à la question 6084).

Cordialement. Gad

Bonjour Mimi.

Une phrase m'interpelle :
"Quand on marche dessus, la chape du sol ne bouge pas. Mais on pourrait la faire glisser si on poussait très fort."

Si la situation est dangereuse à ce point, il serait indispensable de la supprimer et de la remplacer par une chape neuve, différents produits peuvent s'adapter au style de votre maison. D'autant plus si vous avez des infiltrations dans votre habitation.
Pour une rénovation de sol, il faut que le support soit stable.

Vous n'indiquez pas la surface des parties instables. Dans certaines situations, il est possible de faire un blocage en perçant à une certaine profondeur, en injectant un mortier chimique et en rentrant des goujons en fers à béton.

Cordialement. Gad

Bonsoir Aior.
Oui, ce n'était pas fait pour être démonté.
Un détail, j'espère que votre mur est parfaitement de niveau sur toute sa longueur, sinon vous seriez obligé de faire une pose avec des décrochements.
Bon courage. Gad

Bonjour Aior.

Votre solution de renforcement est très bonne.

Deux points : Poteaux, ils peuvent être fixés sur platine sur le muret.
Pour cela il faut que le perçage pour la pose des chevilles à expansion ne soit pas trop près des rives.
Ceci afin d'éviter l'éclatement du béton.
Autre solution, poteaux scellés.

Concernant la pose des fers tors verticaux, le béton de la base doit être percé 2 mm minimum d'un diamètre supérieur aux fers, d'une profondeur régulière et surtout, les trous doivent être bien dépoussiérés.
Utilisez une soufflette de préférence.
Rentrez les fers dans le mortier chimique en faisant une rotation.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Gui31.

Surtout ne démolissez pas sans étayer, par "curiosité", laissez ce risque à des inconscients.
Sur 4 m comment récupérer les déplacements possibles de certains parpaings avec des fissures qui pourraient apparaître sur l'enduit extérieur ? Tout dépend du montage.
Oui, des 12 x 12 en sapin peuvent convenir. Avec ce genre de mur, vous pouvez écarter les supports à un peu plus de 50cm.

Cordialement. Gad

Bonjour Gui31

Il s'agit donc des pièces de bois posées horizontalement en tête des étais.

Pour remplacer des bastaings (les épaisseurs sont supérieures à 40mm), vous pouvez utiliser des 120 x 120.
Il est important de prévoir quelques clous de maintien dans les trous des étais, par sécurité.
Prévoyez des longueurs pour pouvoir travailler normalement, mais sans excès.

Vous pouvez remplacer par des IPE de 80, mais il faudra les ligaturer avec les têtes d'étais.
Prévoyez une bonne pénétration latérale de votre (ou vos) IPE et un béton soigné des tableaux / jambages.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonsoir.
Oui, je vous comprends, mais cela peut être très variable.
Vous pouvez trouver du sable fin 0 - 4 ~ en sacs de 15 kg, et commencer avec cette quantité.
Étendre le sable, passer le balai en croisant, arroser et recommencer pour bien remplir tous les joints.

Cordialement. Gad

Bonjour Mr Freez.

L'utilisation d'un nettoyeur haute pression est certes efficace, mais peu amener des détériorations pas toujours faciles à remédier.
Un entretien régulier avec des produits adaptés permet de limiter l'emploi des grands moyens.

Pour un remplissage des joints avec du sable, vous avez le choix entre le sable classique tamisé et le sable polymère pour joints de pavés.
Je pense que vous serez obligé de choisir un sable équivalent à l'existant.

Il n'est pas possible de vous indiquer le volume ou le poids de sable à prévoir.
Tout dépend de la dimension des joints.

Cordialement. Gad

Bonjour Franky 34.

Il est en effet très souhaitable de connaître le résultat de nos échanges, pour nous "répondeurs" mais aussi pour toute personne rencontrant le même problème.

J'espère que vous n'avez pas fragilisé trop la portée du linteau.
Je pense que le remplissage peut se faire avec des parpaings, leur section est sans dote la plus proche.
Montage au mortier classique, ancrage de fers tors dans l'existant scellés au mortier adhésif en cartouche.
Remplissage des parpaings creux au béton si nécessaire.
Reprise de l'enduit extérieur (si utile) avec pose de treillis plastique.

Cordialement. Gad

Bonjour lucas636.
Je pense que vous souhaitez remplacer une fenêtre par une porte et que la largeur est insuffisante (?).
Il est difficile de vous répondre, un croquis en coupe avec les dimensions utiles et la nature des matériaux, serait nécessaire.
Il ne faut pas que cette modification altère la solidité du bâtiment.

Cordialement. Gad

Bonjour mickael37.

Ce procédé est intéressant, incluant une ITE, dans la masse des éléments.

Avec la RT 2020 vous serez sans doute amené à utiliser des blocs de 37,5 cm d'épaisseur.
Deux points à soigner, les ponts thermiques et l'enduit extérieur, suivre les indications du fabricant.

Cordialement. Gad

Bonjour Ben344

Vous êtes en effet dans une situation assez particulière.

Je suis surpris que votre plombier ne vous ait pas indiqué une entreprise de maçonnerie, de ses connaissances, susceptibles de venir vous donner son avis sur ce problème.
Agrandir l'entrée, c'est sans doute possible, creuser le sol sans toucher aux fondations... (?) Un volume de terre à dégager (épaisseur inconnue) Coût... (?)

Je ne sais pas pourquoi vous seriez amené à modifier votre réseau de canalisations, mais pour moi, votre projet de dégager ce vide sanitaire n'est pas réalisable.

Bonjour Ayrton 77.

Il est normal qu'une cave, par définition généralement enterrée soit humide.
"Où la limite des murs qui s'effritent ?". Il est fréquent qu'il y ait un effritement des joints et de surface, sans pour cela qu'il y ait des suintements.
Bien brossés on peut refaire le joints, si nécessaire au mortier de chaux.
Il est important qu'une cave soit bien ventilée, par une circulation d'air traversante, dans la mesure du possible.
Je pense que vous avez déjà fait une bonne approche au niveau de l'état du niveau cave et du niveau habitable.
Pour compléter votre recherche, vous pouvez faire appel à un maçon, localement.

Cordialement. Gad

Bonjour Poum.

Je voyais l'utilisation de fers en T en renforts intérieurs de la façon suivante :
T de 40 mm tous les mètres environ, de la hauteur de l'intérieur du chalet plus scellement au sol.
Vissage dans les madriers en partie haute (tirefonds).
Pattes à scellement coudées à l'équerre boulonnées au dos du T tous les 20 à 25 cm en hauteur et scellés dans les joints des parpaings ou des briques.

Monté en briques, il faudrait beaucoup d'éléments en effet.
En parpaings, pleins ou creux (?) les pleins plus résistants et les creux, un peu plus isolants.

Si le sol le permet, vous pourriez utiliser des parpaings de 15 cm, et là, sans les renforts verticaux, avec également tôle pliée zinc ou alu comme indiqué précédemment.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad