Bonjour Ynna.
A priori, par définition, une cloison n'est pas porteuse, mais sur certaines fabrications, il peut y avoir des liaisons avec le plafond.
Il est parfois préférable de conserver en partie haute et de part et autre une petite partie de cloison.

Pour une réponse plus précise, vous pouvez contacter le Siège ou une Agence proche de chez vous.
Cordialement. Gad

Bonjour Yougi.

L'absence de réponse laisse à penser qu'on peut considérer que vous avez vous-même trouvé cette réponse.
Si votre chaux n'est pas périmée, si votre mélange a été de bonne consistance, on peut penser en effet à une trop forte humidité avec les pierres trop humides, la terre, dans un volume dont la partie extérieure sèche plus vite au contact de l'air.

Cordialement. Gad

Bonjour Steph 81.

Je vais essayer de vous répondre point par point, par rapport à vos compléments d'information.

En A-B-D vous indiquez des poteaux béton de 10 x 10. J'en déduis que vous prévoyez des murs de 10 cm d'épaisseur ? C'est à mon avis nettement insuffisant.
Une panne sablière est une panne qui est posée SUR un mur, sa section est très inférieure aux autres (croquis).
Ce n'est pas à proprement une charpente traditionnelle mais faite de pannes seules, chevrons, volige (?).

Chaînage horizontal pour A-B-D en liaison avec le ferraillage en tête des poteaux.
Ancrage en tête de A. Possibilité en sol. La dalle est d'un seul tenant avec l'existant.

En ce qui concerne la façade O S B, si elle est construite dans les normes, section des éléments et contreventements entre autres, elle est porteuse des chevrons, du toit.
Il faudra assurer une bonne liaison de part et d'autre.

A moins d'avoir à la place des chevrons classiques, un produit auto - portant particulier, il manque une panne intermédiaire entre faîtière et sablière d'une part et O S B de l'autre.

Concernant les muralières, dans votre cas, elles sont en rampant et reçoivent les sabots supports de pannes (croquis). Leur section peut être de 75 x 205 ou moins épais.

A défaut, les pannes posent dans des logements percés dans les murs de part et d'autre. Le plat en charge doit être soigné.
Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Steph 81

Merci pour les images jointes.
Sans vouloir être indiscret sur la destination de ce local, on peut s'interroger sur la partie droite, sans mur.

Si c'est un appentis pour loger un véhicule par exemple, la charpente est censée être apparente.
Le linteau étant la panne basse. reposant sur un poteau (bois ou béton) accolé au mur existant.
A l'autre extrémité, reposant sur le poteau béton en extrémité de mur, comme vous le prévoyez.

Si le local est fermé, par une baie coulissante par exemple, un linteau béton serait indispensable, les coulissants ne supportant pas une flexion même légère en traverse haute.

Concernant la fixation des pannes sur le mur existant et du fait qu'il est en briques, il serait bon de fixer un madrier faisant fonction de muralière sur laquelle seront fixés les sabots de pannes.
La même chose pouvant être faite sur le nouveau mur.

Cordialement. Gad

Bonjour Cariboubar.

Si vous êtes certain que ces infiltrations sont occasionnelles et non venant d'où on ne sait où, cela est moins grave.

Les solutions seraient principalement en extérieur, drains, enduit des murs.
Je ne sais pas si cela vous est possible.
Par contre le traitement des joints de votre dallage avec du mortier serait indispensable et facile à exécuter.
Un pente très souhaitable, si possible.

Pour l'intérieur, brossage, grattage des joints friables et jointoyer au mortier de chaux.
Dans la mesure du possible une ventilation même légère du local, en diagonale (théoriquement) serait souhaitable.

Cordialement. Gad

Bonjour tetdeuf

Il faut d'abord parler de l'isolation.
Bien que de niveaux différents, l'isolation du toit et des murs doit être parfaitement en contact pour éviter tout pont thermique. Principe cloche.

Au préalable, fixation des supports de placo en sous-face de toiture ***, isolation des rampants puis des murs.
Pose du placo en rampant. Fixation des rails pour doublage des murs, pose des montants et des plaques de plâtre.

***Dans le cas d'utilisation de fourrures et non de montants, il faut aussi fixer les supports muraux intermédiaires à ce moment là.

Avant l'isolation, il faut bien sûr installer les réseaux, en attente.
Cordialement. Gad

Bonjour Totomag.

Pour un ragréage, avec le produit que vous indiquez et après primaire, il faut, comme déjà indiqué que le sol soit stable c'est à dire qu'aucune surface relativement importante ne soit décollée.
Il ne faut pas non plus qu'il soit friable, c'est à dire qu'en frottant la surface, il ne faut pas qu'elle s'égraine trop.
Aspirer l'ensemble.

Concernant la sortie égout, il serait bon de poser un polyane au font du trou pour protéger la sous face du plancher en bois contre un excès d'humidité.
Faire ensuite un remplissage en mortier en réservant 1 ou 2 centimètres seulement pour finir avec le ragréage.
Gainer les tuyaux.

Avec une nouvelle chape vous n'auriez pas toute cette préparation par rapport aux défauts existants, mais vous obtenez une épaisseur supérieure.

La chape sèche Fermacell se pose sur des sols plans.
Sur des sols déformés, il y a d'autres possibilités avec ce produit.
Vous pouvez consulter les Documents Techniques des FABRICANTS.

Cordialement. Gad

Bonjour totomag.

Le produit indiqué ou d'une autre marque de catégorie identique peut convenir. Il convient néanmoins que le sol soit stable et non friable, débarrassé de tout ce qui ne tient pas.
Application d'un primaire au préalable.

Si vraiment le sol n'est pas stable, une nouvelle chape pourrait être installée et s'il est plan, une chape sèche en Fermacell par exemple.
Cordialement. Gad

Bonjour bika 09.

Avant d'envisager quoi que ce soit, il est important de savoir si le sol actuel est suffisamment solide pour recevoir l'important supplément de charge entraîné par l'étayage provisoire du toit ?

Une ferme pose sur les murs extérieurs et non sur une panne sablière.
Si je comprends bien votre deuxième question, vous supposez que la ferme pourrait aussi poser sur des poteaux le long des murs ? Si la ferme pose comme indiqué ci-dessus ce serait inutile.

De quelles formes sont les pannes actuelles, de différentes dimensions ou rectangulaires dans des sections standard ?
Cordialement. Gad

Bonjour à tous.

Je suis bien d'accord avec le terme "dépouille" plus spécialement utilisé pour les moulages industriels, comme indiqué, ainsi que pour certains outils de coupe.
Compte tenu des méthodes de démoulage, l'angle de dépouille pour les produits moulés n'est que de 0,5 à quelques degrés seulement.
Très insuffisant pour la situation qui nous intéresse.
Par contre, l'homme de lard, le charcutier ne fait pas de dépouille...

Pour en revenir à l'essentiel, je souhaite également que l'on puisse connaître le résultat des échanges qui ont été faits pour résoudre ou tout au moins faire une approche des problèmes qui nous sont soumis.
"Personne n'a la science infuse, la théière peut-être..."

Cordialement à tous. Gad

Bonjour Naeliya.

En complément des indications de GL et si la largeur de vos lambourdes est suffisante, vous pouvez faire deux traits de scie en pente 15 à 30° suivant les possibilités, en V au centre (environ), les traits de scie se retrouvant à la base.
Cette partie de bois sera très facile à enlever et... le reste suivra, sauf à une extrémité si vous butez dans un mur.

Pour des lambourdes servant de guidage de niveau et prisonnières du béton, on peut au préalable faire une pente à la scie circulaire de 15° sur chaque rive, pour avoir des éléments en forme de trapèze facilitant le démoulage.

Cordialement à tous. Gad

Bonjour totomag.

Avant de reboucher, il faudrait faire attention à prévoir que l'évacuation soit au bon emplacement quand vous aurez doublé la cloison.

Pour reboucher en mural, j'utiliserais du plâtre et un maximum de chutes de briques en scellant des éléments les plus grands possibles. Reboucher au plâtre dans d'autres vides également.

Pour le sol, si le vide ne débouche pas sur un sous-sol, je ferais un remplissage de cailloux terminé par un mélange sable/ciment (et eau..) sur 5 cm environ d'épaisseur.
Au préalable, gainer les tuyaux d'eau.

Pour le doublage, OK comme vous l'indiquez. Protégez bien le pied de cloison pour ce local dit "en milieu humide".
Cordialement. Gad

Bonjour Lagace 59.

Même avec les photos et les indications, vous faire une évaluation du coût des travaux serait vraiment une évaluation "à la louche".
Il semble sur certains posts y avoir des reprises importantes.

"C'est au pied du mur que l'on voit le maçon" mais c'est au pied du mur que l'on voit le travail à exécuter.

Faites faire des devis à plusieurs entreprises locales, mais si vous avez déjà le matériel et les matériaux, vous pourriez peut-être le faire vous-même.
Cordialement. Gad

Bonjour PASSIONFRUIT.

Il serait indispensable que vous contactiez une personne qui peut être compétente : plombier, maçon ou même voisin.

Il faudrait éteindre votre pompe un certain temps, ce n'est pas bon qu'elle démarre si fréquemment.
Vous pourriez ainsi voir si de l'eau s'accumule.

Vous dites que "l'eau ne s'évacue pas du tuyau d'évacuation", mais, où va t'elle ?
Si cette évacuation passe dans les travaux entrepris par la commune, demandez à un responsable technique ou à un conseiller responsable dans ce domaine de venir sur place.

Tenez-nous au courant, si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad

Bonjour tutukitu

C'est un fait qu'il n'est pas possible de bien protéger un soubassement enterré après remblai.

Sur la profondeur que vous pourrez creuser, vous pouvez faire une protection, par enduit imperméabilisant, peinture bitumeuse ou produit souple en rouleau.
Avec ce genre de produit il est possible de le poser en angle, sur le mur jusqu'au dessus du niveau des dalles, fini (arasé au cutter plus tard) et passant sous le drain qui doit avoir une pente suffisante.

Laisser un vide de 2 cm le long de la maison et 1 cm entre les plaques, à remplir de sable.
Le drain et la protection murale apportée devraient améliorer la situation.

Cordialement. Gad

Bonjour eric83.

Renseignez-vous chez un Fournisseur de Matériaux pour voir ce qui est possible par rapport à l'épaisseur dont vous avez besoin.
Profil en T, peut-être.
Il ne sert à rien de vous indiquer un produit précis qui ne serait pas disponible dans votre environnement proche.

Ce ne sera pas automatiquement un joint dit de dilatation.
Le principal c'est que cela corresponde à vos besoins. Un solin de silicone de 2 cm serait un peu... fort.

Cordialement. Gad

Bonjour tutukitu.

Avez-vous pensé à l'utilisation de dalles béton préfabriquées ?

En plus des classiques 50 x 50 et 60 x 60 vous pouvez avoir des dalles de grande surface de 200 x100 par exemple.
La pose est classique, sol damé, toile géotextile, tout venant sur 10 cm environ, couche de sable, et drain comme vous l'indiquez.
Joints de 10 mm entre les dalles, garnis de sable fin.

Certains modèles sont évidés pour réduire la matière et donc aussi le poids.
Cela peut être utile pour les lieux ne recevant pas de fortes charges (passage de véhicules par exemple).

Vous pouvez vous renseigner près de fournisseurs pour le bâtiment.
Certains ont leur centrale béton.
L'intérêt étant de réduire les coûts de transport en choisissant une fabrication ou un dépôt le plus proche de votre domicile.

Sinon, béton coulé sur place avec joints de fractionnement pour limiter les problèmes que vous indiquez.
Toujours penser à la surface qui doit être antidérapante.

Cordialement. Gad

Bonjour.

Une (autre) idée comme une autre... Pose de dalles clipsables antidérapantes.
Sujet évoqué dans la rubrique Sols-Carrelages n° 3891 : Pose dalles PVC sur ciment brut

Cordialement à tous. Gad

Bonjour davidoff02

Tout dépend ce qui a été demandé ET indiqué sur le devis.

S'il est indiqué que c'est lissé ou pour recevoir une finition, peinture ou revêtement, la tolérance est de 7mm sous une règle de 2 mètres et 2mm sous une règle/réglet de 20cm.

Dans le cas où rien n'est indiqué, la tolérance est de 10 mm sous une règle de 2 mètres et de 3 mm sous une règle /réglet de 20 cm. (D T U 21 Ouvrages béton).
Si la tolérance n'est pas respectée, vous pouvez demander à l'entreprise d'assurer le ragréage.

Vous pouvez bien sûr faire le ragréage vous-même (différents produits dans plusieurs marques).
Dans une situation intermédiaire, vous pourriez demander à l'entreprise de vous fournir le produit.
Pour la quantité de produit, il faut souvent commencer sur une certaine surface avec une quantité définie de produit.
Cordialement. Gad

Bonjour (re)

Je comprends votre souci, mais dans votre dernier retour (6570), le mélange que vous aviez réalisé semblait être correct, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas.
Je sais bien que là, il n'y a pas le système sandwich.

Le dosage en eau doit être précis.
Faites un essai avec gobetis (?).
Je pense que si le recouvrement sur ardoise est de 5 cm comme vous l'avez indiqué, sur le mur, il devrait être largement supérieur.

Une solution de "maintien" serait d'inclure dans l'épaisseur du solin un treillis plastique de genre maille de 10x10.
Cordialement. Gad

Bonjour LilaRitez.

Je pense commencer à comprendre... J'ai l'impression que ce montage est fait pour dissimuler le zinc.
L'indication de "baguette" m'a aussi questionné.
Je pense que vous voulez parler d'une baguette de l'épaisseur à garnir maintenant le mortier frais.

Concernant le risque de coulage au niveau des recouvrements, de l'épaisseur donc des ardoises, le principe de protection est simple. Il suffit d'utiliser de l'adhésif identique à celui utilisé en peinture.

Dans la réponse à votre précédente question, maçon37 vous a donné son avis, il semble que vous ayez trouvé le bon mélange.
Il faut en effet que ce mortier soit d'épaisseur suffisante pour tenir dans le temps.
Cordialement. Gad

Bonjour Baggiocalcio 73.
Si vous voulez éviter le coffrage classique, vous pouvez utiliser des boisseaux pour poteaux en les réduisant à la demande.
Gonds à sceller acier en tête et,en pied, pivots sur crapaudines au sol, souhaitable, surtout si votre portail est d'un certain poids.

Bonne réflexion.
Cordialement. Gad

Bonjour Vince 1979.
Il est capital de connaître les dimensions de hauteur de baie finie indiquée par le fabricant de la marque choisie.
Il peut y avoir un écart possible de quelques cm.
Il est toujours possible aussi de surélever un mur pour obtenir la hauteur finie nécessaire.

Certaines marques peuvent vous faire du sur mesure.
Je ne connais pas le modèle de fonctionnement que vous avez choisi.
Pensez aussi à la hauteur de retombée de linteau et à la largeur des écoinçons si besoin.
Cordialement. Gad

Bonjour Baggiocalcio 73
Sans être "maçon confirmé", je me permets de vous indiquer comment je procéderais (Nous n'avons aucune indication de la hauteur et de l'épaisseur des poteaux).

Suivant la section des poteaux existants, je percerais au tiers ou au quarts extrêmes de la largeur des trous pour chevilles, tiges filetées de 12 mm environ, écrous, rondelles, contres-écrous.
Chaque paire de tiges filetée horizontale serait liée par un fer plat de bonne section.
Celui-ci devrait se trouver au centre du futur poteau.
Le nombre d'ensemble tiges filetées/fer plat est fonction des dimensions des poteaux, un peu plus serrés vers le haut.
Le reste serait avec coffrage classique, mais je mettrais intérieurement une baguette de bois verticale pour faire un joint creux avec le poteau existant. Armature verticale reliée aux tiges/plaques.

Si vous prévoyez des gonds à sceller au ciment classique, vous pouvez inclure dans le coffrage des petits blocs de polystyrène à ces emplacements.

Au cas où vous devriez faire monter ces poteaux par un pro, je me pose la question, vous auriez eu, peut-être intérêt à commander un portail sur mesure ?
Cordialement à tous. Gad

Bonjour Yan37.

Je ne connais pas le produit, mais à mon avis c'est soit le cache orange soit la vis du boulon ou la partie écrou qui est foiré.
Le cache orange peut peut-être être arraché, vous verrez s'il est en bon état.
Regardez ensuite au niveau du boulon. Si ce dernier est abîmé, vous pouvez sans doute le remplacer.
Si vous ne pouvez pas démonter à l'aide de clés, scier si possible ou percer dans l'axe à l'aide de forets de diamètres en progression.

Souhaitant que ces quelques indications vous seront utiles. L'avis d'un utilisateur serait souhaitable.
Cordialement. Gad

Bonjour,

Cette fissure est assez curieuse, on pourrait penser à un tassement du support (mur).
Ce qui pourrait être possible c'est que la plaque ait été brisée et posée ensuite (?).
En ce qui concerne la photo 3, on pourrait penser que la peinture a été faite avant le séchage complet de l'enduit.
Vous pourriez gratter cette fissure en V reboucher à fond, enduire et repeindre après séchage complet.

Cordialement.

Bonjour,

Il serait bon de faire examiner votre mur par un maçon local.
Il n'est pas possible à distance de vous indiquer la façon de faire ces travaux.
Cette personne pourra également vous indiquer quels désordres sont vraiment imputables à votre voisin.
Vous pourrez ensuite, si ce n'est déjà fait, faire un courrier détaillé à votre voisin (L. R. A. R.).
S'il n'y a pas de possibilité d'arrangement à l'amiable, vous pourrez saisir le Juge de Proximité.

Vous avez ajouté votre question à une autre question, de ce fait elle est très peu lue.
Il serait indispensable que vous la reposiez sur le Forum Litiges Travaux.

Cordialement.

Bonjour.

Votre question n'est pas idiote, mais je pense que vous vous inquiétez inutilement.
Depuis notre précédent échange, si vous n'avez pas rencontré de problème particulier, je pense que vous n'avez rien à craindre.
Cordialement.

Bonjour.

Il y a en effet différentes possibilités de montage : traditionnel au mortier, mortier/profil alu ou PVC, collage direct.
Vous pouvez mettre un joint de dilatation, mais la dimension de votre cloison ne semble pas avoir une surface importante.
Il est évident qu'elle ne doit pas être porteuse.

Le mortier classique au dosage indiqué peut être utilisé renforcé par des fers ronds de 6 mm.
Ces fers ronds doivent pénétrer dans les parois existantes.
Il est préférable de creuser les joints avant séchage pour appliquer ensuite un joint de finition.

Cordialement.

Bonjour.

Vous optez donc pour un montage au mortier avec croisillons et fers ronds.
Pour de petites surfaces, vous n'avez pas à prévoir de joint de dilatation.
Le montage à fleur des carreaux est un choix, perso, je préfèrerais à fleur du mur.

Cordialement.

Bonjour.

Le plâtre n'aime pas trop l'humidité.
Il semble qu'il n'y ait pas eu de coupure (feuille de plomb, comme cela se faisait parfois à l'époque).

Il vous faut piqueter l'ensemble, creuser les joints au mieux et refaire ces joints à la chaux et sable, si vous souhaitez laisser les pierres apparentes.

Cordialement.

Bonjour.

C'est une situation classique que de l'eau pénètre et stagne un certain temps sur une dalle généralement plane.
Il est peut-être possible de balayer plus large pour augmenter la surface qui va sécher progressivement.
Il est évident qu'un robinet qui fuit n'arrange rien et que vous pouvez demander que le robinet soit installé à l'extérieur à moins qu'il y ait risque de gel.

Cordialement.

Bonjour Samm

Comme je vous l'ai indiqué, il vous faut de part et d'autre de la porte un poteau béton.
Vous ne pouvez pas monter un rang de brique de verre directement le long du dormant.

Isolation : Avez-vous prévu une isolation avec doublage ?
Hauteur : si vous optez pour une porte de 2,25 m pour une hauteur de 2,50 m vous pouvez faire un linteau (et non tréteau..) de 0,25m ou de 0,20 et remplissage.

Aspect : de ma part, il n'est pas question de mauvais goût mais de technique de pose et aussi d'acceptation de votre projet par les services compétents.
Cordialement.

Bonjour Samm.

Votre idée de brique de verre "de part et d'autre de la porte" est surprenante, sur quelle surface ?
Il vous faudrait tout de même des poteaux béton.
Au point de vue aspect, cela peut être particulier...
Au niveau montage, c'est possible, mais au niveau thermique cela serait très moyen par rapport aux vitrages isolant traités.

Êtes-vous amené à faire une Déclaration de Travaux ?

En ce qui concerne la vue, sans opter pour un vitrage granité, vous auriez la possibilité de voilage et de volets battants ou roulants ou de persiennes en extérieur.

Cordialement.

Bonjour samm.

Comme indiqué, vous pouvez faire un poteau central coulé.
Autre solution, suppression du poteau.
Vous pouvez très bien assembler la porte et la fenêtre bord à bord, il suffit de loger dans les feuillures des dormants une planche de bois correspondant en épaisseur aux deux profondeurs, avec silicone sur les joints.

Concernant la hauteur, il y a des portes de H 2,25 et plus, ce qui peut permettre d'avoir un alignement en linteau, ce qui est préférable.
Vous pouvez également réduire la hauteur d'allège par rapport à la norme, il vous faudra simplement des barres extérieures pour la sécurité. Tout ceci pour avoir une surface d'éclairement maximum.

Il est également possible d'avoir une baie coulissante à deux ou trois vantaux avec un verre isolant 44/2 retardateur d'effraction (et non anti-effraction) plus volet roulant à télécommande ou clé. C'est le maxi...

Cordialement.

Bonjour.

Vous avez sans doute raison de prendre cette option.
Autre possibilité de façade, un coulissant 2 vantaux donnant un maximum de lumière.
Prévoir des tapées d'isolation permettant une isolation et le doublage.

Cordialement.

Bonjour.

Si votre crépi est en bon état un bon nettoyage pourrait être suffisant ?
Sinon, il peut être recouvrable s'il n'est pas friable mais suffisamment accrocheur.

Cordialement.

Bonjour samm,

Vous avez en effet besoin d'un linteau pour poser une porte que l'on trouve en standard en 2,15m de hauteur.
Votre croisée peut être sur une allège de 0,90m.
Elle peut être oscillo-battante ou à deux vantaux à la française.

Ces menuiseries peuvent être séparées par un poteau béton de 0,15, c'est également la largeur que peuvent faire les écoinçons.

Ces travaux peuvent faire obligation d'une Déclaration Préalable de Travaux en raison du changement de destination du local et de la modification de façade.

Cordialement.

Bonjour.

Pour nous permettre de vous donner les différentes possibilités de fixation, pourriez-vous nous faire un croquis de ce que vous souhaitez en indiquant également la nature du mur ?

Cordialement.

Bonjour.

Pour une fixation en plafond, il serait indispensable de le faire dans l'ossature avec des chevilles à expansion, à condition que la charge ne soit pas trop importante.

La fixation en mural serait de loin préférable, suivant la nature du mur, avec bon nombre de chevilles classiques ou si mur plein avec cheville à cône et vis à métaux ou encore avec scellements, mais pas démontable.

Bon travail.

Bonjour manx.

Je comprends votre inquiétude.
Ce problème a été évoqué dans une question sur le Forum Carrelage 3667 : Carrelage qui a explosé
Vous pouvez le consulter en faisant abstraction de certains échanges.
Je ne pense pas que ce soit un problème de dalle béton, mais bien de l'espace carrelage sans dilatation possible.
Prenez au plus tôt l'avis d'un Expert Immobilier.

Cordialement.

Bonjour.

On peut penser qu'il s'agit d'un polystyrène mince (?).

Le principe simple, c'est de faire un essai de tenue de collage en faisant un plot de mortier adhésif, un directement et un sur une partie grattée.
Si vous n'avez pas ce produit, essayez avec de l'enduit à l'eau mélangé assez ferme (doit tenir sur le couteau renversé).
Cordialement.

Bonjour fab 980

J'ai indiqué sur la réponse à votre question que si cette clôture était sujette à autorisation de travaux, vous risqueriez d'être obligé de construire en limite, je le maintiens.
De plus vous auriez peut-être une certaine hauteur à respecter.
Tout dépend bien sûr de la situation où vous vous trouvez.

Concernant les plots, rien de nouveau... Si vous optez pour des poteaux bois il faut les choisir de bonne section en pin autoclavé ou en chêne par exemple, à moins que vous ayez sur place des sciages d'autres espèces intéressants.

Si vous ne souhaitez pas noyer le bois dans le béton, la solution est de sceller deux fers plats entaillés de préférence dans le poteau, le maintenant tirefoné avec un vide de 15 mm par rapport au béton.

Bon travail.

Bonjour.

Vous n'êtes pas obligé de faire une semelle béton continue.

Vous pouvez faire une clôture avec des poteaux sur plots béton.
C'est plus économique.
Les poteaux peuvent être en bois ou en métal, alu par exemple comme votre vidéo avec remplissage en bois, également traité autoclave.
Je vous conseille la doc Durapin.

Assurez-vous que ces travaux ne sont pas sujet à autorisation.
Si c'était le cas, vous risqueriez d'être obligé à une construction en limite.

Cordialement.

Bonjour.

Je pense qu'il n'y a pas de problème particulier à exécuter ce travail si vous êtes propriétaire.
Il faut évidemment qu'il n'y ait aucun réseau, ni percer dans des poutrelles métal ou béton armé, et utiliser un matériel adapté.
Cordialement.

Bonjour.

Cela semble assez délicat, il est possible que vous risquiez d'attaquer les armatures.
Si je comprends bien, il faudrait enlever 20 x 8 cm de béton.
Le linteau pourrait être fragilisé.
Tout dépend tout de même comment cela est construit au dessus (?) Désolé d'être un peu flou.

Cordialement.

Bonjour.

La fixation de votre support ne se fait pas avec de l'enduit, mais avec un mélange bien dosé de ciment et de sable, tout au moins si les emplacements se trouvent dans les joints de pierre.
Si les emplacements de fixation se trouvent dans les pierres, vous pouvez utiliser du mortier chimique qui existe en cartouches de différentes capacités.
Percer, dépoussiérer et injecter le mélange.

Cordialement.

Bonjour.

Il est évident qu'au préalable, il faut enlever tout ce qui n'est pas solidaire, par brossage ou burinage léger.
Le mortier bâtard pour le jointoiement peut se faire au dosage suivant : 1 sac de ciment, 1 sac de chaux et 30 seaux de sable.
Le ciment gris donnera des joints légèrement gris. Humidifier le mur la veille.

Dans le cas d'enduit, il se fait généralement en 3 dosages différents.
Cordialement.

Bonjour.

L'important, c'est de savoir comment vous ferez la finition du mur.

Généralement les W.C. suspendus sont montés sur un cadre métal porteur, c'est un système fiable qui peut mesurer de 9 à 20 cm d'épaisseur sur une hauteur de 110 cm environ.

Vous avez je pense assez d'épaisseur pour creuser et noyer un ensemble de faible épaisseur.
Il vous faudra néanmoins renforcer, refaire les joints de pierres.
Si vous faites un doublage, le système s'intègre.

Si vous conservez le mur après jointoiement ou dégrossi au mortier bâtard, vous pouvez installer l'ensemble en relief avec un habillage de placo pour milieu humide.

Cordialement.