Bonjour Dom52.

Pour une petite surface, sur un sol bien damé, vous pouvez couler une chape de la hauteur utile avec interposition d'un polyane remonté sur les rives.
Un treillis soudé est souhaitable.
Prévoir les réservations utiles pour le passage éventuel de gaines et tuyaux.
(Je comprends que vos "tomates" soient écrasées...)

Cordialement. Gad

Bonjour Coco42170

Je comprends que votre maçon n'est pas très enclin à faire ces travaux.
Creuser en dessous de la limite des fondations peut être dangereux pour la bonne tenue d'un bâtiment, poussée extérieure, fragilisation de la base.
Ceci est variable suivant la nature du sol.

Je pense que vous n'avez pas demandé d'autorisation de Travaux ou de Permis de Construire, variable suivant les surfaces, les situations et les communes. J'ai un doute pour que ces travaux aient été acceptés.

Dans certaines situations, il est plus avantageux de rehausser les murs...
Cordialement. Gad.

Bonjour Julien.

Dans le cas d'un vide sanitaire peu humide et bien ventilé.,il y aurait la possibilité de poser sur les poutres des dalles d'OSB 4 à rainures et languettes avec interposition de bandes de feutre ou autres.
Par-dessus du Fermacell avec isolant en laine de bois. Existe en 30, 35 et 40mm.

Autre solution, entre les poutres et en partie basse, coulage d'un béton en voûte sur "coffrage" perdu ensuite isolant en vrac à fleur des poutres, polyane et chape béton avec treillis soudé.
Je suppose que la hauteur sous poutres est faible.

Cordialement. Gad

Bonjour Capitaine.

Vous avez plusieurs possibilités.
La griffe de zingueur pour des joints étroits, elle a une pointe carbure.
Un fer plat de 10 ou 15 mm de largeur, recourbé comme la forme de la griffe et meulé en biseau à son extrémité.
(Peut avoir une butée pour une profondeur régulière, si utile).
Pour du lourd, le perforateur burineur avec un burin pointu ou plat.

Cordialement. Gad

Bonjour craieman.

Pour reboucher les cavités profondes, il serait souhaitable de faire un dégrossi.
Pour améliorer la tenue il est utile de fixer quelques clous inox ou laiton, de les relier avec du fil laiton et aussi d'appliquer un fixateur pour matériaux tendres.

Pour le mortier, le mélange pourrait être de 3 volumes de Chaux blanche NHL 3.5 + 2 de Craie / tuffeau + 3 à 5 de sable blanc 0 /1.
Vous pouvez vous faire des "échantillons "en modifiant sensiblement les dosages. Le support doit être humide, ne pas laver à la pression.
Cordialement. Gad

Bonjour Chanpuis60.

Merci pour votre retour.
Je comprends mieux la nécessité tout à fait logique techniquement de ce renfort.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonsoir Lilou 83

Il n'est pas possible à distance d’évaluer le niveau des désordres.
Si je comprends bien, des fissures existaient déjà, il y a quelques années.
Demandez l'avis d'un expert et d'un maçon local. Vous aurez ainsi deux avis.

Cordialement. Gad

Bonsoir Chapuis60

Les réservations sont largement suffisantes.
Sauf si vous avez besoin d'une prise rapide du béton, un mélange classique prêt à l'emploi peut être suffisant également.
Je ne saisis pas bien l’utilité de pré-cadre en UPE pour une porte tiercée, à moins que les murs soient construits après..... (?)

Cordialement. Gad

Re-Bonjour CaroD40

Le lien suivant, officiel, peut vous être utile.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2034

Vous êtes en droit de demander et de contrôler l'existence de ces garanties près des assureurs.
Je voudrais bien savoir pourquoi ce promoteur pourrait en être exempt.

Cordialement. Gad

Bonjour Christ241

Votre maçon devait vous fournir un produit fini propre et net.
Si à la réception de ces matériaux il constatait ces taches, il devait refuser le produit ou s'assurer qu'il pouvait les supprimer.
C'est donc à votre maçon de répondre à votre demande quitte à ce qu'il se renseigne près de son fournisseur.

Cordialement. Gad

Bonjour CaroD40

En complément des indications de GL.

Le promoteur doit avoir une Assurance Décennale à jour pour cette période et contractée avant les travaux.
Il doit en être de même pour le maçon (pas de travail au noir).
Vous auriez intérêt à contracter une assurance Dommages Ouvrages près de votre assureur, également avant les travaux.
Le fabricant du chalet peut donner des indications de dimensions d'implantation au sol mais il n'a aucune responsabilité sur l'exécution des fondations.

Votre description des dalles est sommaire, épaisseur, armées ou non (?)
Le résultat de l'étude du sol est important.
Vous pourriez peut-être faire exécuter les travaux par un maçon de votre choix ?
Pour un cabanon de jardin, ce qui est fait pourrait être acceptable, mais pas pour les 49 m² d'un chalet habitable.

Bonne réflexion pour votre projet.
Cordialement. Gad

Bonjour Kitty 22

Si vous décidez de peindre votre mur, il en effet indispensable de passer un produit fixateur / durcisseur. en une ou deux couches (Arcane, Sika ou autre) Au préalable, bien brosser et dépoussiérer.
Si votre mur est ancien (?) il est possible que si les joints s'effritent, c'est en raison de présence de terre dans ceux-ci.

Cordialement. Gad

Bonjour FifiBrinDacier.

Ce n'est pas la chevêtre de votre projet de trémie qui m'inquiète mais bien les poutrelles latérales qui auraient à supporter cette nouvelle charge.
En effet, en neuf, les poutrelles sont généralement doublées en rive de trémie.

La solution serait de monter un mur de soutien pour ces poutrelles tronquées.
Il faut pour cela que le plancher actuel puisse supporter cette surcharge.
L'avis d'un maçon localement serait souhaitable.

Cordialement. Gad

En PJ, document manquant. (Zoomer) Gad

Bonsoir Florence.

Je ne peux en effet évaluer les plantations qui peuvent vous gêner pour ce tracé.

Ci-joint, une autre façon de tracer une perpendiculaire à partir d'une droite A / B, au centre, le point de départ de la clôture. Piquets en A et B à partir de ces piquets, 2 cordeaux de même longueur chacun, attachés, donc et piquets également aux deux autres extrémités, de part et d'autre.
On se sert de ces deux cordeaux comme d'un compas et on trace deux sections de cercle qui en se rencontrant vous donnent l'autre point pour l'alignement désiré.

Autre solution, louer un laser.

Si vous avez un plan cadastral AVEC l'emplacement des habitations et Le Point de départ de votre clôture, il serait peut-être possible de vous aider.
Cordialement. Gad

Re-Bonjour Florence.

Soyez rassurée, je ne me moquais pas....

Pour tracer une droite, il n'y a, à mon avis, que la règle, le cordeau et le trait laser.
Pour votre tracé, un cordeau de bonne section peut suffire avec des piquets, un instrument de mesure, du mètre au décamètre. Pour les poteaux, un niveau à bulles peut être suffisant.
On, peut trouver les classiques à 2 ou 3 bulles, certains ont une semelle magnétique (Marque Stanley entre autres).
Le fil à plomb a ses adeptes, mais c'est plus pratique avec un niveau.
...

Concernant le tracé réel, je vous indiquais qu'il était peut-être possible de faire des tracés de moins de 20m au départ et/ ou divers tracés parallèles et de reporter ensuite.
Autres possibilités : Le tracé sur papier à partir du plan cadastral de votre propriété ou recherchez sur "cadastre.gouv.fr" ou encore le service d'un maçon / pro local.

Il y a forcément une solution simple.
Bonne recherche.
Cordialement. Gad

BonjourFlore59

Ce n'est pas en effet un fil à plomb qui vous donneront une perpendiculaire, mais plutôt des piquets un cordeau ou une corde et un décamètre ou un mètre à rouleau de 5m.

Pour une longueur de clôture de 20m, vous plantez un premier piquet, puis un second à 20 m au bout d'un cordeau. Sur votre mur, vous plantez un piquet à 15m du premier et vous attachez un cordeau de 25 m avec un piquet à l'extrémité.Ce piquet doit rejoindre les 20 m premiers, cela vous donne le point de la perpendiculaire par rapport à votre premier piquet (croquis sur demande).

- Vous savez que vous pouvez tracer avec des cordeaux plus courts, toujours dans les proportions de 3 (mur), 4 (grillage) et 5 (diagonale), mais plus le tracé sera long, plus ce sera précis.
- Problème de haies : Faites un tracé en parallèle du futur grillage à 1 m. par exemple.
- Niveau : 0,60m à 1 m, s'il est précis... Sur un poteau, on peut contrôler de chaque côté.

A vos lire si besoin, cordialement. Gad

Bonjour Kitty22.

Les joints s’effritent vraisemblablement par la présence de salpêtre.
Même si votre cave ne semble pas humide, il est tout de même possible que cela vienne par capillarité de l’extérieur ou du sol.

Les joints peuvent être brossés et s'il se détériorent. il y aurait la possibilité de les gratter et de rejointer à l'aide d'un mortier de chaux.
Si vous désirez peindre, (c'est peut-être regrettable de peindre du granit rose...)
Choisissez une peinture anti-moisissure et anti-fongique.

Cordialement. Gad

Bonjour Billedeclown

Un manque de protection peut en effet être coûteux Il existe des produits du commerce pour nettoyer du carrelage, par exemple. Ces produits à diluer doivent être utilisé avec précaution pour des tuiles.

Vous pourriez utiliser le mélange suivant: 1part de savon de Marseille en paillettes, 2 de vinaigre blanc et 1 de bicarbonate de soude dans une quantité d'eau chaude permettant d'obtenir une pâte / peinture à étaler au pinceau sur les tuiles.
Laisser agir et brosser à l'aide d'une brosse en chiendent.

Cordialement. Gad

Bonjour MrBigBea.

Un croquis en coupe avec les cotes aurait été souhaitable en complément.

Après un étayage sérieux et l'ouverture dans les dimensions utiles, la meilleure solution pourrait être un linteau à partir de parpaings en U, ossature et béton.

Autres solutions : linteau béton préfabriqué (lourd) ou linteau bois (dans une ambiance rustique).
Un linteau acier (IPN ou autre) n'est pas intéressant pour cette largeur, il faudrait en plus le garnir.

Sur le principe, un linteau doit déborder de part et d'autre de 20 cm au minimum par rapport à la dimension d'ouverture
Vue 1, il semble que c'est la cheminée, à gauche, l'espace est' il suffisant ?
Vue 2, il est difficile d'évaluer la distance avec le linteau du passage.
Le nouveau linteau pouvant se trouver (?) sous son ancrage. C'est là, à mon avis le point critique.
En cas de doute,il serait souhaitable de demander l'avis à un maçon local.

Cordialement. Gad

Bonjour GT 48.

La découpe de votre cloison ne fragilisera pas l'ensemble.
Pour la fermeture, vous pouvez vous procurer une trappe et faire la découpe en fonction ou utiliser un CP de dimensions supérieures pour le visser en applique.
Je ne saisis pas bien une cloison en carreaux de plâtre en U (?).

Cordialement. Gad.

Bonjour mrsmim.

J'espère que vous avez fait des Déclarations de Sinistre à votre Mairie et à votre Assurance.

Différents produits peuvent être utilisés pour reboucher des fissures:
- Les enduits en poutre ou prêts à l 'emploi. Il est parfois difficile de les faire bien pénétrer.
- les produits, acrylique ou polyuréthane en cartouche.

Les premiers sont utilisés plus spécialement en intérieur sur des enduits plâtre par exemple.
La deuxième catégorie est préférable en extérieur. Ma préférence va à l'enduit polyuréthane en cartouche (Bostik PU 811 ,Sikaflex 221 entre autres).
Avec un pistolet (même mécanique) et avec un bec fin, on peut arriver grâce à la pression à une certaine profondeur et ensuite avec un diamètre de buse supérieur, terminer le remplissage et lisser.
On ne peut malheureusement pas être assuré de la stabilité d'une fissure. Si c'était le cas, on pourrait préférer utiliser du mortier chimique pour scellement, produit non flexible.

Démolir des contre-cloisons peut être très coûteux A voir en fonction des résultats de vos Déclarations de Sinistre.
Cordialement. Gad

Bonjour ElGringo56.

Les fondations doivent être horizontales.

Avec une différence de niveau de 60cm, vous pouvez diviser la longueur en quatre et faire des fondations en redan la première au niveau 0 puis +20cm +20cm +20cm.
Cela donne donc 4 longueurs de 1,50 m.

Cordialement. Gad

Bonsoir Jean Luc.

Vous pouvez percer dans le chaînage. Le seul problème, c'est que vous risquez de tomber dans l’armature. Votre mèche à béton risque d'être déviée, c'est possible tout de même en remplissant avec du scellement chimique. Soyez précis au niveau des emplacements.

Même si ça prend du temps, je le ferais en deux temps, d'abord traçage des emplacements des fixations hautes, percements, scellements, pose, après séchage, traçage des fixations basses, dépose, perçages, scellement ou pose des chevilles basses.
Faites-vous aider ou utilisez des supports.

Vous pouvez utiliser du scellement chimique pour les fixations avec des tiges filetées inox de 12 mm, + écrous et, par dessus pour le décor des écrous borgnes.
Dans certains cas, on peut utiliser des chevilles métal à expansion avec écrous coniques.

Bon travail, cordialement. Gad

Bonjour Jean-Luc.

En l'absence de photos ou de croquis, il n'est pas facile de vous répondre précisément.
Il faut parfois ajouter des éléments, fers plats ou autres pour déporter les emplacements de fixation.
Le percement d'un linteau n'est pas conseillé sauf dans le cas de fixations légères.

Cordialement. Gad

Bonsoir Alex.

Une dalle en hourdis précontraint est composée de dalles de béton généralement alvéolées dans leur épaisseur et portant sur les murs. La sous-face est généralement ,lisse.

Une dalle avec hourdis béton , terre cuite ou autre est composée de poutrelles en béton armé généralement précontraint disposées à un écartement régulier et recevant les éléments de hourdis / voussure.
Il est interdit de percer dans ces poutrelles.
Il y a en plus une dalle béton de compression de 4 cm au minimum.

Il m'est absolument impossible de vous indiquer la composition existante. Les longueurs possibles dans un cas comme dans l'autre peuvent être nettement supérieures..

Le professionnel doit être capable de rechercher et de vous dire si c'est possible.
S'il ne le peut pas, je vous conseille de vous adresser et de faire faire des devis à d’autres entreprises.
Le jeu en vaut la chandelle...

Cordialement. Gad

Bonjour Allexxx.

Il est évident qu'en l’absence de trappe ou de trémie, parfois dans une dalle, il est difficile de connaître les différentes épaisseurs.
La chape à généralement un dosage de ciment plus faible qu'un mortier d’assemblage et d'un hourdis, par exemple.
L'épaisseur peut être de 3 à 6 cm.

En perçant à vitesse réduite, vous pourriez avoir une friabilité dans l'épaisseur de la chape et une dureté supérieure au contact de la dalle. A essayer si possible en deux endroits différents.

On peut aussi parfois supprimer un carreau entier ou non, dans un angle et dégager la chape au burin.
Votre installateur se devrait de vous conseiller la meilleure méthode et surtout, vous indiquer quelle épaisseur est nécessaire.

Cordialement. Gad

Bonjour Bassjo.

Il est évident que l'aération, la ventilation de votre vide-sanitaire sera améliorée.
Il serait souhaitable d fixer des grilles sur ces entrées d'air pour éviter l'entrée d'animaux ou d'insectes.
Par ailleurs, le manque de hauteur ne vous permet sans doute pas de faire une isolation sous dalle (?)

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Bassjo.

Selon les normes, un vide sanitaire ventilé doit avoir une surface d'aération de 1/1000 de la surface de plancher. Pour une forte ventilation, on peut aller jusqu'à 1/500ème.
Dans certains cas on peut être amené à utiliser une ventilation mécanique, éventuellement en sortie vertical vers l'extérieur.
Comme vous l'indiquez, ces ventilations sont à créer dans les angles sur deux parois opposées.

Il est évident qu'il ne doit pas y avoir d'eau stagnante dans un vide sanitaire. Si c'est le cas, creuser pour faire une évacuation de l'eau à une certaine distance de l'habitation est nécessaire (suivant bien sûr la disposition).

Une protection extérieure de la partie enterrée peut être nécessaire dans le cas d'infiltration ou de remontée d'humidité par capillarité (Protection murale et drain).
Vous pouvez demander l'avis et des devis à plusieurs maçons si vous le souhaitez.

Cordialement. Gad

Bonjour Chlalex.

Merci pour votre retour. il est logique en effet de monter un support avant de démolir.

Votre phrase : "placer un poêle à bois en dessous". éclaire tout, "dessous", alors qu'il était question précédemment de raccordement seulement.
C'est pour cela que je vous indiquais des boisseaux à partir du sol.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Xav968

J'espère que le maçon est déclaré et assuré pour la période des travaux exécutés chez vous.

Les travaux exécutés doivent correspondre au devis que vous avez signé.
S'il y a des malfaçons, c'est bien au maçon de faire le nécessaire, à ses frais.

Les soutions pourraient être un dressage au plâtre et un enduit, dans certains cas, plaques de plâtre collées et enduit ou habillage bois.
En l'absence de détails et de dimensions, difficile d'imaginer.

Cordialement. Gad

Bonjour.
Inutile de percer la bâche. Je ne vois pas de rapport avec un pont thermique.
Cordialement. Gad

Bonsoir Jin

Si votre sol est plan, brut ou sur cassis de pierres et bien damé, l'isoant doit se suffire à lui-même en le posant à joints bien jointifs. Mettez un polyane si vous avez un doute.
Il est parfois préférable de faire l'isolation sous une chape devant recevoir du carrelage, par exemple.

Cordialement. Gad

Bonjour Kevin W

Il est possible que quand vous déposerez le 10 x 20 pourri, un certain nombre de pierres tombent.
Un étayage des solives et du mur vous permettra de travailler en toute sécurité.
Vous pouvez poser des linteaux en bois.
Ce serait préférable en béton, préfabriqué ou non.

Cordialement. Gad

Bonjour yamaska

La colle employée, sans doute vinylique, n'est pas prévue pour reboucher des manques.
Si vous n'êtes pas très à l'aise avec le plâtre, vous pourriez utiliser du mortier adhésif ou de l'enduit de rebouchage. Bien lisser en surface.

Cordialement. Gad

Bonjour Add

Je ne serais pas favorable à l'utilisation unique de sable, compactage difficile, drainage très moyen. Un mélange serait possible avec en majorité cailloux/gravillon, bien compacté.
Oui, vous pouvez appliquer un produit bitumeux à l'extérieur.

Cordialement. Gad

Bonjour Joub

Ce qui m'inquiète, c'est la très faible épaisseur des parois par rapport à la hauteur et à la capacité (la charge) en eau.
L'armature risque par endroit d'être trop près du bord ou de dépasser.
Vu la faible épaisseur un hydrofuge dans la masse serait préférable.
Vous pourriez également par la suite ajouter une peinture adaptée pour un meilleur aspect.

Pouvez-vous nous dire si vous avez déjà vu cette conception de bassin ou bien si c'est votre propre création ?

Cordialement. Gad

Re Bonjour

Je suis d'accord avec l'avis de GL
Des photos ne donneraient pas de réelles dispositions.
Un croquis avec les distances et toutes les différentes cotes serait préférable.

Cordialement. Gad

Bonjour Amyuk

La première question que l'on peut se poser, c'est :
Comment a été défini l'emplacement de cette fenêtre , par plan coté ,par un tracé sur le mur ou par un index à 2 mètres. de distance ?....

S'il y a des difficultés pour isoler, ce peut être une erreur au niveau de l'étude du plan ou un non respect de l'implantation par le maçon.
En cas d'absence de plan ,on pourrait considérer qu'il y a eu un défaut de conseil.de la part du maçon.
Dans certaines situations on peut utiliser des isolants plus minces mais de meilleur pouvoir thermique. La solution pourrait peut-être être acceptable à moins que d'autres problèmes (aspect ou autres) subsistent. Si possible accord à l'amiable avec compensation .

Cordialement. Gad

Bonjour Fatalitica.

Votre cheminement est correct.
A la place de la membrane, je préfèrerais la pose collée d'une natte drainante déroulée, bien sûr, dans le sens de la pente.
Pour les joints, produit hydro d'office.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Joub.

Je dois vous avouer que je suis un peu dans l'expectative à la lecture de votre question.

Vous souhaitez donc construire un bassin de 7m², d'épaisseur 5 cm (?) armé de grillage "à poules" (5200 litres d'eau pour un remplissage au 3/4).
Par ailleurs, vous indiquez prévoir 400 litres de mortier (?).
Voici mes interrogations.

Cordialement. Gad

Bonjour Bièrologue.

Vous pouvez pour un ponçage contacter un carreleur équipé pour ce travail.
Dressage, mise à niveau ?
On ignore l'état actuel.

Cordialement. Gad

Bonjour Bièrologue.

Je ne vois pas comment vous pouvez mettre à niveau et conserver les pierres apparentes (?)
Ou alors, il n'y aurait qu'à refaire les joints et imperméabiliser.

Essayez de vous renseigner près de professionnels restaurant des bâtiments classés (Bâtiments de France, Chambre de métiers Syndicat CAPEB ou autres).

Bonne recherche.
Cordialement. Gad

Bonsoir.

Un ragréage fibré est préférable avec une épaisseur minium de 3 à 5 mm.

Cordialement. Gad

Bonjour Norbert45

Si votre escalier est sain, non-humide ni friable, ll vous faudrait le brosser et le lessiver à la st Marc, bien rincer.
Après séchage, égaliser les marches avec un ragréage (pas d'enduit) dressé. Au préalable passer un produit d'accrochage.

Après séchage, peindre en deux couches avec une peinture pour sol ciment.

Cordialement. Gad

Bonjour Paul45.

Je trouve votre projet un peu...profond.
Pourriez-vous nous faire un croquis des différentes niveaux Hauteurs / Épaisseurs de l'actuel et de votre projet, accolé donc, comme vous le prévoyez.

Cordialement. Gad

Bonjour Norbert.

En résumé.
1) Il faut bien déclarer ce sinistre à votre assurance habitation.
2) Déclarer en mairie avec photos, est souhaitable, indispensable si des situations identiques se trouvent dans votre environnement.
3) Demander l'avis d'un maçon, local si possible.
4) Poser ou faire poser des témoins sur les fissures pour voir s'il y a une évolution.

Cordialement. Gad

Bonsoir.

Les produits d'adhérence existent dans différentes marques : Alcalatex, Axton ou Sikalatex.
Ce qui peut vous guider, c'est le conditionnement par rapport à la surface à traiter.

Oui, vous pouvez réduire légèrement, du fait que la sous face est rigide, sans isolant comme dans certaines situations.
Doser un peu plus en ciment.

Cordialement. Gad

Bonjour Arthur Z

Ne pensez-vous pas qu'une chape béton dressée serait une bonne solution ?

Cordialement. Gad