Bonjour Damston.

Une longrine est une poutre pré-fabriquée en béton armé précontraint.
Elle est posée sur plots et reçoit la charge d'un mur, par exemple, en fondation.
Elle ne peut être en V ou coudée comme vous le souhaiteriez.
Dans ce cas, on utilise deux éléments.

Si vraiment vous ne pouvez déplacer le portail (je ne comprends pas bien pourquoi il vous faut l'avis des voisins, de la commune, sans doute...).

Il y aurait peut-être deux possibilités :
2 vantaux de largeurs différentes.
Une butée démontable, c'est à dire 15/20cm de fer carré soudé sous la butée pouvant coulisser dans un tube carré scellé à fleur dans votre béton.
Un détail, si vous avez un verrou baïonnette au sol vous pouvez sécuriser l'ouverture en soudant sur le côté une chute de cornière.
En faisant pivoter le verrou, la cornière se loge dans le jeu des vantaux.
Il faut bien calculer l'emplacement.

Cordialement à tous. Gad

Bonjour geolepilote1
Dans les réponses à votre problème, vous avez eu différents avis.
Que dire de plus ?

Demandez au maçon pourquoi il a modifié l'exécution des travaux en supprimant l'IPN ?
J'espère qu'il ne vous répondra pas qu'à la démolition, "ça tenait". Un coup de pot ...

Il vous a prévenu qu'il allait "vous envoyer le commercial" (sic).
Prenez les devant, demandez vous-même également le passage du commercial ou mieux d'un technicien du distributeur.
Si vous trouvez la marque du fabricant du pré linteau, ce serait exploitable.

Questions à poser au commercial :
A quoi sert un pré linteau ? Réponse : Une sous-face propre de coffrage recevant diverses possibilités de linteaux.

Dimension de l'appui d'un pré linteau ? Réponse 1/10ème de la portée / largeur de baie ou 20 cm au minimum.

Je pense que vous pouvez imposer la pose d'un IPN en indiquant "gentiment" à votre maçon qu'il ne sera pas payé, si le travail n'est pas conforme au devis (sans supplément).

Expert en bâtiment : Il ne constatera que les malfaçons sans possibilité d'influence majeure sur le maçon, mais nécessaire en cas de suite judiciaire.
Conciliateur de justice : Son intervention est gratuite, en cas de litige important.
Ci-joint pièce jointe, modèle d'étayage à monter AVANT démolition.

Cordialement à tous. Gad

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Re-bonjour.

Par rapport à vos indications et ce que j'imagine :
Ponçage, bien sûr si cela est utile, mais je ne pense pas que vous puissiez et que cela soit nécessaire de supprimer une forte épaisseur. Bien dépoussiérer. Appliquer le produit d'accrochage.

Ragréage : Si vous avez une grande surface avec une épaisseur plus importante, vous pouvez mettre au sol une bande de bois mince, d'épaisseur utile, qui vous permettra de vous guider avec une règle métal posée sur ce guidage et le sol existant du bon niveau.
Étaler le mortier de ragréage devant vous par bande, tirer à la règle en la faisant zigzaguer et lisser de suite en douceur avec une truelle lisseuse (flamande). Poursuivez en reculant.
Au bout de 2 heures, contrôler à la règle. S'il y a des bosses ou quelques crêtes vous pouvez poncer avec une pierre au carborundum pour sol et par mouvements circulaires.
S'il y a des manques, faites une deuxième couche avant séchage complet et, la première sur le reste de la pièce.
Cordialement. Gad

Bonjour Yersa.

Il y a deux possibilités proches pour reboucher ces trous que vous indiquez profonds.
A) Le fond est visible (et ne débouche pas chez un voisin), remplissez le trou de gravillons jusqu'à 5 à 6 cm du bord.
Finir avec du mortier.

B) Le trou est très profond, tasser du papier en laissant environ 10 cm de vide et remplir de mortier.
Il serait bon de coincer en croix deux morceaux de fer rond à quelques cm du bord.
Ne pas percer, les parois, en raison du réseau de chauffage.

Concernant le ragréage : Gratter ce qui est friable, brosser, aspirer.
Passer un produit d'accrochage avant le ragréage.
Ragréage et colle doivent être compatibles avec le chauffage au sol.

Il n'est pas toujours souhaitable avec ce genre de chauffage de recarreler sur un carrelage existant.
L'épaisseur totale de carrelage ne doit pas dépasser 20 mm.
La remise en chauffe doit respecter un certain processus.

Cordialement. Gad

Bonjour Gene06230

Vous serez sans doute obligé de faire à l'identique au niveau du produit, de l'épaisseur et de la finition.
Cela se fait généralement en trois phases : le gobetis, le corps d'enduit et l'enduit de finition. On arrose l'emplacement à enduire la veille.

Le gobetis c'est un mélange à parts égales de ciment et de sable 0/4mm avec ajout d'eau pour obtenir un produit fluide.

Pour le corps d'enduit, vous avez intérêt à choisir un produit mélangé prêt à l'emploi. Vous trouverez plusieurs marques en GSB. On projette le mélange à la truelle en progressant avec un coup de poignet régulier.
On peut au préalable mettre quelques cales en bois pour obtenir une surface régulière grâce ensuite à un dressage à la règle, réservant une épaisseur suffisante pour la finition.

L'enduit de finition est un mortier généralement composé de ciment et de sable de 0/2mm ,donc plus fin que précédemment.
Il y a plusieurs façons de traiter cette finition, la plus classique est la talochée qui peut être lissée ensuite à l'aide d'une grosse éponge humide, en mouvements circulaires.
Cordialement. Gad

Bonjour Jeanpi.

On ne peut faire d'évaluation avec des photos.
Seul vous-même sur place pouvez comparer à partir d'échantillons d'enduit sec.

Le blanc cassé n'est pas une couleur définie, il peut avoir plusieurs tendances selon la petite quantité de colorant ajoutée.
Dans la gamme de laque RAL par exemple on peut trouver des Blanc 9010, Blanc 9015 etc.
Du fait que le mur est enterré sur sa face arrière la chaux serait préférable.

Cordialement. Gad

Re-Bonjour Geopilote1.

Je vous ai indiqué précédemment le mauvais étayage du pré-linteau.
J'espère que cela a été modifié.
Les étais doivent rester généralement en place jusqu'au séchage complet du béton.

Votre maçon a pris des risques en démolissant de part et d'autre sous le linteau sans étayer celui-ci, à moins qu'il ait utilisé des fers plats de forte section en tête d'étais.

Concernant la faible portée, il est possible d'y remédier facilement en coulant des poteaux de béton armé de faible épaisseur en tableau, donc.

Vous semblez regretter un manque de précision dans les réponses.
Cela provient souvent du fait que l'on reçoit les informations (utiles) au coup par coup et que l'on est amené à répondre de même.
Il est facile ensuite de discuter.

Par ailleurs, on a du mal à comprendre que certains artisans ne travaillent pas toujours selon les règles de l'art, ou alors ce ne sont pas des artisans.

Cordialement. Gad.

Bonjour geolepilote1.

Il y a quand même un point sans réponse : le linteau de la fenêtre.
A) Il a été démoli, les précédentes indications d'entailler les briques sont valables.
B) Il a été conservé, sa résistance est bien sûr très amoindrie au niveau de la charge.
Entailler les briques au dessus amènerais un volume fragile et attendant un remplissage de béton (???)

Concernant la section de poutrelle, elle est fonction de la charge supportée et de sa nature, c'est à dire, nature des différents éléments et dimensions.
Je suppose que c'est une charpente apparente et surtout qu'il n'y a pas de ferme à ce niveau.

Cordialement. Gad

Re-RE

Merci pour les détails, c'est tangent ...
Du fait que c'était prévu au devis, et qu'il y a quand même une certaine hauteur de mur et de charge au dessus, perso je pencherais bien pour la pose d'un IPN ou IPE.
Si l'épaisseur des briques le permet, elles pourraient peut-être être entaillées à la demande ce qui éviterait de défoncer la façade.
A voir...
Il ne faut sans doute pas trop chatouiller le maçon.
Les appuis de la poutrelle doivent être soignés, portée de 15 à 20 cm les tableaux également.
Gad.

Re-bonjour.

Difficile de vous dire si vraiment il pourrait y avoir des fissures en façade à l'avenir.
Ce qui rentre en ligne de compte c'est la charge au dessus, étage ou non plancher bois, dalle béton ou plafond, section du chaînage.
La solution sécurisante ne peut être qu'un linteau béton ou un IPN intérieur, après un meilleur étayage que sur la photo.
Le pré-linteau ne doit pas fléchir.

Cordialement. Gad

Bonjour Geolepilote1

Un pré-linteau n'est pas porteur.
Il sert de sous face pour un montage plus rapide de linteau en béton coulé ou dans des préfas en U.
Dans votre situation, il doit bien y avoir eu un linteau pour la fenêtre ?
Si le chainage est assez proche et de bonne section, c'est plausible.

Cette façon de faire est plus rapide, donc plus économique.
Techniquement, ce n'est généralement pas conforme.
Si vous n'avez pas signé de devis pour cette modification, vous pouvez émettre des réserves pour non conformité au devis initial dans le cadre de la réception de travaux ou par courrier LRAR.
Ceci au cas ou des désordres subviendraient ultérieurement.

Cordialement. Gad

Bonjour jeanpi.

Vous indiquiez une épaisseur allant jusqu'à 2cm, c'est pour cela que je vous indiquais en projeté à la truelle.

Vous prévoyez en effet une couche de finition assez fine, sans doute talochée.
Dans le dosage que vous indiquez, la granulométrie du sable vous permet sans doute d'avoir une finition proche de l'existant.
1/ Concernant le mélange : 1/3 chaux-2/3 ciment, la couleur finale sera plus foncée que l'inverse, mais vous avez peut-être prévu d'appliquer une peinture.

Cordialement. Gad

Bonjour Jeanpi.

Pour une première couche que vous découvrez irrégulière à enduire, il serait préférable de faire une enduit projeté à la truelle et dressé à la règle.
Pour la couche de finition, à la tyrolienne, elle sera moins épaisse, mais pourquoi inverser le dosage du mortier bâtard ?

Cordialement. Gad

Bonjour Lili51.

Selon le produit, on peut trouver deux catégories de dalles pour plafond: les dalles collées ou agrafée et les dalles en plafond suspendu montées sur une ossature métal généralement visible.

Pour la première catégorie ,cela peut être possible si le plafond support est en bois ou en briques plâtrières.
Si le plafond est en plaques de plâtre, c'est plus délicat, i faudrait pouvoir avoir accès au dessus pour mettre un renfort pour pouvoir visser une platine par exemple, mais pas pour un vérin.
Pour la seconde catégorie, c'est pratiquement impossible, les plaques ne pouvant tenir des vis ou la pression d'un poteau réglable par exemple.

Cordialement. Gad

Bonjour Stephane12.

Pour couper votre poteau proprement, voici la solution en utilisant une scie circulaire portative de bonne capacité.

Coupe : Tout d'abord étayez les pannes pour que le poteau s'isole du sol.
Tracer un premier trait à l'équerre sur la périphérie à la hauteur souhaitée.
Tracer un second trait à une distance du premier correspondant à la largeur du plateau de la scie (1).

Fixez des tasseaux de faible épaisseur sur le pourtour (2) ils vous serviront à avoir un guidage pour un sciage précis.
Si le sciage n'est pas assez profond, finir à la scie égoïne.

Assemblage : (3) A enfourchement au 1/3 de l'épaisseur, ajouter 2 boulons tête bombée (posés à l'extérieur) et collet carré, de diamètre 12 mm.

Fixation du pied : Il est difficile de faire un maintien par goujon.
Vous pouvez poser un fer plat travaillé en équerre, fixation tirefonds et cheville (3).
Autre solution, fer plat scellé dans le sol (5) vers l'intérieur pour l'aspect.
Pied de poteau acier galvanisé ou interposition d'une plaque de plomb épaisse ou d'un empilage de chutes PVC dur plus étroits que la section du poteau (5).

Bon travail. Cordialement. Gad

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Re-Bonjour Stephane 12

Même en extérieur, il est souhaitable d'interposer de la polystyrène de 20 mm sur la hauteur de la dalle, au moins.
En l'absence de pente naturelle, vous pourriez en créer une très légère,1%par rapport au mur.

Suggestion : Laisser des espaces de pleine terre pour y planter des rosiers haute tige, des bignonias ou des chèvrefeuilles (super odeur ce dernier).

Cordialement. Gad.

Bonjour Stephan 12

Si je comprends bien, vous souhaitez couper le poteau au dessous des aisseliers, les pièces obliques assemblées dans le poteau et de part et d'autre dans les pannes sablières.
En étayant au préalable, il n'y a pas de problème particulier.
Il suffit de ne pas trop forcer pour dépasser le hors niveau actuel, de mettre au sol un panneau de bois et en tête, d'engager au moins deux pointes par étai par sécurité dans les pannes.
Il est évident qu'il faudra ensuite soutenir ce qui reste du poteau et, je ne vous demande pas ce que vous souhaitez faire comme modification....

Cordialement. Gad

Bonsoir Femininbrico.

Si vous avez un devis indiquant qu'il est noté une chape à carreler, il est évident que le résultat doit être conforme.

Deux solutions à mon avis.
A) Le maçon fait un certain rattrapage de niveau. Le carreleur sera tout de même obligé de faire un ragréage. Vous n'avez pas à payer cette reprise et en effet vous pourriez vous faire rembourser de la MO du ragréage.

B) Vous demandez au carreleur de faire un ragréage directement sur l'existant. Certains ragréages peuvent faire de 3 à 30 mm d'épaisseur et même 50 mm. Ce sont des produits fibrés adaptés à la rénovation. Certains produits peuvent être laissés dans l'état ou carrelés.
Vous pourriez (ou tout au moins essayer) de vous faire rembourser du travail de ragréage fait par le carreleur.

Vous pouvez également, comme je vous l'ai indiqué, faire appel à un Conciliateur de Justice en cas de litige.
Cordialement. Gad

Bonjour femininbrico

En réponse à vos questions :
- Trait du mètre. J'espère qu'il est parfait pour ne pas induire en erreur votre maçon ....
- Planéité A l'aide d'une règle de 2m posée sur le sol, le vide possible ne doit pas dépasser 5 mm. Pour la pose de carrelage. Il est parfois possible de créer une légère pente à partir d'un alignement de carreaux.
- Reprise au mortier. C'est possible, mais le sol risque d'être granuleux et friable en épaisseur minimum. Cela peut amener le carreleur à faire un carrelage sur natte collée à moins qu'il juge que le ragréage soit suffisant.
- Double encollage. Il est en principe réservé à des carreaux de grand format. Il ne peut jouer le rôle de ragréage.
- Matériel utilisé. On peut faire du très bon travail avec un matériel de base. Comme indiqué plus haut, ce sont plutôt les notions de base qui manquent.
- Conciliateur de Justice, il peut être utile si vous n'arrivez pas à obtenir un arrangement financier intéressant pour vous.
- Expert en bâtiment. C'est pour l'impressionner. Cela vous occasionnerait des frais supplémentaires.

Bonne suite à votre chantier. Cordialement. Gad

Bonjour Femininbrico

Brièvement, en complément des indications objectives de GL. C'est pénible... On a l'impression d'avoir affaire à un maçon d'il y a 50 ans "J'avais jamais fait comme ça" sans l'accent...

Tout démolir semble en effet difficile. Vous pourriez peut-être faire faire un ragréage à un carreleur (si possible) avec une participation financière du maçon.
Ne payez pas le reste dû et dites lui que vous êtes disposé à faire appel à un Conciliateur de Justice ou à un Expert pour la non conformité.
Cela peut l'amener à réfléchir et à aboutir à une solution acceptable, ce que je vous souhaite.
Cordialement à tous. Gad

Bonjour Mike.

Merci pour votre retour.
Je comprends très bien que si vous avez fait appel à des maçons, il vous est conseillé un mur complet en parpaings.
Ils ne sont pas toujours intéressés par des fondations avec des clôtures n'étant pas entièrement en béton.

Je suis surpris que vous n'ayez pas besoin d'Autorisation de Travaux, du fait d'une modification d'aspect, du respect des limites au sol et en hauteur.
Autre point, il y aura sans doute occupation pendant les travaux, du domaine public (trottoirs).
Une autorisation est nécessaire et c'est généralement l'entreprise concernée qui en fait la demande.

Si vous habitez dans une petite commune, il est possible que les services concernés soient moins pointilleux que dans les grands centres.

Bonne réflexion dans le choix du produit.
Cordialement. Gad

Bonjour Alext.

Quelques trous, de 6 mm par exemple, ne vont pas affaiblir cette poutre, mais ce n'est pas souhaitable.
Vous pourriez plutôt fixer un tasseau à droite et à gauche sur les murs latéraux est poser une étagère de bonne épaisseur.

Cordialement. Gad

Bonjour Heppa.

A moins de résider dans une région où le chauffage est inutile, ne pas isoler une dalle est une erreur.
Une dalle refroidit plus sur pilotis que sur le sol naturel.
Oui, vous pouvez monter un mur en périphérie, mais il serait souhaitable que ce mur soit isolé.
L'isolant devrait remonter sur l'épaisseur de la dalle, mais ça c'est théorique, c'est selon la configuration.
Des grilles d'aération dans les angles, en partie haute, seraient indispensables (avec moustiquaires).
Ajoutez des trappes si vous le souhaitez.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.
Oui, c'est bien cela, et de chaque côté.
Cordialement. Gad

Bonjour Liougui.

II n'y a pas de liaison scellée entre les murs d'un agrandissement et un bâtiment existant.
Il suffit de percer le mur ancien au niveau de chaque parpaing de rentrer une chute de fer à béton qui à l'autre extrémité est scellée dans le joint.
La chape armée crée doit être isolée de l'existant par une bande résiliente ou un panneau de polystyrène mince.
Coulée généralement sur un hérisson de pierre bien damé.
Elle peut faire 15 à 20 cm d'épaisseur selon sa surface.

Cordialement. Gad

Bonjour Koala31

Il est souhaitable de prévoir un joint de dilatation tous les 5 à 6 m sur un mur de clôture, par exemple.
Vous pouvez à défaut entailler comme vous l'indiquez, une seule entaille par travée sur une rive de poteau, de part et d'autre.
Si vous enduisez ce mur, il vous faudra poser un profil de dilatation au droit de chaque entaille.

Cordialement. Gad

Bonjour Bricoamateur 30

Une chape de 2 cm n'est pas prévue pour supporter la charge des murs et d'une partie de la toiture.
Pour un bâtiment secondaire, vous pourriez tronçonner la dalle à l'alignement prévu des parpaings et creuser, en partie aussi sous la dalle, pour pouvoir couler ensuite des fondations.

Cordialement. Gad

Bonjour Crisss.

Une épaisseur de 7 cm n'est pas un mur, mais une cloison, de ce fait elle n'est pas porteuse.
Par contre si en tête, il y a une poutre béton de section suffisante en fonction également de la portée, la démolition de la partie briques serait envisageable.
C'est à voir avec un professionnel sur place.
Suivant l'importance des travaux, il est souhaitable de prévenir le syndic ou tout au moins les voisins en raison des nuisances qui pourraient exister.

Cordialement. Gad

Bonjour Spedy.

Il serait souhaitable de savoir pourquoi ce mur se fissure !
- Nature du sol, fondations faibles ?
- Poussées latérales ?
Un ou deux croquis seraient utiles avec indication de dimensions, position de ce que vous nommez L. et du mur que vous souhaitez construire.

A vous lire.
Cordialement. Gad

Bonjour Sinobol971

Suivant la nature du sol et de l'environnement, je pense que des fondations en béton seraient nécessaires.
Ces fondations en escalier en raison de la pente pourraient dépasser d'environ de 10 cm dans chaque travée, en haut de la pente par rapport au trottoir.

Concernant la hauteur de la clôture, par rapport au trottoir, 1,70 est nettement insuffisant.
Consultez le PLU ou le PLUC de votre commune où vous aurez d'ailleurs à déposer une Demande d'Autorisation de Travaux.

Cordialement. Gad

Bonjour Nicolas 0013.

Voici le croquis oublié.
Cordialement à tous. Gad

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Bonsoir Nicolas0013.

Vous trouverez ci-dessous un croquis pour couler les 2 dalles à suivre.

La planche de 10 cm est maintenue clouée sur les piquets.
Le béton de la deuxième dalle se logera dessous. Il est évident qu'il faudra après décoffrage ajouter du mortier à l'angle au niveau de (A).
Les piquets seront au préalable coupés au ras de la dalle.

Je veux bien que vous ne mettiez une bande résiliente uniquement qu'à l' emplacement où les dalles se feront face, mais comment la ferez vous tenir ? C'est pour cela que je vous indiquais une plus grande hauteur garnie, ensuite, il suffit d'araser, au niveau donc, de la seconde dalle, c'est classique.

Cordialement. Gad

Bonjour Nicolas 0013.

Oui, ce produit convient, mais il doit garnir l'épaisseur totale des 2 dalles.

C'est possible de couler les deux dalles ensemble, il suffit de fixer une planche de 10 cm (votre hauteur de marche ) sur des piquets enfoncés dans le sol (piquets qui seront coupés au ras de la dalle basse ensuite (sans préjudice pour celle -ci).
Ainsi le dessus de cette planche correspond à la dalle haute et le dessous de la planche correspond à la dalle basse.
Cette ligne aussi doit être parfaite.

A vous lire si besoin. Cordialement. Gad

Bonjour Nicolas 0013.

Il y a deux possibilités, au niveau de la marche de 10 cm, pour le coulage de ces dalles (sans doute sur hérisson de pierres et armées).

1- Dalle haute la 1ère.
Planche de rive, interposition de polystyrène de 20 mm (ou moins épais), avant coulage.
La polystyrène doit faire la hauteur des deux dalles.
Après décoffrage tracé du niveau de la dalle basse sur l'isolant, complété par piquets dans sol et règle pour tirer le béton ou fixation d'une planche de 10cm en partie haute de la première dalle.

2 - Dalle basse la 1ère. Planche de rive avec interposition d'isolant avant coulage.
Après décoffrage pose d'une planche de 10 cm à chant, sur la dalle et en rive, fixation par équerres.

Il est indispensable de désolidariser les dalles.il va de soi que les coffrages doivent être parfaitement rectilignes et les dalles d'équerre.
Prévoyez des carrelages anti-dérapant.
Épaisseur des dalles différentes (?).

Cordialement. Gad

Bonjour Matthieudu57

Le dosage pour 0,100m3 soit 100 litres de béton peut être le suivant, en nombre de seaux :
Sable/gravier 12,4 + ciment 3,2 + eau 1,8 - Dosage à 350 kg/m3
ou
Sable/gravier 12,7 + ciment 2,7 + eau 1,5 - Dosage à 300 kg/m3 qui peut être suffisant pour ce montage.

Cordialement. Gad

Bonjour Voshka.

Le retour à un taux d'humidité plus acceptable est réconfortant.
Si vous êtes amené à faire une isolation murale, je pense que la solution n'est pas à la pose d'un isolant plaqué ou collé mais à une isolation incorporée dans une ossature rails /montants séparée du mur de 2 cm minium.
Cela permet le passage des gaines.

Ossature avec entraxe de 60 cm pour des plaques standard, de 40 cm pour les parois recevant un revêtement de carrelage.
Pour cuisine et salle de bains plaques pour milieu humides ou plaques haute résistance, conseillé.
Les isolants pourront être en panneaux semi-rigide avec PV incorporé ou nus avec membrane sur l'ensemble avant pose des plaques.

Cordialement. Gad

Bonjour Voshka.

Brièvement. Il n'est pas étonnant qu'une maison longtemps inhabitée soit quelque peu humide.
Je pense que vous pourriez avoir de bons résultats en améliorant l'aération, soit par des ouvertures naturelles dans les plus grandes longueurs, grilles dans le haut des menuiseries ou autres soit par VMC à condition qu'elle soit bien implantée.

Concernant les enduits, à la chaux, c'est évident.
Isolation, Est-elle nécessaire dans votre région avec la nature les murs existants ?

Creuser en extérieur. On peut comprendre que ce serait difficile et très coûteux.
J'espère qu'une partie de l'humidité ne provient pas d'infiltrations extérieures dues à une mauvaise pente de la partie de la rue longeant votre maison ou à une rupture de canalisation.
Vous pourriez louer pour une certaine période un déshumidificateur et faire des tests.

Cordialement. Gad

Bonjour Javac.
Il est hors de question de scinder les fondations.
Je vous l'ai indiqué précédemment par la disposition des ferraillages.
Merci de grouper vos questions.

Cordialement. GAD

Bonjour javac.

Vous pouvez utiliser ces blocs, bien que ce ne soit pas absolument nécessaire pur un mur de clôture.
Réfléchissez bien à la hauteur du mur fini par rapport à votre terrain.
Bon travail.
Cordialement. Gad

Bonsoir Javac.

En effet, il faut scinder la construction d'un mur en parpaings, toutes les 5 m environ (10 blocs par exemple). L'arase devra également être coupée à ce niveau.
Ce joint léger ne doit pas être rempli de mortier.
Si ensuite, vous faites un enduit, il faudra poser un profil plastique à ce niveau également.

L'idée d'entailler un mur construit en continu, de part et d'autre à la tronçonneuse n'est pas une bonne solution.
Cordialement. Gad

Bonjour javac.
Il est évident que vos fondations doivent être coulées d'un seul tenant.
Les ossatures trop courtes doivent être embattues et les angles renforcés par des équerres (exemple sur photo).

Cordialement. Gad

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Bonsoir Oki.

Une construction sur pilotis peut être plus économique selon l'environnement.
Le bois peut avoir besoin d'entretien. L'acier convient aux sols rocailleux. Ma préférence va au béton. Les entreprises proches de votre projet auront certainement leur spécialité dans ce domaine.
Avec leurs devis, vous pourrez faire une comparaison de prix qui ne peuvent être faite sur ce forum. Ce serait une évaluation "à la louche" avec risque de surprises au final.
Suivant la situation, il est parfois possible d'exploiter la sous-face de l'habitation : stationnement de véhicule ou ... petite serre ou volière sur la face sud.
Cordialement. Gad

Bonjour grospanda7415

La dispersion des fissures sur les murs et le sol nécessiterait de prendre l'avis d'un ou deux maçons sur place.
Il est préférable que vous recherchiez vous même des conseils sur place et non d'entreprises "conseillées" par les vendeurs.

Cordialement. Gad

Bonjour Phillip49.

Pour ces chants de plaques, faites une pente à 45°, un chanfrein de 6 à 8 mm environ.
Enduisez sur 10 à 15 cm de large, posez votre bande, lissez la bande seule avec un couteau légèrement plus large que cette dernière.
Enduire de nouveau et lisser avec un couteau large ou un plâtoir.

Sur ce genre de joint, il est souvent nécessaire de faire une passe de plus par rapport au joints à bords amincis.
Cordialement. Gad

Bonjour Escoundamine.

Ah ! C'est en effet surprenant, mais hélas pas unique.
Merci pour les photos.

C'est pourtant un montage simple à condition de démarrer sur une bonne base parfaitement de niveau.
Les éventuels vides doivent être remplis de mortier à l'avancement.
La mise en dimensions de certains éléments doit aussi être faite avec précision, justement pour éviter ces vides.

J'espère que le chaînage général a été soigné Les photos 22 /24 montrant leur insertion dans les linteaux.
Je pense que c'est conforme au plan avec des menuiseries de hauteur standard et une hauteur intérieure habitable de 2,50 m.
Pour la menuiserie posée, photo19, il ne semble pas qu'il y ait eu un dressage avec possibilité de faire une étanchéité.
On ne dresse pas des tableaux après la pose des menuiseries.
Le menuisier aurait dû refuser de poser.
Concernant les enduits futurs, j'espère que ce sera un enduiseur façadier extérieur à l'entreprise qui fera ce travail.
Il ne pourra pas travailler sur le brut tel qu'il est actuellement.

Concrètement, peut-on penser que la solidité de la construction est compromise ? je ne le pense pas.
Votre expert a dû vous renseigner sur ce point.
Il y a pas mal de reprises qui auraient pu être évitées, si le montage avait été soigné.
Les maçons concernés auraient dû s'entraîner avec des Lego...

Tenez-nous, au courant de la suite donnée, si vous le voulez bien.
Aviez-vous eu les mêmes problèmes pour la construction précédente ?

Cordialement. Gad

Bonjour Escoudamine

L'examen par un expert vous assure que les points d'erreurs ou de malfaçons ont été relevés.
Surtout, envoyez au constructeur une copie de ce rapport par courrier LRAR uniquement et également par mail, si vous le souhaitez.
Ce constructeur n'a pas trop intérêt à "tricher" suite à ce rapport.
Suivez votre chantier très régulièrement.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.
Vous pouvez parfaitement utiliser les pierres dont vous disposez.
Si vous n'en avez pas suffisamment, vous pouvez les mettre en périphérie et pour le reste du cailloux de 40 / 80 par exemple et finir avec du 20 / 40 ou du gros gravillon pour obtenir un "certain dressage".
Il est important de bien tasser mécaniquement l'ensemble.
Cordialement. Gad

Bonjour Nicolas 0013

Un hérisson de pierres de 12 à 15 cm est toujours souhaitable spécialement sur terrain humide où il a un rôle drainant, nécessaire.

Il faut vraiment que votre sol soit très stable sain et très bien damé pour couler la dalle de béton armé sans hérisson préalable.
Cordialement. Gad

Bonjour boudefil

Il aurait été nettement préférable de traiter les extrémités des lambourdes avant la pose.
Oui, vous pouvez traiter ce qui est possible avec un produit fongicide ou bitumeux.
Une lambourde dans un mur ne se scelle pas, il suffit de garnir sur quelques cm de profondeur, à fleur le mur, au mortier de chaux de préférence.

Cordialement. Gad