Bonjour vipa.

Le cheminement devrait normalement être le suivant : Dépose délicatement de deux rangs de briques.
Concrètement enlever deux briques du premier rang et une du second pour pouvoir étayer en passant une pièce de bois traversant le mur et deux étais.
Déposer ensuite le reste des deux rangs, puis traverse et deux étais.
En cas de mauvais étayage, des fissures pourraient se produire au dessus du linteau tout dépend de l'âge de la construction et des produits utilisés (?)
Vous pouvez dégager les joints des briques avec un foret béton de 8 mm environ monté sur un perforateur.

Je vous fais cette réponse du fait que vous m'indiquer que c'est un linteau.
Parfois il ne s'agit que d'un faux-linteau, une planche épaisse qui cache un linteau béton.
Dans ce cas, il n'y a pas lieu d'étayer.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour predator1675.

Si vous êtes certain que c'est bien un parpaing et non un morceau de linteau avec rien dessous, cela peut certainement être déposé.
Si vraiment vous avez un doute, il serait préférable de demander l'avis d'un maçon ... sur place.

Cordialement. Gad

Bonjour Laura.

En réponse à votre question.

Fond de tranchée béton légèrement concave et en fable pente : il n'a pas besoin d'être très épais.
D'une part il peut maintenir la base de la membrane et, dressé à la règle il sert de support régulier au drain.

Concernant l'ITE, je ne vois pas comment vous pourriez "mixer" ou juxtaposer des isolations séparées.

Cordialement. Gad

Bonjour LauraK.

L'importance de votre chantier demande l'avis de maçons locaux qui sur place pourront examiner les intérieurs et les extérieurs de votre maison.
Ils pourront plus aisément vous donner un avis pour les diverses améliorations.

Il st évident qu'un drainage est nécessaire, au plus près du mur. Deux possibilités:
Hourdis drainants sur caniveaux (obligatoires) posés avec légère pente.
Procédé relativement coûteux, peu de remblai caillou , pas ou peu recommandé sur terrain en pente.

Membrane gaufrée sur mur décapé avec reprise des joints au mortier de chaux, si nécessaire.
En fond de tranchée, forme en béton légèrement concave en pente de 3mm/m, tuyau de drain perforé recouvert de géotextile, cailloux et couche de gravier au final.
Regards possibles dans les angles et deux sorties suivant la disposition.
Évacuation éloignée de l'eau de ces drains.

Dans des caves très humides, en présence d’eau on peut faire une tranchée légère en périphérie et créer un puisard.
La ventilation n'est pas toujours très facile à réaliser, en théorie, dans les plus grandes diagonales.
Dans des lieux enterrés, on peut parfois traverser le mur avec un coude et faire une sortie verticale à l'extérieur.
Penser à mettre des grilles pour éviter l'intrusion de rongeurs.

ITE sur un seul mur (?), oui, c'est lieux que rien .laine de bois ou chanvre, prévoir 145 mm en deux couches croisées.
Penser qu'il faut une garde de 20 cm par rapport au terrain.

Ceci est donc mon point de vu perso, dans les grandes lignes.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Nadeca.

L'architecte doit vous trouver une solution, peut-être une différente de ce qui était prévu au départ.
Techniquement vous pouvez lui faire confiance.
S'il n'a pas à assurer le suivi du chantier, il a tout de même une certaine obligation de conseil.
Il est possible qu'il y ait un problème avec le maçon (?) Peut-être avec un élément imprévisible (?)
Vous n'avez pas à subir un retard de chantier ni une augmentation de la facture sauf imprévu, lié au terrain par exemple.

Vous comprendrez aisément que, à distance, il n'est pas possible de vous en dire beaucoup plus.

Cordialement. Gad

Bonjour Nadeca.

Si vous avez fait appel à un constructeur c'est lui qui doit vous donner toutes les informations utiles.
Dans le cas d'auto-construction, il est souhaitable que vous vous renseigniez près d'un Bureau d’études en lui fournissant les plans et tous les détails utiles pour la bonne compréhension de votre demande.

Cordialement. Gad

Bonjour MrLedoux.

J'espère tout d'abord que votre constructeur est assuré pour ces travaux (Assurance décennale).

Vous indiquez "appel à un bureau d’étude....ils souhaitent repartir de ce qui existe". Il est difficile d'évaluer ce qui tiens encore...mais tout ce qui a bougé doit être démoli.

Les questions à poser à votre maçon :
- Vous êtes assuré (je le souhaite pour vous), n'auriez-vous pas intérêt à tout reconstruire ?
- Le raccordement si raccordement il y a ,n'aura t'il pas tendance à fissurer ce qui pourrait entrainer une fissuration de la chape et du carrelage ?
- Quels renforts allez-vus ajouter ?
Le fait de faire une dalle en deux parties ne peux pas être spécialement mauvais, tout dépend où se fait le joint (?)

Cordialement. Gad

Bonsoir Thomas 314.

Vous pouvez étendre du gravier de 20/40, c'est une moyenne.
En couche à dresser, du 0/20 ou uniquement du sable.
Cette couche finale évite que le polyane ne soit percé. Bien damer l'ensemble.
Rien de particulier pour les fondations qui sont de dimensions très suffisantes.

Bon travail. Gad

Bonsoir Tthmoas 314.

Vous m'indiquez dans un premier temps que la dalle sera posée entre des parpaings et en second temps faire une dalle sans la limite des parpaings.
J'en conclus donc que, dans ce cas, vous couleriez la dalle sur les fondations (hors tout du bâtiment).

Compte tenu de la forte profondeur creusée, je pense que la meilleure solution serait donc de monter les parpaings sur des fondations dressées et de niveau. La dalle serait coulée donc, dans le clair des parpaings avec polyane remontant sur les bords.
Une bande mince isolante en périphérie serait souhaitable, en complément.

Le niveau de la dalle serait donc légèrement plus haut que le niveau du sol d'arrivée extérieur prévu.
Une protection des murs enterrés est indispensable, produit bitumeux et/ou autres.

(Dans le cas d'un espace habitable avec carrelage, une chape serait vraisemblablement nécessaire avec des préparations, des réservations pour les seuils des portes).
Cordialement. Gad

Re-Bonjour.

Il serait bon de faire passer le câble dans une gaine qui elle serait scellée dans le rebouchage des parties de parpaings manquantes.

Cordialement. Gad.

Bonjour Lolo34

Je ne sais pa ce qui vous empêche de percer un trou de 40 mm.
Si vous n'avez pas de foret trépan ,vous pouvez faire des trous au pourtour de votre tracé du diamètre et finir à l'aide d'un burin étroit.

Cordialement. Gad

Bonjour coco42170

Pour votre dalle, un polyane avec remontée en rives peur être suffisant.
Pour une chape, il faudrait une bande résiliente en périphérie.
Vous aurez peut-être à faire des réservations pour réseau d'évacuation ou autre.

Concernant le mur central, sa base semble très attaquée, il serait peut-être préférable de le démolir et de monter un mur de parpaings de 15ou 20 cm avec un passage à votre convenance, sur une fondation sérieuse.
Dans l'état, avec sa base fragilisée, il pourrait se tasser, par son poids et par une partie du poids de la charpente.

(Des fondations peuvent être renforcées en creusant des fondations intérieurement parfois segmentées et en coulant ensuite un béton remontant très largement au dessus de la base des murs. Cela donne un mur bas qu'il n'est pas possible d'exécuter dans une habitation ,mai simplement dans un vide sanitaire.)

Cordialement. Gad

Bonjour Fatalitica.

J'espère que vous avez conscience que c'est bien un enduit d'étanchéité forte, pour piscine ou bac à douche, que vous avez appliqué.
Si vous avez suivi le processus de mélange, le résultat doit être correct. Mise à part une erreur de dosage, un produit périmé pourrait être la raison de votre déconvenue.
Ci-dessous la fiche technique.

https://parexlanko-media.nextpage.fr/MED%20-%20FICHES%20TECHNIQUES/FICHES%20TECHNIQUES/588%20ENDUIT%20D%20ETANCHEITE_FT.pdf

Merci de nous tenir au courant du résultat final.
Cordialement. Gad

Bonjour Dom52.

Vous pouvez en effet faire une dalla allégée avec l'un ou l'autre des agrégats indiqués.
Il est préférable pour une petite surface d'utiliser un produit prêt à l'emploi.
Autre possibilité ,creuser et surfacer plus profond et utiliser des panneaux de polystyrène ou autre.
Épaisseur minimum de 4 cm.

Cordialement. Gad

Bonjour MrBigBear

A situation particulière (poutres en béton ,faible hauteur du vide sanitaire) solution particulière ...(croquis).

- A la base ,en coffrage un contreplaqué de 5 mm environ cintré. Coupé 1 cm moins large que l'entre-deux poutres.
Choisir un contreplaqué qui cintre bien, en peuplier ou en okoumé.
Certains cp d'importation sont trop rigides. Les bandes reposent sur des têtes de vis inox dépassant, 4 ou 5 mm x 40 mm environ.
- Au centre de la hauteur des poutres, un béton est coulé, hauteur à votre convenance.
Pour la tenue de ce béton ,il faut latéralement percer les poutres et loger à force des chutes de fer à béton.
- L'isolation peut être des billes de polystyrène ordinaire ou graphité ou des billes d'argile expansé (moins isolant thermiquement).
Ce peut être également des coupes de plaques de polystyrène, les vides éventuels pouvant être comblés avec du Vermex H.
- Donc en partie haute ,des bandes de Phaltex, un polyane relevé sur les bords après pose de bandes résiliente et la chape avec treillis soudé.

Les poutres en béton sont certainement armées mais pas en précontraint.
La surcharge par rapport à la situation précédente fait qu'un soutien en refend, comme vous l'indiquez, demeure indispensable.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour NicoMart.

Vous pouvez reboucher ces trous et joints avec un mortier de chaux composé de10 volumes de sable, au minimum, pour 5 volumes de chaux hydraulique.
NHL 2 si vos pierres sont tendres, sinon NHL 3,5.C'est le meilleur produit pour jointoyer.
Il existe également en prêt à l'emploi.

Vous pouvez trouver des machines à jointoyer (Quick Joint, Combi Crépi Joint...). Ce matériel peut être intéressant pour traiter de grandes surfaces et des joints réguliers.

Les murs doivent être bien préparés, grattage des vides et des parties friables, brossage des pierres à la brosse en chiendent, lavage (éviter le lavage à forte pression). Humidifier la veille est préférable. Faire un mortier souple, tasser à la langue de chat ou avec une tringle de bois, ajouter de petites pierres dans les vides importants.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Dom52.

Pour une petite surface, sur un sol bien damé, vous pouvez couler une chape de la hauteur utile avec interposition d'un polyane remonté sur les rives.
Un treillis soudé est souhaitable.
Prévoir les réservations utiles pour le passage éventuel de gaines et tuyaux.
(Je comprends que vos "tomates" soient écrasées...)

Cordialement. Gad

Bonjour Coco42170

Je comprends que votre maçon n'est pas très enclin à faire ces travaux.
Creuser en dessous de la limite des fondations peut être dangereux pour la bonne tenue d'un bâtiment, poussée extérieure, fragilisation de la base.
Ceci est variable suivant la nature du sol.

Je pense que vous n'avez pas demandé d'autorisation de Travaux ou de Permis de Construire, variable suivant les surfaces, les situations et les communes. J'ai un doute pour que ces travaux aient été acceptés.

Dans certaines situations, il est plus avantageux de rehausser les murs...
Cordialement. Gad.

Bonjour Julien.

Dans le cas d'un vide sanitaire peu humide et bien ventilé.,il y aurait la possibilité de poser sur les poutres des dalles d'OSB 4 à rainures et languettes avec interposition de bandes de feutre ou autres.
Par-dessus du Fermacell avec isolant en laine de bois. Existe en 30, 35 et 40mm.

Autre solution, entre les poutres et en partie basse, coulage d'un béton en voûte sur "coffrage" perdu ensuite isolant en vrac à fleur des poutres, polyane et chape béton avec treillis soudé.
Je suppose que la hauteur sous poutres est faible.

Cordialement. Gad

Bonjour Capitaine.

Vous avez plusieurs possibilités.
La griffe de zingueur pour des joints étroits, elle a une pointe carbure.
Un fer plat de 10 ou 15 mm de largeur, recourbé comme la forme de la griffe et meulé en biseau à son extrémité.
(Peut avoir une butée pour une profondeur régulière, si utile).
Pour du lourd, le perforateur burineur avec un burin pointu ou plat.

Cordialement. Gad

Bonjour craieman.

Pour reboucher les cavités profondes, il serait souhaitable de faire un dégrossi.
Pour améliorer la tenue il est utile de fixer quelques clous inox ou laiton, de les relier avec du fil laiton et aussi d'appliquer un fixateur pour matériaux tendres.

Pour le mortier, le mélange pourrait être de 3 volumes de Chaux blanche NHL 3.5 + 2 de Craie / tuffeau + 3 à 5 de sable blanc 0 /1.
Vous pouvez vous faire des "échantillons "en modifiant sensiblement les dosages. Le support doit être humide, ne pas laver à la pression.
Cordialement. Gad

Bonjour Chanpuis60.

Merci pour votre retour.
Je comprends mieux la nécessité tout à fait logique techniquement de ce renfort.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonsoir Lilou 83

Il n'est pas possible à distance d’évaluer le niveau des désordres.
Si je comprends bien, des fissures existaient déjà, il y a quelques années.
Demandez l'avis d'un expert et d'un maçon local. Vous aurez ainsi deux avis.

Cordialement. Gad

Bonsoir Chapuis60

Les réservations sont largement suffisantes.
Sauf si vous avez besoin d'une prise rapide du béton, un mélange classique prêt à l'emploi peut être suffisant également.
Je ne saisis pas bien l’utilité de pré-cadre en UPE pour une porte tiercée, à moins que les murs soient construits après..... (?)

Cordialement. Gad

Re-Bonjour CaroD40

Le lien suivant, officiel, peut vous être utile.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2034

Vous êtes en droit de demander et de contrôler l'existence de ces garanties près des assureurs.
Je voudrais bien savoir pourquoi ce promoteur pourrait en être exempt.

Cordialement. Gad

Bonjour Christ241

Votre maçon devait vous fournir un produit fini propre et net.
Si à la réception de ces matériaux il constatait ces taches, il devait refuser le produit ou s'assurer qu'il pouvait les supprimer.
C'est donc à votre maçon de répondre à votre demande quitte à ce qu'il se renseigne près de son fournisseur.

Cordialement. Gad

Bonjour CaroD40

En complément des indications de GL.

Le promoteur doit avoir une Assurance Décennale à jour pour cette période et contractée avant les travaux.
Il doit en être de même pour le maçon (pas de travail au noir).
Vous auriez intérêt à contracter une assurance Dommages Ouvrages près de votre assureur, également avant les travaux.
Le fabricant du chalet peut donner des indications de dimensions d'implantation au sol mais il n'a aucune responsabilité sur l'exécution des fondations.

Votre description des dalles est sommaire, épaisseur, armées ou non (?)
Le résultat de l'étude du sol est important.
Vous pourriez peut-être faire exécuter les travaux par un maçon de votre choix ?
Pour un cabanon de jardin, ce qui est fait pourrait être acceptable, mais pas pour les 49 m² d'un chalet habitable.

Bonne réflexion pour votre projet.
Cordialement. Gad

Bonjour Kitty 22

Si vous décidez de peindre votre mur, il en effet indispensable de passer un produit fixateur / durcisseur. en une ou deux couches (Arcane, Sika ou autre) Au préalable, bien brosser et dépoussiérer.
Si votre mur est ancien (?) il est possible que si les joints s'effritent, c'est en raison de présence de terre dans ceux-ci.

Cordialement. Gad

Bonjour FifiBrinDacier.

Ce n'est pas la chevêtre de votre projet de trémie qui m'inquiète mais bien les poutrelles latérales qui auraient à supporter cette nouvelle charge.
En effet, en neuf, les poutrelles sont généralement doublées en rive de trémie.

La solution serait de monter un mur de soutien pour ces poutrelles tronquées.
Il faut pour cela que le plancher actuel puisse supporter cette surcharge.
L'avis d'un maçon localement serait souhaitable.

Cordialement. Gad

En PJ, document manquant. (Zoomer) Gad

Bonsoir Florence.

Je ne peux en effet évaluer les plantations qui peuvent vous gêner pour ce tracé.

Ci-joint, une autre façon de tracer une perpendiculaire à partir d'une droite A / B, au centre, le point de départ de la clôture. Piquets en A et B à partir de ces piquets, 2 cordeaux de même longueur chacun, attachés, donc et piquets également aux deux autres extrémités, de part et d'autre.
On se sert de ces deux cordeaux comme d'un compas et on trace deux sections de cercle qui en se rencontrant vous donnent l'autre point pour l'alignement désiré.

Autre solution, louer un laser.

Si vous avez un plan cadastral AVEC l'emplacement des habitations et Le Point de départ de votre clôture, il serait peut-être possible de vous aider.
Cordialement. Gad

Re-Bonjour Florence.

Soyez rassurée, je ne me moquais pas....

Pour tracer une droite, il n'y a, à mon avis, que la règle, le cordeau et le trait laser.
Pour votre tracé, un cordeau de bonne section peut suffire avec des piquets, un instrument de mesure, du mètre au décamètre. Pour les poteaux, un niveau à bulles peut être suffisant.
On, peut trouver les classiques à 2 ou 3 bulles, certains ont une semelle magnétique (Marque Stanley entre autres).
Le fil à plomb a ses adeptes, mais c'est plus pratique avec un niveau.
...

Concernant le tracé réel, je vous indiquais qu'il était peut-être possible de faire des tracés de moins de 20m au départ et/ ou divers tracés parallèles et de reporter ensuite.
Autres possibilités : Le tracé sur papier à partir du plan cadastral de votre propriété ou recherchez sur "cadastre.gouv.fr" ou encore le service d'un maçon / pro local.

Il y a forcément une solution simple.
Bonne recherche.
Cordialement. Gad

BonjourFlore59

Ce n'est pas en effet un fil à plomb qui vous donneront une perpendiculaire, mais plutôt des piquets un cordeau ou une corde et un décamètre ou un mètre à rouleau de 5m.

Pour une longueur de clôture de 20m, vous plantez un premier piquet, puis un second à 20 m au bout d'un cordeau. Sur votre mur, vous plantez un piquet à 15m du premier et vous attachez un cordeau de 25 m avec un piquet à l'extrémité.Ce piquet doit rejoindre les 20 m premiers, cela vous donne le point de la perpendiculaire par rapport à votre premier piquet (croquis sur demande).

- Vous savez que vous pouvez tracer avec des cordeaux plus courts, toujours dans les proportions de 3 (mur), 4 (grillage) et 5 (diagonale), mais plus le tracé sera long, plus ce sera précis.
- Problème de haies : Faites un tracé en parallèle du futur grillage à 1 m. par exemple.
- Niveau : 0,60m à 1 m, s'il est précis... Sur un poteau, on peut contrôler de chaque côté.

A vos lire si besoin, cordialement. Gad

Bonjour Kitty22.

Les joints s’effritent vraisemblablement par la présence de salpêtre.
Même si votre cave ne semble pas humide, il est tout de même possible que cela vienne par capillarité de l’extérieur ou du sol.

Les joints peuvent être brossés et s'il se détériorent. il y aurait la possibilité de les gratter et de rejointer à l'aide d'un mortier de chaux.
Si vous désirez peindre, (c'est peut-être regrettable de peindre du granit rose...)
Choisissez une peinture anti-moisissure et anti-fongique.

Cordialement. Gad

Bonjour Billedeclown

Un manque de protection peut en effet être coûteux Il existe des produits du commerce pour nettoyer du carrelage, par exemple. Ces produits à diluer doivent être utilisé avec précaution pour des tuiles.

Vous pourriez utiliser le mélange suivant: 1part de savon de Marseille en paillettes, 2 de vinaigre blanc et 1 de bicarbonate de soude dans une quantité d'eau chaude permettant d'obtenir une pâte / peinture à étaler au pinceau sur les tuiles.
Laisser agir et brosser à l'aide d'une brosse en chiendent.

Cordialement. Gad

Bonjour MrBigBea.

Un croquis en coupe avec les cotes aurait été souhaitable en complément.

Après un étayage sérieux et l'ouverture dans les dimensions utiles, la meilleure solution pourrait être un linteau à partir de parpaings en U, ossature et béton.

Autres solutions : linteau béton préfabriqué (lourd) ou linteau bois (dans une ambiance rustique).
Un linteau acier (IPN ou autre) n'est pas intéressant pour cette largeur, il faudrait en plus le garnir.

Sur le principe, un linteau doit déborder de part et d'autre de 20 cm au minimum par rapport à la dimension d'ouverture
Vue 1, il semble que c'est la cheminée, à gauche, l'espace est' il suffisant ?
Vue 2, il est difficile d'évaluer la distance avec le linteau du passage.
Le nouveau linteau pouvant se trouver (?) sous son ancrage. C'est là, à mon avis le point critique.
En cas de doute,il serait souhaitable de demander l'avis à un maçon local.

Cordialement. Gad

Bonjour GT 48.

La découpe de votre cloison ne fragilisera pas l'ensemble.
Pour la fermeture, vous pouvez vous procurer une trappe et faire la découpe en fonction ou utiliser un CP de dimensions supérieures pour le visser en applique.
Je ne saisis pas bien une cloison en carreaux de plâtre en U (?).

Cordialement. Gad.

Bonjour mrsmim.

J'espère que vous avez fait des Déclarations de Sinistre à votre Mairie et à votre Assurance.

Différents produits peuvent être utilisés pour reboucher des fissures:
- Les enduits en poutre ou prêts à l 'emploi. Il est parfois difficile de les faire bien pénétrer.
- les produits, acrylique ou polyuréthane en cartouche.

Les premiers sont utilisés plus spécialement en intérieur sur des enduits plâtre par exemple.
La deuxième catégorie est préférable en extérieur. Ma préférence va à l'enduit polyuréthane en cartouche (Bostik PU 811 ,Sikaflex 221 entre autres).
Avec un pistolet (même mécanique) et avec un bec fin, on peut arriver grâce à la pression à une certaine profondeur et ensuite avec un diamètre de buse supérieur, terminer le remplissage et lisser.
On ne peut malheureusement pas être assuré de la stabilité d'une fissure. Si c'était le cas, on pourrait préférer utiliser du mortier chimique pour scellement, produit non flexible.

Démolir des contre-cloisons peut être très coûteux A voir en fonction des résultats de vos Déclarations de Sinistre.
Cordialement. Gad

Bonjour ElGringo56.

Les fondations doivent être horizontales.

Avec une différence de niveau de 60cm, vous pouvez diviser la longueur en quatre et faire des fondations en redan la première au niveau 0 puis +20cm +20cm +20cm.
Cela donne donc 4 longueurs de 1,50 m.

Cordialement. Gad

Bonsoir Jean Luc.

Vous pouvez percer dans le chaînage. Le seul problème, c'est que vous risquez de tomber dans l’armature. Votre mèche à béton risque d'être déviée, c'est possible tout de même en remplissant avec du scellement chimique. Soyez précis au niveau des emplacements.

Même si ça prend du temps, je le ferais en deux temps, d'abord traçage des emplacements des fixations hautes, percements, scellements, pose, après séchage, traçage des fixations basses, dépose, perçages, scellement ou pose des chevilles basses.
Faites-vous aider ou utilisez des supports.

Vous pouvez utiliser du scellement chimique pour les fixations avec des tiges filetées inox de 12 mm, + écrous et, par dessus pour le décor des écrous borgnes.
Dans certains cas, on peut utiliser des chevilles métal à expansion avec écrous coniques.

Bon travail, cordialement. Gad

Bonjour Jean-Luc.

En l'absence de photos ou de croquis, il n'est pas facile de vous répondre précisément.
Il faut parfois ajouter des éléments, fers plats ou autres pour déporter les emplacements de fixation.
Le percement d'un linteau n'est pas conseillé sauf dans le cas de fixations légères.

Cordialement. Gad

Bonsoir Alex.

Une dalle en hourdis précontraint est composée de dalles de béton généralement alvéolées dans leur épaisseur et portant sur les murs. La sous-face est généralement ,lisse.

Une dalle avec hourdis béton , terre cuite ou autre est composée de poutrelles en béton armé généralement précontraint disposées à un écartement régulier et recevant les éléments de hourdis / voussure.
Il est interdit de percer dans ces poutrelles.
Il y a en plus une dalle béton de compression de 4 cm au minimum.

Il m'est absolument impossible de vous indiquer la composition existante. Les longueurs possibles dans un cas comme dans l'autre peuvent être nettement supérieures..

Le professionnel doit être capable de rechercher et de vous dire si c'est possible.
S'il ne le peut pas, je vous conseille de vous adresser et de faire faire des devis à d’autres entreprises.
Le jeu en vaut la chandelle...

Cordialement. Gad

Bonjour Allexxx.

Il est évident qu'en l’absence de trappe ou de trémie, parfois dans une dalle, il est difficile de connaître les différentes épaisseurs.
La chape à généralement un dosage de ciment plus faible qu'un mortier d’assemblage et d'un hourdis, par exemple.
L'épaisseur peut être de 3 à 6 cm.

En perçant à vitesse réduite, vous pourriez avoir une friabilité dans l'épaisseur de la chape et une dureté supérieure au contact de la dalle. A essayer si possible en deux endroits différents.

On peut aussi parfois supprimer un carreau entier ou non, dans un angle et dégager la chape au burin.
Votre installateur se devrait de vous conseiller la meilleure méthode et surtout, vous indiquer quelle épaisseur est nécessaire.

Cordialement. Gad

Bonjour Bassjo.

Il est évident que l'aération, la ventilation de votre vide-sanitaire sera améliorée.
Il serait souhaitable d fixer des grilles sur ces entrées d'air pour éviter l'entrée d'animaux ou d'insectes.
Par ailleurs, le manque de hauteur ne vous permet sans doute pas de faire une isolation sous dalle (?)

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Bassjo.

Selon les normes, un vide sanitaire ventilé doit avoir une surface d'aération de 1/1000 de la surface de plancher. Pour une forte ventilation, on peut aller jusqu'à 1/500ème.
Dans certains cas on peut être amené à utiliser une ventilation mécanique, éventuellement en sortie vertical vers l'extérieur.
Comme vous l'indiquez, ces ventilations sont à créer dans les angles sur deux parois opposées.

Il est évident qu'il ne doit pas y avoir d'eau stagnante dans un vide sanitaire. Si c'est le cas, creuser pour faire une évacuation de l'eau à une certaine distance de l'habitation est nécessaire (suivant bien sûr la disposition).

Une protection extérieure de la partie enterrée peut être nécessaire dans le cas d'infiltration ou de remontée d'humidité par capillarité (Protection murale et drain).
Vous pouvez demander l'avis et des devis à plusieurs maçons si vous le souhaitez.

Cordialement. Gad

Bonjour Chlalex.

Merci pour votre retour. il est logique en effet de monter un support avant de démolir.

Votre phrase : "placer un poêle à bois en dessous". éclaire tout, "dessous", alors qu'il était question précédemment de raccordement seulement.
C'est pour cela que je vous indiquais des boisseaux à partir du sol.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Xav968

J'espère que le maçon est déclaré et assuré pour la période des travaux exécutés chez vous.

Les travaux exécutés doivent correspondre au devis que vous avez signé.
S'il y a des malfaçons, c'est bien au maçon de faire le nécessaire, à ses frais.

Les soutions pourraient être un dressage au plâtre et un enduit, dans certains cas, plaques de plâtre collées et enduit ou habillage bois.
En l'absence de détails et de dimensions, difficile d'imaginer.

Cordialement. Gad

Bonjour.
Inutile de percer la bâche. Je ne vois pas de rapport avec un pont thermique.
Cordialement. Gad

Bonsoir Jin

Si votre sol est plan, brut ou sur cassis de pierres et bien damé, l'isoant doit se suffire à lui-même en le posant à joints bien jointifs. Mettez un polyane si vous avez un doute.
Il est parfois préférable de faire l'isolation sous une chape devant recevoir du carrelage, par exemple.

Cordialement. Gad