Bonjour YAFI.

Je pense que vous avez parfaitement compris la nécessité que le coffrage en place ne doit absolument pas se déformer.
S'il est complet, il ne doit pas avoir besoin de traverses complémentaires.
Donc, blocage au sol, écharpes (nombre suivant la longueur) à deux niveaux pour une triangulation bien ancrée au sol afin d'éviter tout glissement. Écarteurs à la demande.*

Cordialement. Gad

Bonjour Boidin.

Il est en effet regrettable que, pour certaines questions auxquelles on a apporté des réponses, on ne connaisse pas le résultat final.
Cela est désagréable, spécialement pour les internautes rencontrant le même problème.

Concernant le vôtre, il est préférable que vous vous orientiez vers un ragréage fibré pour forte épaisseur, généralement 5/40 maximum .Le support doit être bien préparé, décapage si besoin et produit d'accrochage.
Des liteaux de bois ajustés suivant la pente utile peuvent vous servir de guidage, au dressage.
Un mortier risquerait d'être friable dans la faible épaisseur.

Cordialement. Gad

Bonjour benun,

Vous pourriez également demander l'avis à des maçons habitués à la restauration de bâtiments qui pourraient, suivant l'état, vous proposer des travaux moins importants que ceux indiqués précédemment.
Il existe pour des isolations intérieures des enduits chaux/chanvre intéressants. Possibilité également d'isoler le sol. Tout cela dépend de la destination que vous voulez donner à ce local qui semble important.

Cordialement,
Gad

Bonsoir cinderella974.

En complément des indications de GL.

Percement du mur assez haut ,passage en mural en tuyau rigide, coude et sortie verticale avec grille, comme vous l'indiquez.
En cas de condensation, remplacer le coude par un T avec un bouchon percé d'un trou pour une évacuation de l'eau qui sera sans doute peu importante.

Cordialement à tous. Gad

Bonjour benun.

Ce travail important nécessite l’intervention d'une entreprise spécialisée.
L'humidité remonte du sol par capillarité, même si les murs semblent s’assécher ,l'intérieur reste humide.
De plus avec un côté du mur enterré, ll y a un manque de ventilation.
Latéralement, cela peut parfois être accentué par une mauvaise pente du sol ou des canalisations percées.

Côté extérieur, il faudrait pouvoir creuser le long du mur, refaire les joints nettoyés, à la chaux, appliquer une membrane gaufrée, poser un drain qui si besoin pourrait être envoyé vers un puisard.
Ensuite remblai de la tranchée avec des cailloux et finition en graviers.

Côté intérieur, nettoyage des joints et reprise au mortier de chaux.
Cette solution pourrait être satisfaisante, selon le niveau d'humidité existant (?)

Il serait souhaitable que vous preniez l'avis de plusieurs entreprises travaillant dans dette spécialité et de demander à voir des chantiers réalisés.
Généralement, le traitement se fait par injection de résines.

Cordialement. Gad

Bonjour Grospanda22.

Les gonds pour scellement chimique avec tamis ne nécessitent que le percement d'un trou au perforateur.

Pour un scellement classique, on humidifie le trou au préalable et on fait pénétrer le mortier à l'aide d'une truelle langue de chat et d'une baguette de bois pour tasser.
La photo n'est pas assez précise pour définir de quel gond il peut s'agir.

Cordialement. Gad

Bonjour eali24

Seuil de porte carrelé ou béton sont les seules solutions.
Le béton est sobre, les carreaux peuvent apporter une tranche de couleur vive ou neutre. Il est important qu'ils soient antidérapants.
Une légère pente est obligatoire ainsi qu'un jeu avec la porte.
Pour rendre cette modification efficace, il faudra poser un jet d'eau sur la porte.

Concernant le trou, difficile de vous répondre ne connaissant pas sur quel matière il se trouve ni son importance.
Peut-être du ciment ?

Cordialement. Gad

Bonjour Oliphi.

La destination du local étant connue, même si les termes "plaques de plâtre hydrofuges" n'étaient pas portées sur le devis, leur utilisation est obligatoire.
Donc : à refaire, remplacer les plaques (murs et plafond (? ) soit à recouvrir de nouvelles plaques.
J'espère que l'entrepreneur est déclaré et assuré pour ce travail.
Un carrelage en mural avec une très bonne préparation du fond serait possible mais pas en plafond.
Il est bien probable que les joints du sol soient hydrofuges, demander les documents techniques à votre carreleur.

Cordialement. Gad

Bonjour Ugo26.

Certaines démolitions de murs pour créer de larges baies peuvent faire peur.

L'avis de maçons compétents est nécessaire.
Ce n'est pas à distance que l'on peut évaluer la situation.
Votre maçon prévoit bien la préparation de la poutrelle.
Concernant le modèle et la section, il a peut être déjà fait une réalisation identique.
Seul un bureau d'études peut, en effet faire les calculs nécessaires.

Cordialement. Gad

Bonjour Berchris,

Il est regrettable que vous ne puissiez pas confronter les avis.
Vous trouverez ci-dessous le croquis souhaité. L'impossibilité de pouvoir lire les côtes m'a amené à faire une approche qui devrait vous convenir.

Vous pouvez utiliser un treillis ST 25 mailles de 150 fils de 7 mm. Le dosage prévu est bon. L'ensemble demande moins de résistance que pour un plancher d'étage. Il est bon d'isoler légèrement le treillis du polyane, avec cales ou non. Prévoyez également une bande résiliente épaisse au pourtour du bassin avant le coulage du béton.

Bon travail. Cordialement,
Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ré-Bonjour,

Ah ! C'est différent.
Je pense que le passage au niveau du toit est bien bétonné.
La distance intérieure du conduit/bois doit être de 17 cm.
Les joints seront sans doute à contrôler.

Cordialement.
Gad

Bonjour Nicko466.

Les premières idées qui me viennent à l'esprit sont sécurité et nécessité.

- Sécurité .En cas de chute, quel serait le danger ?
- Nécessité. Vous indiquez 3 m de hauteur, à partir de la base ou en sortie de toit ? Vous résidez peut- être dans une vallée ,ce qui nécessite cette hauteur.

Les solutions :
*""" tout casser et remplacer par un conduit isolé"""
S'il y a des risques avec l'actuel, ce serait une bonne solution, tubage à partir du chauffage avec sortie dans cheminée de briques plates par exemple.
Un tuyau seul ne serait pas du plus bel effet.

'''" renforcer et tuber.""" Je pense que le seul renfort possible pourrait être :
un collier et deux "tirants" acier en écharpe fixés de par et d'autre sur le faîtage.Joints sans doute à vérifier et tubage.

Ceci est simplement mon avis perso.
Pour un avis d'expert, vous pourriez contacter un maçon local qui connaît votre environnement.

Cordialement. Gad

Bonsoir Keluz.

L'isolant Pu est en effet meilleur isolant que la PSE à épaisseur égale.
Il faut noter que pour les faibles épaisseurs, l'isolant est collé à des plaques de plâtre de10 mm.
Ces complexes se trouvent en différentes épaisseurs.

Les bombes PU aérosol dont vous disposez n'ont aucun intérêt pour ces travaux ,ce ne sont que des produits de calfeutrement.

Vous avez peut-être intérêt à isoler d'autres surfaces, sous-face de plancher par exemple (?)

Cordialement. Gad

Bonjour Nursalex.

Votre question est malheureusement de celles que l'on ne peut apporter une réponse objective.
Comment voulez vous que l'on prenne une responsabilité, à distance ?
Ce serait prétentieux et pas très honnête.

Je vous invite à prendre l'avis d'un maçon local qui saura examiner les différentes niveaux de votre acquisition.

Cordialement. Gad

Bonjour neveuxanxieux.

Il faut savoir :
- Le temps de séchage d'une chape est de 1 jour par cm d'épaisseur, au minimum, avant de carreler.
- La plupart des produits de construction ne se travaillent pas en dessous de 5 °
- Vous avez pris des risques....même "sonnant" ça peut tenir (?).

Cordialement. Gad

Bonjour Keluz.

Vous pourriez coller par plots de mortier adhésif des plaques de plâtre (pour milieu humide de préférence) avec isolant polyuréthane de 13+40 par exemple.

Isoler toutes les partie utiles et peindre à l'acrylique, deux couches.
Il est souhaitable d'ajouter des joints à la porte de communication, à défaut d'une porte isolante.

Cordialement. Gad

Bonjour Dan5,

Cette sorte de joint se fait avec un peigne.
On garnit le joint à refus et on passe le peigne en l'inclinant. Il y aurait peut-être la possibilité de le faire en deux temps, d'abord un joint avec un retrait régulier, puis la seconde passe avec une poche à douille ou mieux avec un appareil à joints pour plus de régularité et moins de fatigue.

Il faut un bon coup de main.
Avec ce joint, les briques sont plus difficiles à nettoyer.

Cordialement.
Gad

Bonjour Berchris.

Sur un sol parfaitement stabilisé et plan, poser un polyane , puis un treillis soudé légèrement isolé.
La dalle béton peut faire de 12 à 15 cm selon les dimensions Une pente de 1 à 1,5 % est souhaitable.
Les joints de dilatation sont nécessaire.
Pour une piscine avec une terrasse également en forme de haricot, vous pouvez prévoir un joint de dilatation à chaque extrémité et un antre de part et d'autre vers le centre de la longueur.
Pour une terrasse rectangulaire, 4 joints également de longueurs proches.

Cordialement. Gad

Bonjour Berchris.

Votre fournisseur pisciniste est à même de vous conseiller et de répondre à vos questions.
Des joints de fractionnement sont à exécuter à des distances en fonction de la forme particulière, mais aussi des dimensions.
Un joint sera également nécessaire si votre dalle arrive en butée, au même niveau que votre mur existant.
Le sol recevant la dalle devra être parfaitement damé (le remblai est sans doute récent) pour éviter tout tassement ultérieur.

Cordialement. Gad

Bonjour Neo1980.

Votre projet de construction à niveaux décalés ne peut qu'être confié, pour répondre à votre question, qu'à un bureau d'études d'une entreprise de construction ou à un bureau d'études indépendant.

Cordialement. Gad

Bonjour Julien 51.

Ce genre de question ne peut malheureusement pas apporter de réponse catégorique, le leitmotiv étant : "demandez l'avis d'un maçon qui, sur place, pourra examiner l'ensemble, intérieur et extérieur."

Difficile en effet d'évaluer la nature sur photo.
Cela peut provenir du sous-sol, de construction sur demi-sous-sol ou autre. J'ai eu ce même problème avec une construction de même facture (de 1906) : fenêtre en cintre surbaissé, briques et granit, volets persiennes avec lames acier, la hauteur était plus faible, simplement une trentaine de cm avant la génoise. J'ai rebouché au mieux avec du mortier chimique en cartouche et, en surface, avec un peu de mortier.

Dans votre cas, vu la hauteur, il serait possible de sceller intérieurement un lien, une pièce de fer carré ou plat de forte section en forme d'agrafe.

Cordialement. Gad

Ré-bonjour FDC,

Merci pour votre retour. Quelques points de détails :

Le Syndic est en effet chargé de gérer ces travaux, de veiller à leur exécution, à leur suivi et à leur conformité, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de votre appartement. Veillez à ce que la remise en état soit complète, pas de reprise partielle chez vous.

Comme je vous l'ai indiqué, vous pouvez prendre contact avec un membre du Conseil Syndical, de préférence résident.
Ce Conseil est prévu pour prendre des décisions, mais aussi pour défendre, si besoin, les autres propriétaires.

Votre voisine n'a rien à s'occuper, c'est le Syndic qui se fera rembourser soit par l'assurance de l'entrepreneur, en espérant qu'il soit assuré et que ce ne soit pas du travail "au noir".

Les travaux devraient se faire assez rapidement, le Syndic possédant un fond destiné aux réparations urgentes.
(D'ailleurs, les appels de fonds pour le trimestre à venir sont courants.)

De préférence, correspondez uniquement par courrier ou par mail, afin de conserver facilement les traces des échanges.

Cordialement,
Gad

Bonjour FDC,

J'espère que vous avez fait le nécessaire auprès de votre assurance qui doit répondre rapidement et envoyer un expert.

Il est indispensable d'informer le syndic puisque les travaux concernent la structure et non un petit agencement intérieur. Il doit y avoir normalement un conseil de syndic dans votre immeuble.
Ce conseil peut être formé de propriétaires résidents ou non. Il serait bon que vous contactiez l'un d'eux, il pourrait vous tranquilliser. Les fissures ne peuvent pas faire tomber votre plafond. Il est difficile d'évaluer vraiment la situation sur les photos.

Je vous répète la nécessité de la part de l'entrepreneur de protéger pour qu'il n'y ait pas de poussières (supplémentaires) ni d'infiltration d'eau.
Bon courage, tenez-nous au courant si vous le voulez bien.

Cordialement, Gad

Bonjour EDC.

Surtout n'acceptez aucune réparation rapide "à l'amiable".

Prévenez rapidement votre assurance, c'est elle qui fera les démarches par rapport aux dégâts occasionnés par l'entreprise.
Informez également par courrier votre syndic, il aurait dû être informé par votre voisine du projet de ces travaux.
Informez votre voisine que votre assurance prend les choses en main et demandez-lui de faire le nécessaire près de l'entrepreneur pour protéger votre bien de toute infiltration.

Vous n'avez pas à priori à traiter avec l'entreprise, laissez votre assurance s'en occuper.
Cependant, si aucune protection n'est faite rapidement, vous pouvez faire un courrier par LRAR.

Cela peut rendre un peu de temps, mais c'est le seul processus qui vous permettra une réparation et une remise en l'état, peinture et autres corrects.

Cordialement. Gad.

BonsoirDjay91

Ouvrir une baie dans un mur sans étayer, peut amener à deux situations, ça tiens ou pas...
Vous comprendrez que je ne peux pas vous conseiller de ne pas étayer.
Vous pouvez demander l'avis d'un maçon, sur place.

Autre solution au linteau béton ,le linteau bois qui pourrait être la traverse haute d'un cadre bois de bonne section.
Ce peut être, en traverse haute une pièce de chêne carrée plus épaisse que la cloison (12x12 par exemple), avec deux montants et une traverse basse (7x 10).
Possibilité de cadre dormant acier avec un bon profil en tête et....avec étayage...

Cordialement. Gad

Bonjour Djav91

Dans le doute pour une cloison semi-porteuse ou non, la meilleure solution serai tout de même de créer un linteau.
Percement au dessus du futur linteau pour un étayage sérieux ,ouverture ,linteau béton armé coulé dans un coffrage, etc...
Ce serait une sécurité par rapport aux différents travaux antérieurs dont vous ignorez le détail. Créer une ouverture sans étayer peut amener des fissures, au minimum...
Ces fissures même rebouchées ne renforcent pas le mur ou la cloison.

Cordialement. Gad

Bonjour Pantal.

Votre montage est particulier. Par ailleurs, j'espère que le sol est une dalle et non une chape.
Une épaisseur de 10 cm est assez particulière surtout avec des briques en sous-face.
Un plancher hourdis/ terre cuite serait plus épais que cela (?)
Perso, je scellerais les renforts au dessus du plancher, aux emplacements utiles, avec ensuite une légère marche confortable et un accès facile à la tuyauterie.

Cordialement. Gad

Bonjour Babon

Ces micro-fissures sont fréquentes. Comme vous l'indiquez ,elles peuvent suivre les poutrelles de plafonds en hourdis.
Enduits et repeints , ils retrouverons un bel aspect.
Les fissures avec un sou-sol argileux entraîneraient des traes visibles sur les murs extérieurs.
Si vous avez des craintes, demandez l'avis d'un maçon ,sur place.

Cordialement. Gad

Bonjour Rajy,

Un détail dans votre dernier message donne peut-être une autre possibilité.
J'ignore à quel niveau ce trou existe (?), mais, s'il est assez bas, il serait utile de passer un furet déboucheur sous pression.
Si le furet butait à une certaine distance, il suffirait de mesurer, de marquer au sol et de creuser. Un tuyau d'évacuation est peut-être bouché, écrasé, mal raccordé à un autre conduit. Je ne vois pas l'utilité de condamner cette évacuation.
Si vous avez une humidité sur le sol du garage, cela peut être dû à un manque d'aération. On pose parfois des grilles dans les murs opposés en partie basse.

Il est évident que, ne connaissant pas la disposition de l'ensemble, je puisse être "à côté de la plaque".
Cordialement,
Gad

Bonjour Rajy,

Merci pour votre préambule. Ces remerciements vont tout d'abord aux personnes qui assurent la gestion et la bonne tenue de ce site. On peut regretter l'absence de retour pour certaines réponses de dépannage, plus spécialement.

Mais, venons au fait de votre question en ne vous laissant pas "le bec dans l'eau" et en essayant de ne pas vous "induire en erreur" (bien sûr).

Personnellement, je procéderais ainsi : vidage de la fosse pour savoir d'où proviennent les infiltrations. Si besoin, séchage des surfaces des parois avec un chauffage mobile. Les infiltrations peuvent provenir d'un peu partout si les parpaings ne sont pas enduits. S'ils le sont, ce peut être dans les angles verticaux ou à la liaison avec la dalle du sol. Autre possibilité, par-dessous la dalle du garage.

Si les murs sont bruts (?), un corps d'enduit avec treillis pourrait être appliqué puis un enduit étanche de finition. Pour des parois enduites, un enduit de cuvetage en deux couches pourrait convenir. Il serait bon de faire dans tous les angles un congé de ciment. À défaut de gabarit, ce congé pourrait être lissé à l'aide d'une bouteille (de M… local, par exemple).

Le percement de trous au fond, un à chaque extrémité, à l'aide d'une mèche à trépan de 35 mm par exemple, puis plus profond à l'aide d'une longue mèche à béton, serait indispensable. Cela vous donnerait une idée de la nature du sol. Un tuyau de PVC d'environ 20 cm pourrait être placé dans chaque trou avec étanchéité en tête.

Si cela est possible, en extérieur, le long du mur et assez proche de la fosse, vous pourriez creuser un trou à une profondeur au moins égale au niveau du dessous de la dalle. Cela vous permettrait de voir si de l'eau arrive à ce niveau-là. Ce serait possible ensuite de le conserver en puisard.

Vous avez certainement dû réfléchir à savoir si des tuyaux ou des drains passaient dans les environs, ou des descentes de dalles trop proches.

Voici donc quelques pistes qui, je l'espère, pourront vous être utiles.
Dans d'autres situations, ce serait un drain en périphérie avec une sortie de cuve et une évacuation éloignée qui auraient été la solution. Un sourcier pourrait vous renseigner sur la présence de source proche.

Cordialement,
Gad.

Bonsoir New 23,
A priori, une cloison n'est pas porteuse. On peut cependant rencontrer des cloisons anciennes en briques de 10 cm, mais pleines, qui le sont.

Cordialement,
Gad

Bonjour New 23,

Il est toujours difficile et risqué de confirmer à distance qu'une cloison peut être démolie. Demandez l'avis à un maçon qui, sur place, pourra vous indiquer si c'est réalisable ou non.
Vous indiquez : « Faire tomber la cloison et percer pour faire passer des tuyaux dans la cloison ». Traverser une cloison, OK, mais pas dans le sens de la longueur. Si cette modification est possible, il vous faudra en informer votre syndic et les proches voisins en raison des bruits et autres désagréments qui pourraient être occasionnés.

Cordialement,
Gad

Bonjour Flore 11.

Bien que ne connaissant pas la taille de cette cuve, il serait surprenant qu'elle ait été montée en même temps que les murs. Quelques pierres, peut- être, en liaison.
Le travail peut se faire à l'aide d'un bon perforateur / burineur avec une pointerolle, burin pointu à partir de l'angle extérieur haut sortant. Et également, avec les protections d'usage.

Cordialement. Gad

Bonjour Céline N

Je dois vous avouer que je suis perplexe par rapport à certaines décisions. Brièvement, point par point.

- Pare- vapeur. Je répète qu'il se pose au plus près de la face chaude.
(DTU 32.1). La pose entre deux isolants modifie la migration de la vapeur d'eau et peu aussi modifier la qualité de l'isolant de la seconde couche. Le PV se colle sur l’ossature à l'aide des adhésifs prévus à cet effet.

- Boites électriques. L'épaisseur des plaques plus celle des liteaux sont proches de l'épaisseur des boites.
L'isolant peut être légèrement entaillé.
Boites étanches et adhésif dédié assurent une très bonne étanchéité à l'air.

- Jeu de fonctionnement. Coté ferrage, 2/3mm, côté serrure 4mm, en tête de porte 2 mm, en seuil, 5/8 mm par rapport au seuil ou 8 mm par rapport au sol.
Des cales de jeu sont fixées avant la pose de l'ensemble.

- Feuillures et Joints. Je vous ai indiqué des feuillures de 15 mm et de l'épaisseur que vous m'avez indiquée.
Dans les menuiseries bois, les joints sont rarement sur les ouvrants.
Les chants de ceux- ci sont profilés pour la pose de joints à lèvre sur les dormants.
Dans votre situation , si vous voulez poser des joints ,cela peut se faire en fond de feuillure avec des joints plats à "queue de sapin" en rainure.
La dimension des feuillures étant donc adaptée.

- Tapées d'isolation. Je les ai indiqué car c'est le classique sur un plan technique et pratique.
Vous aurez du mal à faire ce garnissage béton, accrochage, risque de fissuration aux joints (?) Le compri-bande (indiqué sur le croquis) n'a plus sa vraie place. Obligation de pattes de fixation plus longues et plus résistantes en raison d'une pose "suspendue".

- Finition plaque / dormant. Je vous ai indiqué la façon la plus pratique, rapide et économique.
Certains détails peuvent vous faire poser question, c'est simplement qu'un travail qui parait simple ne l'est pas toujours pour un non-professionnel....

Cordialement. Gad

Bonjour Céline P

Vous trouverez ci-dessous un croquis du profil de montant d'huisserie établi en fonction des différentes cotes indiquées.
Je ne puis vous fournir de largeur maximum, n'ayant pas la cote de largeur en tableau.
Je ne saisis pas les indications de cales et leur utilité.
Le pare-vapeur se pose sur l'isolation juste avant les plaques.

Cordialement. Gad

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Re-Bonjour.

Votre question aurait pu être liée à la précédente.
Du concassé damé / compacté serait préférable, à moins qu'il y ait une forte différence de coût.
Par ailleurs, une épaisseur de 4 à 5 cm de sable est nécessaire sur un hérisson qui peut être suffisant avec 20 cm d'épaisseur.

Cordialement. Gad

Bonjour Thomas 314.

Oui, si vous avez un étage, il vous faudra deux chaînages, un à chaque hauteur d'étage c'est à dire 1 aux environs de 2,50 m et 1 aux environs de 5,20 m suivant les hauteurs d'étages.

Cordialement. Gad

Bonjour Céline.

Vos indications d'équipement me rassurent un peu.

En réponse à vos interrogations :
- Dépose. Après dévissage les pattes scellées se coupent auras du mur.
Ce que vous indiquez " résine " est sans doute du joint acrylique pour une étanchéité à l(air

- Paumelles. Ce modèle se visse dans le bois après avoir percé celui-ci 1 mm de moins de diamètre que le corps fileté.
C'est tout. Pour une porte lourde, c'est un peu faible.

- Épaisseur du doublage. On ne détermine pas l'épaisseur d'un isolant et de l'habillage par rapport à une section de bois.
C'est le contraire. Une épaisseur de 10 cm est faible.
Généralement, il y a deux sections de bois une première feuillurée qui reçoit la porte et une seconde que l'on nomme tapée d’isolation.

Quelle épaisseur d'isolant et de quelle nature vous prévoyez ? la fixation du Fermacell sur le dormant est possible, mais il faut une feuillure de 20 mm minimum. Ce n'est pas la manière la plus courante.

- Fixation du bâti. Tout simplement avec des équerres dédiées vissées dans le mur grâce à des chevilles nylon.
En général 5 fixations de part et d'autre et deux en tête.

Si vous m'indiquez l'épaisseur de doublage et celui du chant de la porte, coté (épaisseur totale, dimensions de la feuillure et du recouvrement), je pourrais vous faire un croquis relativement précis.
En partie basse, il vous faudra un seuil.
En rénovation, à défaut de seuil alu du commerce, ce peut être un profil T inversé.

Cordialement. Gad

Bonjour Céline B.

J'ai une question simple à vous poser, êtes-vous équipée pour fabriquer un nouveau bâti et en avez-vous vraiment envie ?
Dans l'affirmative, je pourrais vous fournir les croquis et indications nécessaires.

Concernant certains détails de votre question :
- Fixation. Il est évident que l'existant devrait être supprimé. La nouvelle fixation se faisant par pattes scellées ou vissées.
- Si vous souhaitez modifier l'épaisseur de l'isolant, il faudrait un bâti plus épais.
- Paumelles. Ces paumelles / fiches à visser ne sont pas très faciles à poser et 3 pour une porte lourde est insuffisant.
Ces points sont secondaires. L'important c'est de savoir si vous avez le matériel nécessaire pour scier raboter, toupiller, ce qui n'est pas indiqué.

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Thomas314

Le chaînage est inutile en partie basse. En tête du mur horizontal.
Dans certains cas on peut également faire un chaînage en rampant ; ce qui n'est pas possible quand les rampants ont des réservations pour la pose des pannes.
Ce principe de charpente étant assez courant pour les petits bâtiments.

Cordialement. Gad

Bonjour Thomas 314.

Un chaînage se fait pour éviter que les murs ne fassent tonneau.
Ce chaînage se monte en tête du mur horizontal.
Il peut être exécuté en béton armé coffré ou, en effet, dans des préfas en U.Hauteur minimum 15 cm.

Cordialement. Gad

Bonjour Saxodun

Si la chaux est la même, si la granulométrie du sable est identique, on peut penser que c'est un problème de dosage d'eau.
Ce dosage doit être régulier, à partir du moment où vous avez trouvé la consistance qui convient.

Cordialement. Gad

Bonsoir.
Je vous comprends.
Si les joints sont très peu creux, un adhésif, pour isolant par exemple, bien tendu devrait donner un bon résultat.
En cas de joints creux, vous pourriez essayer de faire le contour de chaque pierre et de chaque joint et de caler l'adhésif entre deux pierres avec une chute de carton fort par exemple. Il faudrait laisser quelques mm au dessus pour passer un couteau à mastic ou une lame étroite.
A essayer aussi, chute de carton dans le fond du joint, au mieux...et pose de l'adhésif ensuite.

Je suis certain que vous réussirez.
Cordialement. Gad

Bonsoir Stanleymmarn.

Ne vous démoralisez pas et ne craignez pas pour votre mur. Un point m'interroge, vous me parlez de trous et de corbeaux.

Le montage que je vous propose pourrait être le suivant : muralière sur chacun des 5,80 m pénétrant de 5 à 7 cm dans les murs à chaque extrémité. Epaisseur 50 mm au minimum. Hauteur comme l'ensemble des solives 180,200 mm.
Fixations : chevilles / goujons métal avec cône à expansion (photo) dans le béton plein (le mur mitoyen, si j'ai bien compris) bien meilleur que chevilles et tire-fonds. Vous pouvez utiliser des boulons de 10 ou 12 mm ou des tiges filetées. Toutes les 60 à 80 cm maxi.
Pour celle dans les parpaings creux, maintien dans quelques joints avec les mêmes chevilles, puis corbeaux de charpente (photo) sur de bons scellements de 10 cm de profondeur environ.

Les solives seront ensuite fixées sur des sabots de charpente cloués ou vissés au préalable sur les muralières.

Je suis surpris que le mur de séparation soit en béton plein, j'espère que ce n'est pas un chainage, ceinture de béton armé au pourtour d'un bâtiment.

Ce montage vous permet d'avoir du bois en support, en périphérie pour le futur plancher qui sera peut-être en OSB, auquel cas il vous faudra ajouter des traverses / étrésillons pour supporter les joints.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Stanleymmarn.

Vous indiquez que vous voulez "faire un étage", c'est un plancher intermédiaire dans de l'existant ou une surélévation à construire ?
Quelles sont les dimensions du garage et quels murs (2 sur4 donc) recevront les muralières ?
A vous lire.
Cordialement. Gad

BonjourPM18

Si je comprends bien, votre plafond arrive en butée sur les pierres du mur.

Cette ligne de joint est donc irrégulière..Avec des rives de plaques droites, vous pourriez laisser ce vide.
Dans ce cas il aurait fallu ou il faudrait combler par dessus avec de l'isolant.

Combler ce joint. Je vous déconseille le mortier adhésif qui n'est pas un produit de finition (ou alors seulement en fond).
Le plâtre vous donnera de bons résultats en le faisant, dans la mesure du possible, légèrement remonter au dessus des plaques.
Protection du mur. En brossant bien les pierres et en utilisant un adhésif large plus puissant que celui que vous indiquez, cela devrait tenir.

Cordialement. Gad

Bonjour Alx80.

Il n'est pas possible à distance de répondre à votre question concernant les fissures de cette maison qui semble agréable.
Seuls des maçons peuvent, sur place, vous donner un avis objectif en examinant les extérieurs mais aussi la cave et la nature du sol.

Cordialement. Gad

Bonjour Marchelo.

Votre mur doit être décapé des restes d'enduit et dégagé des parties trop friables.
Ensuite lavage et brossage. Application d'un fixateur (Sika, Arcane...)
Reboucher les trous importants au mortier de chaux. Vous pourrez ensuite faire un enduit traditionnel avec un corps d'enduit dressé et un enduit de finition traité à votre guise.
Autre solution les enduits adaptés prêts à l'emploi ( PRB, Weber....)

Cordialement. Gad

Bonjour Vipa.

Enlever le linteau sans étayer ?
Cela peut tenir, ou ça peut lâcher. Si ça tient, tout va bien.
Si ça lâche, il va y avoir des fissures. Je ne peux vous répondre autrement.

Dans cette situation, la fenêtre est étroite, il y aurait moins de risques...
Ce qui veut dire que ce serait. Peut-être possible de ne pas étayer..

A vous de voir.
Cordialement. Gad