Bonjour LaurentForum.

Mon point de vue sur certains détails :

Repousser la dalle : On peut imaginer qu'avec une batterie de vérins hydrauliques bien bloqués, travaillant de concert, progressivement ce serait possible. Mais, ne rêvons pas....
Par contre, vous pourriez combler le vide avec de l'isolant mousse pour tuyaux, de préférence non fendu et en rouleau. Cela pourrait éviter la perte de petits objets.

Mise à niveau : Avec de la patience, ce serait en effet possible de meuler.
Il faudrait ensuite loger un bon joint de dilatation / fractionnement pour éviter le décollage des carreaux de rive.

Faire une terrasse bois : Possible, bien sûr. La surépaisseur serait de 6,5 cm au minimum avec les plus petits plots.

Tout casser (bof ! ou pas) : Mis à part le budget à y consacrer, la base devrait être soignée selon la nature du sous-sol, argile, courant d'eau etc.
Bonne réflexion. Gad

Bonjour Skhoumar.

Il est préférable de confier ce travail à un professionnel.
Concernant la hauteur de passage souhaitée. Pour étayer, il va falloir percer deux trous dans le mur pour soutenir à l'aide de 4 étais.
Ces trous doivent se situer au dessus du niveau du futur linteau.
Cela peut conditionner la hauteur suivant l'existence ou non d'un plancher à ce niveau.
Les jambages doivent être en bon état pour supporter la charge avec un linteau débordant le clair de passage de 20 cm de part et d'autre.
Le linteau à deux éléments peut être en IPN ou IPE , en Linteau à bétonner avec ferraillage ou Préfabriqué armé.
Concernant les sections nécessaires, vous pouvez contacter un bureau d'études.
Il y a non seulement les charges verticales directes mais aussi, partiellement celles des planchers.

Cordialement. Gad

Bonjour Zizoy.

Vous pouvez poser un profil pour joint de dilatation.

Un treillis serait possible, mais plus souvent utilisé dans le cas de deux matériaux différents, en présence de coffres pour volets roulants par exemple.

Cordialement. Gad

Re-Bonjour.

Pourriez-vous faire un croquis en coupe, avec les dimensions utiles ?
A vous lire. Gad

Bonjour Maysa.

Je suppose que par " ériger un béton armé" il s'agit de construire un mur et non une dalle.

Ce mur peut être monté à partir de blocs à bancher avec ferraillage en ronds de 10mm.
Pour sceller ces fers dans la terrasse, vous pouvez percer des trous à des distances utiles, ces trous seront soufflés pour dégager les poussières et remplis de mortier chimique en cartouche.
Faire pénétrer les fers à suivre, rapidement.
Cette réponse est sommaire, ignorant les dimensions de l'existant et du projet.

Cordialement. Gad

Bonjour Tom 31

La photo ne peu être compréhensible que par vous- même.
Faites- nous deux croquis simples, l'un en vue de dessus et l'autre en coupe avec toutes les indications de niveaux utiles.

Cordialement. Gad

Bonjour Verner.

Il est évident qu'à cette époque- là, les normes n'étaient pas les mêmes.
Cela ne veut pas dire que votre maison a été mal construite.
Au niveau des montages, certains murs ne sont forcément plus visibles.

Vous indiquez que vous faites des "travaux de rénovation".
Suivant leur nature et l'ampleur, votre maçon saura vous faire un travail correct.
Si ces travaux sont importants (?) vous pouvez, en effet, faire appel à un bureau d'études pour le projet.

Cordialement. Gad

Bonjour Tom31

Un croquis aurait été souhaitable.
Une dalle de 40 cm de niveau supérieur à celui de la piscine est assez surprenant.
S'il s'agit de deux dalles séparées (1 de chaque côté), il faudrait 8 m d'écart pour avoir une dalle intermédiaire à 5 % de pente, acceptable.
Autre solution 3 marches. Escalier à 3 marches également si les 2 dalles étaient bout à bout.
Pour 3 marches ce qui est et doit être confortable, le giron, la profondeur devrait être de 34 cm environ.

Le coffrage se fait de façon classique avec des planches de bonnes dimensions et bien maintenues.
Bien préparé, le coulage peut être continu suivant le volume de béton nécessaire.

Cordialement. Gad

Bonjour Aurélie4950,

S'il s'agit de peinture brillante, il faudrait dépolir la surface avec un abrasif de grain 50/60 puis poncer plus fin ensuite. S'il s'agit d'une autre peinture, il faudrait lessiver à la lessive St Marc, bien rincer, après séchage passer une couche d'accrochage pour égaliser le fond et enduire avec un platoir ou un couteau de peintre très large.

Cordialement,
Gad

Bonjour Nours74

Je suppose donc que vous souhaitez faire de la culture en hors-sol.
L'utilisation de ce calcaire amène un béton de résistance inférieure par rapport aux granulats habituels utilisés.

Ce n'est sans doute pas très grave pour cette utilisation qui ne supportera sans doute pas de charges excessives.
Il serait bon d'améliorer le dosage à 400kg/m3.

Cordialement. Gad

Bonjour Seuxin,

Pour votre trottoir, vous pourriez peut-être faire une dalle de béton armé d'une épaisseur de 20 cm sur un hérisson de pierres de 15 cm. Cela pourrait vous éviter de faire une bêche qui demanderait plus de béton et de temps.

Concernant votre mur de soutènement, tout dépend de la masse à soutenir. J'ignore l'épaisseur prévue de votre mur, mais 70 cm pourrait être suffisant pour un mur d'une épaisseur de 50 cm. Pour un mur d'une épaisseur de 20 cm, une semelle de 70 cm pourrait être décalée, avec la partie la plus large sous la partie à soutenir. Suivant les besoins, le mur pourrait être en parpaings classiques, avec des poteaux béton raidisseurs, en parpaings à bancher, avec des renforts si utiles (?).

Pour une bêche de 70 cm, la semelle plate pourrait en effet être doublée si besoin. Par rapport au croquis joint, les cadres tous les 25/30 cm devraient être renforcés par 6 ronds de 10 (au lieu de 4). Les liaisons en tous sens doivent être soignées. Enrobage du béton de 5 cm.

Cordialement,
Gad

Bonjour Yooshi.

En effet, il vous faudra bien brosser les pierres avant de passer un produit durcisseur et minéralisant.

Cordialement. Gad

Bonjour Seuxin

Votre projet n'a pas besoin de la même résistance que vos ouvrages pour les piscines.
Votre terrasse n'est pas très large.
Vous pouvez néanmoins prévoir une armature verticale liée à celle de la semelle dans les angles et à mi-longueur.
Soignez la coupure de la dalle : maison, sol, parpaings, avec le polyane.

Bonne réflexion et bon travail. Gad

Bonjour Yooshi.

Le chantier semble important.
Il vous faut tout d’abord mettre les pierres a nu, supprimer l'enduit et creuser les joints sur 2 à 3 cm.
Rejointoyez et scellez les pierres avec du mortier de chaux.
Vous pourrez ensuite laisser les pierres apparentes ou enduire à la chaux en deux couches ou bien faire une isolation avec un enduit chaux / chanvre.

Cordialement. Gad

Bonjour SEuxin.

Pour les 70 cm, je me suis basé sur votre indication.

A la base, vous pouvez démarrer par une semelle ferraillée de 40 cm (10+20+10) x 15 environ et remonter avec des parpaings comme indiqué plus haut.

Si votre terrain n'est pas trop humide vous pouvez éviter les cailloux (c'est pour vous...)
Bien damer le terrain et utiliser un polyane de bon niveau.

Les bandes de désolidarisation, souvent en mousse,existent en différentes largeurs.
Vous pouvez les remplacer, par des bandes de polystyrène de 20mm qui restent en place.

La pente suit les planches latérales de coffrage.
Vous serez sans doute obligé d'avoir un tasseau ou un chevron intermédiaire de guidage, en pente lui aussi, à enlever avant séchage et avec la saignée crée à remplir.

Cordialement. Gad

Bonjour Seuxin.

Le fait que ce soit du terrain remblayé peut en effet amener à faire une dalle sur fondations.
Sur certains terrains, ce n'est pas nécessaire.

Le montage pourrait être le suivant :
Semelle avec armature en périphérie. Mur en parpaings ordinaires ou à bancher de la hauteur utile.
Hérisson de cailloux sur environ 15 cm d'épaisseur, bien damé. Couche de sable de 5 cm pour égalisation Polyane sur l'ensemble avec remontée sur l'existant. Dalle de béton armé de 10 ou 12 cm.

En dehors de la semelle et de la dalle, je ne voie pas l'intérêt d'autres armatures pour une dalle de faible largeur.
Pas de liaison avec l'existant.
Faire, à ce niveau, une coupure de quelques mm avec une bande de désolidarisation, en plus du polyane.
Prévoir une pente sur la largeur de 1,5 ou mieux de 2 cm %.

Cordialement. Gad

Bonjour gregbx

Le passage et l'examen de votre ami maçon a plus d'importance que ce qui peut être évoqué à distance.
Pour quelles raisons ces désordres des sols ?

- Absence de jeu en périphérie pour les parquets et pour les carrelages sur une chape maigre (peu de ciment avec beaucoup de sable ) et de faible épaisseur.

- Important dégât des eaux en interne, je ne pense pas que ce soit par inondation des sols extérieurs.
A défaut d'indication du propriétaire, c'est parfois possible de se renseigner près de l'assureur.

- Dalle trop mince par rapport à la portée , armatures trop faibles. La planéité peut être contrôlée avec une règle de 2 ou 3 m. Il n'est pas toujours facile de renforcer une dalle. La dalle peut être à base de poutrelles et hourdis.

- Sous-sol argileux. Généralement en plus des désordres des sols on remarque des fissures en façade, dans les angles des baies, entre autres (Important).

- Si certains murs sont enterrés, il est probable qu'une partie de l'humidité provienne de là. Si le vide sanitaire est de faible hauteur, il peut y avoir des remontées par capillarité.

N'hésitez pas à faire revisiter l'ensemble de la maison par votre maçon, vous pouvez même demander l'avis à un second.
Cordialement. Gad

Bonjour TraxXx

Merci pour la photo. Cette voûte a une forme entre le cintre et à deux pans. Il est indispensable de la soutenir.
Je vous propose de mettre 2 ou 3 épaisseurs de contreplaqué mince qui peut cintrer, coupé un peu plus long pour épouser la forme.
Étayer pour maintenir l'ensemble avant de bien garnir les joints et démouler après séchage complet.
J'éviterais de déplacer des briques. Danger.

Bon travail. Gad

Bonjour TraxXx.

Je suppose qu'il s'agit d'un rang de briques à chant, posées en cintre et servant de linteau à la cheminée.

Si peu de briques bougent, vous pouvez loger dessous quelques bandes de contreplaqué suivant le cintre pour servir de support.
Étayer si besoin.
Les briques à assembler seront à remettre en place et scellées au mortier de chaux.
Bien humidifier au préalable.
Vous serez sans doute obligé de dégager légèrement au dessus pour loger le mortier.
Bien nettoyer les briques avant séchage.

Dans le cas ou plusieurs briques seraient à sceller il serait souhaitable de faire un gabarit pour avoir une pose régulière pour des briques qui resterons je pense, apparentes.
Des chutes d'ardoises peuvent être insérées, mais il faut sceller le plus possible pour renforcer.
Il est possible que le cintre soit surbaissé.
Ce tracé se fait en prenant comme point central le milieu bas du foyer.

A vous lire si besoin. Cordialement Gad

Bonjour Lucette 3357.

Au fur et à mesure de la lecture de votre message, on a de plus en plus envie de vous dire d'oublier...
Un "coup de cœur " ne suffit pas.
La liste de désordres que vous avez heureusement constatés est importante.
Ces malheureusement classique pour de très nombreuses maisons de cette époque.
Avec les normes actuelles, c'est tout à fait différent.

Refaire une dalle est impossible, une chape,oui. Ces constructions "bougent" au fil des saisons et donc les fissures se modifient et généralement s'aggravent.
Résultat, des sols à refaire, des fissures à re- re- boucher en intérieur et aussi très souvent à l'extérieur comme vous l'avez remarqué.
Ce peut être l'occasion de poser un bardage et de remplacer les menuiseries, mais les fissures sont toujours là....

C'est donc un avis négatif que je me permets de vous envoyer.

Cordialement. Gad

Bonsoir Fred535.

La protection d'un mur enterré se fait normalement jusqu'à la base du drain (entre le mur et celui-ci).
Cela est valable pour des murs de sous-sol.
Dans votre cas c'est différent, sur une hauteur d'un mètre cela peut être suffisant.
Le carrelage ne doit pas se prolonger sur les parpaings ou alors, séparé par une rigole.

Cordialement. Gad

Bonjour Fred 535.

J'espère que votre drain est bien en extérieur de la semelle.
La situation du muret fait qu'il ne doit pas être très sensible aux infiltrations.
Cependant pour la partie enterrée dont j'ignore l'importance, il serait bon d'installer une membrane de coupure.

La pente de votre terrasse doit être de 1,50 %, 2 % est préférable.
Vous avez intérêt à coller votre carrelage sur natte drainante (déroulée dans le sens de la pente).
Un vide de quelques cm au niveau des parpaings est nécessaire et un joint de dilatation au niveau de l'habitation.
Il n'est pas nécessaire de remplir les parpaings, il faut simplement qu'ils soient enduits.
Mortier de chaux ou bâtard.

Cordialement. Gad

Bonjour Dimitri 976.

Votre section de 6 mm est nettement insuffisante.
Des fers de 10 mm seraient préférables avec une section rectangulaire et des mailles de 10 cm environ sachant que l'ossature ne doit â être à moins de 5 cm des rives du béton.
Soignez la section de la boucle d'attache.

Cordialement.Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour yogikilo

Voici d'autres possibilités :
- Briques plâtrières de 30 mm enduites deux faces au plâtre.
- Si une face n'a pas besoin d'une finition très poussée : Dalle OSB de 16mm à rainure et languette en pose horizontale, vissée sur cornières CR 2 / LPC avec vis placo.
Pour l'autre face BA13 et bandes idem intercalées.
Plus isolant que le suivant. (Bon support pour fixer des meubles).
- Pour une solution 2 faces finies, plaques de BA13 de part et d'autre sur tasseaux de 15 mm pour une épaisseur de 40 mm ou à la place des tasseaux, fourrures de 18 mm sur rails (épaisseur totale environ 43mm).
Voue pouvez ajouter un renfort bois intérieur en cp, au niveau d'éventuelles fixations.

Quand les fixations de meubles hauts de cuisine semblent insuffisantes, on peut ajouter par dessus une cornière alu.
On veillera ce que les extrémités ne paraissent pas lorsque l'on se trouve au plus loin dans la pièce.

Cordialement. Gad

Bonjour Craieman.

Le traitement à l'eau de javel est à déconseiller.
Il est préférable d'utiliser un produit fongicide spécial mérule ou même un produit pour traitement du bois de charpente.
Le possible inconvénient, il peut tacher le mur et dégager des odeurs si vous utilisez un chalumeau, ultérieurement.

Le traitement de l'humidité serait sans doute très utile.
Il faudrait sans doute que l'eau de la gouttière soit rejetée plus loin.
Pour le mur lui- même en extérieur le traitement classique est le suivant tranchée jusqu'à la base des fondations, nettoyage du mur, reprise des joints à la chaux si utile, protection du mur par membrane dédiée sur toute la hauteur enterrée, pose d'un drain rejetant l'eau assez loin....recouvert de géotextile, remplissage de cailloux et finition gravier.

Il existe aussi le traitement de l'humidité d'un mur par injection de résines dans de multiples trous.
A confier à une entre prise spécialisée et demander des visites de chantiers réalisés.

Cordialement. Gad

Bonjour Craieman.

Il est possible qu'il s'agisse d'une variété de mérule.
En certains endroits confinés, cela peut ressembler à de la "crème de lait", la vraie...
Généralement, on la trouve plus souvent sur du bois qu'elle détruit.

La couleur peut être différente selon le support.
Des recherches ont permis d'établir que les spores et filaments étaient détruit à partir d' une chaleur apportée de 73° on peut donc essayer de la détruire à l'aide d'un chalumeau, à condition que l'environnement s'y prêtre et aussi avec de l'eau à proximité. Ce traitement peut être renouvelé car les spores peuvent sommeiller, Paraît-il...
La mérule a un aspect plutôt mat alors que le salpêtre a des brillances et des aspects cristallins.

Cordialement. Gad

Bonjour François 555

Le calibre 7/15 est en mélange plus facile à manier, il demande plus de chaux que le 10/20 qui lui à l'avantage d'amener une dalle plus résistante. Faites au plus pratique ou au plus économique.

Cordialement. Gad

Bonsoir Rone,

Vous pouvez utiliser de la chaux NHL 3,5 qui convient à une majorité de pierres. Si c'est du granit, vous pouvez aussi utiliser de la chaux HL 5.

Ce que vous appelez "colle" est normalement un mortier de chaux. La chaux, par rapport au ciment, permet au mur de "respirer".

Si vos murs penchent, vous auriez intérêt à les démonter pour partir sur une base saine. Il n'est pas pensable de surélever un mur sur une base qui a du gîte. Pensez au résultat final...

Cordialement,
Gad

Bonjour Rone.

Une semelle de 10 à 20 cm de largeur supérieure à l'épaisseur du mur est souhaitable selon la nature du sol.
Le ferraillage, du type S45-85 4 avec fil de 8 ou proche des fers verticaux ne sont pas nécessaires, en liaison horizontale avec l'existant ,si vous le souhaitez, mais il est important de bien choisir les pierres qui feront cette liaison.
Ne pas oublier les pierres traversantes entièrement oui partiellement (boutisses) pour une bonne liaison en épaisseur.
Mortier de chaux de préférence.

Cordialement. Gad

Bonjour Fix64.

Si vous souhaitez une isolation correcte et aux normes actuelles, il vous faudra oublier les chevrons et certaines poutres apparentes.
Une épaisseur de 300mm au minimum en panneaux de laine de verre, de roche, de bois ou autre est nécessaire, en 2 couches croisées sur ossature métallique (suspentes et fourrures) puis membrane sur l' ensemble et plaques de plâtre. Contrôler la toiture au préalable.

Une autre solution serait de faire une grande partie de l'isolation sous toiture (sous tuiles), soignée.
Concernant les murs, une isolation de 100 ou 120 mm suivant la nature et l'épaisseur des murs sous ossature et avec plaques de plâtre en finition.

Cordialement. Gad

Bonjour JMPdobrazil.

Votre description est un peu sommaire.
La composition du plancher est' elle : parquet, panneau d'agglo bois lambourdes, isolant et
briques de 3 cm ou placo ? Comment est fixé le parquet ? Quelle est l'épaisseur totale ?

Pour poser un carrelage, il faut que le support soit sain, parfaitement plan et surtout il ne doit pas être souple ,cela pourrait entraîner des fissures ou des décollements.
Un doublage serait possible, mais il pourrait amener une sur épaisseur.
En dehors de parquet ou de carrelage, un revêtement "stratifié" ou souple serait envisageable.

Ce mode de construction correspond à une époque avec sans doute un souci de rapidité et d'économie sans se soucier des problèmes thermiques ou phoniques.

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Julien Conan.

Il serait souhaitable que vous preniez contact avec un Bureau d’études en fournissant toutes les indications utiles spécialement le détail des charges : murs, plancher, toiture.

Cordialement. Gad

Bonjour neveuxanxieux.

C'est un fait qu'un pavage amènerait une surépaisseur peut-être pas acceptable par rapport à la hauteur des seuils.
Peu de ragréages peuvent être laissés sans revêtement.
De plus, il deviendrait friable au passage des véhicules.

Une peinture serait envisageable à condition que le béton soit sain, non friable et après une très bonne préparation.
(Des marques: V33 Expert sols extérieurs, Syntilor climats extrêmes polyuréthane...)
Vous pouvez consulter les Fiches Techniques des Fabricants.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X....

Il aurait été souhaitable de vous identifier.
Voici le lien demandé :

https://www.batirama.com/article/1964-la-liste-des-dtu-documents-techniques-unifies-a-jour.html

Cordialement. Gad.

Bonjour Cedric92650.

Il est vraiment regrettable qu'un professionnel n'aie pu vous faire un travail correct.
Un croquis avec les dimensions aurait été souhaitable.

La solution serait de faire un ragréage en deux fois avec des règles de guidage parfaitement d'aplomb.
Pour une pose de plaquettes droites et d'angles, les dimensions du poteau doivent être relativement précises pour avoir des joints réguliers.
Si vous utilisez des cales de bois pour les jeux des rangées (10mm?) trempez-les dans l'eau au préalable.

Le moins que puisse faire le maçon serait de vous payer le ragréage...
Bon travail. Gad

Bonsoir greygato.

Vous pouvez en effet faire une reprise de plafond à la chaux.
Sur le lien que vous indiquez, c'est le mortier.
Cal Ac Fino qui peut convenir .Suivant la granulométrie du sable le résultat peut être légèrement granuleux par rapport à du plâtre qui est parfaitement lisse.
Le lien suivant peut vous être utile:

https://www.ecoconso.be/fr/content/comment-faire-un-enduit-de-plafonnage-la-chaux#:~:text=Commencer%20par%20humidifier%20le%20support,qu'%C3%A0%20l'ext%C3%A9rieur

Pensez aux aérations.
Cordialement. Gad

Bonjour greygato.

Il est difficile d'évaluer la surface concernée. Mur ou Plafond ?
Il serait bon de savoir si votre cuisine a une hotte d'aspiration, si le chauffage est suffisant, l'existence de grilles d'aération bien positionnées.
Votre taux d'humidité actuel est normal même, peut paraître faible.

Les infiltrations de la terrasse, il serait souhaitable que ce problème soit traité rapidement.
Du fait qu'elle concerne l'immeuble ,vous pouvez vous adresser au syndic.
Pour le mur, vous pouvez dégager tout ce qui est friable et refaire un enduit à la chaux.
Le plafond pourrait être doublé en plaques de plâtre. ou enduit en reprise au plâtre après séchage.

A vous lire si besoin. Gad

Bonjour neveuxanxieux

A mon avis, pas grand chose à faire.
Un gobetis serait trop friable et la tenue serait irrégulière en raison des roulages.
Le vieillissement sera toujours différent.
Une solution, le pavage.

Cordialement. Gad

Bonjour pharma54.

En règle générale, les mastics acrylique peuvent se peindre, si besoin.
Concernant les silicones, peut peuvent l'être.
En mural, l'acrylique est préférable, il existe différents tons clairs qui peuvent vous convenir.
Injecter au départ sans trop couper l'embout pour essayer d'aller le plus profond possible.
Finir en surface lorsqu'il y a refus.

Concernant la menuiserie, le silicone est préférable en blanc ou en translucide, si vous préférez.
Lissez au doigt mouillé ou avec une spatule 1/4 de rond si vous en disposez.

Cordialement. Gad

Bonjour Luc Pica.

Ce serait sur le principe bardage avec fixation sur chevrons ?
C'est bien sur possible, mais réfléchissez à l'aspect, tout à fait différent d'un mur enduit.

Cordialement. Gad

Bonjour luc pica.
Merci pour votre introduction, je ne doute pas que les contributeurs bénévoles y seront sensibles.

L'épaisseur de votre mur est faible, mais rehaussée seulement de 50 cm, vous ne devriez pas avoir de problème. Vous pouvez en effet mettre des aiguilles de 6 mm aux joints pour le premier rang de briques, après avoir décapé le dessus de l'existant.
Montage à la chaux et un enduit en deux couches est préférable.
En tête, tuiles canal, un genre de "semelle" de 7 à 8 cm d'épaisseur en béton avec deux fils de 6 mm ou autre finition.

Je pense qu'une déclaration de travaux n'est pas nécessaire, mais il est sans doute préférable d'en informer votre voisin.

Cordialement,
Gad

Bonsoir,
Voici deux croquis :
- A : En cassant le haut du bac sur 6 à 7 cm, attention aux éclats, prévoir des gants et des lunettes. Ensuite, combler le bac, bien tasser, une couche de sable pour égaliser et la chape armée.
- B : Chape sur l'ensemble, et donc sol de 5 à 6 cm plus haut.

Cordialement,
Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir,

Le manque de détails au préalable peut amener des réponses mal adaptées. Des croquis sommaires avec les dimensions nous sont parfois plus utiles que des photos. Enlevez le bac et 25 cm de profondeur (?), l'important est que votre carrelage ait une chape normale et plane, sur toute la surface, en support.

Cordialement,
Gad

Bonjour Moba,

On ignore la surface. Si le volume est important, il peut être rempli partiellement avec du tout-venant, des graviers ou du sable tassé, puis un polyane remonté en rives. Par-dessus, vous pouvez couler une chape de 5 à 6 cm, comme indiqué plus haut.
Cette chape sera parfaitement dressée et au niveau utile pour la pose du carrelage.

Cordialement,
Gad

Bonsoir Colpass.

Ci-dessous photo de support de boisseau.
La nature de votre plancher de forte épaisseur peut faire penser à un hourdis avec dalle de compression.

Ce support ressemble à votre croquis (A). Il est bien sûr prévu posé à la construction.
Il pourrait être fabriqué en 3 parties une droite et une gauche avec à la base cornières de 30mm et en façade une traverse d'écartement boulonnée après pose.

Sur le principe (B) les plats (8x40,ou plus) pourraient être écartés, en contact avec les parois.
Les trous de scellements au double de la section et le scellement lui-même au mortier chimique avec pistolet adapté.
Le support par dessous au niveau du plafond aurait pu se faire avec des plats scellés au mur d'une part et aux autres extrémités dans la dalle par chevilles et tirefonds de bon niveau.
A défaut de dalle, ce pourrait être par de fortes tiges filetée traversant le plancher avec platine au dessus, à condition que vous ne tombiez pas dans une poutrelle.
Cette option dépassant le plafond nécessiterait un coffrage en plâtre (Vu sur le lien ci-dessus).
Penser à étayer à la demande.

Cordialement. Gad

Bonjour Coolpas.

Ce doit être assez visible d'examiner si les boisseaux sont solidaires ou non de la dalle, en bordure.
S'ils ne sont pas solidaires, ils sont certainement enveloppés dans du plastique ou autre.
Si c'est le cas, il faudra bien sûr créer un support adapté, un genre de "chaise", à base de fers plats et de cornières, scellée au mur.

Cordialement. Gad

Bonjour coolpas.

Si vos boisseaux traversent une dalle béton dans laquelle ils sont stabilisés, je pense qu'il n'y a pas de problème à déposer la partie sous la dalle, donc, au droit du plafond.
Mais il faut que vous en soyez certain...
Vous pourriez aussi , peut- être, remonter un conduit de boisseaux à partir du sol avec dans le boisseau du bas une découpe pour loger une trappe de ramonage.
Ceci dans l'optique d'installation d'un poêle.

Dans la première option, la remontée (et peut- être la sortie) du tuyau serait verticale et arrivant au niveau du plafond.
Pour la seconde option, la sortie serait courte et horizontale, dans un boisseau.
Pour cette disposition, il faut que le foyer actuel soit assez profond pour loger les boisseaux et un doublage / cloison (?)
La distance au feu entre l'intérieur d'un conduit / boisseau doit être de 16 cm minimum avec poutre bois ou autre.

Concernant les tubages, ils peuvent être rigides ou flexibles suivant les situations, dévoiement de conduit ou autre.
Ci-dessous un lien sur ce sujet avec tubage rigide.

https://conseils-thermiques.org/contenu/installation-poêle-bois.php

Cordialement. Gad

Bonjour Moba

On ignore l'épaisseur à combler, mais la meilleure solution serait de faire une chape avec treillis métallique.
La résistance serait suffisante du fait du peu de charge ajoutée.
Reste à savoir ce que vous ferez en finition, au sol.

Cordialement. Gad

Bonjour Ricos83.

J'ignore la longueur de mur à construire, mais je ne pense pas que vous ayez vraiment des problèmes de dilatation.
Au montage des parpaings, vous pouvez larder dans l'existant des chutes de fers à béton au niveau des joints.

Il peut en effet y avoir une légère fissure à la longue, sans danger particulier.
Des joints de dilatation pourraient être posés si vous fassiez un enduit par la suite.
Les joints peuvent être faits avec un mortier de même nature que l'existant.

Cordialement. Gad