Bonjour Malaketa.

Un garage comme tout bâtiment a besoin d'une bonne assise.
Pour un garage de faibles dimensions monté en ossature bois, une bonne solution serait une dalle de béton sur cassis de pierres. En périphérie, sauf bien sûr au niveau du portail, vous montez un rang de blocs à bancher de 15 cm d'épaisseur avec des aiguilles en acier pénétrant avant séchage dans la dalle.
Sur ce rang parfaitement dressé sera fixé la semelle des murs bois.
Le bardage bois extérieur sera posé à quelques cm plus bas que cette ligne évitant toute infiltration.
La distance entre le bardage et le sol sera ainsi d'environ 15 cm, selon la norme.

Ce principe sur dalle correspond bien à une OSB et l'intérieur du garage est net, ce qui n'aurait pas été le cas avec un montage sur fondations seules.

Cordialement. Gad

Bonjour tistoulpys.

Le DUT concerné préconise que pour obtenir de bons résultats, les murs à enduire doivent être sains, propres, durs, cohésifs et secs. Il est possible que votre mur entre dans ces critères.
Cependant on ne peut évaluer la tenue, la résistance des couches de peinture existantes. On peut craindre que la couche d'enduit amène une charge qui ne se fissure pas certes, mais qui peut avoir des décollements.
C'est pour cela qu'un sablage sérieux serait, à mon avis, préférable.

Cordialement. Gad

Bonjour Jean3131

Oui, tous les 40 à 50 cm ce serait bon. Vous pouvez préparer des agrafes de même longueur ou à la demande suivant la profondeur dégagée. Si vous utilisez du fer rond, c'est très rapide de les plier à l'équerre à l'étau ou sur un madrier entre deux gros tirefonds.
C'est un fait que le solivage est d'un très bon renfort, sinon ce peut être le chaînage, fer rond traversant le bâtiment et en extérieur fers plats en X ou initiales ou autre motif forgé.

Cordialement. Gad

Bonjour Jeau3131.

C'est en effet un montage particulier.
Je pense que le mur de droite recouvre bien l'extrémité du mur de gauche.
L'inconnu est l'aspect des murs en extérieur.

Une solution serait de sceller un genre d'agrafes, fers ronds, inox de préférence de 6 ou 8 mm avec les extrémités coudées à l'équerre, longueur 20 cm minimum. Au préalable, à des espaces réguliers, dégager des joints avec un perforateur et une mèche béton, bien nettoyer (eau ou air) mettre un fond de mortier de chaux sur le support humidifié et loger les agrafes en tassant et garnissant bien au mortier.
Les aciers ronds peuvent être remplacés par des bandes de tôle galva ou inox aux extrémités desquelles on fait une forte
"mouchette" sur le modèle des pattes à scellement classiques.

L'épaisseur des briques semble trop faible pour percer et visser sans risque d'éclatement.
L'espace peut être comblé au mortier de chaux également.

Vous pouvez demander l'avis à un maçon local qui a pu déjà rencontrer ce mode de construction.

Cordialement. Gad

Bonjour pmx61.

Il vous faut en effet dégager les restes de parpaings en triangles ou trapèzes pour avoir des bases horizontales pour les prochains rangs.
Plutôt que de terminer le pignon par des parpaings tronçonnés, il serait préférable der combler au béton et de faire un chaînage armé, sans oublier, si nécessaire les réservations pour pannes dans le cas de charpente classique.

Cordialement. Gad

Bonjour Clelia,

Votre indication de goudron appliqué à une époque ancienne peut laisser suppose à la présence d'humidité.
Cette humidité peut remonter du sol par capillarité ou s'infiltrer par l'extérieur dans un mur mal protégé.
Les traces rouges sont formées par des algues. Vous pouvez envisager un nettoyage à l'éponge avec des cristaux de soude dilués dans de l'eau tiède ou du bicarbonate (1 verre par litre d'eau).
Essayez sur une petite surface, bien rincer l'éponge à l'eau claire, régulièrement.

Cordialement. Gad

Bonjour Vince078.

Il semble que votre projet soit composé de rajouts divers. Si je comprends bien vous souhaitez couler une dalle béton sur l'ensemble (12 cm, au minimum et armée). Ne pas oublier une pente régulière de 1,5 cm / %.
Sur des supports différents, prévoir une dalle désolidarisée.

Pour répondre à vos questions :
1- Pour des agrafes, 12 mm est un minimum, noyées et scellées dans des trous dépoussiérés.
2- Quel que soit les dimensions du mur, des fondations adaptées sont nécessaires.
3- Oui, quelques broches sur la hauteur. Ce peut être des ronds de 8 ou 10 mm sur certains rangs de parpaings, dans le mortier des joints.
Un joint vertical de coupure sera nécessaire pour éviter une fissure de l'enduit au niveau des 2 constructions.

Cordialement. Gad

Bonjour Joffrey,

Il était en effet risqué de construire une cuve à 3 murs, la moindre déformation du sol amenant un risque d'absence d'étanchéité.
Les solutions pourraient être un liner en plastique souple, une membrane armée ou un mur.

Les deux premiers produits sont des produits sur mesure, posés par un professionnel, ils sont fixés en rive et épousent la forme intérieure de la cuve. La surface des parois doit être sans trop d'aspérités.

Un mur peut facilement être monté en blocs à bancher de 15 cm d'épaisseur par exemple.
Dans le sol décapé, on scelle des fers verticaux de 10 ou 12 mm et de 1,50 m de long environ, au mortier chimique et à un écartement régulier suivant les indications du fabricant. On fait ensuite un lit de mortier pour installer le premier rang de blocs parfaitement d'aplomb, de niveau et en ligne par rapport au cordeau précédemment installé. A chaque rang de blocs, on loge deux fers horizontaux de 8 ou 10 mm qui pénètrent dans les murs latéraux. On monte les autres rangs à sec jusqu'à mi -hauteur. Il faut ensuite faire le remplissage des vides à l'aide de béton d'une fluidité adaptée. On tasse régulièrement dans chaque alvéole avec un fer à béton pour éviter tout vide d'air. Arrêter le remplissage à 5 cm de la rive. Avant durcissement loger les fers verticaux pour le haut du mur, les liaisonner. L'embattement des fers doit être de 50 fois le diamètre de ceux-ci. Généralement on attend 24 heures pour poursuivre le montage. Un enduit type enduit pour piscine est ensuite appliqué et des congés de mortier dans les angles.

Le traitement des fissures et angles existants pourrait être envisagé mais les solutions indiquées ci-dessus sont plus pérennes.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Rastapoudingue,

Quelques détails en complément du déroulement prévu.

- Fers verticaux : généralement du 10mm. Pour une bonne tenue, ils doivent être scellés dans l'existant à un écartement régulier correspondant au centre de chaque cheminée de bloc à bancher. Scellement avant pose des blocs, au mortier chimique uniquement si le béton du mur est plein, ce que je doute.
- Fers horizontaux en 8 ou 10mm à chaque rang liaisonnés si possible.
- Joints de dilatation à votre guise.
- Nature des fondations, sans doute difficile à évaluer.
- Arase. Il est souhaitable qu'elle fasse au moins 4 cm d'épaisseur pour éviter la corrosion des aciers.
- Fixation des poteaux. Pour des poteaux scellés, prévoir des réservations aux emplacements précis.
Pour des fixations sur platine, les fixations devront être longues pour être en prise très majoritairement dans le béton et non dans l'arase seule, ce qui pourrait amener un certain décollement sous l'effet du vent.
Ne pas mettre de fers verticaux au niveau de ces fixations.
Une bonne préparation vous apportera un bon résultat.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Pierre1884ll

Avec sa forme relativement rectiligne cette fissure est assez curieuse, on a l'impression que le maçon a voulu laisser un joint de dilatation.
Vous préparez un solivage "blindé", j'ignore si c'est pour un plancher de combles et si la sous-face sera en plaques ou en briques. Vous m'aviez indiqué un remplacement de plafond ,au départ.
La muralière que vous prévoyez est largement suffisante.
Les autres sections et la densité sont ...impressionnants.
Je ne connais pas la seconde dimension de votre pièce, mais il y aurait peut-être eu la solution de diviser la grande longueur en deux et d'installer une poutre centrale. Cela aurait réduit le cubage et le coût.

Bon travail.
Cordialement. Gad

Bonjour Pierre1984ii.

Pour le support des muralières, il est parfois possible d'encastrer les extrémités dans les murs sur 7 cm minimum.
Pour le reste ce peut être des pattes coudées (photo).
Si des pattes sont trop courtes, ce peut être du plat de 40x6 par exemple avec une "mouchette" en bout, moins épais que des tubes ou des T.
Le nombre de solives est variable selon que la sous- face est prévue en briques plâtrières ou en plaques de plâtre.

Cordialement. Gad

Bonjour Pierre1984ll.

Je ne saisis pas bien que en déposant le plafond vous ayez découvert cette fissure (?)
Cette fissure relativement régulière semble être un joint entre deux murs, elle est peut-être ancienne et stable.
Si vous avez un doute demandez l'avis à un maçon, sur place.

En cas de difficultés pour fixer vos muralières avec des scellements chimiques ou autres, vous pouvez utiliser des pattes coudées du commerce, en support.

Cordialement. Gad

Bonjour Aurelie.

Oubliez cet appartement...Vos visites et les indications de G L vous seront utiles pour visiter et examiner d'autres logements en bon état...
L' Agence / Syndic a une très grosse responsabilité dans l'absence de suivi des logements que lui ont confié les propriétaires.
On pourrait conseiller à ces derniers d'en changer à la première occasion.

Cordialement. Gad

Bonjour chateaubriand.

Vous avez en effet mal réglé votre nettoyeur haute pression, mais il semble bien que l'enduit soit un peu friable.
Du jeté truelle au lissé, taloché etc.. les finitions d'un enduit sont variées.
Les photos ne permettent pas de définir celle de votre crépi.

Faites des essais sur une plaque de fibrociment par exemple, après un gobetis d'accrochage.
Utilisez chaux ou ciment et sable.
Pour le sable c'est généralement du 0 / 2 qui est utilisé.
Le support doit être humidifié et le travail exécuté par température modérée.
Des produits prêts à l'emploi peuvent être utilisés, mais il est difficile de connaître, sans faire des essais, le produit qui convient.

Cordialement. Gad

Bonjour Redux,

Vous pouvez utiliser du mortier de réparation fibré ou non qui existe entre autre en 5 kg.
Sinon vous pouvez faire un mélange de 1 part de ciment avec 3 part de sable.
Nettoyer le support à la brosse métallique en cas de présence de mousse ou autre, humidifier le support, appliquer le mortier à la truelle, lisser à la truelle ou passer une taloche.
En l'absence de détails, il est difficile de vous indiquer autre chose.

Cordialement. Gad

Bonjour azurI.

Il ne peut être nié qu'avec les différentes nuances de couleurs que vous décrivez ; que le mélange n'a pas été homogène.
Une colle fluide peut-être, mais l'épaisseur de colle est liée en partie à la dimension des carreaux à poser.
Une colle fluide étalée en trop forte épaisseur aurait tendance à remonter dans les joints.
Surtout, n'ajoutez pas 15 mm, un durcisseur éventuellement ou un ragréage fin.

Cordialement. Gad

Bonjour tekapo.

Je vous ai donné mon avis dans le précédent message.
Je ne voie pas trop l'intérêt d'utiliser des produits fibrés pour ce genre de travaux.
Le ragréage n'est pas à priori un produit à laisser en l'état.

Cordialement. Gad

Bonjour azury.

Si le dosage est bon, il semble que le mélange / brassage "à l'ancienne" n'a pas été parfait comme il aurait pu l'être avec l'utilisation d'une bétonnière.
Il est évident que le carreleur a la responsabilité de cette malfaçon et que c'est à lui d'y remédier.
En tant que professionnel, il doit être assuré pour cela.
En cas de pose sur cette chape en l'état, vous pourriez vous attendre à des décollements.

La solution serait : Nettoyage de la chape, application d'un primaire d'accrochage et, après séchage ragréage fibré.
Tout ceci sans aucun frais pour vous.

Cordialement. Gad

Bonjour Graslardon,

Il s'agit donc de remplacer ces 2 menuiseries par une porte fenêtre à deux vantaux.
Je vous précise qu'une porte fenêtre s'ouvre comme une fenêtre normale, les 2 vantaux en même temps, sinon c'est une porte double avec serrure et poignée sur les 2 faces.

Il vous faut donc démolir ce bloc et intérieurement, dresser l'ébrasement à l'aplomb de l'existant, prévoir une feuillure pour la future menuiserie et dresser le tableau extérieur en prolongement de l'existant.
Vous indiquez vouloir employer des" matériaux traditionnels", ce ne sera pas évident.
Pour l'ébrasement ,reboucher , dresser , enduire à la chaux, ce n'est pas un problème, mais pour la feuillure de la menuiserie et le tableau, je ne pense pas que vous soyez disposé à les tailler dans la pierre.
A moins que vous trouviez des pierres taillées qui correspondent (?)

Le seuil sous la porte devra être démoli pour en créer un nouveau.
Pour une bonne étanchéité, le croquis ci'- dessous vous indique la forme habituelle (le débord extérieur ne vous sera sans doute pas utile).
Le linteau existant semble suffisant.

Suivant la situation (Vue sur le domaine public, par exemple) vous pouvez être amené à faire une Déclaration de Travaux.
La prise de cotes devra être précise.
Généralement, on note les dimensions clair tableau et du rejingot au linteau pour l'extérieur et les dimensions intérieures hors tout, possible, de la future menuiserie.

Bonne réflexion. Gad

Re- bonjour gilbert79

Pour vous répondre, il serait souhaitable de savoir ce que vous entendez par "rattraper". Il ne s'est pas évadé ?
Sérieusement :
Revêtement à supprimer, mur irrégulier, de quelle nature, dimension, peut' il être doublé ou simplement être décapé et enduit ?

A vous lire. Gad

Bonjour gilbert79.

Ce mortier correspond bien, c'est donc un mélange de ciment et de sable.
N'hésitez pas à ajouter un maximum de cailloux lavés.
Vous pourrez finir les 2 parements en pierres jointoyées ou avec un enduit taloché ou lissé à la truelle, selon le reste du mur.

Cordialement. Gad

Bonjour tekapo.

Je pense que vous devriez dégager tout ce qui est friable et le remplacer par du béton, en coffrant si nécessaire.
Vous pourriez ainsi enduire la façade de la contre-marche et faire la marche que vous souhaitez avec un produit utilisable en extérieur.

Cordialement. Gad

Bonjour gilbert79.

Vous pouvez en effet reboucher avec des pierres et du mortier de ciment ou de chaux selon la nature du mur.
Bien humidifier le trou ainsi que les pierres à utiliser.
Vous pouvez plaquer un panneau intérieurement et remplir en mettant des pierres de différentes grosseurs.
Soignez la finition de façade.
Vous pourrez ensuite enlever le panneau et finir en remplissant les éventuels manques.
Autre produit utilisable, du mélange béton prêt à l'emploi.

Cordialement. Gad

Bonjour tekapo.

J'ai du mal à saisir le montage de votre escalier.
J'aurais tendance à comprendre que cet escalier en-cloisonné est monté sur une maçonnerie en sous-face et que les marches sont des pierres carrelées sur mortier de chaux (qui s'effrite)...
Vous indiquez "refaire les marches", cela revient à tout supprimer et à refaire l'ensemble en béton armé (?).

Si les marches sont instables, c'est sans doute que le support est fragilisé, il faudrait sans doute les remettre à niveau, recaler et rejointer.
En revêtement, vous pourriez après décapage des pierres, passer une couche d'accrochage et faire un ragréage de niveau et d'aplomb, utiliser un produit adapté à l'épaisseur utile. Vous pourrez ensuite recoller des carreaux sur les marches et contre-marches. Il n'y a pas d'intérêt à stratifier les carreaux. En nez de marche ce peut-être des carreaux nez de marches ou des profilés généralement en alu... Oubliez le MDF...
Des reprises d'enduit peuvent être faites avec du mortier de chaux.

Cordialement. Gad

Bonjour-jt06diy.

L'inconnu c'est le sol, sa nature , sa résistance.
Il est possible que la dalle Si elle est armée.
Si les murets ne se trouvent pas en rive, qu'elle puisse résister à la charge sans déformation.
Elle paraît quand même assez mince.

Si c'est pour un usage personnel, vous pourriez prendre le risque.
Avec des blocs épais à bancher, percement de la dalle pour sceller les fers verticaux, montage des blocs à sec avec ferraillages horizontaux en soignant bien les liaisons en angle, remplissage du béton, vibrer ou tasser.
En cas de doute, vous pouvez contacter un Bureau d’études Béton.

Cordialement. Gad

Bonjour ericdu29

J'arrive à comprendre l'empilement des 5 parpaings qui ne peuvent être décalés...
Il s'agit donc en fait d'un remplissage, il ne semble pas qu'il serve de support et il n'y a pas d'inquiétude pour sa tenue. Il suffit que sur chaque rangée de parpaing vous mettiez deux broches de fers de 8 ou de 10 mm après avoir percé deux trous dans le mur adjacent (Profondeur 5cm et 20 à 30 cm de fer sur le parpaing env.).

Il semble que votre problème d'escalier soit simplifié et résolu...
Bon dimanche. Gad

Bonjour Eric.

Il manque toujours : la longueur de la première partie et celle de la seconde qui forme un angle avec la première, la hauteur différence de niveau entre la partie basse et la partie haute en indiquant si le début de la grande longueur est bas ou haut, la longueur entraxe d'un panneau en place.

La hauteur d'une clôture est généralement de 1,90m minimum, mais il peut y avoir des contraintes inscrites dans le PLU.
Le mur de pierre parfaitement décapé doit recevoir au préalable un dressage en mortier parfaitement de niveau dressé par largeur de panneau ou directement sur l'ensemble.

Concernant le "pilier de parpaings", ce peut être des parpaings à bancher qui existent en au moins 2 hauteurs et différentes épaisseurs.
Pour la pose on scelle au préalable des ronds d'acier de 10 / 12mm dans le support, on monte les blocs à sec avec des fers horizontaux de 10mm à chaque rang et qui peuvent pénétrer dans un mur ou un poteau adjacent.
On rempli ensuite de béton et on tasse.
Si la hauteur est insuffisante on peut en coffrant ajouter du béton armé de quelques fers de 6mm.
On peut aussi faire quelque chose de similaire en défonçant la paroi horizontale, mais le remplissage n'est pas toujours aussi compacte.

Il est important de bien prévoir les réservations pour loger les poteaux.
"""parpaings sans possibilité de décalage"""
Je ne comprends pas bien, les parpaings étant généralement décalés d'une demie longueur sur chaque rang.

Cordialement. Gad

Bonjour Graslardon....

Pour la partie basse, sous le linteau sans doute en pierre, la solution serait de mettre à nu les 3 côtés et de faire un enduit à la chaux avec treillis plastique incorporé, si vous le jugez utile.
Cet enduit peut être dressé ou suivre certaines irrégularités.

Pour la partie haute, au dessus du linteau.
Si vous voulez le conserver, vous pourriez le doubler avec une plaque de plâtre collé ,sur ce qui est sans doute des briquettes, avec du mortier adhésif.
Si vous préférez ouvrir cette partie, vous allez vous trouver sans doute sur un volume conique.
Cette partie du conduit peut être traitée comme le bas, décapage et enduit.

Autre solution, l'habillage de chacun des 3 côtés avec de la plaque de plâtre collée ou vissée sur fourrures métal.
L'habillage peut aussi être fait avec des panneaux de contre plaqué de 20mm, par exemple, cette solution ayant l'avantage d'une fixation facile des tasseaux de soutien des étagères.

Au préalable il faut que la sortie de votre cheminée soit parfaitement étanche à toute infiltration d'eau de pluie et qu'au niveau du plafond le conduit soit parfaitement clos également.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Max56.

Si vraiment vous vous trouvez en présence d'une sorte de" mousse", il se peut malheureusement que ce soit de la mérule. Souvent, cela ressemble à une crème de lait épaisse d'un ton jaunâtre ou gris, mais il y a différentes sortes de mérule.
Sur le bois attaqué, on aperçoit des fentes perpendiculaires aux fibres du bois, ce qui le fragilise, c'est ainsi que sur un parquet attaqué on peut ressentir des flexions à la marche ou des tassements et sentir des odeurs de champignons.

Je pense que s'il s'agit de mérule, il vous faudra déposer tout ce qui est atteint et le remplacer après avoir appliqué un traitement sur le bois sain et le nouveau.
Il faut qu'il ne reste aucune trace de ce champignon.
Examinez aussi la dalle de béton, la mérule peut circuler dans des fissures.
Si c'était le cas, il serait souhaitable de contacter une société spécialisée.
Les déchets peuvent être brûlés ou tout au moins passés à la flamme d'un chalumeau, avec les précautions d'usage.

Tenez-nous au courant si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad

Bonjour ericdu29.

Une clôture en escalier peut être faite de deux façons.
Sur un muret de base horizontal, avec une clôture bois en lames, ce sont ces dernières qui font l'escalier en variant le nombre par panneau.

Dans votre cas, c'est donc le muret qui est en escalier.
Vos panneaux bois sont sans doute standards en longueur.
C'est cette longueur qui va définir la distance entre poteaux scellés et donc chaque hauteur de muret entre ceux- ci.
Difficile de vous dire si chaque "marche" d'escalier fait bien une hauteur de parpaing.
Cela dépend de la pente de l'ensemble et de la longueur de chaque travée, ce que j'ignore.

Si vous avez évalué qu'une hauteur de parpaing correspond bien, Ok!, sinon, des hauteurs intermédiaires peuvent être obtenues par du béton armé coffré avec broches en fer à béton de 8 ou 10 mm, par exemple, scellées dans l'existant.
Concernant l'angle l'emplacement sera normalement celui d'un poteau avec avant ou après un anneau qui sera réduit de longueur.
Il est souhaitable que les panneaux des extrémités soient des panneaux entiers.
Votre clôture ne faisant pas sans doute une longueur pile de multiples de panneaux.

Cordialement. Gad

Bonjour phillepatissier.

Il est regrettable que vous n'ayez pas fait un petit mélange de mortier au dernier moment pour compléter.
De 0 à 15 mm, il n'est pas certain que l'ajout soit très résistant.
Vous pourriez peut être faire du 10 à 25 mm.
Ce complément pourrait être un mortier bien dosé.
Si le béton est récent et strié, il peut être appliqué directement, sinon un produit d'accrochage serait souhaitable, au préalable.

Cordialement. Gad

Bonjour Nowfrag.

J'ignore quel est le support du sable, cassis de pierres/cailloux ou plus rarement dalle béton, mais vos dalles ne sont pas scellées, aucun joint ciment ne peut tenir avec le contact du mur.
A priori, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait une détérioration du crépi.

Si vraiment vous le souhaitez, faites un joint avec du polymère ou du silicone en cartouche en choisissant un ton approprié.
La quantité de cartouches peut être importante (?)
Un profil de solin pourrait être envisagé, mais il n'aurait pas grand intérêt du fait que l'eau de pluie pénètre aussi par les joints des dalles (non scellées).

Cordialement. Gad

Bonjour Mariefr.

En raison de la présence de la poutre qui amène une forte charge localisée, il vous faut un linteau de section suffisante.
Prenez l'avis d'un maçon local.

Un étayage sérieux de la poutre est indispensable avant toute ouverture dans le mur.
Voyez avec un menuisier pour une dimension harmonieuse de la menuiserie par rapport à la façade de votre maison et aux dimensions standard.
Il est sans doute possible d'avoir une menuiserie plus haute que prévu tout en conservant une allège de 90 cm minimum.
Il vous faut certainement une Autorisation de Travaux au préalable.

Cordialement. Gad

Bonjour Locoyel.

Si la fissure traverse on peut dire que c'est une fissure structurelle.
La raison peut être variable, liaison en rive avec un bâtiment, absence ou insuffisance de section du treillis soudé, dalle de trop faible épaisseur par rapport à la portée, mouvement de terrain.
Il est important d'empêcher l'infiltration d'eau de pluie qui pourrait faire rouiller l'armature.
Vous pouvez appliquer un adhésif large pour une protection provisoire.

Cordialement. Gad

Bonjour Newfrag.

Le vide entre vos dalles et le mur ne doit pas être garni.
L'idéal , c'est d'enlever les dalles en bordure du mur ajouter du sable s'il en manque, bien dresser et damer.
Au préalable enlever au burin le ciment qui a été mis sur un joint qui ne peut tenir.

Cordialement. Gad

Bonjour Phonolix.

Si je puis me permettre, je pense que vous vous créez des soucis pour un travail de gros-œuvre relativement facile à réaliser.
Concernant la préparation, il est souhaitable de commencer les rebouchages/ coulages / garnissage avant de tout "rectifier".
Les coffrages n'ont pas besoin d'être conventionnels, planches courtes ou longues, coffrage diton suivant les besoins.
S'il y a des manques au décoffrage, on rebouche au mortier.

Mélange .Par exemple, PRB indique qu'un sac de 30 kg est à mélanger avec 2,7 à 3,6 litres d'eau, le mélange doit être homogène et souple. Consommation 2000Kg /m3, ce qui semble correspondre à votre évaluation.
Un mur enterré, ce n'est pas la même chose qu'un mur immergé.

Dans du neuf, pour un mur de soutien, ce serait un mur en parpaings à bancher avec ossature horizontales et des verticales liées à l'ossature de la semelle.
Pissettes, ça ne coûte pas cher et ça peut vous assurer qu'il n'y a pas d'eau qui stagne.
Protection contre la chaleur, un panneau suffit.

Cordialement. Gad

Bonjour Phonolix.

Les dégradations que vous décrivez de nouveau pourraient faire penser à une fabrication de parpaings avec du sable de mer mal lavé.

Perso, avant de poursuivre "l'épuration", je commencerais les réparations, le rebouchage sur une certaine longueur.
Cela renforcerait le mur et vous auriez une idée de la quantité de béton à vous procurer.

Béton, en effet pour de gros volumes.
De préférence, si vous le souhaitez les produits " haute performance / haute résistance" de PRB ou des deux derniers de votre liste, selon les disponibilités. Pas de fibré ni pour "réparation rapide" pour un tel volume.
Sinon, mélangé par vous-même , ciment + sable sec de 0/4 et gravillons de 4 /12 maxi.
Je ne saisis pas bien "les surfaces qui ondulent" ....

L'important c'est de remplir les vides au mieux assez rapidement, progressivement.
La protection se fera par ce que je vous ai déjà indiqué : membrane sur la partie enterrée alvéolée ou non, descendant jusqu'à la base du drain (de bonne dimension) recouvert par une bande de géotextile.
La membrane doit avoir les différents éléments parfaitement embattus et maintenus par de l'adhésif.
Les pissettes, si vous en disposez doivent être au niveau inférieur du drain.

Il n'a pas été question d'enduit sur le mur.
S'il y a lieu, strier le béton démoulé, avant durcissement complet pour faciliter l'adhérence.
Protégez le béton frais de la chaleur. Excusez moi si je me répète...

Cordialement. Gad

Bonjour Lokoyel.

Il s'agit tout d'abord de savoir s'il s'agit de fissures superficielles ou structurelles.
Dans le premier cas, après avoir gratté au mieux la fissure et aspiré les poussières, on peut couler un mortier souple Alcaflex à 2 composants ou un mortier de réparation fibré Weber, par exemple.
Pour une fissure étroite on préfèrera un mastic du type polymère en cartouche.

S'il s'agit de fissures structurelles, on peut envisager un renforcement par des agrafes ou des fers à béton noyés, scellés dans des entailles perpendiculaires à la fissure.

Suivant l'usage et la destination un recouvrement de la dalle pourrait être envisagé. par rouleaux bitumeux ou par chape fibrée sur natte drainante (avec une pente de 1,5 à 2 %) et carrelage ou peinture époxy suivant la nature de la chape.
Consultez un maçon local.

Cordialement. Gad

Bonjour Phonolix.

Votre souhait de casser un grand nombre de cloisons m'inquiète un peu.
Vous risquez de fragiliser le mur avant qu'il ne soit renforcé. C'est du gros œuvre, il s'agit de remplir au mieux les vides, ce n'est pas à ce niveau que se fera l'étanchéité, mais bien avec les éléments que je suppose manquants et indiqués ci-dessus.

Donc, remplissage avec coffrage ou par des trous dans les parpaings permettant de remplir avec une langue de chat puis tassement au mieux.
Pour un parfait remplissage, il faudrait pouvoir le faire à la pompe.
Oubliez le principe des vases communicants, il faudrait vraiment que le mortier soit très très liquide ce qui nuirait à sa qualité.

Le croquis ci-joint peut vous donner une idée pour un coffrage dit "évolutif" pour la surface d'un parpaing.
Fabrication à partir de lames de bois (plinthe de sapin de 70 x 13 mm par exemple).
Deux montants vissés sur une base et des lames ajoutées au fur et à mesure du remplissage.
Fixation de la base par deux chevillettes puis deux autres en tête après remplissage.
Bien humidifier le mur, décoffrage suivant la prise du ciment et protection contre la chaleur pour éviter un durcissement complet trop rapide.

Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Phonolix.

Merci pour vos croquis précis. Si je comprends bien, vous nommez la partie enterrée "extérieur" et donc la partie côté bitume "intérieur". C'est donc la base du mur enterré qui est détériorée.
Au vu du croquis 1 on peut supposer qu'il manque : un enduit dégrossi étanche sur le mur, une membrane de protection descendant jusqu'à la base du drain et des pissettes évacuant l'excédant d'eau vers le bitume.

Vos différentes réflexions :
- S1 - C'est à mon avis la plus rationnelle. Briser les parties fragilisées sur les parpaings concernés et remplir de béton avec un coffrage évolutif (croquis si besoin). Bien tassé, le béton suffisamment liquide sans excès pénétrera au maximum. Rebouchage de vides éventuels après décoffrage, prévoir la pose des pissettes, puis enduit et membrane. Une surépaisseur de béton n'est pas utile, mais pourrait être envisagée sur quelques cm.

- S2 - Pas facile de découper proprement et comme vous l'indiquez, difficulté pour réaliser les joints.

- S3 - Correspond sensiblement à S1 dans ma réponse. Je vous ai indiqué "briser" (en douceur), plus facile que découper et permet un meilleur accrochage.

Voici donc mon point de vue.
Bonne réflexion et réfection... Gad

Bonjour jilljeaques.

Je pense qu'une épaisseur de 4 cm peut être suffisante ou 5 à la rigueur, suivant disponibilité.

Bon travail. Gad

Bonjour Phonolix.

Un croquis en coupe aurait été souhaitable avec les différentes indications de niveau : fondations /mur / terre et drain.
Si vraiment vous souhaitez supprimer chaque parpaing de la base, sur toute la longueur du mur, il serait sans doute plus simple et économique de démolir et de refaire à neuf.
Si la base est vraiment dégradée comme vous l'indiquez, on pourrait penser qu'il y a un certain tassement de la partie saine.

Pour une réparation partielle, ce pourrait être en effet avec coffrage et remplissage en béton classique bien dosé.
Pour un renfort de la base, un contrefort en pente débordant pourrait être envisagé (si c'est bien sur votre propriété).
Cordialement. Gad

Bonjour jilljeaques.

Juste un avis d'un non spécialiste.
La taille des briques peut être liée aux possibilités d'approvisionnement.
Ce peut être des 10x20, 11x22n ou 12x24, un peu selon les rayons à obtenir.

Bon travail. Gad

Bonjour Juiulef.

Reboucher le vide avec un mastic polymère par exemple serait possible, mais le volume à remplir est tout de même très important.

Vous pouvez faire un mortier de ciment gris ou blanc, 1 volume de ciment pour 3 volumes de sable et 1/2 volume d'eau à ajouter progressivement pour obtenir un mélange souple sans être trop liquide.
Au préalable, sous l'escalier vous pouvez installer en "coffrage" une bande de bois, en contreplaqué mince s'il y a une partie cintrée maintenu par des tasseaux / liteaux coincés en chandelles.
Humidifier l' espace à remplir au préalable.
Il est souhaitable de faire un congé au bord de la marche, c'est inutile au niveau de la contre-marche.

Après 24 heures, enlever ce qui a servi de coffrage pour pouvoir nettoyer d' éventuelles coulures sur l'enduit.

Cordialement. Gad

Bonjour Guillaume 13012.

A priori, si votre mur reste parfaitement d'aplomb, il n'y a pas de raison qu'il s 'écroule..
On peut penser que la construction de la piscine a pu affaiblir le sol proche du mur.
Il est difficile d'évaluer l'importance des fissures, fissures de l'enduit ou fissure au niveau des joints de parpaings.
Vous pouvez en effet entailler le mur de part et d'autre tout les 4 mètres maximum.
Consultez un maçon localement.

Cordialement. Gad

Bonjour Pacodoso

Je dois vous avouer que je suis perplexe...

Reprenons au départ, si vous le voulez bien.
Vous m'indiquez que les murs font 30 cm d' épaisseur et que vous voulez poser des coffres tunnels de 30 cm.
Cela ne correspond donc pas à votre croquis initial ou alors il y a un doublage intérieur en plus.
Vous ne souhaitez pas voir le coffre de l'intérieur, mais il va déborder beaucoup sur le vitrage et il faudra habiller cette face visible.

Les coffres de 30 cm font 31,4 cm de hauteur, il peuvent recevoir un enroulement de tablier de 23 cm maxi.
Ceux de 28 cm font la même hauteur et peuvent recevoir un enroulement de 21,5 cm maxi.
Par ailleurs ils doivent poser sur les tableaux (sur le dur) de 3cm minimum avec un vide de 3 cm de chaque côté pour un blocage des extrémités avec du béton.
Entailler le support d'un linteau n'est pas spécialement autorisé à moins qu'il y ait une large portée (?)
Ce qui serait bien c'est que les linteaux soient plutôt un chaînage en discontinu au pourtour des murs (?)

J'ignore la nature des menuiseries et le principe de pose ainsi que la nature de l'ITE.
Les menuiseries se posent généralement sous les coffres, les coulisses du VR étant fixées sur les tapées de doublage.
Dans votre option, elles seraient vissées sur l'isolant des tableaux.
Le rideau se trouverait déroulant vers l'intérieur ou vers l'extérieur meilleure isolation thermique en raison de la lame d'air plus épaisse.

Comme je vous l'ai indiqué plus haut, si vous souhaitez un alignement des sous- faces, il vous faudra des coffres sur toutes les menuiseries y compris sur les petites baies.

Il est possible que quelque chose m'échappe...
A vous lire si besoin.
Cordialement. Gad

Bonjour Time 29.

Je suppose qu'il s'agit actuellement de poteaux en bois.
Le plus pratique serait de dégager le bois pourri dans le béton sans attaquer celui-ci.
Ce serait plus facile et rapide que de supprimer le béton pour le remplacer par un nouveau.
Vous pourriez sans doute remettre des poteaux bois ou mieux des poteau métalliques des T ou des tubes avec les trous pour le fil percés au préalable, scellés.
Bien positionner le poteau d'aplomb en réglant au niveau à bulle ou au fil à plomb (en l'absence de vent) ou au laser.
Concernant l'alignement en hauteur, en l'absence de laser vous pourriez sceller les poteaux extrêmes et après séchage tendre fortement un cordeau.

Cordialement. Gad

Bonjour Pacodoso.

Je comprends votre désapprobation, mais c'était une solution pour un parfait "enrobage" d' ITE.

Les coffres tunnels doivent être choisis de même section quelle que soit la hauteur de baie, la sous- face doit être alignée.
Le recouvrement sur le vitrage est important et la face intérieure est brute.

Une solution serait la pose de volets roulants réno solaires (photo Bubendorf) facilité de pose, économiques, diverses possibilités de gestion.
Les coffres ont des dimensions adaptées aux hauteurs de baies ce qui augment la partie vitrée visible des menuiserie, par rapport aux précédents.

Il y a sans doute des linteaux, une sablière ne soutient pas le mur.

Cordialement.Gad

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Bonjour pacodoso.

Ces travaux nécessitent une parfaite préparation et synchronisation. Ils peuvent être confiés à un maître d’œuvre ou à un architecte.

La seule solution valable en ce qui concerne les menuiseries c'est celles avec volets roulants monoblocs en intérieur.
La pièce jointe ci-dessous présente en coupe un coulissant 2 vantaux alu, avec VR.
La dimension des coffres est fonction de la hauteur de baies et les menuiseries existent en bois, PVC ou alu.

Sur ce principe, l' ITE est parfaitement réalisable, ce qui ne serait pas complet avec un coffre extérieur du type tunnel, Terrea par exemple (pas d'isolation de la sous- face du fait que c'est l'accès au V.R).
D'ailleurs, ces coffres ne sont pas porteurs, il vous faudra sans doute un nouveau linteau, à l'appréciation du maçon ou du bureau d'études.
Il y a un travail important pour le maçon, non seulement la dépose, la consolidation au niveau des linteaux, mais aussi la reprise des tableaux, le dressage de la partie ou sera appliquée les menuiseries et les appuis.
Il faut un parfait accord entre le maçon et le menuisier, ce dernier fournissant les cotes précises et la documentation d'exécution.
Concertation également avec l'entreprise d' ITE entre autres au sujet des possibilités d'isolation des tableaux influant sur la dimensions des menuiseries. Les appuis sont à soigner pour éviter les ponts thermiques.

Chantier très intéressant qui demande une bonne préparation technique pour vous éviter qu'au final on vous indique des suppléments "non prévus". Faites faire des devis détaillés à plusieurs entreprises compétentes.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

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