Bonsoir,
5cm est une épaisseur de chape tout à fait raisonnable.
Vous pouvez la fibrer pour plus de résistance, sans passer par une armature.
Il est raisonnable de penser que ce plancher peut supporter une chape traditionnelle, à condition de ne pas mettre au moment du coulage tout le mortier au même endroit.
Si vous avez la moindre crainte, vous pouvez prévoir un étaiement succinct.
Pour ce qui est du côté phonique, j'isolerai sous le plancher (laine de quelque chose et placo).
Cordialement, M37.

Si votre assurance valide le devis des travaux, c'est un très bon point.
Déjà du côté investissement vous serez un peu soulagé.
C'est vrai qu'avec ces photos, les mérules peuvent être mises en cause.
Et dans ce cas le problème aération, s'il n'est pas à abandonner, bien entendu, devient secondaire.
Il serait préférable dans la mesure du possible d'installer le moteur de la VMC dans les combles, pour le bruit qui est de l'ordre de 20 à 30 dB, ce qui est assez faible mais peut être gênant la nuit.
Si ce cas de figure n'est pas possible, il y aura des tuyaux visibles dans les pièces.
Cela peut se cacher facilement avec du placo.
Chauffage au bois, rien de mieux pour assécher une maison humidité entre 30 et 40%, rien à redire.
Cette trappe est à isoler, par contre, les aérations en haut des fenêtres ne sont pas nécessaires s'il y en a dans les murs et que ces aérations sont traversantes depuis l'extérieur, jusqu'à l'intérieur.
Cordialement, M37.

PAS DE PANIQUE !!!!
- Dans cette maison, avez-vous des combles perdus ? C'est dans ces combles qu'il faut installer la VMC. Et cette VMC classique (80 à 100 €) est indispensable. Vous êtes en train par le côté hermétique de votre maison de faire un bouillon de culture.
- Vous parlez de mérules (c'est possible, mais je n'ai pas vu de mes yeux...donc...). Se méfier des entreprises certifiées. Une certification s'achète (on dit se paye), et c'est très cher... Donc il faut amortir. Pour amortir il faut des clients...
Donc comme on est pas riche on va commencer par demander un deuxième avis et pourquoi pas trois.
Demandez à un menuisier (non certifié), les maladies du bois il connaît. Si c'est confirmé qu'il s'agit bien de mérules, oui il faut traiter.
Mais cela peut aussi être de simples moisissures dont vous viendrez à bout en asséchant votre maison grâce à la VMC et une bonne aération. 2x 1/4 d'heure par jour, c'est indispensable.
Tenez-nous au courant. Cordialement M37.

Bonsoir,
Quelle est la texture précise de cet enduit ciment ?? (Taloché grossier, fin, lissé, rustique, tyrolien....)
Êtes-vous sûr et certain qu'il ne se décolle pas ??
Ne chercher pas à inventer une formule miracle... On peut mettre sous certaines condition de la chaux sur du ciment et surtout pas le contraire. Dites-vous aussi qu'un enduit de très bonne qualité c'est 50 ans maximum, en général 30 avec des produits parfaitement élaborés.
L'histoire chaux/latex ne me rassure pas du tout.
En attendant une ou deux photos pour donner un avis plus éclairé...
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Je me demande si le géotextile et la sous couche ne font pas une rétention d'eau sous les pavés ?
Le sol en terre d'origine devait être plus absorbant. Au risque d'avoir des salissures sur les murs.
Cette idée de "caniveau" drainant n'est pas mauvaise mais il faudrait faire le tour de la maison et déterminer un point bas pour évacuer cette eau.
Ce gravier peut même remonter jusqu'au niveau supérieur des pavés. Ce qui m'ennuie, c'est que ces pavés risquent de se désolidariser les uns des autres, n'étant plus tenus sur ce bord... Je pense qu'il faut tenter le coup.
Cette bâche en L, c'est bien mais pourquoi cela n'a pas été fait avec le géotextile ? Comment la placer maintenant sous l'ensemble de l'ouvrage ?
A vérifier aussi : les pentes. Assurez-vous que le problème ne vient pas d'ailleurs.
Si la maison est neuve, vous n'avez pas beaucoup de recul pour vous faire une bonne idée peut-être !
Cordialement, M37.

Bonsoir,
C'est bien beau cette technique photo, mais si cela donne une vue très détaillée, on passe totalement à côté d'une vue d'ensemble. Donc difficile de dire quoi que ce soit.
Vous dites : "au dessus de ma salle de bain, puis "au dessus d'une fenêtre". S'il s'agit bien d'humidité car les photos ne permettent pas de juger, ce n'est pas des remontées par capillarité.
Une remontée par capillarité, vient du bas et va vers le haut.
Dans votre cas je pencherai plutôt pour de l'humidité stagnante derrière du placo, par manque de ventilation dans la pièce.
Y a-t-il une VMC dans cette salle de bain, s'il y a une fenêtre, y a-t-il moyen de l'ouvrir. La circulation d'air est primordiale dans une pièce humide (WC, cuisine, salle de bain).
Si vous avez des détails plus précis ou d'autres photos de situation de ces taches sur les murs dans la pièce, revenez sur ce post, pour voir si on peut vous aider davantage.
Cordialement, M37.

Un oubli : Plus résistante mais aussi plus adhérente.

Aucun souci. Vous pouvez continuer. Cette colle sera toujours plus résistante qu'un mortier tradi.
Cordialement. M37.

Bonjour,
D'accord avec GL, juste une précision en passant béton maigre (150Kg de ciment pour 1M3 de mélange).
Et bien tassé.
Le béton maigre restera "démontable". Cordialement, M37.

Bonjour a vous deux.
Probable que le limon (pièce contre le mur qui tien les marches) soit aussi fixé sur cette cloison.
A vérifier!!
Cordialement. M37.

De souvenir je ne pense pas que les deux données se cumulent.
Dans votre cas comme il ne s'agit pas d'une habitation les trois mètres doivent suffire.
A confirmer par la mairie. Les lois ont tellement changé...
Le problème pourrait aussi venir du voisin et de la vue (ou pas suivant humeur du personnage) qu'il aura sur cette construction.
Il n'y a vraiment qu'en préparant et dessinant le projet que vous aurez la réponse catégorique de la mairie.
C'est vrai aussi que 2,60m semble un peu haut pour un abri de jardin.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Ce n'est pas une habitation. Dans ce cas certaines règles ne s'appliquent plus.... Mais, car il y a toujours un mais.
Dans votre cas, dessinez votre projet et prenez rendez-vous avec le maire de votre commune.
Pour un abri de jardin de 16m² la règle sera différente que pour 30m².
Si la maison de votre voisin est loin, je ne suis pas sûr que vous ne puissiez pas construire en limite. Cela se voit même en lotissement.
Aujourd'hui les autorisations de construire ce genre de construction sont délivrées par les mairies et tout et rien se fait en tous sens. L'état s'est désengagé de ça aussi...
Donc plutôt que mal vous conseiller, il faut vous rapprocher du service compétent en mairie, mieux le maire lui-même. (Et si vous votez pour lui.... Alors là... ).

Matériaux neufs oui mais quoi... Refaire avec d'autres pierres... Sacré travail !!
Ce mur est tout de même solide, à mon sens, mieux vaut trouver la cause et traiter avec un produit pour stopper la désagrégation. Ces pierres ont dû se trouver en présence d'une matière un peu acide (mais quoi ???).
Voyez si vous pouvez remonter l'histoire de ce bâtiment. Sans oublier le sel qui peut aussi être mis en cause.
Le calcaire est très fragile et rien que l'humidité l'attaque. Il n'y a qu'à regarder toutes les vieilles constructions qui bordent les vieux village des bords de Loire. Elles se rongent par l'extérieur et cela va très vite quand le mal a commencé son œuvre.
La roche redevient sable.
J'ai vu un mur de clôture en pierre calcaire de 20cm d'épaisseur impeccable en 2000, criblé de trou et percé par endroit en 2014. Bien entendu la qualité de la pierre était à mettre en cause.
Un marchand de matériaux compétent vous aidera j'en suis convaincu. Photos et échantillons à l'appui.
Cordialement, M37.

Bonjour Gunni,
A priori, c'est la qualité de la pierre qui est en cause. Cette roche est friable, et mis a part un traitement chimique par pulvérisation ou injection, je ne vois pas d'autre solution.
Le sel peut avoir un effet bien entendu... Il vient a bout du béton(voir l'état des blockhaus sur les cotes)... Vous vous doutez que sur du calcaire cela n'arrange rien. Si on ajoute à cela des intempéries avec des pluies de plus en plus "acide"... Mais que mettre en cause de façon indéniable ???
Le sel lui est imprégné dans cette roche et bien entendu on ne peut pas la laver comme on lave du sable.
Je pense qu'il faut vous rapprocher d'un marchand de matériaux sérieux genre Point P, CHAUSSON, Gédimat... Qui après étude devrait savoir vous conseiller.
Je ne crois pas qu'il faille mettre en cause des remontées d'humidité par capillarité, car sur vos phots on ne voit pas de moisissures provenant du sol. De plus si c'est une construction des années 50, on peut considérer qu'il y a une fondation béton.
Certaine pierres ont ce que l(on appelle des "maladies"... Dues aux agressions chimiques actuelles, mais je ne suis pas connaisseur en la matière et vous pourrez toujours poser la question a votre fournisseur en matériaux.
Une chose est sure et sur ce point je suis formel, il ne faut surtout pas enduire.
Désolé de ne pas être plus rassurant mais vu la provenance de ces pierres ????
Cordialement, M37.

- Donc je confirme, rapprochez-vous du maire.
- Je ne comprends pas, ayant une assurance habitation, la protection juridique va avec obligatoirement... Ce n'est peut être pas le cas pour vous mais je suis surpris.
- Si cette école ancienne de surcroit ne se fissure que depuis peu cela confirme le problème terrain. Dans ce cas il n'y a vraiment que le maire qui peut vous aider dans vos démarches car il y a dû avoir des rapports de différents habitants de la commune, déposés en mairie.
Cordialement, M37.

On admet 250kg/m² sur ce type de plancher (poutrelle PPB + hourdis béton + dalle de compression de 5cm).
Sur 1 m linéaire vous avez 1,5m² de surface puisque votre mur fait 0,15 d'épaisseur.
Le poids estimé par vos soins 240kg au ml.
Donc 2/3 de ce poids au m² sont a prendre en compte, soit 160 kg/m². Conclusion cela doit tenir.
Par contre :
1° Attention aux travaux béton surdosés ou sur-ferraillés. Dans les deux cas ce n'est pas bon. Surtout au niveau de la ferraille. Qui surdimensionnée a tendance à faire éclater le béton. (Comparez les coef. de dilatation...)
2° A chaque fois que l'on construit, en rehaussant, on fait tout pour construire à l'aplomb d'un "porteur" à l'aplomb inférieur de l'élément futur.
3° Dans votre cas, vous avez alourdi cette dalle sur des" points flexibles". Il ne serait pas sur prenant que d'ici quelques temps le voisin du dessous passe vous voir en signalant des fissures au niveau de ses cloisons. Car une dalle est flexible au même titre qu'une poutre. Et heureusement !
Vous comprendrez aisément que les cloisons en dessous vont être soumises à un "écrasement".
Cela peut ne pas se produire si ces cloisons ne sont pas bloquées entre plancher et plafond.
Cordialement, M37.

J'ai repensé a votre cas, et je pense qu'il faut vraiment voir avec la mairie. Si l'école est touchée, il y a bien un problème de terrain et le maire s'il est sympa et si vous "faites parti de son électorat" devrait vous donner un coup de main.
Et encore une fois, pressez votre assureur. Il ne peut pas vous laisser comme cela puisque vous avez obligatoirement une assurance habitation.
Pour ce qui est des vices cachés par rapport à la vente, de mémoire, je crois que ce n'est valable que deux ans.
Par contre si ces gens ont ravalé cette maison sur des fissures existantes 5 ans avant de la mettre en vente ces fissures ont dû réapparaitre dans l'année qui a suivi le ravalement et étaient donc visibles à la période de la vente.
En résumé : Discussion avec le maire - Lui parler du BRGM (il est maire mais ne connaît peut être pas cet organisme qui peut vous aider lui et vous) - Obliger votre assureur à vous aider dans vos démarches, voire à participer à une indemnisation partielle si le BRGM ne met pas les mouvements de terrain en cause.
Gardez le moral, c'est une galère que j'ai connue auprès de proches il y a une dizaine d'années.
3 ans de combat (département de la Seine et Marne) très touché par des mouvements de terrain.
BRGM + assureur... Ils ont été totalement pris en charge.
Cordialement, M37

Bonjour,
Cette section 32x175, pour moi ancien maçon cela correspond a ce que l'on "appelait" du plabord.... Qui nous servait de planches d'échafaudage.
Mais comme le monde change.... C'est pour cette raison que j'employais le terme chevron.
Dans votre cas le 32x175 est en général utilisé. Mais comme nous sommes tous pareils et que ce jour nous prévoyons pour du "bazar" et que demain ça se fini en pièce habitable....
Je pense vraiment que si vous voulez du solide et évolutif, bastaing (63x175), entraxe de 50cm plus plancher bois vous ne craignez plus rien. J'ai ce type de plancher dans mon propre garage avec portée de 5,70m. Au dessus c'est plutôt chargé sur le pourtour et rien n'a bougé depuis trois ans.
Ensuite vient la question du prix.... Mais là...
Cordialement, M37

Bonjour,
Très bonne question. Cette question, à votre place je me la serai posée avant de construire le mur.
De plus ce mur est placé où, pourquoi et comment par rapport à votre dalle...
De plus pas de plan, pas de dessins, pas de photo...
Ils sont gentils les contributeurs, mais pas devins.
Moralité si tout tient pour le moment, prions pour que cela tienne encore longtemps.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Un demi bastaing, c'est un chevron (env. 6x8). Dans votre cas, un bastaing (env. 8x15) est indispensable avec un entraxe de 50cm.
Et comme il s'agit d'un plancher bois, du bazar oui mais pas trop tout de même.
Un plancher bois (parquet sapin sera toujours mieux que des dalles d'agencement). Bien entendu le prix n'est pas le même. Mais...
Cordialement. M37.

Je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider plus.
Mais si au départ de cette conversation je ne voyais qu'une fissure importante certes mais réparable, au fur et à mesure des posts, je me rends compte que ce chantier est un véritable jeu de pistes.
Je ne peux pas vous donner de renseignements supplémentaires vu l'éloignement.
Je comprends votre préoccupation et vos soucis.
Cette idée d'aller à la mairie est tout à fait bonne et si le maire est correct, il doit vous sortir le "cahier des doléances" ou je ne sais trop quel nom on donne à cela mais si des gens se sont déjà plaints et si des constats ont déjà été faits à cette mairie, là c'est obligatoirement expertise et vous devrez mettre votre assureur au pied du mur (si je puis dire).
Si des désordres au niveau du sol ont été constatés avant et depuis votre arrivée, vous devez pouvoir vous défendre.
Il faut mettre tous les atouts de votre côté, monter un dossier solide.
Votre assurance doit vous défendre....
Vous payez pour cela.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Les colles pour faïence sont différentes des colles à carrelage sol.
Petit complément pour me défouler... Aujourd'hui tout est bon pour vendre... Bientôt on nous dira que l'on peut coller du papier peint avec de la colle à carrelage....
"Mais si c'était un bon produit Mr, ça a tenu deux ans, dira le vendeur"....
Au contraire, de nos jours, les colles sont de plus en plus spécifiques et parfaitement étudiées à chaque support et utilisation.
Ceux qui disent que leur produit fait tout ne sont pas très sérieux.
Pour votre sac de colle mettez le sur leboncoin, il vous paiera peut-être la moitié de l'autre sac ou pot de colle toute prête pour faïence ce qui est particulièrement bien pour ce que vous voulez faire.
ATTENTION : Le support doit être apprêté.
Cordialement. M37.

Bonjour,
Par mesure de précaution, attendez que le béton soit dur. Puisque vous êtes dans une ancienne cave, on peut considérer que l'humidité ambiante n'arrange pas le durcissement du béton.... A moins que ce volume soit particulièrement humide, voire ruisselant....
Une poutre à l'air libre n'est considérée comme dure qu'au bout de 21 jours car elle sera soumise après décoffrage à des contraintes. Pour vous ce n'est pas le cas.
Test : Frottez le béton de cette dalle avec la paume de la main. Si votre main n'a pas de trace d'humidité vous pouvez la considérer comme bonne à recevoir le ragréage.
Cordialement. M37. Bon week-end.

Bonjour,
Je vais essayer de répondre à vos question dans l'ordre :
- Travaux conséquents : Tirants, reprise en sous œuvre par pieux (voir société Pieux Ouest, spécialisée dans la reprise en sous œuvre et stabilisation de terrains). Ancien du 37, vous n'êtes pas très loin, et je sais qu'il y a des agences dans votre coin). Injection diverses.
- Refaire la façade.... Ça c'est quand tout est stabilisé. Environ 2 à 3 ans après travaux.
- Pour le passage des tirants, il faut composer avec le sens des poutres, car il est hors de question de les percer pour poser les tirants. Formellement interdit quelque soit la composition de la poutre.
- D'après les photos tout laisse supposer que les fissures sont traversantes. Que fera un expert ?
Ma propre définition sur ces gens : 1 expert c'est une opinion, 2 experts c'est une contradiction et plusieurs experts c'est une confusion....
- Votre assurance ne semble pas vouloir se mêler de votre problème... C'est une honte. Ils se doivent de vous apporter tous les conseils utiles. Vous payez pourquoi ? Ils ne sont tout de même pas là que pour encaisser vos cotisations (leur rappeler au besoin). Pourquoi une assurance habitation est obligatoire ?
- Vous avez aussi parlé d'un terrain en pente, bien entendu je ne peux porter aucun avis sur ce terrain concernant son degré de pente, sa composition et les éventuels méfaits des mouvements de ce terrain.
Je sais que sur Orléans, il y a le BRGM, "bureau de recherche géologique et minéralogique". Ce sont des gens extrêmement compétents en matière d'étude de terrain. Peut-être pourriez-vous obtenir des renseignements auprès d'eux. C'est un organisme qui dépend de l'état, par contre je ne sais pas s'il traitent directement avec le particulier. Qui ne tente rien n'a rien, et se renseigner ne coûte pas grand chose.
- Le maçon qui vous a dit de ne pas vous inquiéter : Soit il n'avait pas conscience de toute l'étendue du problème façade par façade, soit il n'est pas compétent pour ce genre de problème (ce qui est surprenant s'il est établi depuis longtemps), dans tous les cas son intérêt est de traiter avec vous... (à mon sens).

Il faut que vous ayez réponse à toutes ces questions rapidement quitte à passer du temps et un peu d'argent avant de prendre les décisions qui seront les plus adaptées. Certes des éléments ont été cachés, mal réparés, mais je ne cesse de le dire, une maison bouge et vie. Il faut sans arrêt entretenir et surveiller.
Où en seraient nos cathédrales si Violet le Duc n'était pas intervenu ???
Rassurez-vous votre maison n'est pas encore tombée. Il s'agit de comprendre et ensuite de faire ce qu'il faut.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Pour ce qui est du produit, la marque Lanko se tient très bien.
Vous pouvez toujours demander conseil au vendeur concernant les détails : Charge, usure à la marche, aux frottements...
Une peinture de sol, pourra sans doute protéger contre les agressions. A voir suivant ce que vous ferez dans cet atelier.
Dans le cas d'une peinture, là je suis d'accord il faudra attendre près d'un mois. Surtout à la saison qui arrive.
S'il n'y a pas de peinture je ne vois pas pourquoi attendre si longtemps, surtout que la dalle n'est pas coulée d'hier.
Par acquis de conscience là aussi le vendeur de Gedimat vous renseignera.
Quand il y a ragréage sous carrelage, le carreleur pose après 48h maxi parfois 24 et ça ne se décolle pas pour autant...
A confirmer.
Cordialement, M37

Bonjour,
Vous dites : "Ces fissures ont au moins 8 ans". Donc cette fissure extérieure était présente lors de l'achat.
Et comme le notaire vous l'a certainement signalé, quand vous achetez une maison ancienne, et après visite, vous avez pris connaissance des défauts visibles et vous achetez en toute connaissance de cause.
Donc pour les recours, Rien à faire.
Compte tenu des détails qui s'affinent au cours de ce post, j'en arrive à déduire qu'il y a au moins 8 ans, une fissure est apparue... Fissure qui semble avoir été rebouchée au plâtre + silex.
Puis pour finir, un ravalement a été opéré, car l'enduit de cette maison semble assez récent.
Si la fissure était bien apparente au moment de la vente, on ne peut pas parler de vice caché. Dans le cas contraire et encore faudra-t-il le prouver, rapprochez-vous de votre assureur. Il est censé vous conseiller, vous le payez un peu pour cela aussi.
Quand je vous parle de faire un sondage, c'est juste une petite ouverture dans l'enduit pour voir si la fissure traverse le mur porteur (ce que je pense maintenant).
Il faut pour cela y aller au burin et pointerolle avec une certaine délicatesse, dimension du sondage 20x20 et mettre un coup d'air comprimé pour dégager la fissure et mieux voir son ampleur.
L'air comprimé étant là pour chasser les salissures faites en burinant. Oui il faudra reboucher, avec de l'enduit acheté et de la même couleur. Sinon, si des travaux plus conséquents doivent être envisagés par la suite, un mortier de chaux et un peu de ciment pour empêcher l'eau de rentrer dans cette fissure.
Pour une question d'esthétique, les tirants sont souvent passés dans l'épaisseur des planchers, mais suivant le sens de la poutraison, il sont aussi dessus ou dessous, cachés par un coffrage en général assez discret.
La curiosité n'étant pas un défaut, je peux donc vous répondre. J'ai travaillé pendant 25 ans dans les TP comme coffreur/boiseur dans une très grosse entreprise.
Puis je me suis orienté vers l'enseignement spécialisé. J'ai toujours gardé un œil sur mon ancienne profession, bien que cette dernière ait beaucoup évolué surtout au niveau des produits.
Je suis depuis quelques temps sur ce site pour tenter de dépanner les gens, car j'ai conscience du manque de formation actuelle et du travail peu soigné que font certains pourtant grassement payés.
Bien entendu tout ceci sans aucune prétention, car trouver la solution miracle à X kilomètres et d'après quelques photos... Pas facile.
Cordialement, M37.

Bonjour,

1° - Voyez le lien ci dessous :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/ragreage-sol-exterieur-prb-25-kg-e41770

C'est un ragréage ext. donc offrant une bonne résistance.
Dites-vous bien que si un marteau tombe sur un ragréage quel qu'il soit, il y aura une marque voire un éclat au minimum.
Même sur des sols résine, rien n'est garanti contre les chocs violents.
Voyez aussi les produits WEBER chez les marchands de matériaux.
2° - 3 jours seront largement suffisants avec un local aéré pour chasser l'humidité du ciment. ATTENTION sol très propre et surtout pas de traces de graisse.
Bonjour à votre superbe région, j'ai fait mes premiers pas en maçonnerie à Chalon sur Saône en 1971... Construction hôtel Mercure. Souvenir, souvenir...
Cordialement. M37.

Bonjour,
- Le ciment ne se décolle pas parce qu'il étouffe, mais parce qu'il n'adhère pas sur le plâtre.
Ce qui en soit peut suffire à créer cette fissure. Mais comment savoir ?
- Je n'ai jamais entendu qu'il fallait laisser une fosse vide... Imaginez une bulle d'air dans le terrain, un jour ou l'autre la pression de la terre aura raison de la fosse, humidité, gel... et bien entendu la terre prendra la place du "trou", avec un désordre du terrain à venir. Mais pour le moment, son contenu fait pression sur le terrain.
- Reprise en sous œuvre ??? Rien ne justifie de tels travaux s'il n'y a que cette fissure. Il faut trouver la cause avant tout. Imaginez que ce soit dû au plâtre...
Vous n'allez pas investir 30 à 40.000€ pour cela. Rien ne prouve que cette pente soit responsable d'un désordre quelconque.
- En ce qui concerne les tirants, le coût ne sera pas de 30.000€, et si vous doutez de l'efficacité, regardez autour de vous, le nombre de maisons réparées, restaurées à l'aide de ce principe, et surtout depuis quand ? Ils étaient déjà utilisés à l'époque gothique... Pour ce qui est de l'esthétique, il y en a certains qui sont travaillés à la forge.
- Question que je ne sais pas résoudre : Si la maison est en pente, pourquoi cette fissure intervient-elle lors du bouchage de cette fenêtre ?
- Proposition : A environ 1 mètre au dessus de cette porte en bas où l'on voit les briques, pourquoi ne feriez-vous pas un sondage axé sur la fissure d'environ 30x30cm, pour tenter de voir par l'extérieur si cette fissure est ou n'est pas dans la profondeur du mur. Puisque vous allez faire vos témoins de plâtre pourquoi ne pas en profiter. Petit burin, petite pointerolle, massette et y aller délicatement.
Dégager la poussière avec de l'air comprimé si c'est possible pour avoir une meilleure vue des choses.
Je garde votre post sous le coude en attendant de vos nouvelles.
Cordialement, M37.

Photos bien reçues,
De fait la cause de cette fissure est difficile à déterminer.
Par élimination, il est certain que le fait d'avoir bouché cette fenêtre n'est pas à mettre en cause.
Concernant la fosse, dans un premier temps, vous devrez la faire vider puis assainir (déconnecter tous les tuyaux arrivées et départs, voir dégazage si nécessaire).
A ce jour, il n'est pas nécessaire de casser et enlever ces fosses.
Elles peuvent être remplies de sable ou de béton...
Le témoin plâtre n'est pas plus précis que les autres, mais à la moindre "fracture", cette dernière sera visible.
En tout cas mieux qu'une lecture plus ou moins visible ou plus ou moins repérée sur une jauge. Bien inscrire la date de pose avec un clou sur le témoin. Au jour le jour vous pourrez observer si oui ou non il y a un changement.
Ce que je trouve surprenant dans cette fissure, c'est le fait qu'elle n'aille pas jusqu'en haut.
Bien entendu vos pièces sont doublées, mais il faudrait savoir si le mur qui supporte cet enduit est fissuré ou non, car je ne vois pas comment l'enduit est dans cet état si le mur ne suit pas ??? Cette fissure est presque trop verticale à mon gout, mais tant que personne n'aura été voir derrière l'enduit, il n'y aura aucune certitude.
Ce qui est rassurant c'est que le sous sol ne bouge pas.
Au cas où les murs seraient atteints, demandez à un maçon ce qu'il pense des tirants métalliques. J'en ai souvent parlé sur ce site et (au cas où) je pense que cette façon de faire est de loin la moins couteuse et très efficace. Voyez sur ce site, en général quand la demande énonce fissure sur une vieille bâtisse c'est ce que je préconise.
ATTENTION, toutefois une maison ne tombe pas brutalement et ne s'ouvre pas en deux du jour au lendemain. Prenez le temps d'observer.
Cordialement, M37.

Bonjour,
100 ans et encore debout.... Il y a de l'espoir !!!
Des fissures apparaissent-elles au plafond ou aux murs de la cave ?? Ce qui m'étonnerai.
On répète ce qui est dit dans bien des posts : Un enduit ciment sur des matériaux divers et variés ne peut pas tenir. S'il sonne creux, c'est normal. Surtout sur du plâtre.
Le mélange silex, sable plâtre se faisait à une époque. Le sable mélangé au plâtre était sensé avoir une meilleure résistance, et les silex étaient rajoutés pour faire du volume sans trop utiliser de matière. (Rusés les anciens).
Oui il est préférable de faire tomber cet enduit ciment qui de toute façon à la longue tombera de lui-même et de toute façon retient l'humidité.
Concernant les jauges, c'est bien c'est moderne, ça se paye.... Mais à mon sens rien ne vaut un témoin de plâtre.
Petite bande de plâtre faite en travers de la fissure. Le plâtre est un matériau inerte, sans dilatation. A la moindre alerte, si la fissure bouge, il se fissurera. Même d'un "cheveux", vous le verrez... Alors que sur une jauge. .
Votre fosse septique est en béton donc a une forte résistance aux poussés de terre (si l'on peut dire elle retient les terres) donc de ce côté là, rien à craindre surtout tant qu'elle est pleine.
Attention aux résines expansives... Elles colmatent, mais elle ont tendance à pousser sur les parois d'appui.
Plusieurs maçons vous disent que ce n'est pas grave... Avec plusieurs avis, pourquoi ne pas faire un peu confiance à ces gens. Surtout s'il sont établis depuis plusieurs années, ils ont une certaine expérience.
Se dire aussi que des fissures sur ces anciennes maisons sont plus facilement réparables que sur les maisons actuelles. (Vive les normes trucmuche. Les gens ne sont pas formés pour les mètres en œuvre).
Prenez un moment et envoyer nous une photo ou deux de ce problème cela vous fera un avis de plus.
Bien montrer la fissure et sa dimension.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Vous parlez du mortier de pose qui risque de geler, je pense ??
Nous ne sommes que début novembre et encore demain seulement.
Je ne sais pas d'où vous êtes mais si vous posez vos briques vers dix heures le matin le mortier aura fait sa prise et début de durcissement le lendemain au lever du jour (c'est à ce moment qu'il fait le plus froid).
Et en plus à l’abri.
Cordialement, M37

Bonjour,
L'image n°3 semble montrer une fissure qui s'est formée sur une de ces extensions anciennes.
Si c'est bien ça, un joint de dilatation "naturel" s'est formé car il est logique que deux matériaux différents ne travaillent pas de la même façon, donc apparition de fissure entre les deux matériaux.
De plus beaucoup de maçon il y a quelques années et hélas encore maintenant ne cherchent pas à comprendre et quand ils font un ravalement, recouvrent les joints de dilatation. Ce qui fait que des fissures verticales et un peu anarchiques apparaissent (ce qui semble être le cas sur vos photos).
Alors qu'il suffit de poser la règle sur l'enduit frais et de dégager le joint de la pointe de la truelle....
Je pense à ce type de problème.
A faire confirmer bien entendu par un professionnel sur place car c'est toujours difficile de juger à distance.
Si cela se confirme, rien à craindre car la fissure n'est pas importante.
Dans le cas contraire, s'il s'agissait de tout autre chose, il faudra chainer par des tirants.
Mais franchement j'en doute. Pour ce type de chainage vous trouverez pas mal de post sur cette façon de faire.
Ci-joint photos (mieux qu'un long discours).
Cordialement, M37.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour à vous deux,
Ce problème est un vrai casse tête. Produit liquide ou presque.... si cela existe, il ne tiendra pas car il s'infiltrera, je suis d'accord, mal l'eau a entrainé des impuretés entre la dalle et le mur de la maison (petites mousses principalement) et l'adhérence se verra impactée. Bien entendu, impossible de nettoyer là dedans.
Pour ce qui est des joints à la pompe, le plus efficace serait le SIKA 11 fc, c'est un mastic colle.
Mais rien n'empêchera l'eau de venir cotre le mur puisque la pente n'est pas bonne.
Pourquoi cette pente est dans ce sens ? Un raté, une obligation par rapport à une autre construction adjacente... ???
Très franchement, si la surface de cette dalle n'est pas trop importante, le mieux est d'ôter ce carrelage, piquer la chape, refaire avec un mortier fibré une chape dans le bon sens et reposer un carrelage. Sinon, après chaque hiver vous en serez quitte pour refaire un joint par-ci et un bouchage par-là.
L'idée du caniveau de GL n'est pas mauvaise non plus mais il faudra une pente pour évacuer l'eau.
Est-ce réalisable dans la configuration de votre terrain/dalle.
Cordialement, M37.

Bonjour domcoke,
La photo n°3 démontre une bonne volonté de votre part pour redresser au maximum ces vieux murs.
Le fait de les enduire au MAP ou tout autre rebouchage ne peut pas provoquer de fissures, par contre la réaction de différents matériaux peu apporter différents problèmes que vous citez parfaitement : Odeur, pourriture due à un excès de condensation, retenir de l'humidité dans les murs... Laissez donc ce mur comme il est.
Pour votre isolation, oui pour des panneaux de laine de verre rigides qui ne toucheront en aucun cas au mur de brique, car il faut une ventilation naturelle entre ce mur et votre restauration.
Pour votre ossature métallique, vous pouvez sceller des morceaux de rails à placo dans le mur en brique avec votre MAP (façon pattes à scellement). Un peu fastidieux mais efficace (et pas chère) pour la suite.
Bien prendre le temps de les implanter à la bonne hauteur et à la bonne distance (environ tous les 60cm) et vous visserez vos rails la dessus. Ensuite, recouper si nécessaire.
A mon sens, le plus important est de bien respecter cette ventilation entre mur et laine de v. 5cm est vraiment le minimum.
Ce qui serait bien aussi serait de prendre des rails et montants larges, ce qui vous facilitera la pose et la tenue des panneaux de laine de V. Épaisseur à voir suivant région et utilité de ces pièces.
Cordialement, M37.

Bonjour GL, tout à fait d'accord pour l'enduit et la méthode, mais je n'ai jamais vu ni moi-même utiliser cette toile.
Puisque mise entre les deux couches et vu son maillage, je comprends maintenant son utilité.
Renfort au niveau du produit lui-même, éviter les micro fissures, aide à la surcharge....
Bref que des avantages et plus facile à mettre en œuvre que le grillage à poule.
Bon courage à Artisia.
Cordialement, M37

Si murs et piliers ne sont pas solidaires, il y a donc joint de dilatation... Donc il faut bien cette baguette.
Pour ce qui est de cette méthode d'enduire sur une toile de verre, je ne connais pas. Désolé.
J'ai vu beaucoup de type d'enduits dont certains avec du grillage ; mais je ne comprends pas le rôle de cette toile.
Certes elle aura pour effet de cacher d'éventuelles fissures mais je reste convaincu qu'un enduit doit faire corps avec la maçonnerie qui le supporte. L'idéal étant sur de la brique ou du parpaing un enduit en 3 couches, la première appelée gobetis, la seconde étant le dégrossis, et la dernière la finition.
Dans le cas d'un gratté la seconde et troisième couches n'en font qu'une.
Les méthodes ont changé ces dernières années et je suis resté très traditionnel.
D'où ma préférence pour le gobetis qui est une couche de mortier lancée liquide et surdosé avec un sable ordinaire, les gros grains servant d'accroche au corps d'enduit.
Je vois sur la photo de GL qu'il s'agit d'une toile spéciale puisque perforée, dans ce cas, c'est ce qui doit remplacer le grillage que nous mettions il y a quelques années. Il est fort probable que les produits actuels ne supportent pas le fer des grillages.
Donc puisque maintenant il serait logique de mettre cette toile, oui entre l'arase et le parpaing pour éviter le risque de fissuration.
Voir dans une grande surface de bricolage.

Cordialement, M37. Bonjour GL, merci pour ce tuyau que j'ignorais.

Bonjour,
De quel enduit s'agit-il pour que vous vouliez mettre de la toile de verre ??? Photos SVP.
Un joint de dilatation se fait sur la profondeur de la structure et non pas sur l'enduit seulement cela n'aurait aucun intérêt.
Exemple : Vous avez une maison, 3 ans après sa construction vous faites un garage à côté, les murs du garage ne seront pas liés à ceux de la maison, il est entre deux, il y aura un joint de dilatation de 10mm environ.
Quand l'enduit du garage sera en cours d'exécution, ce dit joint sera répercuté.
Dans ce "vide", bien souvent comblé de polystyrène on posera une baguette verticale pour obtenir une étanchéité.
Dans l'attente des photos et un peu plus de détails sur votre projet.
Cordialement, M37.

Les contreforts peuvent être en appui simple contre les poutres horizontale. Il ne sont là que pour contrer une éventuelle force de l'int. vers l'ext.
Bonne journée, M37.

Bonsoir,
Recouvrir d'un enduit ciment de la pierre est à proscrire.
Mais s'il s'agit de consolider la structure d'une maison, comment faire autrement.
Il y a des cas où seul le béton peut être efficace grâce surtout à ses armatures.
Votre idée ne semble pas mauvaise, et je persiste à penser qu'il faut ancrer dans un sol sain et hors gel.
C'est la garantie d'une bonne tenue dans le temps. Les proportions du dessin semblent bonnes aussi.
Il faut que la résultante aille chercher assez loin, au niveau du sol et à l'extrémité du "triangle", 1m50 environ.
Ce qui pour la partie dépassant de terre aurait la forme d'un triangle équilatéral.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Oui il y aura fissuration.
Vous pouvez aussi poser des U. Un au nu intérieur du mur et l'autre affleurant le nu extérieur, et remplir de béton entre deux. Traitement antirouille et peinture sur les faces apparentes des deux fers.
Cordialement, M37

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Dans votre proposition, vous allez mettre une matière sur une autre... A la longue, les dilatations étant différentes, elles se désolidariseront et il faudra refaire...
Se méfier du béton, il se marie difficilement avec d'autres matières dites nobles.
La meilleure solution est de refaire à neuf. Surtout que dans ce cas ce n'est pas un chantier énorme.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Je comprends parfaitement que vous teniez à conserver ces pierres, Mais vu l'état... Et de plus, il semble que ces pierres aient été rapportées, car il me semble les voir posées sur des dalles de gravillon lavé.
Sincèrement, suivant vos moyens refaites un escalier neuf. Pierre ou béton avec ciment blanc...
Ce qui ne vous empêchera pas de conserver ces pierre en déco, ou pour tout autre utilité. Il est aussi possible de les retailler pour en faire autre chose...
Il existe des produits pour traiter la pierre et stabiliser le côté gélif qui créé cette désagrégation... (Il faut y croire).
En ce qui concerne les mortiers de réparation, aucun ne tiendra sur ce type de réparation.
Bonne journée, M37.

Bonjour,
Je ne crois pas qu'il faille comparer une section bois et une section métallique.
J'espère qu'avec une H identique à celle en bois à côté, la charge sera suffisante et cette dernière une fois habillée de bois ne jurera pas trop.
Bien entendu tout cela à confirmer par un bon vendeur, un charpentier métallique...
Ci-joint une petite aide. Bonne journée, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Il faut évaluer le volume de bois mis en place et bien entendu vous aurez le poids approximatif à répartir sur la surface.
Puisque deux poutres, ceci implique 3 zones donc 1/3 du poids par zone.
Ceci n'a rien de précis, mais vous donnera une idée.
De plus il faut tenir compte de l'aménagement futur... Une ancienne table de ferme en plein milieu de la pièce et quelques buffets ou désertes anciennes augmentera considérablement le poids.
Je pense que vous pouvez faire un calcul approximatif et vous faire aider par un marchand de matériaux compétent Qui confirmera.
Bonne journée, M37.

Je pensais à ce genre de chose. Je pense que cela peut maintenir les joues de chaque côté, et en lissant dépasser les joues vous pourriez fixer le dessous de cette fausse poutre.
J'ignore totalement le prix et même où cela se vend mais je crois que cela vaut le coup de se pencher sur la question.
Intéressant aussi de profiter de ce "creux", pour passer des gaines en attente ou avec des câbles.
Bonne journée, M37.

Bonjour,
Ne vous cassez pas la tête, 15 c'est un peu léger en hauteur dans votre cas pour l'ouverture de la fenêtre.
Je pense à 2 IPN de 140. Un à l'int, l'autre à l'ext. Pas cher, vite posé.
Pour celui de l'ext., vous le mettez en retrait de 30 à 40 mm, vos soudez dans le creux quelques bouts de ferraille et vous coulez l'ensemble avec la suite de la construction.
Pour la seconde ouverture, votre idée tient tout à fait la route mais je crois que vous devriez vous rendre chez un marchand de matériaux en lui expliquant votre projet et il devrait vous proposer une armature plus appropriée à votre besoin du genre ferraillage longrine ce qui épouserait déjà mieux la forme au niveau de vos dimensions.
Et à partir de là vous verrez si vous devez renforcer ou non dans la partie inférieure qui sera sollicitée à la flexion. Deux fers de 16.... Pourquoi pas ?? à voir avec le marchand. Il ont l'habitude.
Voir cette page de site sur les ferraillage de longrines. Dans votre cas il faudra la tourner de 90°.

http://www.balitrand.fr/fr/produits-macons/aciers/armatures-standards/longrines-fondations_5-70-613-2477.html

Cordialement, M37.

Bonjour,
Je reste partisan du moindre effort. Je crois qu'il existe des "griffes" qui peuvent s'adapter aux L des IPN, donc à partir de là c'est facile à habiller.
Voir dans le matériel placo ou en électricité industrielle dans leurs suspentes de chemin de câble.....
Cordialement, M37.

Bonjour,
Votre renfort ne sera là que pour faire contrefort. Il est évident qu'il ne sera pas solidaire du mur existant, puisqu'il s'agit d'un "apport". Donc si ce contrefort "coulisse" cotre le mur existant il y aura obligatoirement une fissure appelée aussi joint sec (maçonnerie contre maçonnerie). Idem contre vos fers.
Si vous considérez que ces différents matériaux vont juste être en "friction", rien ne vous empêche de mettre un polyane entre les deux maçonneries.
Le fait de mettre ce contrefort hors gel est d'apporter une résistance complémentaire de façon à mieux contrer le risque de bascule du mur existant vers l'extérieur.
Si vous pouvez joindre une photo de l'existant et un croquis du projet, cela nous aiderait sans doute pour affiner tout cela.
Cordialement, M37.

Je me suis trompé sur le tableau des poids, le pdf est pour les IPN, le tableau du dessus pour les Upn

poutrelles et ipn.pdf