Bonjour AnnC

En fait votre problème est plus de "faire faire" que faire. Incompréhensible que sur Rennes personne n'ait envie de faire ce chantier car techniquement aujourd'hui tout existe pour réaliser votre chantier. Par contre, s'il n'y a pas assez d'argent à gagner.... Là évidement, que faire ??? Phénomène de notre société actuelle !!!

Pour vous aider, derrière un écran, pas facile. Il serait bon de nous envoyer quelques photos qui nous expliqueront ce qu'est ce trou, car nous ne savons pas sur quoi ce parquet était posé. Avez-vous de voisins dessous ?
Quand on refait à neuf on veut faire au mieux, mais parfois il y a des contraintes qu'il faut respecter. Pour les seuils entre pièces, on peut tolérer un faux niveau de 10 mm car il existe des barres de seuils faite pour absorber cette différence. Donc plus de détails concernant ce plancher parqueté et nous reviendrons vers vous.
Cordialement, M37.

Votre 1er rang est en parpaings classiques et l'arase de votre mur en blocs préfabriqués + béton.
Facilité de mise en place et en même temps cela servira de chaînage à votre mur.
Ce qui ne vous empêche pas de coffrer et ferrailler votre poteau d'angle au raccord des 2 murs à droite de l'image.
Cordialement. M37.

Oubli,
Cette méthode peut aussi vous permettre de sceller des poteaux en vue de la pose d'un grillage, ou palissade bois...

Bonsoir Jeremy6.

Faisons simple, une rangée de parpaings plus un chaînage avec des blocs béton préfabriqués et deux fers filants diamètre 10 dans le béton. 1 à 25mm du bas puis 1 autre à 25mm du haut.
Surtout bien mouiller les éléments avant de couler le béton dedans. Pour l'adhérence.
Voir image jointe. Cordialement, M37.

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3 images plutôt qu'un long discours. Qui peut le plus peut le moins et franchement quand on fait de tels travaux il ne faut pas regarder à quelques €.
La Gironde n'est pas en zone sismique, mais beaucoup de terrains sont argileux... Donc bonnes fondations 0 -80cm mini et le ferraillage correspondant pour le reste de la construction... Le reste c'est du remplissage.
Pour un coffrage de 20 x 20 chainage de 15 x 15 ce qui fait 2,5cm d’enrobage de béton mini par rapport au côté du moule.
Cordialement, M37.

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Bonjour Audrey1427

Tout est faisable ... Il faut vérifier que vous avez un chaînage périphérique sur votre garage à environ 2,50 m au dessus du dallage. Ce chaînage doit d'ailleurs correspondre à celui de la maison (compte tenu de votre description).
Si c'est le cas votre linteau actuel ne tient la maçonnerie au dessus que sur un rang ou deux.
Donc vous pouvez disquer proprement en vu de la démolition (attention aux protections concernant le sol, mais vous aussi : un linteau c'est lourd... Pensez-vous faire ces travaux par vous même).
A partir de là, soit vous serez sous le chaînage de la maison donc pas de linteau à refaire sinon il faudra en refaire un si vous avez un espace trop grand à garnir. Voilà pour le principe, mais avant de démarrer quoi que ce soit vérifiez que cette maison est parfaitement chaînée.
Une porte de garage proprement démontée se revend facilement entre 100 et 200 € suivant modèle.
Coût de l'opération : Voir sur ce site vous avez la possibilité de faire faire des devis. Là vous êtes sur la rubrique des bricoleurs qui cherchent les astuces pour faire par nous même. Même du métier, d'une région à l'autre ??? C'est très difficile d'avoir une idée.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Assainir : Creuser, nettoyer le mur, les joints avec brosse adéquate (métallique, chiendent, nylon...) boucher les trous s'il y en a ??? L'eau ne s'infiltre t'elle pas par un trou d'un joint mal fait ???
Évidemment drainer vers une sortie serait idéal mais si vous ne pouvez pas... Donc, étancher cette partie de mur une fois "assainie" avec un produit bitumineux, puis polyane contre le bitume (au cas où la voisine ne comprenne pas bien votre souci, puis mise en place de "sable tout venant" puisque vous ne pouvez pas drainer.
Pourquoi du sable, pour ne pas "blesser" le polyane avec des cailloux. Il serait bon que le polyane descende le plus bas possible, au bas du mur ce serait parfait, si vous pouvez bien entendu.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Je reste sur l'idée de surcharge, si un chaînage en arase du second n'a pas été créé à l'extension.
Je suis très méfiant quand il s'agit d'acheter un bien, d’où mes hésitations ; Trop de gens sont déçus par de belles paroles et parfois, après la vente cela vire aux cauchemars.
Voir aussi l'état des poutres sous ce plafond. Mais si vous avez des pros dans votre entourage, je ne doute pas qu'une solution soit trouvée. De visu, c'est plus parlant que d'après photos.
Cordialement, M37.

OK ! Pourquoi ne pas poser un poteau en guise de linteau puisqu'il n'y aura pas beaucoup de charge dessus, mais il faut retenir qu'un linteau se ferraille comme une poutre c'est à dire les plus grosses ferrailles en bas, et second point, le linteau fait la largeur du mur. Si parpaing de 20 pour le mur, le linteau devra faire 20 d'épaisseur.
Voir image ci-dessous.
Cordialement, M37.

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Bonjour,
Surtout ne pas se mettre mal avec la voisine....
En premier, c'est à elle de faire le nécessaire avec ses tuyaux.
Puis vous creuserez le long du mur, vous assainirez, reboucherez... Puis vous poserez un polyane noir épais, puis vous drainerez au plus bas possible.
Seul hic dont vous ne parlez pas, ce drain pourra t'il déboucher quelque part pour s’évacuer ?
Cordialement, M37.

Bonjour,
C'est à votre constructeur de vous fournir toutes les indications concernant les fondations de votre maison.
Si 28 est votre département pour cette construction,je vous conseille seulement de fonds de fouilles de fondation à -80 pour le hors gel. Idem passage tuyaux alimentation eau.
Je pense que personne sinon un architecte ou votre constructeur ne s'engagera à vous fournir un calcul de fondation.
Vous pouvez lui rappeler que vendre c'est bien mais cela engage aussi.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Non pas de poutre pour cette chatière. Faire le trou le plus propre possible avec un burineur électrique ou à la main (suivant courage ou matériel disponible).
Suivant les modèles de chatière il sera peut-être nécessaire de faire un petit coffrage métallique qui sera perdu et scellé dans le mur pour ne pas que chacha s’abîme les patounes au passage dans l'épaisseur du mur.
Cordialement. M37

Bonsoir,
Il s'agit d'un achat et avant d'investir vous voyez déjà des problèmes à venir. Donc FUYEZ ce genre de chose !!!
Impossible de trouver les causes sur les photos mais plusieurs hypothèses : Poids de l'extension, défaut charpente, un chaînage a-t-il été réalisé entre le premier étage et l'extension ?
Vous dites fissures stables depuis deux ans, qui le dit, vous ou le propriétaire actuel ?
Pour un achat je ne conseille jamais d'acheter ce qui n'est pas parfaitement sain, à moins d'être du métier ou pouvoir se le permettre sur le plan financier.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Plutôt qu'un contreventement ou contre fort (mur d'église) voyez plutôt pour un chaînage à l'ancienne. Voir l'image cela vaut mieux qu'une explication douteuse. Vos murs de façade seront ainsi tenus.
Ce travail étant fait vous pourrez envisager de reboucher, voir de ré-enduire les murs pignons.
Pour les mélanges divers et variés vous trouverez tout en fouillant dans la partie rubriques a gauche de la page sur ce site.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Sur votre CVR, prévoir un linteau BA et vous faites votre chaînage comme d'habitude sur la partie haute de vos façades.
Entre linteau et chaînage vous maçonnez comme à l'ordinaire.
Cordialement, M37.

Désolé pour ce retour tardif... En vacances.
Oui la méthode est bonne, mais le linteau sera coulé en tenant compte du coffre qui sera posé ultérieurement.
Bonne soirée, M37.

Bonsoir Manxgp,

Je reste toujours méfiant par rapport aux appellations chapes, dalles....
Si je comprends bien vous avez une dalle béton composée de poutrelles + hourdis (appelés aussi corps creux) + environ 6 à 8 de béton armé d'un treillis soudé. Ça c'est la dalle.
Puis sur cette dalle vous avez une chape de mortier (sable + liant) sur laquelle est collée le carrelage.
Si nous sommes bien dans cette configuration, votre outil est plus que suffisant pour casser cette chape. L'essentiel étant de travailler soit avec une pointerole ou un burin plat. Cela dépendra de l'adhérence entre la chape et la dalle.
Je ne vois pas pourquoi étayer dessous puisque vous ne toucherez pas à la dalle. C'est la dalle qui est porteuse et non pas la chape qui n'est là que pour accuser les défauts éventuels de la dalle.
Cordialement, M37.

Bonjour miaou18,

Cet escalier me semble assez casse "cou" ou "fémur" au choix. Hauteur de marche importante par rapport à la profondeur.
Mon idée serait la suivante :
1° Enduire la face hauteur pour le côté esthétique Pas de produit particulier sinon un peu de Sikalatex pour l’adhérence du mortier. Les données produit sont inscrites sur les bidons.
2° Pourquoi ne pas refaire le dessus des la marches. En bois avec un débordement de 2 cm ce qui ferait apparaître un nez de marche et donnerait ainsi une profondeur supplémentaire. Le dessous du nez de marche doit être arrondi pour ne pas l'accrocher en montant le pied sur la marche supérieure. Pour poser les marches en bois allez faire un tour sur le lien suivant. Il existe aussi des colles chez Sika. Voir chez un distributeur pro comme PointP, Chausson...
Vous pouvez aussi rajouter des vis chevillées dans les marches existantes.
Vidéo fixer des planches sur un escalier
Cordialement, M37.

Bonjour,

Donc le tour est joué. En ce qui concerne la réf. du câble j'avoue ne pas pouvoir vous conseiller.
Je suis également surpris de cette découverte terre cuite. Le fais d'avoir trouvé une matière sableuse peut se comprendre peut être avec vous été jusqu'à la chape et au dessus n'y avait-il pas a une époque des carreaux de terre cuite style carreaux de Marseille recouvert 'un autre carrelage par la suite ???
Je ne vois pas d'autre possibilité. Je n'ai jamais entendu parlé de hourdis béton / terre cuite. Mais il existe tant de matériaux !
Merci pour votre retour.
Cordialement, M37.

13 ans passés rue Didot près de l’hôpital Broussais. Collège Pierre Larousse...Et dire que nous étions des voisins du bon vieux Coluche et de ce sacré Brassens. Tu parles de souvenirs.... Bonne journée, M37.

Waouh !!! Ça me rappelle le coin de Paris ou j'ai passé mes premières années, rue de l'Abbé Carton XIV° en 60.
Elle date de quand cette superbe prise de vue ? Tout semble avoir été réhabilité dans ces vieux quartiers....
Cordialement, M37.

1°- Attention, les petits cailloux doivent être propre, débarrassés de toute la terre. Donc il faut les laver.
2° -Attention, pas trop de petits cailloux. Ce que vous faites est un mortier de pose et non pas du béton armé. 15% sera vraiment le maximum, surtout que si j'ai bien compris vous êtes sur un mortier de chaux et non pas un mortier bâtard.
3°- Arroser ne peut pas faire de mal, quand la prise se fait, avec un jet position brouillard. Trop d'eau risque de délaver la surface du mortier.
Le liant suivra l'eau dans les creux et le sable deviendra friable.

Et oui c'est un métier, et si en apparence tout le monde peut faire de la maçonnerie assez rapidement, le doigté et le coup d’œil sont assez long a acquérir.
Cela se voit surtout quand on attaque pour la première fois un enduit traditionnel a la truelle...
Bon! Enfin, dans le nouveau monde il y a d'autres techniques moins
Bon courage. Cordialement., M37.

Le dosage reste le même et vous pouvez gagner du volume en mettant des gravats très consistants : Type morceaux de pierre, casseaux de briques, morceaux de parpaings.. Pas de placo,, de polystyrène et surtout pas les jouets des enfants ....Sinon Pourtant parfois c'est tentant
Comme la pierre, tous ces agrégats complémentaires doivent être gorgés d'eau.
Cordialement, M37.

Ah quel plaisir de poser des pierres comme celles-ci.
Attention au mortier trop dosé il "brûle" et a la longue se désagrège comme un mortier sous dosé.
Bon courage par cette belle journée...
Cordialement., M37.

Bonjour cdjklm,

Vous avez fauté mon fils, vous êtes condamné à trois paters et deux pâtés...
Bon essayons de trouver le pourquoi du comment.
Je pense que vous aviez trop d'eau. Un mortier à bâtir ne doit pas "couler" de la truelle.
Pour ce que vous voulez faire, je vous conseille un mortier bâtard.
Moitié ciment, moitié chaux pour le liant. Pour le dosage : 1Vol. de liant pour 4Vol de sable et 0,5Vol d'eau. (Ceci étant une base)
Si votre mortier à bâtir doit être assez compact, en revanche vos pierres doivent être gorgées d'eau si poreuses ou mouillées à souhait avant la pose si pierre dures, ceci afin d'éviter la ségrégation future entre éléments et mortier.
Tenez nous au courant de la suite... Voir si le soucis est bien cerné.
Voici... La messe est dite.
Cordialement, M37.

Merci pour ce retour sympa. M37.

Bonsoir,

Donc il resterait a priori 0.50 m de chaque coté.
Êtes vous obligé d'aller jusque sous plafond ou pourriez vous laisser une retombée de 0.20 m environ ??
Cette fausse poutre pourrait aider au soutien et éviter de placer un IPN. Sur 2.50 m un IPN de 200 mm suffira largement. Une fois le mur coupé de chaque côté des encoches de 5 à 7 cm et placer l'IPN sur deux étais el temps du scellement. Donc deux solutions au choix l'une valant l'autre. Le fait de placer un fer sera peut être plus facile que de couper horizontalement.
Pour la coupe a la tronçonneuse thermique pourquoi pas..
Ça marche super bien, mais il faut être très prudent.. Ça déraille très vite.
Le tout est de prendre son temps.
A faire avant d'emménager cela va de soi....
Avec vos explications je pense que vous ne prenez pas de risque.
Par contre on attend les photos et compte rendus de travaux.
Vous pensez bien que pour les passionnés ce travail est intéressant.
Cordialement, bon courage, M37.

Oui sous poutre et plafond c'est visible, mais en appartement mieux vaut jouer la prudence.
Puisque vous êtes en individuel, pas de problème.
A condition de percer le plus haut possible.
Bonne journée, Cordialement., M37.

Bonjour Kide,

Si vous respectez scrupuleusement ce que vous écrivez vous pouvez vous lancer. En revanche il est formellement interdit de percer dans la moitié inférieure d'une poutre en BA.
Le mieux si vous le pouvez est de passer sous poutre et plafond avec de la gaine et des coudes adapté.
Cela se fait bien quand on est en maison particulière. Si vous êtes en immeuble je vous conseille plutôt la solution gaine ou goulotte PVC, car pour ce type de travail il vous faut une autorisation du syndic, et je doute qu'il vous la donne.... De nos jours on ne se mouille qu'a la piscine...
Cordialement, M37.

Bonjour dachet,

Je suis heureux que vous confirmiez mon idée première par rapport à cette période méconnue de nos constructions individuelles, mais mon expérience avec un premier patron dans les travaux publics (un bonhomme passionnant comme on n'en fait plus), m'a mis la puce à l'oreille.
Donc vous êtes bien dans quelque chose de surdimensionné.
Ceci ne voulant pas dire qu'il faille faire n'importe quoi.
En revanche il me faut vraiment plus de détails sur ce mur, par rapport a sa fondation ainsi que ce qu'il supporte.
Il me faudrait aussi savoir si vous voulez juste faire une ouverture dans ce mur ou l’abattre totalement .
Si vous devez l’abattre totalement sans doute faudra t'il laisser un / des poteaux intermédiaires suivant la longueur du mur.
Pour "couper" un mur en béton de ce type il n'y a pas 36 méthodes : Seul le sciage conviendra.
La démolition au marteau piqueur risquera d'ébranler la construction et il y aura beaucoup de finitions a faire après démolition. Alors que le sciage donnera un aspect fini immédiat.
Ce sciage se pratique avec des machines spécifiques, c'est un peu comme une scie circulaire fixée sur des rails verticaux et horizontaux, cette scie se manœuvre manuellement jusqu’à obtention d'une coupe finie et propre. Ensuite il faut soit sortir les morceaux entiers ou les casser sur place pour plus de manœuvrabilité.
A voir suivant vos possibilité.
J'attend donc toutes vos infos pour compléter cette ébauche écrite du travail. Des photos seraient bien utiles.
Cordialement, M37.

Magnifique photo Mr. Patrice.
Comme quoi quand le sol s'ouvre il peut y avoir de belles choses... Cordialement.

Bonjour Miangemidemon,

Cette cave semble bien être en pierre, mais d'après les photos j'imagine les voûtes en briques. De toute façon aucune incidence sur l'humidité.
Tout est fait pour empêcher ce local de respirer : sol dallé et fenêtre bouchée.
Il faut trouver une solution au niveau de cette fenêtre, soit la recréer soit descendre des tuyaux pour obtenir une aération vers l'extérieur et idem sur le mur d'en face.
Donc questions :
- Derrière cette fenêtre il y a de la terre (jardin, terrain) ou il y a une une extension à la maison ?
- Sur le mur opposé, idem terre terrain ou extension ?
- Nature du terrain et physionomie, pente, niveau de la terre par rapport au plancher supérieur ?
Un dessin ou des photos nous aideraient bien car souvent il vaut mieux intervenir par l'extérieur.
Les sels de déshumidification, c'est bien mais tellement cher à la longue, un enduit à la chaux sera le bienvenu quand la cave sera assainie.
Dans l'attente de votre réponse, cordialement, M37.

Bonjour a vous deux,

Rien de plus rien de moins.... Je vois que GL connait bien les chevilles Molly et leurs limites... Ou celles du placo.
Cordialement, M37.

Bonjour dachet

OUPS !!! 1944, un bloc de béton, murs banchés... Rien ne va plus à moins que vous ayez acheté un blockhaus des plages du débarquement..
- 1944 Les maisons individuelles de l'époque pouvaient à la rigueur être montées en parpaings de mâchefer et à condition d'habiter près d'un centre ferroviaire important.
- Les banches sont apparues fin XIIIe pour les premières constructions en terre (pissé). Sous forme de panneaux bois dans un premier temps. Ce principe fut abandonné au profite de la maçonnerie traditionnelle (pierre taillée, briques, par la suite parpaings).
Le retour des banches date des années 1950 avec l'apparition du béton armé pour des constructions particulières. En 1944 le ciment était réservé à l'armée d'occupation, les particuliers se tournaient à nouveau vers la chaux....
- Juste avant guerre, les il y a eu des pavillons dit "EIFFEL" où la maçonnerie était montée dans une ossature métallique, mais là encore pas de béton.
- Si votre mur fait 20 cm d'ép. il serait convenable de penser qu'ils sont armés... Le sont-ils ??
Comprenez mon interrogation ! Et comprenez aussi qu'il est impossible de savoir si le type de maison que vous allez acheter a des murs porteurs ou pas.
Par définition il n'y a pas de murs porteur d'un section inférieure à 20 cm. Parfois 15, mais c'est très rare et ne correspond qu'à du bricolage.
Ce mur a t'il une fondation ou pas ?? Que supporte t'il ?? Dalle, charpente...??
Comme le demande notre administrateur, des photos mais je crois qu'un plan s'impose et une description un peu plus approfondie.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Compte tenu de l'épaisseur (11 cm), je ne vois pas où est le problème. Les microfissures sont et resteront, puis un polyane la dessus qui remontera sur les bords de la chape, puis le styrodur et une chape fibrée.
Juste pour le plaisir, une petite photo de cette cave voûtée SVP : Il en existe de tant de sortes... Merci.
Cordialement. M37.

Bonjour, ne vous découragez pas, merci pour le retour.

Bonjour Milka,

Votre souci n'est vraiment pas évident. Avez-vous tenté de plaquer une règle de 3 ou 4 m avec un niveau à bulle dessous pour avoir une idée de la planéité et du niveau du plancher ??
Je pense aussi à une cloison trop haute par rapport à son épaisseur, ce qui serait surprenant... mais ! Dans le second cas (le moins grave) la solution casse, reconstruction s'impose.
Concernant la moulure c'est une solution provisoire puisque vous dites que le problème évolue dans le temps.
Compte tenu de l'importance de la courbure, je reste persuadé qu'il y a un problème sur les planchers. Lequel ??
Bien difficile à dire sur de simples photos.
Cordialement, M37.

Bonjour Milka,

Vous semblez bien confirmer mon hypothèse concernant le fléchissement des planchers: "flambage" (Désolé pour ce jargon pro un peu désuet...
Pourquoi ce fléchissement au 2° et 3° étage seulement ?? Il faut tout de même s'attendre à ce qu'un jour ou l'autre le 1° étage soit touché; surcharge oblige !
Bien entendu ce qui suit ne vous concerne pas puisque vous êtes en immeuble, mais en restauration et pour l'avoir vécu et pratiqué, la solution est simple, il suffit de retourner les poutres qui ont fléchis. Bien entendu cela se fait dans une maison particulière (voire en immeuble) sans habitants bien entendu.
Concernant les produits auxquels vous faites appel je crains que cela n'existe pas. Vous devez être sûr des planchers bois ou métal (concernant les poutres) donc été comme hiver ces planchers travaillent. Dès que vous aurez enduit, une fissure apparaîtra dans les six mois à venir.
La seule solution est de laisser le plancher et le plafond libre de toute contrainte en utilisant une cloison flottante.
Bien entendu cette réflexion n'a rien à voir avec le fait que ce mur soit porteur ou non (j'ai bien compris qu'il s'agit d'une cloison) et les prix de produits n'ont rien a voir non plus.
Tout ce qui sera fait sans démontage de cette cloison sera à mon sens du bricolage, de l'argent investi sans grands résultats durables.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Dans votre réponse, plein de points positifs et d'autres à éviter.
Ceci n'est pas une réponse de normand, mais un avis de vieux....
- Fibres Sika: Très franchement je n'ai rien contre ces fibres quand il s'agit d'un travail qui réclame une résistance particulière, mais là ??? Ces fibres ne vous apportent rien de plus puisque vos têtes de pilier ne supporteront aucune contrainte.
- Colorant : Je ne pense pas que le fait de mettre des colorants puisse altérer la qualité du béton si celui-ci n'est pas "surdosé". Mais il faut savoir que lorsque on utilise un colorant pour donner une teinte a un béton ou mortier, on dilue le colorant dans l'eau de gâchage et surtout pas dans le mélange lui même. Ceci réclame énormément d'essai et de rigueur dans les quantités.
- Plexiglas pour les pointes (coulage pointe en bas) + bois huilé sur les bords: Quoi faire de mieux ??
- Plastifiant . Magnifique argument commercial. A force d'en mettre dans le béton on va finir par obtenir des pâtisseries . Si un mortier ou un béton est bien dosé pourquoi rajouter des adjuvants. Désolé je n'ai jamais rien compris a touts ces produit miraculeux !!!
- Maintenant, attaquons les choses sérieuses, "le vibrage" de ces éléments.
1° Il vous faut pour faire de la préfabrication un béton d'une consistance entre ferme et plastique ce qui correspond a un cône d'abrams de 4 à 6 (voyez sur internet je n'est pas la patience de récapituler cela ici. Ci -joint liens traitant du problème).
2°Votre mortier ou béton contient de l'air, pour un meilleur aspect et une meilleure résistance, il faut chasser cet air qui en "vibrant " remontera à la surface. Pour ce faire, les usine de préfabrication on des tables vibrantes... Un particulier peut frapper avec un marteau sous la table de préfabrication ou sous l'établi... Il faut trouver la combine pour avoir de quoi passer l'outil sous le fond de moule pour pouvoir taper
Sinon si le jeu vaut la chandelle il faut se fabriquer soi même sa table vibrante: En gros un moteur qui tourne assez vite muni d'un excentrique qui va taper sur une plaque de métal.
Je pense qu'avec tout cela, c'est parti, yapuka !!!
Cordialement, M37.

https://www.youtube.com/watch?v=4t5N3EF7tAk

P.S : Surtout n'achetez pas ce cône cône d'abrams . C'est juste pou vous donner une idée de la fermeté du béton....

Bonjour lylo,

Bien peu d'infos dans votre post. Pouvez vous rajouter un photo d'ensemble pour mieux situer le "théâtre des opération".
Tout ce que l'on peut dire a la vue de cette image; c'est qu'il y a eu de l'eau, ou de la condensation ++ qui a fait pourrir ce mur. Dans un premier temps, nettoyer, gratter faire tomber tout ce qui est douteux. Puis refaire au plus proche de l'existant... Plâtre et brique, plâtre et pierres, mortier de chaux et brique....
A quoi sert cette vanne en haut de la photo?
Cordialement, M37.

Bonjour CC63,

Avant de recevoir les photos, nous dire s'il existe des trous comme des trous de boulin sur les façades de part et d'autre de l'impasse. Cordialement, M37.

Bonjour Milka,

Difficile de dire quelle est la cause du problème. Trois possibilités qui semblent assez évidentes : Flambage du plancher supérieur, portée des poutres trop importante, mauvais liant de montage de la cloison, cloison modifiée et remontée directement sur le sol ou parquet (on aura tout vu)...???
Sincèrement tant que la cause n'est pas définie, je ne vois pas de remède durable dans le temps, sauf démolir cette cloison et la remplacer par une cloison placo posée sur une épaisseur de feutre, en laissant les fixations flottantes en haut et en bas de la dite cloison. Le feutre faisant office de tampon amortisseur.
Si cette idée vous tente, nous vous joindrons quelques dessins et détails de réalisation.
Cordialement, M37.

Bonjour,michelp4031

Vous aurez toujours une face plus ou moins "belle". C'est le côté remplissage du moule puisque sur cette face vous allez lisser voire passer un coup d'éponge pour faire ressortir le grain....
Le béton qui se trouve en fond de moule et sur les côtés dudit moule : si le dosage est correct si le béton est de bonne consistance, si des dépouilles sont respectées, si le coffrage est huilé, si le béton est vibré au coulage, vous ne devez pas avoir de problème.
Maintenant, quelle est la forme de vos chapeaux de pilier : plats, pointe de diamant, boule, cône, dé, circulaire ?...
Quelle surface vous sert de fond de moule ?
Cordialement. M37.

Pas de soucis. Vous pouvez y aller comme ça. Cordialement. M37.

J'avais oublié que vous étiez sur terre plein sans vide sanitaire.
Dans ce cas je coulerai cette dalle en deux fois en posant une planche au droit du joint.
En enlevant la planche après 3 à 4 jours, vous obtiendrez un joint de dilatation "sec".
Cela vous laissera plus de temps pour réaliser votre bétonnage et comme vous serez en intérieur ça sera amplement suffisant.
Il sera juste intéressant de renforcer les bords de joint avec des aciers filants de rive à rive.
Un fer de 12 en bas puis un en haut de chaque côté.
Cordialement. M37.

Bonsoir,
Vous ne coupez surtout pas le chaînage.
Mais le joint de la dalle portera sur ce chaînage et se retrouvera dans l'élévation.
Cordialement. M37

Concernant la date, cela semble vraisemblable.
Pour ce qui est du reste, c'est comme la traçabilité pour l'alimentaire... Un peu tordu !!
Cordialement. M37.

Bonjour Rene7516,

Le CE comme vous le savez correspond aux fabrications sujettes aux normes européennes.
Pour le reste chaque usine a ses codes pour inscrire sa provenance, date de fabrication, heure de fabrication, N° de lot, et tout et tout...
C'est un système de traçabilité. Et si on pousse la plaisanterie cela permet en cas de pépin de voir qui a fait quoi, à quel moment et de virer le "lampiste" si problème. Même si juridiquement l'entreprise reste responsable puisqu'elle doit se justifier d'un service contrôle/qualité.
Avant le marché européen, ces matériaux étaient estampillés NF (Normes qui à mon humble avis et je n'engage que moi, étaient plus élevées en terme de qualité).
Cordialement. M37.

Bonjour,
En attendant la photo... J'ai du mal à imaginer cette pièce de bois porteuse.
Cela ressemble à un étaiement resté sur place et une double cloison montée dessous par la suite.
De toute façon votre dalle est portée par les parpaings qui passent derrière cette pièce de bois.
Donc ce sont les parpaings qui sont porteurs.
D'autre part, je ne vois pas dans votre texte que vous vouliez ôter cette élément puisque vous y accrochez vos suspentes...
Savoir si cette pièce peut soutenir un faux plafond ???
En général les suspentes sont fixées sur des éléments porteurs.
Et dans le cas présent il n'y a que vous étant sur place qui puissiez vous rendre compte de la solidité de ce morceau de bois.
Cordialement. M37

Oui je pense que c'est un faux problème. Je ne vois pas pourquoi "perdre" ce produit.
Les fabricants feraient mieux d’insister sur le nettoyage, dépoussiérage du fond de scellement, à mon sens cela serait plus sérieux.
Cordialement. M37.