Oui c'est tout à fait jouable comme ça.
Bien lier les fers entre eux avec des équerres pour avoir une bonne continuité semelle / poteaux / chaînage.
Bizarre ces modifications.... Bref on ne comprend pas toujours tout !
Cordialement, M37.

Sur la photo 1, on ne voit qu'un poteau. Et franchement je n'y avait pas fait attention.
Oui pour cette semelle, mais il faut qu'elle soit posée sur les autres fondations, voire prolongée au delà sur l'extérieur et retomber de part et d'autre pour lier l'ensemble Et éviter tout risque d'écartement.
Ou bien casser les fondations existantes à l'aplomb du futur pignon pour se repiquer aux ferrailles transversalement. Plus délicat mais jouable.
A partir de là vous pourrez reconstituer ce pignon là où vous le désirez. Compte tenu de la dernière photo, je me demande pourquoi les entraits des fermes sont si courts et pourquoi il a été préféré de les faire porter sur des poteaux plutôt que sur les murs. Connaissez-vous la raison ?

Sinon, grand bravo et merci à tous ceux qui bossent. Dans mon coin faire ses courses de premières nécessités ou pas, relève du parcours du combattant. En retraite et fragilisé niveau poumons j'ai privilégié les drives mais il ont en apparence des soucis de réapprovisionnement de produit très courant.
Espérons que tout le monde respecte le confinement pour ne pas faire durer les choses. Bon courage.
Cordialement. M37.

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Dessin de principe. Mais aussi, vous pouvez réaliser tous ces travaux depuis l'intérieur (pratique en période de confinement ) et casser la partie à démolir au dernier moment.
Voir au niveau de votre mairie, il vous faut une autorisation de travaux ou permis de démolir. Question législation je suis un peu à côté de la plaque.
Bonne soirée. Tenons le coup il y a encore plein de bricolage à faire, l'idiot qui a inventé le travail ne l'a pas fini....
M37

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Magnifique, et avec photo, super...

Il faut donc impérativement conserver cette ferme car elle, elle est porteur. Vous prévoyez de faire une double ouverture, donc je vous propose la méthode suivante :
1° Partir du centre de la poutre, et ouvrir dans le béton existant un carré de 1 m X 1 m sur 1 m de profondeur (je ne connais pas la nature du terrain donc ce n'est qu'une idée de principe). Vous allez donc obtenir un premier dé de fondation d'une épaisseur de 30 à 40 cm.
2° Sur ce dé, il serait bon de couler une longrine (poutre posant sur le sol, mais qui porterait également à ces extrémités sur la fondation actuelle après sciage de la dalle).
3° Sur cette longrine, poser des éléments préfabriqués type poteau ou boisseaux à l'aplomb de votre ferme pour la maintenir en son centre, car la façade n'existe plus et le chaînage étant rompu, il y a risque de déformation de la charpente.
4° Ensuite il y aura aussi possibilité de lier les linteaux des portes garage avec ce poteau central.
Le reste n'est que remplissage autour des portes. Parpaings de 15 maxi pour ne pas trop surcharger la longrine.
Bien entendu tout cet ensemble doit être ferraillé de façon correcte et les liaisons entre les différents éléments doivent être respectées.
Ceci est un discours et je ne suis pas un littéraire guéri, si je n'ai pas été clair, je reste à votre disposition avec quelques petits dessins.
Cordialement, M37.

Bonjour jos44,
Il me faudrait quelques détails en sup. Que voulez-vous faire précisément... ?
Je comprends que vous avez un grand garage et que vous voulez agrandir votre habitation... Vous voulez scinder ce local au niveau de la ferme que l'on aperçoit au milieu de la photo...
Voulez-vous faire dans la partie avant du locatif ou est-ce juste une extension de votre habitation principale ?
Vous parlez de pignon... Un pignon est un mur porteur pris avec les fondations au moment de la construction.
Vous devez comprendre que j'ai besoin de plus de renseignements pour tenter de vous donner un coup "d'idée".
A défaut de coup de main. .
Dans l'attente de votre réponse, cordialement, M37 confiné !!!

Je vous suis bien sur ce terrain. La description de la sous couche et sa mise en oeuvre est une chose et le béton par dessus en est une autre. Donc les 20 de sous couche + 20 de béton semblent tout à fait raisonnable.
C'est vrai que ces terrains argileux sont très capricieux. Pour exemple, j'ai un tuyau de drainage à - 100 cm qui est en train de me faire un flash de 3 à 5 cm sur 4 ml (vu après passage caméra) sachant que ce tuyau a été installé en 1987...
L'essentiel pour vous est que cette stabilisation comprenant sous couche et béton puisse encaisser les quelques mouvements de terrain.
Vous êtes sur une surface relativement réduite ce qui limite l'influence des mouvements de terrain.
Par contre vous observerez, dans le temps, le long de votre ouvrage, soit des crevasses, soit des différences de niveau entre différents éléments de l'ouvrage (dalles d'accès, pourtour paysagé...).
C'est suite à la pose de cette piscine qu'il faudra bien respecter les joints de dilatation, faire des damages corrects pour éviter tant que faire ce peut tous les gros soucis esthétiques.
A savoir qu'il est bien rare de ne pas avoir d'interventions assez lourdes (financièrement) à faire tous les 5 ans environ sur ce genre d'ouvrage quelque soit le terrain. Je me permets de dire cela ne connaissant pas votre projet abouti.
Cordialement, M37.

Bonjour Pepepat,
Cet enduit a pu être fait au balai de paille de riz ou au balai de genêts.
Je ne tenterai pas de refaire ce genre de "prouesse maçonico-historique".
Je crois que vous aurez un résultat très proche et assez correct avec un outil qui s'appelle tyrolienne (voir photo). Prix de 30 à 150 €. Peut se louer, mais se prête aussi entre copains.
Pour l’esthétique mieux vaudrait reprendre tout le bandeau.
Pour l'accroche faire un gobetis très gras et avec du gros sable sans charger. Moitié sable moitié ciment. Bien mouiller le mur avant ensuite (dosage, voir PDF) 3 couches, une à 45° droite, la seconde à 45° gauche et la dernière de face.
Laisser bien tirer entre chaque couche, sinon risque de décollement.
Entre gobetis et première couche 48h de séchage, juste un coup de pulvérisateur avant la 1ère couche pour humidifier le mur.
Éviter d'enduire en plein soleil.
Cordialement, M37.

Bonjour Pepepat,

Je ne vois pas l'aspect fini. Pouvez-vous envoyer une photo svp, ainsi qu'une photo de la façade.
Attention aux reprises sur ces anciens enduits, il y aura toujours une différence d'aspect et bien souvent ce n'est pas très heureux.
Pour les dosages : voir PDF page 2 en bas à gauche vous trouverez les dosages pour enduits.
Cordialement, M37.

Dosage béton et mortiers

Bonjour Dijo,
Votre mur à rénover est en quoi ?
Vos piliers seront probablement faits d'éléments préfabriqués, ou bien pilier béton coffré sur place ?
Qu'est-ce qu'il y aura fixé sur ces piliers ?
Hauteur du mur et des piliers ?
Largeur du mur et enfin section des piliers ?
Sans ces "détails", difficile d'avoir un avis.
Dans l'attente de ces renseignements, cordialement, M37.

Non. Une bonne sous couche résistante est de 20 cm, réglée, mouillée, légèrement rechargée suite à ce 1er tassement hydraulique pour obtenir une surface la plus plane possible, puis compactage mécanique à la dame vibrante.
Cordialement M37.

Bonsoir,
Ça donnerait presque envie d'aller taquiner la carpe koï, faute de goujons.... 70 cm ce n'est pas rare, pour ce bassin de 30 m² pour près de 60 m3. A raison d'une à deux bestioles pour 10.000 L d'après renseignements du net, si je ne me trompe pas ça doit faire 6 à 9 carpes seulement... "Impressionnant."
Le projet de jeje01 est réalisable, local technique enterré ou posé sur le sol c'est à lui de bien définir ce qui lui convient le mieux. L'essentiel est qu'il n'y ait aucune entrée d'eau dans ce local s'il est enterré. Ce serait dramatique.
Pour le camouflage : semi enterré... En ramenant la terre sur le local comme pour faire une butte. Cela aurait l'avantage de ne pas avoir à évacuer la terre du bassin, juste à paysager un peu. Ce n'est qu'une idée bien entendu.
Cordialement, M37.

Bonsoir 140977,
C'est parfait. Rien de plus à dire si ce n'est que, entre la ferraille et le film sous dalle, il vous faut respecter un enrobage de 25 mm minimum. C'est impératif. Trop de gens négligent cet enrobage ce qui fait qu'a la longue le ferraillage s’oxyde.
Votre charge sera de moins d'une tonne au M². Vous ne devriez pas avoir de soucis. Côté esthétique cette piscine avec ce terrain en pente, concèdent quelques aménagements, devrait être sympa. Bon courage.
Quelque photos du chantier et du travail fini seront les bienvenus.
Cordialement, M37.

Bonjour à tous les deux.

Je vais tenter de vous répondre à vous deux en même temps...
- GEGE01 : Plutôt qu'un long discours, je vous renvoie vers ce lien qui est très bien fait.
https://www.monequerre.fr/comment-construire-un-mur-en-blocs-a-bancher-photos-de-realisation/

Et par la même je réponds à GL ce qui sera un bon complément car ses remarques sont toujours pertinentes.
GL : Pour la profondeur, seul gégé01 en connait la raison. C'est vrai que pour des poissons rouges... Ils auront de quoi s'ébattre.
1° Compte tenu du volume vide au moment de la construction, s'il y a de l'eau qui s'infiltre contre les murs extérieurs on obtient très vite un bateau. D’où l'utilité de prévoir un pompage extérieur et un drain pour la suite des événements. Drain qui pourra aboutir dans le local technique avec une pompe de relevage vers un point bas que seul gégé01 peut définir. A savoir aussi qu'un bassin ne se vide jamais... Pour exemple une simple fosse septique ou micro station quand elle vient d'être vidangée, il faut la remplir immédiatement. Autre exemple, les cuves à fuel enterrées, elles sont posées dans une "piscine" étanche mais elles sont arrimées sur des berceaux car au 3/4 pleines s'il y a une entrée d'eau dans la dite "piscine" elles sont capables de faire monter des dizaines de m3 de terre posés dessus pour le côté esthétique et ce après avoir cassé les sangles en acier qui les arriment aux berceaux (C'est du vécu... pas beau à voir).
2° Il est vrai que ce local technique serait plus accessible sur le plancher des vaches, mais attention, ON NE NOUS DIT PAS TOUT !!!
3° Concernant la bâche je ne réponds pas je n'y connais rien, si ce n'est que compte tenu de l'importance des travaux, je contacterai un pisciniste. Moi aussi je trouve ces 2 mètres très, voire trop importants pour un "bassin de jardin".
Voyons ce que gégé01 pense de ces quelques idées.
Confinés on a le temps de réfléchir !!!
Cordialement, M37.

Vous semblez connaître votre maison. C'est un + appréciable. Donc pour l'intérieur vous êtes en bonne voie.
En attendant le drainage (projet et finances !!??) en attendant, une idée : Recueillir l'eau des gouttières dans un réservoir puis jouer avec les niveaux pour rejeter l'eau sans qu'elle ne revienne vers le mur de la maison. La rue serait l'idéal.
Par exemple une cuve de 1000 litres = 100 € environ une pompe de relevage 150 € environ. Cela vous permettra de faire une bonne observation le temps de vos travaux sur les joints.
Si le résultat est positif vous serez certain qu'un drain s'impose.
Cordialement M37.

Bonjour Marg, merci pour ces renseignements très intéressant et pertinents. Prenez soin de vous, il y aura tellement de travail après.... Cordialement. M37.

Je ne vois pas d'autres solutions. C'est le mortier qui a "pourri" par l'apport d'humidité de sol extérieur.
Mais cette solution sur 5/6 cm devrait bien arranger les choses.
Y a t'il possibilité d'intervenir sur le pourtour de la maison ?
Cordialement. M37

Bonjour,

Le sable de Loire est le meilleur sable pour la construction. A condition qu'il ait été bien lavé au moment du dragage. Il faut aussi que le dosage sable/chaux à l'époque ait été bon.
Vous pouvez enlever 5 à 6 cm de joint sur un ou deux m² puis les refaire avec un mortier de chaux dont 5 à 8% de ciment.
La chaux gardera les propriétés du mortier et le ciment en fera un mortier un peu plus résistant (mortier bâtard).
Un mortier bâtard c'est 50/50 chaux ciment, vous ce que vous recherchez, c'est un peu plus de résistance dans le temps et par rapport aux "frottements". Car c'est bien souvent ces frottements qui désagrègent ce type de mortier.
Évitez tant que faire se peut de trop déchausser les pierres. Faites ce travail par étapes de 1 ou 2 m².
Cordialement, M37. Tous aux abris on ne sortira !

Bonjour Marg,

Incapable de vous aider sur ce coup là. Il faut un fixateur sur ce mur je me demande si le mieux ne serait pas de demander à un magasin spécialisé en peinture.
Cordialement, M37.
Tenez-vous à l'abri de l'agresseur !!!

Bonsoir jeje01.

Partant du principe que la poussée de l'eau sera constante et conséquente sur deux mètres de haut il est raisonnable d'être prudent. Cette épaisseur de terre serait une sécurité car cette matière poussera moins au moins 6 mois de l'année si elle n'est pas gorgée d'eau.
Par contre je vois des "cloisons" dans ce local technique. Si vous les faites également en blocs de 20 ou bloc à bancher, pas besoin de se poser des questions puisque ces "cloisons" serviront de raidisseurs.
Cordialement, M37.

La barbotine se fait au dernier moment, dans votre cas elle est peu dosée et très liquide.
C'est juste pour améliorer la liaison entre l'ancien et le neuf.
Bonne soirée. Cordialement. M37

Bon pour le grillage. Le sikalatex peut être remplacé par une barbotine de ciment sur un support bien humidifié.
Après tout, pourquoi pas les vieilles méthodes... A savoir si ce coronatruc ne va pas nous obliger à faire marche arrière ???
Bonne soirée. Cordialement, M37.

Ah, OK c'est pas une piscine en plastique de chez GIFIFI...

Donc dans ces conditions un 0/20 calcaire fera l'affaire sur 20 à 25 d'épaisseur. L'idéal serait de le mouiller et de le damer.
S'il n'est pas impeccablement plan cela n'aura pas d'influence.
Possibilité de faire en deux couches pour un meilleur compactage.
Sinon cela peut aussi se faire avec du mélange à condition d'y adjoindre une faible quantité de ciment (100 kl/m3) de façon à obtenir une grave. Le prix sera plus élevé et le résultat ne sera pas meilleur.
Cordialement, M37.

J'étais parti sur mon idée, mais quelle est la dimension de cette piscine ???
Désolé. M37.

Bonjour sene,
Pas bravo pour l'erreur de niveau... Bon on va faire avec... .
Le terme piquer me plait bien, vous avez déjà pratiqué un peu la mÄÄÄçonnerie. Donc le fait de piquer en fait c'est nettoyer pour avoir une bonne accroche, donc OK pour ça.
7 cm c'est pas mal mais ce doit être un minimum. Ensuite de par et d'autre de l’implantation du futur rail vous ferez des percements à 12 mm environ puis vous scellerez des "cheveux" diamètre 4 à 6 mm avec du scellement chimique. Attention, pas de poussière avant coulage. Un bon coup d'air comprimé pour bien nettoyer tout ça.
Vous ferez un béton à 350 kg (normal) additionné de SIKALATEX.
Juste avant coulage vous aurez badigeonné de ce produit dilué à 60% (car trop c'est trop ) la surface que vous allez compenser.
Pour ce qui est du mélange Sika-truc dans le béton je ne l'ai plus en tête mais c'est marqué sur le bidon.
Vous pouvez retrouver toutes les données concernant ce produit sur le site de SIKA.
Surtout, faites une finition parfaitement de niveau pour recevoir le rail "avant d'aller boire l'apéro avé les potes" ....
Je reste à votre disposition si je n'ai pas été assez clair.
Cordialement, M37.

Bonjour 140977,

Citation :
Gravier non traité type A diorite 0/20 mm.

Superbe norme et qui plus est, "vachement" explicite.
Donc en français, 0/20 en gravier roulé de préférence (gravier arrondi, éviter le concassé) pour une piscine hors sol d'environ 6 m de diamètre sur une épaisseur de 20 à 30 cm. Ce stabilisant sera posé sur un géotextile, sera compacté et il y aura dessus du sable "roulé" sur une épaisseur de 5 cm parfaitement réglé de niveau avec un polyane de forte épaisseur entre le sable et le liner.
Roulé = granulats de rivière ronds et lisse.
Concassé = Granulat de roche non lisse.
Donc risque de percement du liner (avec du concassé), car si je comprends bien (je l'espère) c'est une piscine posée au sol directement.
Cordialement M37.

Bonsoir,
Je reprends les premiers mots de notre conversation et je vous laisse le soin de définir vos besoins ou bien demander conseil à un bureau d'étude ou un architecte.
Merci pour vos retours.
Cordialement, M37.

Re,
- Ci-joint un document PDF concernant les aciers mottards dont les IPN. Suivant l'estimation des charges, vous aurez possibilité de définir la section de la poutrelle.
Ces sections n'ont rien à voir avec des sections de poutres en B.
- Concernant le coût de cette poutrelle dépend du fournisseur. Pour vous donner une idée, j'ai eu besoin chez moi d'un IPN de 160 par 4m50, je l'ai touché à 100€ chez un récupérateur. Cette même poutre m'a été proposée jusqu'à 320€. Il faut chercher... J'ai la chance de pouvoir transporter des longueurs assez facilement. Tenez compte aussi du coût du transport.
Cordialement, M37.

aciers mottard 1 5.pdf

Bonjour,
Pas de bois ! C'est beau mais dans le temps ça bouge vraiment trop.
Un IPN est surement ce qu'il y a de plus facile à mettre en place. Seul inconvénient le poids au moment de cette mise en place.
Le béton est aussi sûr mais avec 21 jours de séchage puisque porteur, ça peut en rebuter certains.
Cordialement, M37.

Bonjour minh,

- Pour ce qui est de la limite de terrain à respecter bien entendu il ne faut pas empiéter de trop sur la chaussée ou le trottoir, mais le murs peut aussi être déporté de quelques cm sur la fondation ce qui n’entraînera pas non plus de gros désordre pour l’avenir. Le respect de la théorie est une chose, la pratique.... Bien entendu il vaut mieux que ce mur ne soit pas trop excentré par rapport à l'axe de la fondation. Maintenant si côté rue il n'y a pas de bitume et que vous "grattez" un peu de terre sur 10 cm... sachant que ces 10 cm seront rendu à la fin des travaux... Qui va vous dire quoi sinon quelques mauvais coucheurs !
- Le portail qui empêche l'ouverture du portillon n'est pas un souci puisque le portail sera surement la plupart du temps fermé.
- Compte tenu de la légèreté de l'ouvrage, ce type de semelle suffit. Puisque votre mur risque d'être un peu désaxé, vous pouvez par acquis de conscience rajouter un D10 sous l'axe du mur.
- Pour le coulage, nous sommes d'accord, juste une astuce, monter juste le premier rang de parpaings sur le béton frais. Ces parpaings montés de cette façon seront plus solidaires de la fondation.
- Pour le séchage, la théorie pour tout béton porteur (c'est le cas d'une fondation) est de 21 jours. Dans votre cas, une petite semaine suffit car la charge est vraiment faible. Dosage du béton : 350 Kg de ciment/m3 de mélange (gravier-sable) Et l'idéal serait de couler dans la journée pour éviter toute reprise donc risque de rupture et si vous pouviez louer une petit aiguille vibrante pour cette occasion cela ne gâcherait rien (location pas cher pour une journée).
- Ensuite vous montez le reste de vos parpaings. Dans les joints vous pouvez sceller des petits fers pour mieux maintenir le béton maigre (200 à 250 Kg / m3). Armature filante inutile (voir type d'épingle en bas à gauche sur le dessin).
Par contre il faut que la finition soit parfaitement de niveau pour la pose du rail et en béton de bonne qualité. Le béton maigre dessous n'étant la que pour faire un remplissage de hauteur.
- Dans les ouvertures il vous faut aussi prévoir les seuils. Pour le portail faire une petite chape au mortier ce sera suffisant. Là où passeront les véhicules il vaut mieux prévoir un béton de 12 à 15 cm d'épaisseur inclus dans la H du mur jusqu'au niveau 0 et y déposer au coulage 3 ou 4 filant de D8.

J'espère ne pas avoir été trop brouillon dans mes explications.
Cordialement. M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Re,
Petit complément pour l'assise et la coulisse du portail.
Cordialement.
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Bonjour minh,

Tout d'abord, déclaration et demande de travaux... Et oui nous sommes en France !!!
Pour ce qui est de la partie maçonnerie, sous le mur, une fondation en rigole de 50 de large X 30 de haut sera amplement suffisante. Votre profondeur de 50 est suffisante également. Comme ferraillage, voir le dessins ci-dessous.
Diamètre des fers : D10 serait préférable. En longueur, le recouvrement des fers doit être de 60 fois le D soit 60 cm.
Tenir compte que vos poteaux devront être armés, il faudra donc prévoir des équerres en D10 également pour la reprise avec les ferraillage de poteaux.
Sur le côté intérieur de votre fondation et sous la coulisse du portail, vous pouvez couler un béton relativement maigre (dosage 250 kg/m3) pour faire un remplissage entre la maçonnerie et la terre. Sur les 10 derniers cm vous repassez avec un béton normalement dosé et parfaitement fini pour poser votre rail. Je suppose que votre portillon est soit incorporé au portail ou posé entre poteau mais bien entendu pas coulissant.
En ce qui concerne les charges vous n'avez vraiment pas de soucis à vous faire.
Attention à ne jamais trop ferrailler un béton. Voir d'autres posts à ce sujet.
Peut-être nous faudra-t-il rediscuter du seuil (passage). Vous dites :"afin de pouvoir accéder à mon terrain avec une voiture".... Jamais de passage autre : Camion d'artisan, camion de vidange si pas de TaE.....
Pour plus d'infos, je reste à votre disposition.
Cordialement, M37.
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Bonjour Mavich,

Par définition, un mur de 10 cm d'épaisseur n'est pas porteur. La poutraison et le solivage semblent corrects.
Pour qu'un mur soit porteur, il aurait fallu une fondation sous ce mur. Un peu tard maintenant. Il Y a peut être la possibilité d'étayer sous les poutres de chaque côté du mur de 10, à un mètre de part et d'autre et de renforcer sous la poutre en faisant un poteau, avec des boisseaux de cheminée de 30x30 par exemple, et si vous pouviez faire une semelle sous ce poteau pour avoir une meilleure répartition des charges cela ne gâcherait rien.
Bien entendu cela impose de scier le mur de 10 proprement à la disqueuse.
Les poutres étant soutenues, ce mur de 10 devient une cloison et n'a même plus de raison d'être.
Cordialement, M37.

Bonjour Fabrice180288,

Pourquoi ne pas tenter un mélange plâtre à modeler et filasse. Ce mélange peut se travailler de différentes façons et peut être moulé puis peint sans problème à la peinture acrylique ou à la gouache.
Cordialement, M37.

Bonjour ace00,

Je pense que personne sur le forum ne s'engagera à vous donner un calcul de ferraillage pour une poutre de cette dimension. Cela va au delà du conseil ou du point de vue et engage trop de responsabilité.
Je vous propose de soumettre votre idée accompagnée d'un plan à une personne qualifiée dans ce genre de calcul.
Vous pouvez demander à un marchand de matériaux sérieux type PointP, CHAUSSON...
Ils vous adresseront directement à une personne compétente s'ils ne sont pas en mesure de vous renseigner eux-même.
Cordialement, M37.

Le mur n'est qu'un "rideau".
Ce sont les poteaux et poutres qui font l'ossature.
Donc vous pouvez mettre ce rouleau noir qui doit être granuleux.
Cordialement. M37

Bonsoir,
Votre raisonnement par rapport au coulage de la dalle se tient. Puisque c'est une extension, cette dalle est donc posée sur une fondation.
Dans ce cas le mieux est de piquer ce qui veut se défaire pour augmenter l'adhérence badigeonner juste avant votre coulage du *sikalatex* (bien lire la notice d'utilisation).
Votre idée de ce genre de renfort ne peut rien gâcher pour la suite.
Cordialement, M37.

Bonjour ace00,

Désolé je ne vous comprend pas. Une arrase est un élément de maçonnerie en partie supérieure, qui soit en mortier soit en béton permet de soit rattraper un niveau soit rattraper un haut de mur mal fini.
s'agit-il d'une extension? D'une future véranda? .......
Je regarde votre dessin:
1_Si vous avez déjà une dalle béton pourquoi ne pas partir avec les parpaings directement.
2_Si vous avez peur que ce béton soit "fragile" bien entendu vous pouvez coffrer un départ de mur puis couler un béton armé d'un chaînage
3_Si c'est pour rattraper toute la surface de la dalle par rapport a un niveau, en fait vous recouvrez cette dalle par une autre et pouvez renforcer par un chaînage sous vos parpaings.
A bientôt pour plus de détails, Cordialement, M37.

Bonjour Tom4485,

Je participe à vos doutes puisqu'une fois il met la mitoyenneté en cause et ensuite une soi-disant étude sismique.
Ce n'est pas au constructeur de faire une étude sismique, il a juste à regarder et prendre connaissance du phénomène sur le net ; Il y a des sites de l'état qui définissent ces zones à risque. Êtes-vous dans une de ces zones ?
Votre mairie peut aussi vous en informer. A savoir qu'aujourd'hui, lors d'un achat immobilier (pour un terrain je ne sais pas) le notaire ou l'A.I. doit vous informer ainsi que des risques d'inondation.

Le fait de rajouter un ferraillage supplémentaire n'est valable que si la dimension de la fouille est élargie et approfondie. Un calcul BA est fait pour un type de construction par rapport à un coef de résistance du terrain.
Cela se résume très vulgairement à 2 bars / cm² pour un pavillon traditionnel. Voir liens "un peu plus conséquent" :
https://hal.archives-ouvertes.fr/cel-01784592/document
https://www.adets.fr/images/easyblog_articles/44/Chapitre-8---Annexes.pdf

Concernant le constructeur proprement dit, difficile de dire quoi que ce soit si ce n'est cette contradiction mitoyenneté/zone sismique. Bien entendu il n'y a pas de mal à réaliser une fondation plus solide que ce qui est prévu.
Encore faut-il respecter l'équilibre masse béton/masse ferraillage. Un trop de béton sans ferraille, c'est le cisaillement et le contraire peut provoquer "l’éclatement" dû à la dilatation excessive du métal (très théorique, mais c'est le phénomène que l'on voit sur des bétons apparents... traces de rouille sur des ouvrages par exemple).
Il serait peut-être bon de mettre ce Mr. au pied du muret lui poser la question : Mitoyenneté ou risque sismique ??? C'est toujours très facile de dire n'importe quoi à des personnes qui ne sont pas du métier.
Restant à votre disposition, Cordialement, M37

Une idée... En attendant d'autres points de vue...
1° Enlever la verrue supérieure pour alléger.
2° Ne laisser que les poutres pour soutenir les plaques de polycarbonate.
3° Réaliser une pente vers l'arrière pour évacuer l'eau de pluie dans un chéneau.
4° Peindre les poutres en blanc pour la lumière.
La transparence des plaques devraient égailler l'endroit par sa clarté.
Je me suis permis d'utiliser votre photo pour une ébauche.
Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Romain24310.

Du côté de Brantômes en Périgord sans doute vu le pseudo... Superbe coin, j'adore !
Pas de soucis, vous êtes des nôtres, sauf que votre projet est très personnel. Les goûts et les couleurs ne se discutant pas, il est très difficile de vous donner des conseils pour votre chantier.
De plus il faut savoir compte tenu de la région s'il n'y a pas de restrictions ou d'obligations dans la construction.
Le mieux serait je pense de faire venir un architecte d'intérieur et de lui demander ce qu'il en pense. Ou un décorateur. Il faut rassembler un tas d'idées pour peaufiner ce type de projet. Voir aussi des revues style Art et Décoration...
De part et d'autre, maison ou garage je vois des murs plutôt modernes... Je pencherai pour de l'acier inoxydable, du verre, de l'aluminium, du polycarbonate... Il me semble que tout cela doit rester léger dans la structure et lumineux.
Le bois est certes très beau mais (goût personnel) cela demande trop d'entretien.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Votre raisonnement par rapport à la somme est logique. Le bitume du fond me gêne un peu. Attendons le second devis.
Pour la réalisation vous semblez maîtriser. Rendez-vous mercredi pour ce second devis. Cordialement M37.

Bonjour Sandrav13,

Quelle est la taille de ce bac, on a l'impression que vous voulez une véritable piscine pour vos fleurs. Suivant la taille, la poussée de la terre (mouillée) ne sera pas la même.
Pouvez-vous envoyer un dessin ou une photo du lieu avec les dimensions de "la chose"....
Pour le drainage, il se fera par le fond de l'ouvrage, comme tout pots de fleurs, cailloux, sable et des trous au fond pour laisser l'eau en excès s'évacuer.
Pour les côtés intérieurs et pour protéger vos parpaings et enduit le mieux serait une bâche plastique d'un fort grammage, mais uniquement sur les côtés car il ne faut pas obstruer le fond car là, ça deviendrait une piscine et cela entraînerait la pourriture des racines.
Dans l'attente de votre réponse, cordialement, M37.

Bonjour,

Phénomène fréquent sur des briques manquant un peu de cuisson, ce qui les rend un peu plus absorbantes.
Ce que vous voyez est un dépôt calcaire. Cela peut aussi venir d'un stockage. Vous pouvez enduire sans problème.
Par acquit de conscience avant d'enduire, passez un coup de brosse en chiendent pour éliminer toutes traces "poudreuses".
Cordialement, M37.

Bonjour à vous deux,
Quand l'enduit est étalé à la main, on a plus tendance à utiliser la règle pour dresser l'enduit.
Ceux qui étalent à la machine compte sur un geste régulier et l'habitude pour passer un coup de taloche vertical en remontant et horizontal pour finir de régler.
Va sans dire que si le gars qui étale à des coups de mou... Des bosses ou des creux apparaîtront.
Dans ce cas le juge de paix reste le soleil et quand c'est un soleil rasant, tous les défauts d'enduits sont amplifiés.
Pourquoi la plupart ne règle pas ce type d'enduit, tout simplement pour gagner du temps en premier lieu et aussi pour ne pas gâcher trop de matière, car la règle "arrache" du produit qui n'est pas obligatoirement réutilisable.
Je reste persuadé qu'un gobetis à la machine est très bon pour l'accrochage, mais pour le corps d'enduit, je ne suis pas persuadé que cela soit plus solide que jeté à la main.
Cordialement, M37.

Bonjour à vous trois.
STOP ! Arrêtez le carnage.
Où sont les joints horizontaux ? On ne voit pas la moindre once de mortier de pose sur les 8 ou 9 premiers rangs.
Des étais calés sur des parpaings creux je pense, avec le fiston qui circule là dessous... Franchement c'est mal parti. Je sens le procès arriver à grands pas.
Désolé de vous "casser la baraque". Une expertise immédiate s'impose car même si les photos parlent, il faut un avis éclairé sur place avant d'aller plus loin.
Encore faut-il voir l'état des fondations, une maison sur sous-sol ce n'est pas une rigolade.
J'ai bien peur qu'il soit mis en demeure de démolir et refaire à son compte.
Tenez-nous au courant, ce type casse la profession, c'est honteux de faire un travail de la sorte avec les matériaux actuels.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Donc ces deux maisons sont actuellement en construction, non communicantes et par déduction indépendante l'une de l'autre, par conséquent les fondations sont indépendantes. La dalle portera sur cette fondation par le mur du vide sanitaire s'il y en a un ou sur un mur de soutènement.
Je comprends qu'il puisse y avoir une légère modification au niveau de la fondation mitoyenne, mais je ne vois pas pourquoi la dalle serait modifiée puisque entre la dalle elle-même et la fondation il doit y avoir ce mur, cité ci-dessus.
Je ne vois pas le rapport avec votre voisin qui a commencé a construire. Redemandez rapidement a votre constructeur le pourquoi du comment et revenez nous en faire part. Il y a un détail qui m'échappe au niveau de cette dalle.... Encore une fois cela peut se concevoir au niveau de la fondation, mais concernant la dalle ???
Je pressens l'explication vite donnée pour justifier un supplément mal acquit... Je suis d'un naturel méfiant.
Ces explications mériteront d'être approfondies et parfaitement compréhensibles.
Cordialement, M37.

Bonjour tom4485,

Difficile de répondre au premier abord. Être mitoyen ne veut pas dire que la dalle soit commune au niveau de l'habitation. Actuellement, si deux constructions sont mitoyennes, elles sont tout de même séparées par un joint composé d'au moins un polystyrène de 5 cm de séparation ne serait-ce que pour le côté phonique.
Et dans ce cas je ne vois pas comment la dalle peut être commune.
Donc il nous faudrait une nouvelle explication, un dessin, photo des plans avec coupe au niveau de cette mitoyenneté.
En attendant d'autres données, Cordialement, M37.

Bonsoir,
Le ferraillage sera un plus. Inutile de fibrer. Cela fera double emploi avec le ferraillage. Le scellement chimique sera parfait.
Pour le piquetage de la surface, burineur électrique ou boucharde pneumatique.
Concernant le béton qui sera de faible épaisseur, ne pas prendre des granulats trop gros. Du 8/20 fera l'affaire.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
De fait, l'eau de pluie s'écoule directement sur le mur parce-que les couvertines ne débordent pas et ne sont donc pas munies de goutte d'eau, ce qui limiterait le souci.
Les changer, pourquoi pas. Vous pouvez aussi de temps à autre pulvériser ou vaporiser un peu d'eau de javel, ou un produit anti-verdissure. Seule précaution, il ne faut pas qu'il pleuve dans les 48h qui suivent le traitement.
Je pense que le prix ne sera pas le même que de refaire ces couvertines.
Cordialement, M37.

Bonjour tyreun,

- La première chose à faire est de poser la question à celui qui vous fourni l'abri de piscine.

En règle générale pour accrocher un béton sur un autre, il faut le piquer pour enlever "la peau" sur 2 à 3 mm, puis avant de couler, faire un badigeonnage au SIKALATEX pour l’adhérence.
Il convient de respecter les joints de dilatation au coulage des surbots ce qui ne vous empêchera pas de fixer vos rails qui eux-même pourront être coupés au niveau des joints et posés quasiment bout à bout en laissant un mm de jeu ce qui n'aura aucune influence sur les roulettes.
A moins d'une technique très spéciale des piscinistes, je ne vois pas comment ils font autrement.
Leur faire confirmer et nous tenir au courant. Merci.
Cordialement, M37.