Complément : Si vos pierres sont des pierres de construction dont une face est plus ou moins taillée, cela peut aussi se vendre. Beaucoup de gens recherche ce genre de chose pour des restaurations.

Les bords de votre dalle vont être coffrés. Vous pouvez poser deux planches perpendiculaires au coffrage, couler par exemple les extrémités puis le lendemain après prise du béton couler au milieu en prenant soin de mettre un polystyrène de 10mm contre le béton coulé la veille. Le carrelage devra aussi respecter ces joints sous peine de casse a ce niveau.
Pour le pierres, si elles sont belles, pourquoi ne pas en profiter pour les laver et faire une déco. Il n'y a que vous qui pouvez décider car sans connaitre les lieux et sans photo....difficile d’émettre une idée.
Apparemment, vous manquez de place pour travailler. Vous pouvez sans doute vous faire prêter une bétonnière, voir une location sur deux jours ce n'est pas la mer a boire... Encore une fois il faut voir la géographie des lieux.
Cordialement, M37.

Bonjour Kic,

Couper la ceinture ou chaînage périphérique, c'est prendre un risque énorme pour la stabilité de la construction.
Concernant la charpente, fermette ou charpente traditionnelle, on peut toujours s'en accommoder grâce à un étaiement adéquat. Mais compte tenu du premier point, inutile d'envisager quoi que ce soit coté charpente.
Votre maçon jouera sur la hauteur de la baie de par le choix du matériel.
Par contre entre sol et sous face chaînage vous devriez avoir au moins 230 cm et là une baie doit pouvoir s'installer.
Cordialement, M37.

Merci pour ce retour. M37

7 cm c'est bon pour de l'intérieur ou du couvert. Quand c'est à tout vent, à la pluie et au gel, je préfère être prudent.
Étant un ancien des TP et non du bâtiment, j'ai vu assez de travaux "allégés" qu'il faut reprendre peu de temps après.
En tout cas pour l'épaisseur ne pas descendre en dessous de 10 cm, et bien faire des joints de dilatation tous les 3 m.
Mettre au moins le sable à hauteur des gravats + le polyane.
Pour le carrelage (ce qui n'entre en rien dans la résistance de la dalle, c'est un confort ou une déco de finition), c’est pareil...
Ça glisse un max, et le carrelage anti-dérapant a un inconvénient, il est difficile à nettoyer. Bien peser le pour et le contre.
Mais bien se dire aussi que quand il gèle, tout glisse.
Le plus à craindre c'est quand il pleut suivant les semelles de chaussures... A vous de définir cette finition.
Cordialement. M37.

Bonjour Scoy,

J'aime bien le titre : "Dalle béton sur lit de gravats"... On a presque envie de passer à table.
Bon ! Ceci étant dit, passons aux choses sérieuses. Prenons les choses au départ, une dalle béton ne fait pas 5 à 7 cm d'épaisseur. Ceci correspond à une grosse chape.
Si vous n'avez pas de roulage sur cette dalle (qui je pense est une allée), juste un passage piéton peut-être avec une brouette ou autre engin manuel pour transporter du petit matériel ; elle fera au minimum 12/15 cm d'épaisseur.
C'est 12/15 cm seront d'épaisseur la plus constante possible. Elle sera armée d'un treillis soudé, et coulée avec un béton dosé à 300Kg/m3. Les proportions sont en général indiquées sur les sacs de ciment.
En ce qui concerne le dessous, vous pouvez parfaitement remblayer avec vos gravats à condition qu'il n'y ait pas de contact direct entre gravats et béton. Ceci afin d'éviter l'effet de poinçonnement.
Pour ce faire, enlever la terre nécessaire, combler les interstices avec du sable tout venant jusqu'à deux bons cm au dessus des gravats.
Ceci vous permettra d'avoir une préparation propre et mise à niveau.
Sur ce sable bien que vous soyez en extérieur, posez un polyane (noir ou transparent). Ceci évitera au sable d'absorber l'eau du béton en sous couche. Et surtout, n'oubliez pas de caler votre ferraille a 3/4 cm au dessus du polyane car le treillis doit être enrobé de béton (ceci contre l'oxydation).
Comme c'est une allée, suivant sa longueur, il ne faut pas la couler d'un seul tenant. Faire des joints de dilatation tous les 3m.
Si vous faire de cette manière vous aurez quelque chose de durable.
Si vous n'avez pas cette épaisseur minimum de 12 à 15 cm pour un chemin piéton sous peu vous aurez des confettis de béton au sol.
Ceci dû aux infiltrations d'eau et au gel.
Cordialement, M37.

Merci pour ce compliment, mais si j'ai réagi si vite c'est bien parce que je faisais la sieste devant l'écran.

Les parpaings courants et normalisés mesurent tous 20cm X 50cm. Seule l'épaisseur varie de 5cm à 25cm.
Donc, rien ne vous empêche de commencer le rebouchage au MAP, et si vous voyez que cela ne marche pas, vous pourrez toujours vous rabattre sur la solution placo. Non je n'ai pas de photo mais je vous joins un petit dessin.
L'essentiel étant d'isoler le haut du parpaing du bas du placo. En étant sur que l'eau ne monte pas à + de 20cm.
Le polyane pourra être remplacé par un U ou une cornière en PVC fixé au mastic colle. Un isolant souple peut même être rajouté sur ce U ou cette cornière pour donner une souplesse à cette cloison pour éviter les fissurations sur un éventuel écrasement sol/plafond.
Sinon la pose du placo sera traditionnelle, rails et montants.
Pour solidifier les montants, pourquoi pas avant de poser le placo, quand l'ossature est finie, glisser des morceaux de tasseaux de bois collés au MAP derrière entre l'ossature et le mur existant.
Cela ne fera que solidifier.
En attendant d'autres questions... Ce sera avec plaisir !
Cordialement, M37.

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Bonjour FrancisP,

Les irrégularités du mur ne vous gêne pas : Donc, Chaux aérienne mélangée à de la chaux hydraulique (moitié/moitié... ceci pour le durcissement). Pour le dosage, 1/4 de liant pour 3/4 de sable à maçonner (0/4).
Première couche assez liquide (gobetis) et ensuite corps d'enduit faire un mortier dit plastic (on dirait en cuisine : onctueux).
Très facile à écrire .
Ne pas oublier que dans ce type de mélange on peut toujours rajouter de l'eau, en enlever est plus difficile. Donc commencer par de petites quantités et des petites surfaces.
A partir de là bien entendu vous pouvez vous entraîner sur un mur quelconque. Bien entendu que si vous êtes bricoleur et avec du goût vous pouvez obtenir un résultat surprenant, décoratif, artistique pourquoi pas. Tout est permis. Je persiste à penser que vous ne choisissez pas la solution la plus facile.
Vous avez ce risque d’inondation. Pourquoi ? Eau qui vient de l'Ext ou de l'Int ?
Bien entendu vous pouvez commencer vos cloisons de doublage à 20cm du sol, pourquoi pas. Il suffirait de bâtir un parpaing de 10 par exemple, sur ce parpaing poser un polyane et à partir de là monter le placo. Bien entendu si nouvelle inondation il devait y avoir, réservez des passages pour l'eau dans le joint bas des parpaings.
Vous pouvez aussi sur le polyane mettre un compribande, ce qui laissera une certaine souplesse entre ces deux matériaux durs (parpaings et placo évitant ainsi toute fissures).
Puis pourquoi pas, nettoyer ce mur de tout ce qui veut descendre... Reboucher et ré-enduire au MAP. Personnellement, j'ai "retouché" un enduit ciment plutôt raté dans une loggia exposé plein Ouest avec du Map il y a 4 ans, rien a bougé. Pour la couche finale, j'ai fait des motifs avec un spalter assez large ce qui fait un effet enduit antique...
A voire, tout est envisageable. Voici donc encore quelques idées. A vous de jouer !
Pour l'évitement des tuyaux : Là, il faudrait être sur place pour se rendre compte.

Concernant les colles, je les pense plus adaptées pour les support ciments, mortiers bâtards ou placo que chaux (avis personnel).

Surtout et là j'insiste vraiment, sur la ventilation, l'extraction, et le chauffage soufflant dans ce type de local.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Aïe !!!! Mais comme vous semblez avoir de l'humour, on va tenter de vous répondre...
Pour faire court, pas facile. Bien entendu qu'il faut mettre du sable dans votre chaux pour faire le "corps d'enduit".
Le dosage est assez semblable à celui d'un mortier de ciment. MAIS :
1° Vous n'avez jamais ou peu pratiqué les enduits, donc évitez tant que vous pouvez, je résume en dessins : , suivi de , suivi de , pour finir
2° De plus vous êtes dans une salle de bain, peu d'espace et des tuyaux dans tous les sens pour arranger vos affaires.
Vraiment beaucoup de mal pour un résultat qui n'est pas garanti. Je vous suggère plutôt de faire tomber tout ce qui s'écaille et de faire un rebouchage grossier au MAP (mortier colle). Ensuite, placo vert (hydrofuge), puis un carrelage premier prix (en solderie) du sol au plafond. L'essentiel étant de ne pas avoir de différence d'épaisseur.
Ensuite vous rayez ce carrelage pour en reposer un à votre goût. Le premier servant à protéger le placo. Je pense que ce travail sera assez fastidieux pour ne pas se donner du mal inutilement.
Dites-vous bien que si vous deviez de nouveau inonder, avec ou sans placo vos bas de murs seront fichus de toute façon. De plus, avec les colles à carrelage actuelles, la chaux n'est pas le meilleur support.
Ça, c'est pour la partie gros œuvre. En ce qui concerne l'humidité vous dites : L'air circule, c'est humide après une douche. Donc l'air ne circule pas si bien que ça.
Il vous faut : une aération haute et une basse à l'opposé en rapport avec la surface de cette salle de bain. 100cm² pour une salle de bain de 5m² environ. Comme chauffage, un radiateur soufflant. Le soufflage d'air chaud brasse l'air. Et en permanence, une VMC si possible au dessus de la douche. Si la pose d'une VMC n'est pas possible, en haut d'un mur mettre un extracteur (le moins gourmand possible en courant). Il en existe de 11 watts que vous pouvez pourquoi pas brancher sur un minuteur. Votre douche prise vous branchez ce petit extracteur pendant 3 ou 4 heures. Ce n'est pas ça qui fera monter la facture EDF.
J'espère vous avoir aidé un minimum, cordialement, M37.

Merci pour le retour, bon courage. M37.

Bonsoir Guylusk,

Donc le joint de dilatation entre l'ancien et le neuf est respecté, c'est un bonne chose.
M'est avis qu'un chainage complet serait beaucoup plus rassurant, voire indispensable à mon avis.
Il ne faut jamais lésiner sur 1/2 m3 de béton quand il s'agit d'une construction.
Imaginez le coût d'une reprise, sans parler du stress que cela engendre.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Le nettoyeur HP forte pression ou non creusera les joints. Comme ces joints sont faits de terre, de sable et un peu de chaux certainement, je vous laisse imaginer les dégâts...
Par contre, pour une bonne tenue des joints au moment de la restauration il sera indispensable de mouiller cette maçonnerie au maximum de façon à ce que cette maçonnerie ne déshydrate pas le mortier à venir.
Pour se faire, un pulvérisateur de jardin sera très bien. Il faudra faire cette opération de "mouillage" 2 à 3 fois avant d'enduire.
Ensuite sur ce mur restauré, et parfaitement sec il serait sans doute bon d'y appliquer une peinture bitumineuse spéciale fondation. Type : Aquafondation, Émulsion de bitume pour l'imperméabilisation des fondations de chez SIKA.
Attention produit très performant mais très cher. Il en existe d'autres sans doute aussi bons...
Sur la hauteur de cette "peinture", vous pourriez placer un polyane noir épais en même temps que vous "montez" votre drain qui lui devra obligatoirement s'évacuer quelque part.
Pas de mortier ciment car le ciment risque de provoquer un condensation côté intérieur de l'habitat.
Un dosage tel que celui-ci peut convenir pour ce genre de travail : 3,5 volumes de chaux + 0,5 volume de ciment pour 10 volumes de sable.
Cordialement, M37.

Bonjour haltux,
Nettoyage des joints et briques par grattage, brossage, air comprimé (Surtout pas de nettoyeur HP). Après tout ce n'est que de la patience.
Ensuite deux solutions :
1° Enduire à la main en insistant sur les joints avec un mortier de chaux et racler la brique avec la truelle pour ne pas surcharger sur ces briques (Elles paraitront sales mais ce n'est pas le côté esthétique que vous recherchez au niveau d'une fondation... (je suppose).
2° Même punition mis avec une machine à projeter. L'avantage c'est que vos poignets seront épargnés. C'est la force de l'air comprimé qui fera le plus gros du travail. La solidité ne sera pas comparable.
A ce mortier de chaux vous aurez soin d'ajouter un peu de ciment pour rendre le mortier plus résistant.
N'utilisez pas de mortier de ciment pur sur ce genre d'ouvrage.
Une fois votre mur rejointoyé, vous pourrez envisager une multitude d'étanchéité possible.
La partie vue sur la photo est-elle enterrée ou non ?
Avez-vous une photo de l'ouvrage pour voir quoi envisager ensuite ?
Cordialement, M37.

Bonjour lilouna,

Ne croyez pas que dans votre région tout est plus cher... Je suis dans le sud ouest, je suis totalement dépassé par les prix. On ne peux plus rien faire, même en faisant soi-même, cela devient horrible. Bref !

On ne peut pas se substituer à qui que ce soit pour faire un devis. Je crois que sur le site il y a possibilité de contacter des entreprises pour ce genre de renseignements.
Néanmoins, si votre annexe coûte au départ 20.000€ le prix de 8670€ semble raisonnable pour cette dalle sur VS compte tenu du terrassement, béton sur l'arrière (terrain en pente.... Il faut vous dire que la moitié du travail est fait). Ce ne sont pas les m² d'élévation des murs qui sont les plus chers ni les plus difficiles à réaliser.
Bien entendu ce n'est qu'un avis à distance.
Comme je le préconise souvent sur ce site : toujours faire 3 devis de même nature avec des matériaux identiques pour une véritable comparaison.
Cordialement, M37.

Bonjour Guylusk,

J'avoue j'ai un peu de mal à vous suivre dans tous ces U...
Est-ce entre la partie ancienne et nouvelle qu'il y a problème au niveau d'une poutre qui aurait pu servir à joindre un chainage en reprise sur la nouvelle bâtisse ?
Il faut un joint de dilatation entre la partie neuve et la nouvelle du haut en bas de la maçonnerie.
Sinon, votre père a raison, toute la partie neuve doit être chainée.
Dites-moi si c'est bien de cette zone dont il s'agit pour affiner l'idée ! Merci !
Cordialement, M37.

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Donc en fait vous restez en "monopente". Dans votre post de début, vous dites :"Je veux monter deux pignons en agglo, poser une panne faîtière". Vous gardez donc ce demi pignon ce que appelez "monopente".
Il est vrai que dans le langage courant le pignon indique le côté de la maison.
En maçonnerie, "le pignon", c'est 2 pentes comme sur le dessin. Vous comprenez pourquoi nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Désolé.
Maintenant, "cheville tous les 40 cm en tige filetée de 18 avec scellement chimique". Il est indiscutable que ce sera solide.
Pour faire à moins cher, puisque cette poutre sera posée aux extrémités, pourquoi ne pas mettre contre le mur des équerres fixées avec 4 vis et chevilles CRAMPON. Votre poutre reposera sur les équerres. Tiges filetées de 18 + scellement chimique ; le prix doit être un peu lourd. Faites la comparaison.
Si vous avez de la ferraille a disposition vous pouvez aussi faire ce genre de suspente : voir dessin.
En gros, ni clou ni vis.
Bien tenir compte des débordements de toiture si vous faites une isolation extérieure et coté haut, prévoir une retombée assez importante pour éviter l'effet siphonnage avec le vent.
Cordialement, M37.

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Je vous joins un petit récapitulatif des termes de pièces de charpente.
Je ne comprends pas ce chevillage tous les 40cm...
Une panne faitière pose sur les pointes des pignons et si sa portée est trop importante, on la rigidifie avec des fermes intermédiaires. Je ne comprends pas où vous mettez ces tiges filetées de 18.
Sans doute pouvez-vous nous faire parvenir un dessin pour affiner votre idée.
Toujours attention aux termes, une bande d'arase est de faible épaisseur en général.
Elle est là pour rattraper un défaut de niveau. Par contre un chainage a une section de H mini 0,20cm par l'épaisseur du mur. Béton dosé à 350kg/m3 et armé.
Pour bien faire puisque vous semblez avoir un doute sur la qualité des murs porteurs, je vous propose un chainage périphérique qui peut être surmonté d'un poteau central en béton sur chaque pignon dans l'axe de la faitière.
Cordialement, M37.

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Bonjour Totototo,

Concernant les fondations, pas grand chose à dire. Même si vous creusez pour les découvrir et avoir un aperçu vous n'aurez pas de renseignement par rapport à leur ferraillage.
Bien entendu un chainage (béton armé) horizontal périphérique s'impose sous les pignons.
Par contre ce qui peut vous donner une indication, c'est la qualité des murs. S'ils sont droits, d'aplomb, si les joints ne s'effritent pas en grattant avec un simple couteau, pourquoi douter des fondations... Si le maçon a bien monté les murs, les fondations doivent avoir été bien réalisées.
A partir de là, la rehausse d'une hauteur de pignon est réalisable. Bien voir les pentes et surtout bien les respecter (900m/neige).
Par contre, ce qui m'inquiète, c'est cette panne faitière : 8ml.
Il faut une ferme intermédiaire avec poinçon et arbalétriers, quelque soit la couverture, même si le bac acier est considéré comme léger.
Cette ferme peut être métallique, ce qui n'empêchera pas la pose d'une faitière bois. A voir.
Cordialement, M37

Je reviens sur notre discussion pour un détail.
Entre cette dalle cassées en petits morceaux et le futur béton, pourquoi ne pas mettre un polyane, ceci afin d'éviter d'éventuelles remontées d'humidité.
Ceci étant juste pour parfaire car vous êtes en extérieur pour une utilisation garage ou appentis donc sans aucune contrainte particulière. Mais si un jour vous décidez de plus ou mois fermer ce local.....
Bon courage. Cordialement., M37.

Merci à vous pour ce retour encourageant.
Cordialement. M37.

Bonjour Pierre1,

Je me suis permis d'insister en premier lieu sur le terme chape car (et vous n'y êtes pour rien), ce terme est galvaudé.
La chape est un mortier de ciment qui recouvre une dalle. La dalle est faite par le maçon et la chape est posée par le carreleur.
Ceci est une théorie bien entendu.... Tout le monde peut maçonner et faire du carrelage.
Une dalle (en principe de béton armée), est un élément d'appui capable de supporter des charges parfois conséquentes.
Une chape par exemple pour le carrelage, est là pour désolidariser le béton de la dalle du carrelage.
La chape étant plus souple puisque moins dosée que le béton de la dalle... S'il y a fissure au niveau de la dalle cette fissure ne sera pas obligatoirement présente au niveau du carrelage.
Vous comprenez pourquoi ces termes ont une importance pour vous renseigner, surtout quand on est pas sur place.
Maintenant pour en revenir à votre problème, je pense qu'un ragréage (produit très onéreux), n'est pas l'idéal. Le support est trop fragilisé et les fissures réapparaitront sous peu (6 mois maxi).
En revanche vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous :
- Tout refaire, bien entendu ce serait l'idéal mais beaucoup de manipulations qui peuvent être évitées dans la seconde possibilité.
- Cette seconde possibilité, consisterait à casser cette dalle/chape existante, tout en la laissant sur place.
Pourquoi la laisser : Pour avoir un support sain et déjà tassé.
Pourquoi la casser : Pour que l'effet des fissures et dénivelé soit fractionné et ne fasse pas de saillie sous la future dalle. Car il ne faudrait pas que les fissures actuelles se répercutent.

A partir de là vous pouvez envisager de couler à nouveau une dalle béton sur ce "hérisson". C'est le nom que prendra cette dalle une fois cassée en petits morceaux. Vous êtes sur un surface de moins de 16m², donc pas de nécessité de joint de dilatation.
Vous coffrez les bords avec des bastaings de 15cm posés parfaitement de niveau et bien calés avec des piquets en fer.
Votre béton maintenant, épaisseur 15cm (vos bastaings) dosé a 350kg/m3 et armé d'une couche de treillis soudé maille 15x15. Attention le ferraillage doit être surélevé d'environ 3cm du sol (enrobage)sur des cailloux plats des morceaux de parpaings cassés... Surtout pas de bois.

Béton : 5m X 3m x 0.15m = 2,25m3 soit 780 kg de ciment.

Je pense que là vous n'aurez pas de regrets. J'espère vous avoir convaincu. Le but étant de vous faire faire des économies, car investir dans les produits de ragréage pour refaire le tout un an après. .
Cordialement, M37.

Bonjour Morgan113_03,
Impossible de vous répondre même avec les photos.
Deux idées me viennent en tête :
- Reposer votre question sur les même forum dans la partie menuiserie ;
- Vous procurer les plans détaillés du bâtiment. Ils sont obligatoirement conservés à un endroit quelconque.
Entreprise gros œuvre, Syndic de copropriété, voire un habitant de l'immeuble un peu pointilleux qui s'en serait fait faire une copie.

Il est peu probable que ce soit porteur vu la section mais rien ne permet de dire quoi que ce soit de bien évident.
Cordialement, M37.

Bonjour Pierre1,
A mon sens trop de fissures (trop larges) et trop de dénivelé.
Soit recharger là dessus avec un BA ou bien casser et refaire.
- Avez-vous des possibilités par rapport à la hauteur ?
- Avez-vous la possibilité de creuser pour refaire ?
- Pouvez-vous joindre des photos non pas des fissures mais du local de façon à situer les travaux par rapport à un environnement quelconque genre terrasse adjacente ou autre contrainte ?
Cordialement, M37

Un complément après réflexion.... La nuit porte conseil !!
En admettant que ces murs soient humides et ne puissent être traités de l'intérieur, comme ils sont enterrés sur les 4 côtés, non seulement il vous faut prévoir le fameux drain jusqu'au pied du mur, mais aussi un relevage pour ne pas laisser l'eau stagner dans le drain.
Autre détail et personne ne vous en parlera, trop content de faire ces travaux.... Un drain a une durée de vie qui, s'il a été correctement réalisé peut durer jusqu'à une trentaine d'années. Mais il vous faut admettre que le temps use tout et que les impuretés finiront par le boucher et jouer sur son efficacité.
Pour le sol intérieur il y a aussi la possibilité de poser des poutrelles type PPB (sur cales béton) + hourdis et chape ciment. Bien entendu cet ensemble ne touchera pas les murs ce qui permettra une circulation d'air sous le plancher.
En bordure périphérique il faudra "jointer" avec un matériau respirant genre pouzzolane en granulés du type de ce que l'on met dans les fosses septiques. Ceci pourrait réduire considérablement les frais.
A voir, ce n'est qu'une idée en passant.

Tenez-nous au courant SVP, ces problèmes sont passionnants pour nous "bricoleurs" de la semaine et du dimanche.

Et oui car malheureusement, les conseilleurs ne sont ni les payeurs et encore moins les exécutants....
A deux une petite journée en prenant soin de bien soigner la finition .
Et penser à l'apéro du soir devant cette dalle.
Bon courage, Cordialement. M37

Ça semble correct dans ces conditions.
M37.
Dans le jardin sur le tel.

Bonjour bruno64990,

Poser le polyane avant le polystyrène et comme quand on peut le plus on peut le moins, vous pouvez aussi empaqueter votre polystyrène dans ce polyane.
Ce qui ne fera que le protéger mais ne donnera rien de plus au niveau isolation.
A mon avis, (ancien des TP et non bâtiment), je trouve cette épaisseur de 8cm un peu légère pour 20m².
Je passerai sur 12cm d'épaisseur. Soit 2,5 m3 de mélange. Pour un dosage à 300kg de ciment par M3. Soit 900kg de ciment.
A partir de là, voyez s'il vous est nécessaire de fibrer ou d'armer avec une nappe de treillis soudé.
Le porte monnaie pourra faire la différence...
Cordialement, M37.

Ami Bretons bonjour,

Notre ami GL a tout dit et bien dit.... Juste pour quelques confirmations.
Quel est l'état de ce mur en pierre que l'on aperçoit en bas... Humide jusqu'à ruisselant ou sec. Observation à faire en intersaison. Ça tombe bien !
Si ces murs sont sains, surtout ne pas changer une équipe qui gagne, surtout ne pas mettre de placo ou quoi que ce soit.
Voire refaire les joints à la chaux. Pose d'un sol respirant pourquoi pas du parquet sur des lambourdes composites.
Ce projet mezzanine ne peut qu'apporter une ventilation et un échange thermique haut/bas. Prévoir peut-être un chauffage particulier genre air pulsé pour créer une ventilation et une répartition des T°.
Si, et j'espère que ce n'est pas le cas pour une question de finances, ces murs s'avéraient humide, là il faudra de fait envisager une étanchéité et un drainage sur l'extérieur. Ce qui est ennuyeux c'est cette hauteur de 250cm.
Cela oblige une certaine qualification de l'entreprise (surtout pour des questions de sécurité).
Pour la limite de propriété, le voisin ne peut pas vous interdire de faire les travaux mais vous serez obligé de rendre sa parcelle dans l'état ou elle était avant travaux.
Cordialement, M37.

Bonjour Marg,

Avez-vous la possibilité d'enlever le bac à douche pour bien entendu le reposer par la suite ??
Ceci pour vous faciliter la tâche. L'idéal serait de définir une hauteur quelconque et tracer un trait de niveau puis de couper sur ce trait avec une règle et un cutter. Acheter du placo hydrofuge (vert pour pièces humides).
Découper des bandes à la hauteur voulue -10mm (car le placo ne doit jamais toucher le sol. Puis le revisser ou le coller au MAP si vous n'avez pas vu de rails au démontage. (Voir s'il n'est pas nécessaire de faire le tour de la pièce).
Je vois que vous êtes en plein boum dans la salle de bain aussi. Il vous faudra donc refaire un sol à niveau avec agglo ou OSB hydrofuge également, et la dessus je vous conseille de poser un beau balatum qui sera collé sur les bords en respectant une remontée de la hauteur du bac à douche. Ceci afin que de l'eau n'aille pas directement sur les plaques de sol par infiltration. Ceci n'éliminant pas bien entendu un risque de dégâts des eaux. De plus certains balatum sont très agréables sous les pieds.

Pour la réparation avant finition vous pouvez, bien entendu coller au MAP des bouts de placo.... Mais je n'aime pas ce genre de bricolage. Toujours partir sur du propre.
Cordialement, M37.
Cordialement.

Bonsoir Marg

Photos SVP, car placo, OSB, et douche tout cela semble illogique au plus haut point.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

A la vue des photos, s'il n'y a que ça comme soucis depuis 1965 cela n'a pas l'air bien grave et peut se reprendre facilement. Quoique la fissure sous la fenêtre ne m'inspire pas beaucoup.
MAIS comme je le dis toujours sur ce site, quand il s'agit d'une acquisition, méfiance donc il vaut mieux ne pas acheter. Un tel achat se fait parfois pour une vie donc il vaut mieux mettre toute les chances de son coté et ne pas avoir de regrets par la suite.
Cordialement, M37.

Bonjour Marg,

Cela fait beaucoup d'éléments les uns sur les autres ou à côté des autres. Au bout d'un moment on ne sait plus à quel saint se vouer.
Proposition : faire tomber ce qui veut tomber, découper au cutter l'intissé ou la toile de verre, reboucher avec un mortier colle type MAP.
Égaliser et lisser au maximum. Poncer le mur grossièrement. Poser à nouveau une toile de verre et y passer ensuite deux couches de peinture acrylique.
Je pense que c'est ce qui coûtera le moins.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Un peu tardif car je n'étais pas sur place. Je persiste concernant le balcon, ce n'est pas lui qui est a mettre en cause dans le désordre. S'il est en mauvais état c'est un défaut qui lui est propre et bien entendu il faut y remédier au plus vite. Il peut y avoir a la longue des infiltrations ne serait-ce que par capillarité ou porosité des matériaux pouvant conduire a un apport d'humidité à l'intérieur. Tout ceci au pire bien entendu. Ne voyons pas le mal partout.
Maintenant je reprend ce trait rouge, a mon sens il aurait été judicieux que le poteau de l'angle supérieur de la maison parte du bas. Donc de la fondation. Surtout qu'une descente de charge passe a ras d'une fenêtre. Là il y a obligatoirement une faiblesse que je perçois comme un poinçonnement au niveau du chainage du sol R+1. Ceci peut se vérifier dans le sous sol. Pas facile d'y remédier aujourd'hui.... Il vous faut vraiment voir avec un maçon sur place.
Ensuite, le gros arbre à 6 ou 7m, jamais d'arbre a proximité d'une maçonnerie. Des arbres de 3m environ, jamais plus. L'ombre c'est bien.... Quand l'arbre est sur le toit ou que les racines passent dans les fondations ou les canalisations... Aïe !! .
La terrasse est une commodité mais n'apporte rien de particulier en soi.
Un drainage ne peut qu'assainir le sous sol, mais il assèchera les murs qui l'été ont peut être tendance à être dégarnis.
Un arrosage du sol l'été peut se concevoir si nécessaire. Pour se faire, creuser sur environ une vingtaine de cm, poser un toile imputrescible et laissant passer l'eau poser sur cette toile un réseau d'eau type goutte a goutte puis recouvrir de cailloux. Ceci pouvant remplacer la terrasse. Si vous avez un puits, pourquoi pas.
Ici beaucoup de gens arrosent le soir. Pour excuse ils végétalisent le tour des maisons avec des petits trucs arbustifs.
Si mes pas me mènent vers le 33 (très belle région qui plus est) on pourra se recontacter par l'intermédiaire de l'administrateur du site, car bien entendu pas d'échanges tel ou adresse sur le site même.
Cordialement, M37.

Bonsoir draz33

Merci pour ce retour. Oui bien entendu 500€... Mais c'est un expert donc un avis. Sachant que deux experts vous donneront une totale contradiction et qu'au delà cela deviendra une confusion .... STOP je rigole mais bien souvent c'est le cas tout de même. Soyons sérieux maintenant !
Ce monsieur semble donner quelque bons renseignements, même s'il ne se "mouille" pas. La première chose a faire est de bien surveiller ces témoins de plâtre. Mais attention, pas sur 2 ou 3 mois, il faut au moins un an pour voir s'ils craquent ou non. Beaucoup de ces fissure ne sont pas franches donc cela mérite une longue observation. Il dit que les chainages sont en lien avec la fondation, donc par l'intermédiaire de poteaux et pourquoi donc cette fissure photo 1/4? Il y a bien un fondation là dessous pourquoi Est-ce que cela ne serait pas traité comme le reste de la construction? Évidemment, derrière l'écran je ne vois pas grand chose et je ne peux faire que des suppositions vous vous en doutez bien.
L'idée de fuites au niveau de canalisations n'est pas à négliger et peut se vérifier facilement surtout si vous n'êtes pas sur tout à l'égout: Si vous versez un arrosoir d'eau dans les WC, vous allez le retrouver au tampon de visite de la fosse toutes eau ou de la micro-station. Pour vos pluviale en théorie elles vont à la rue et les fils d'eau ne descendent pas si bas que les fondations, donc je n'y crois guère.
C'est vrai que des fissures c'est toujours embêtant, mais elles ont toujours une cause.
La structure n'est pas à mettre en cause. Si l'expert l'a ainsi déterminé, c'est que de son côté il a observé et vu que la maçonnerie avait été montée correctement. Il reste qu'un terrain bouge, qu'on le veuille ou non ces été de grosse chaleur ont un impact indéniables sur les constructions et je pense que vous n'êtes pas passé à côté du phénomène.
Je sur dans le 82 dans une maison de 1984 j'ai des fissures qui apparaissent depuis trois ans... Manque d'eau l'été on enfonce une tige de fer jusqu'au dessus de la fondation. Il faut faire avec.
Il n'y a qu'un an que vous êtes installé, je comprends votre inquiétude mais pendant deux ans vous devriez vous contenter d'observer ces témoins, les photographier s'ils craquent et dans ce cas en faire immédiatement d'autres juxtaposés et datés également.
Ceci pourra être très utiles si contre-expertise il devait y avoir.
De toute façon a un moment il y a bien eu un sérieux problème avec ce balcon que vous restaurez et en aucun cas il ne peut être tenu pour responsable des désordre occasionnés. L'expert dit que la fissure en escalier est ancienne, ce n'est pas impossible vu le calcaire qui est apparent dessous.
N'hésitez pas à faire venir des maçons. Vous avez cette expertise, c'est déjà un bon point pour comparer avec ce que vous dirons les professionnels. Sans aucun doute il y a ceux qui vous pousseront a la dépense et d'autre qui seront très raisonnable et seront de bon conseil.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Depuis le bas si vous pouvez peindre avec une peinture bitumineuse ce serait pas mal mais il ne faut pas de terre sur la maçonnerie.
Sinon un polyane noir doublé d'un géotextile. Bien entendu un drain ne gâchera rien si vous avez la possibilité de le faire s'évacuer sur un point bas.
Si vous pouvez descendre votre polyane à -10cm du bas de la fondation, faites-le.
Je ne pense pas que vous puissiez faire autre chose sans vide sanitaire.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Je me souviens (grâce à vous) avoir appris cela à l'école... C'est tout à fait vrai. Par contre en tant qu'ancien des TP plutôt spécialisé dans le béton et le coffrage, je n'ai jamais utilisé ce mélange. J'en étais resté à l'utilisation de la chaux aérienne en enduits pour obtenir un mortier plus souple à l'emploi.
N'ayant jamais utilisé ce mélange je suis dans l'impossibilité de vous certifier quoi que ce soit de façon formelle.
Par contre un marchand de matériaux compétant (Point P, Chausson....) doit être capable de vous donner ce type de renseignement.
Désolé de ne pas pouvoir vous aider davantage. Cordialement, M37.

Compte tenu de la couverture et des 7m, je pencherai plutôt pour une section madrier : 80x220.
Ceci à confirmer dans le poste charpente. En ce qui concerne les arbalétriers, oui bien entendu mais là aussi je me demande dans le temps si ce sera parfaitement efficace.
Suivant les réponses que vous obtiendrez, voyez aussi des fers IPN de 220mm plus arbalétriers soudés. On peut en trouver chez des récupérateurs de ferraille et en récup, le prix est abordable.
Poids : 32kg/ml soit 224kg... c'est pas le bout du monde à mettre en place. A voir.
Cordialement. M37.

Bonjour Steph 72,
Suivant matériaux et poids de la couverture tout peut changer. Déjà entre l'ardoise et la tuile, le poids doit être au moins X3...
Si vous mettez de la tôle de bardage cela doit tenir sans soucis.
N'étant pas charpentier, je pense qu'il vaut mieux reposer votre question dans le poste charpente.
Je ne suis pas non plus persuadé que le fait de jumeler ces pannes soit vraiment le plus efficace ???
Cordialement, M37.

Avec de la patience on arrive à tout....
Désolé, il y a eu un cafouillage au niveau images mais tout semble rentré dans l'ordre.
Bon courage, M37.

Bonsoir,

Très bonne réponse en suivant ce lien :

https://materiaux-namur.com/magazine/309/difference-chaux-hydraulique-aerienne

Cordialement., M37.

Erreur précédente image.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Petit complément valant mieux qu'un long discours.
Bien entendu, la découpe et le carré de métal sont plaqués l'un sur l'autre.
Cordialement. M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Re-bonjour,

Donc nous avons le même aspirateur. Très souvent les fumistes le collent, c'est de plus en plus rare de les voir oser au mortier. Deux possibilités :
1° prendre la disqueuse avec la protection et disquer en se servant de la protection comme guide. Au fur et à mesure mettre des cales de l'épaisseur de la coupe pour que cette coupe soit parfaite surtout au moment de la rupture. Cette méthode surtout s'il a été collé.
2° démolition traditionnelle avec une petite pointerolle et une massette. Travail délicat mais en y allant doucement il n'y a pas grand risque car ces chapeaux sont particulièrement résistants. Ils sont fibrés.

Petite règle à respecter, la sortie du conduit doit dépasser de 40cm du faitage. Quand on ré-hausse un conduit, c'est en général pour avoir plus de tirage.

Maintenant, pour accéder à un ramonage par le haut sans avoir à démonter la partie supérieure de l'aspirateur ; j'ai percé dans l'axe du conduit un trou d'environ 6cm de diamètre. J'ai fait ce trou grâce à une scie cloche diamantée en perçant doucement et sans appuyer. J'ai conservé la partie intérieure : la découpe. Dans le trou central j'ai mis une tige filetée surmontée d'une plaque carré en aluminium de façon à reboucher le trou pour ne pas que l'eau rentre.
Pour ramoner, j'enlève la plaque d'alu et son "tampon" qui est donc fixé dessous, je passe le hérisson entre les plaques de l'aspirateur, je visse les cannes à travers le trou et je ramone. Ceci est à mon sens plus pratique que de prendre le risque de faire tomber la plaque de béton sur les tuiles.
Comme j'ai un insert, je préfère ramoner du haut. La porte étant fermée il n'y a aucune salissure dans la pièce.
Je reste à votre disposition pour plus de détails.
Cordialement, M37.

Bonjour Pierre13
Je pense qu'il n'y a pas de problème particulier, mais pouvez-vous joindre une photo...
Si c'est ce à quoi je pense, le desceller, voire disquer dessous et au plus près de l'aspirateur peut se faire mais attention au poids.
S'il tombe sur les tuiles ou les ardoises : trou assuré.
Puis une question également, pourquoi voulez-vous rehausser ce conduit ?
Suivant image, je vous donnerai une combine pour ramoner du haut très facilement.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

1° Concernant les colorants, ce n'est pas un problème, il faut juste des dosages très précis, mais surtout mélanger le colorant à l'eau de gâchage et surtout pas aux agrégats ou liant. Faire sa teinte soit même revient beaucoup moins cher que d'acheter des produits pré-teintés.
2° "reprise coupée bien droite": Oui c'est un peu une simulation de joint de dilatation. Tant que l'enduit n'a pas fait sa prise ou la commence juste, vous posez la règle sur un niveau que vous aurez prédéterminé, avec la lisseuse vous tracez au droit de la règle et vous grattez le surplus en dessous de ce trait. Ceci vous permettra de faire une reprise bien droite. Là, deux solutions : vous enduisez un peu mou pour faire au mieux le raccord sur 10cm environ et après talochage, un coup d'éponge noire. Deuxième possibilité, avant que le "second" enduit ne fasse sa prise vous passez un coup de fer à joint plat pour marquer la reprise. A vous de voir pour le côté esthétique.
Il peut aussi y avoir la solution qui consiste à poser une planche de X cm sous la coupe, repartir ainsi X cm sous l'autre enduit et par la suite venir "bourrer" ces X cm avec un enduit autrement travaillé ou d'une autre couleur... Dans cet état d'esprit on peut laisser libre cour à l'imagination. Par exemple dans le creux laissé par la planche pourquoi ne pas coller un briquette de parement...
Je crois qu'avec ces idées vous ne devriez plus avoir peu d'être pris par le temps compte tenu des surfaces.
2 images du net pour étayer mon propos.
Bonne soirée. Cordialement, M37.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

En observant de plus près les photos, deux choses à voir :
1° Le tirant semble ne pas être bien tendu (ATTENTION cela peut être une illusion d'optique due à la photo).
2° On a l'impression qu'une cheminée a été adossée à ce mur (c'est curieux cette partie au centre qui parait enduite à la terre/chaux). Si cela était le cas ça pourrait peut-être expliquer la fragilisation du mur ???
Cordialement. M37.

Oui je parlai de tirants de ce type.
Bien entendu vous pouvez chainer largeur et longueur. On peut supposer que ces tirants on été posés après l'apparition des fissures. Pouvez-vous le confirmer... Cela vous rassurerait sur l'efficacité de ce type de tirants.
Questionner les anciens autour de ce bâtiment, la forme des fers, des boulons peuvent aussi être une indication....
Cordialement. M37.

Bonsoir,

Pour avoir pratiqué une vingtaine d'années, la seule astuce que je connaisse est la suivante : Plus l'enduit est rustique et gros grain moins les raccords se verront. Sur un taloché fin je vous assure que toute reprise se verra.
Rien que le fait du repas de midi, une heure environ suffit.
Bien entendu en hiver le temps de prise est rallongé.
Je me souviens de panneaux de 40m² que nous avons fait dans une cimenterie en 1976 année de grosse canicule, nous étions 4 maçons de 6h à 10h du matin et on s'arrachait les cheveux pour finir avant que la grosse chaleur n'arrive. Et pourtant on gorgeait les murs d'eau toute la nuit avec des Sprinkler. J'étais bien jeune à l'époque et je bossais avec des durs à cuir et pas des manches et bien malgré tout on a eu des reprises visibles (sur du taloché fin, je précise).
Après, sur un enduit gratté, sur une reprise coupée bien droite, on peut cacher la misère, mais il faut avoir un peu d'habitude, et bien souvent, plutôt que de s'enquiquiner avec une reprise les gars préfèrent faire un faux joint de dilatation cela fait aussi partie des astuces.
Ce "Batidol", je ne l'ai jamais employé. Je n'ai vu que des résultats en Touraine, car c'est un produit régional.
Certes il doit y avoir dedans un tas de poudres magiques et des résines de tous poils. Il est possible qu'il y ait un retardateur de prise... Mais s'il y a reprise la démarcation se verra plus ou moins je pense.
Le mieux serait de vous faire aider, c'est à mon avis le plus sûr. Un qui fournit la colle à deux qui l'étale et par une belle journée de printemps si vous savez enduire vous devriez faire pas loin de 30m² fini par jour.
Cordialement, M37.

Bonjour steph72,

Hélas pas de recette miracle. Personnellement j'aime bien la pierre un peu apparente comme vous proposez en premier temps. Vous n'aurez pas le problème de reprise ou tout du moins sera t'il moindre. Et au combien plus facile à restaurer ou à reprendre par la suite.

Pour la seconde solution il faut travailler par zone, tracer proprement à la règle un arrêt soit vertical soit horizontal et couper l'enduit en biais. Mais quoi que vous fassiez même en talochant très fin et en passant l'éponge de maçon sur cette reprise, si elle ne se voit pas le lendemain, vous la verrez au bout de huit jours.

Tant qu'aux produits miracles et poudre de perlimpinpin.... Il faut bien faire marcher le commerce, et surtout être croyant (dans ces produits tout du moins).

72 la Sarthe donc. La pierre est belle par chez vous. Ce serait dommage de la cacher complètement.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Ces mur anciens doivent être traités avec d'anciennes méthodes. Ce sont celles-là qui donnent des résultats depuis belles lurettes.
Donc pour moi qui commence à être un peu ancien aussi (pas tant que le mur tout de même) je pense qu'un bon tirant s'impose dans un premier temps, puis coulage d'un mortier de chaux avec 10% de ciment seulement et un sable assez fin mais pas poussiéreux. 30cm sous la toiture environ.
J'ai du mal avec les agrafes sur de vieux murs un peu disparate comme celui-ci.
Cordialement, M37.