Bonjour Momax,

A l'étage inférieur, vous avez ces 9 cm de dalle coulée: Je suppose qu'il s'agit d'un béton armé d'un ferraillage type treillis soudé ou ferraillage traditionnel ( fers ligaturés ). Ceci peut s'expliquer avec la période de ce coulage "la maison date de 1965".
A cette époque les chapes fibrées n'existaient pas. De nos jours ce principe vous autorisera à passer plus léger au niveau du poids et un peu moins épais.
Rendez vous chez un marchand de matériaux de renom type POINT P, CHAUSSON.... ( Évitez les grandes surface de bricolage à la noix qui ne sont là que pour faire du chiffre.), ils vous donneront tous les détails par rapport à votre projet.
Je pense qu'en épaisseur 4 à 5 cm devrait convenir. Sachant que le poids du plancher est supporté par les IPN et non pas par le remplissage qu'il y a entre ces fers. Ce n'est que du remplissage. Cette chape fera une répartition des charges et cela pourra être amélioré suivant la finition pour une meilleure portance des pieds de meubles: OSB, carrelage de dimension raisonnable (20x20 voir 30x30 maxi) principalement.
Cordialement, M37.

Bonjour ace00.

La poutre en haut est bien pour la liaison du H. Et de plus cela soutiendra l'arbalétrier qui devait reposer sur le mur. S'il n'y en a pas cela veut dire que les pannes portent dans le vide.
Pour la section de la poutre ça semble tout à fait raisonnable, mais surtout faites faire une étude de ferraillage.
Votre fournisseur de béton cellulaire doit être capable de vous donner ça gratuitement.
Voyez aussi le site ci-dessous.
Concernant votre fondation, je ne peux pas vous dire grand chose car trop de paramètres entrent en ligne de compte, Charge, nature du terrain....
A savoir car cette règle est immuable, le haut de la fondation doit être hors gel, en général -80 cm du terrain naturel.
https://www4.ac-nancy-metz.fr/echanges-pedagogiques-btp/?q=node/333

Cordialement, M37.

Dessin oublié ! Faut pas vieillir...
Ajout d'une poutre en rouge. Je l'aurai préférée horizontale...
Mais avec la hauteur de la porte fenêtre ???

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour ace00,

Sacré projet.... Juste deux trois détail, dont le premier qui n'en est pas un.
1° (Cf dessin 004 modifié) Il manque une poutre de liaison en haut de l'ouvrage.
2° Vous dites: "couler le linteau, a ce stade ce n'est plus un linteau c'est une poutre: portée 4,53+assise sur poteaux.
3°Suivant ce que vous expliquez, votre mur a subit quelques déformations.... Les poteaux en béton peuvent certainement consolider voir stopper ce désordre. Mais je vous conseille de voir avec un artisan sur place. Un architecte ce serait encore mieux.
4° Vous dites: "Les bétons sont bien surarmés et vibrés.", Vibrés, c'est indispensable sur ce type d'ouvrage, en revanche il ne sert a rien de sur-armer un béton. J'en ai souvent parlé sur ce site. Les armatures sont calculées pour une résistance définie. Le coef. de dilatation du béton et des aciers Tor sont proches mais pas identiques.
Sur-armer un béton c'est aller au devant d'un risque d'éclatement. Par contre ce qu'il faut parfaitement respecter c'est l'enrobage des fers. (2,5 cm en général, 3 à 4 cm en front de mer)
Cordialement M37.

Bonjour Ad-riz

Pourquoi pas du placo hydrofuge (vert), mais je crains pour l'ossature qui va rouiller rapidement. Sinon pour la ventilation du placo, placez donc directement des grilles d'aération blanches (voir Nicoll en ce qui concerne la marque). A placer en haut et en bas dans les angles.
En revanche ce n'est jamais bien bon d'enfermer de l'humidité dans un mur. Ça aggrave le problème en général, et cela rajoute aussi un risque d'odeur de moisissures.
Cordialement, M37.

Bonjour momax,

C'est un peu pour cette raison que j'ai pensé à une chape et un revêtement carrelage qui augmentera la portance des pieds de meuble pour empêcher le poinçonnement. Carrelage identique partout et rail placo posé dessus.
A tenter, si vous ne voulez pas percer le carrelage, coller les rails au double face de miroitier en simple ou double épaisseur.
Ça marche du feu de dieu, mais cela revient un peu plus cher que les chevilles et les vis. Il faut nettoyer la partie à coller du carrelage avec de l'acétone, et être très précis au moment de poser le rail sur le double face.
Concernant la charge sur le plancher, attention tout de même aux vieilles armoires Normandes chargées de piles de draps ou au bibliothèques remplies de vieux dictionnaires Larousse. Sinon mobilier classique, lit tables de nuit, commodes...
Ça doit passer sans soucis sur des IPN de 120 sur 4 ml de portée.
Cordialement, M37.

Bonjour momax,

Ces IPN de 120 portent sur 4 m. C'est tout à fait raisonnable pour pouvoir faire des pièces là dessus. De là à parler de dalle de compression... C'est un plancher, point.
Une dalle de compression serait en béton sur toute son épaisseur, peut-être avec des hourdis, mais dans tous les cas le béton dépasserait de la partie supérieure des IPN d'au moins 4 à 5 cm.
En fait il serait nécessaire de débarrasser le plancher de tout ce qui gêne de façon à voir de façon tout à fait objective si ce plancher est plan, de niveau et propre. Là dessus je coulerai une chape fluide fibrée de 4 à 5 cm et je cloisonnerai dessus.
L'isolant au niveau actuel n'est plus utile, c'est au niveau de la toiture qu'il faudra isoler pour le côté thermique. si vous voulez isoler ces chambres phoniquement, il faudra isoler au niveau de l'étage inférieur pour couper le bruit au niveau des pièces.
Pour le revêtement de sol des pièces du haut, soit vous choisissez un revêtement unique pour toutes les pièces que vous posez et vous cloisonnez dessus, ou vous cloisonnez avant la pose des revêtements de sol et vous les oserez après.
L'essentiel est de partir sur un support sain, propre, fiable et de niveau.
Cordialement, M37.

Bonsoir edmo,

Plus on monte vers le haut du bâtiment plus on a l'impression qu'il y a des soucis.
Pour savoir si les dalles ont bougé, c'est très simple, il faut s'armer d'un peu de culot et demander aux gens qui habitent ce qui se passe. Soit en faisant du porte a porte si l'accès est libre, soit en attrapant les gens qui sortent et leur poser les questions qui vous intéressent.
- Image 4 : pas beau du tout et (je peux me tromper) il me semble d'après les "écailles" qu'il y a eu par le passé une intervention avec un ragréage. Ceci peut avoir même avoir été réalisé à la construction suite a un constat de mauvais enrobage des ferrailles, ou plus tard ???
- Image 2 : cette fissure entre les deux fenêtres semble minime, mais sincèrement je me demande quel traitement peut avoir un effet positif là dessus. Car on est là sur de la maçonnerie basique et non pas sur du B.A.
Donc quel traitement au niveau des fers ??
- Image 8 : Le désordre tend à se propager vers les linteaux de fenêtre... Ce qui n'est vraiment pas souhaitable.
- Image 6 : Compte tenu des fissures très nombreuses au niveau des balcons, on a l'impression qu'il manque des fers horizontaux parallèlement aux façades (Bien entendu mon constat n'est qu'un ressenti).
- Concernant le prix des travaux pour un tel désordre.... Impossible !! Le syndic est incompétent, ou bien cherche à cacher la misère et advienne que pourra.

Mon seul conseil : L'agent immobilier ou le notaire peuvent attendre quelques jours, faites votre enquête car j'ai vraiment l'impression que bien des défauts ont déjà été cachés. Voyez si toutefois le prix n'est pas trop alléchant par rapport à la situation et à la valeur des appartements du quartier pour une même surface, cela peut être un indice.
Et encore une fois comme je le dis souvent sur le site, si vous avez un doute sérieux, ne vous engagez pas !! Il en va de vos économies d'une vie pour certains et bien souvent on s'endette pour 20 ans minimum pour d'autres.
Cordialement, M37.

Bonjour GL et edmo,

Mon intention n'est pas de contrarier qui que ce soit, mais le joint de fractionnement ou joint de dilatation ne peut pas se situer à cet endroit. Pour preuve l'emplacement de la porte d'entrée du bâtiment. Je me demande quel architecte aurait eu l'idée de le placer à cet endroit. (cf.image 5) Et de plus au milieu des balcons...
Sur la même image, il pourrait à la rigueur se situer à l'extrémité gauche des balcons. Par contre il y a tout lieu de penser que les dalles ont pu bouger, mais "edmo" n'en parle pas, et ça il serait bon de le savoir avant l'achat.
Si les dalles ont bougé, les chapes ont obligatoirement suivi... Par contre très souvent dans ce type d'appart il y a du balatum avec un genre de feutrine dessous. Il faudrait supposer que dans les appartement impactés les propriétaires aient eu la curiosité de regarder là dessous.
Je ne crois pas à une malfaçon concernant juste les balcons.
Concernant le prix, j'ai fait l'erreur de penser qu'il s'agissait du coût total pour l'immeuble. De fait si ce prix est rattaché à chaque balcon endommagé cela semble plus réaliste.
Attendons les réponses de "edmo".
Cordialement, M37

Bonjour baptistev,

Pouvez-vous joindre un croquis ou une photo où l'on peut voir les pentes et votre projet ??
Cordialement, M37.

Bonjour,
Normal que cette poutre soit filante et porte sur les porteurs de chaque côté. Ce linteau n'a donc aucun intérêt.
Dans votre projet il doit rester un semblant d'appui sous la poutre, là où l'on voit les interrupteurs. A priori ce support devrait suffire.
Vous avez raison de demander un avis sur place car il est toujours difficile de donner une réponse sur photo.
Dans votre cas, cette poutre sert de support au plancher ou à la charpente et le mur ne serait qu'une séparation et ne serait pas un refend. Pour le vérifier il faudrait connaitre l'épaisseur de ce mur et savoir ce qu'il y a dessous. Le situer dans un sous sol ou un vide sanitaire.
Si l'épaisseur de ce mur est inférieure à 15 cm, ce n'est pas un mur de refend. Dans ce cas il peut même être abattu en totalité. Tout ceci doit être vérifié.
Cordialement, M37.

Bonjour John59,

Le trait jaune doit représenter une poutre qui traverse la maison de part en part. Alors que fait donc ce linteau au-dessus de la porte (photo 2) ?
Normalement, s'il y a une poutre c'est elle qui porte. Je me pose donc la question de savoir pourquoi ce mur serait porteur. Il peut l'être si la poutre a été coulée en plusieurs morceaux ce qui serait surprenant et dans ce cas elle devrait porter sur un poteau central (ou plusieurs) inclue(s) dans l'épaisseur du mur.
Je n'ai donc pas d’élément pour vous répondre de façon affirmative.
Dans ces conditions, je vous conseillerai de faire venir un maçon, et suite à son expertise, vous pourrez lui demander un devis.
Je crois que c'est la solution la plus sage car c'est bien de vouloir étayer, mais quelque soit la façon si ce mur soutien la poutre d'une façon ou d'une autre, il faudra bien enlever les étais un jour ou l'autre... ET LA ???
Cordialement, M37.

Bonjour,

Une précision, ce carrelage que je vous propose va à l'étage dans une chambre ou bien dans le sous-sol ?
Dans les deux cas pas de soucis, mais s'il doit aller au sous-sol mieux vaut prendre un carrelage antidérapant.
Attention il en existe de toutes sortes dont certains sont tellement antidérapants qu'ils ne sont même pas nettoyables.
Voir lien ci-dessous :
https://www.novoceram.fr/conseils/certifications-de-qualite/norme-carrelage-antiderapant

En ce qui concerne les murs, je ne vois pas beaucoup d'autre solution viable et à prix correct. Ce vieil enduit peut servir pour remblayer un chemin, et les joints refaits au mortier de chaux peut être d'un assez bel effet. Opération à réaliser si vous voyez que les murs deviennent sains grâce à votre ventilation.
Cordialement, M37.

Bonjour ad_riz,

Vous avez parfaitement cerné les problèmes. Cette maison ne respirait pas : enduit ciment, lino... Condensation dans tous les sens...
- VMC, c'est très bien. Un peu encombrant dans un sous-sol peut-être qu'un extracteur ou plus suivant taille et débit d'air auraient suffit. A voir par la suite. Petits trous dans les murs (Diamètre 125 environ) scellement d'un ou de plusieurs tube PVC et pose du/des extracteurs. Ce/ces derniers consommant peu (10 à 15 watts/unité) ils peuvent être montés en série petit à petit suivant les besoins de vos observations et ce sur une seule ligne de courant.
- Les enduits, s'il n'y en avait pas ce serait encore mieux. Pierre apparente et joints au mortier de chaux.
- Ensuite, l'agressivité ! ... Le drainage extérieur, peut s'envisager bien entendu et sera nécessaire si rien ne se passe au niveau de l'échange d'air intérieur. Voyez tout de même s'il des travaux dans ce sens n'ont pas déjà été entrepris, car les anciens propriétaires auraient dû commencer par là. Sachant que dans le temps beaucoup de drain se bouchent...
Sinon cette maison semble saine car l'humidité ne semble pas attaquer les murs outre mesure d'après vos dires.
- Concernant le lino, je ne suis pas surpris. Il en sera de même avec un parquet clipsable, une moquette n'en parlons pas, parquet collé c'est un risque à prendre (je ne le prendrais pas). Reste le carrelage. Un peu froid sur les plans physique et esthétique dans une chambre. Le plan esthétique peut se résoudre par le choix du produit. Sur le plan physique, il y a encore dans ce doux pays de France un fabricant de charentaises vers La Rochelle je crois...
Donc voici quelques avis en passant, mais déjà par ce système de VMC je pense que vous devez observer une différence.
Cordialement, M37.

Bonjour edmo,

Les fissures sont indéniables. Vous en donner les raisons, j'en suis incapable d'après de simples photos. Ce qui est certain c'est que s'il y a fissure les fers sont obligatoirement impactés donc corrodés.
Les fissures que je vois sont moins dangereuses que si elles se situaient entre la façade et le balcon de façon parallèle et auprès de la façade (dans ce cas c'est la chute assurée du balcon par arrachement).
Il y a des travaux de prévus.... S'ils sont faits dans les règles de l'art pas de soucis. D'après ce que vous décrivez des travaux à venir, j'en déduis que les enrobages des fers n'ont pas été trop respectés. L'enrobage, c'est grosso-modo la distance minimum entre le fer et la surface du béton exposée à l'air (2,5 cm en général, 3 cm sur les côtes près de la mer). D’où l'éclatement du béton à cause de la petite différence de dilatation entre les aciers et le béton... Ce qui entraîne les traces de rouille.
Rapport : prix/qualité des travaux. Oui cela semble bien léger pour ce type de réparation. Mais encore une fois comment en juger n'étant pas sur place.
Acheter /ne pas acheter, j'ai par habitude de dire sur ce site, en cas de fissures fuyez. Mais vous semblez dire que la structure du bâtiment n'est pas atteinte. Pourtant sur certaines photos il me semble que ces fissures se prolongent sur les murs à l'aplomb des fissures apparentes sur les balcons.
Tout ceci n'est qu'un avis... A vous de juger !
Cordialement, M37.

Oubli... Concernant l'intitulé de votre question, un mur n'est pas semi-porteur. Il l'est ou ne l'est pas.
Ceci n'est en aucun cas une critique, mais quand on est pas du métier.... M37.

Bonjour Gigisa,

C'est bien ce qui me semblait, mais sur photos, par toujours facile de juger. Donc pas porteur, puisque rien n'est a l'aplomb dans le garage si ce n'est le vide.
En haut je vous disais cloué ou vissé, je voulais dire sur le coté d'une poutre, mais il peut aussi avoir été mis en renfort sous cette poutre pour renforcer une faiblesse quelconque constatée au moment de la pose du plancher supérieur. Cela reste vraiment à vérifier en allant voir le dessous de cette poutre.pour cela il faut casser un peu de baccula (plafond) pour se faire une idée. Je ne pense pas trop a cette faiblesse au niveau de la poutre, MAIS ???
Je pense comme la personne de l'entreprise a un raidisseur pour la cloison.On a rien inventé... A quoi servent les montants dans le placo si ce n'est a le raidir verticalement ?

- Pour le plan, c'est facile vous n’êtes pas obligé de tout refaire, vous scotchez votre plan a une vitre et par transparence sur un A3 ou A4 vous apportez les rectification vous même en datant les travaux de façon a avoir une suite chronologique.Respecter la cotation et les épaisseurs de trait. Ce n'est pas officiel, ce n'est pas non plus obligatoire, mais cela rend vraiment service pour de multiples occasions.

Cordialement, M37.

Bonsoir Gigisa,

2 observations :
- Les maisons Eiffel ont été construites un peu avant guerre et pas plus de 10 ans après. Une ossature métallique préréglée aux dimensions par boulonnage facilitait la pose des éléments de maçonnerie. Ce principe a été conservé dans les bâtiments industriels et maintenant ces murs portent le nom de murs rideaux.
- Vous dites :"Raymond Raynal" Il semblerait que ce constructeur situé situé à Aurillac dans le Cantal. Et depuis 1958, cette entreprise a traversé toutes les tempêtes du bâtiment sans changer de nom ni être rachetée.
J'ai un petit doute sur l'année de construction par rapport au style.... Et pourtant les plans doivent en attester.
Ceci est un bon point pour vous, il suffit de les contacter et vous connaîtrez leur principe de construction dans ces années là. Si mes infos correspondent à ma recherche par rapport à votre cas.

Maintenant, passons à mon avis personnel. J'ai regardé longuement les photos. Il semblerait que ces cloisons sont montée en parpaings de mâchefer (matériau très utilisé après guerre, peu de granulats et ciment de piètre qualité). Ce mur n'a pas dû beaucoup résister à l’assaut du démolisseur.
Sur de plan de 1958 figure une cloison de 8 cm. On sait qu'une cloison n'est pas porteuse donc peut être enlevée sans problème. J'observe que cette cloison n'est porteuse que du plafond en baccula (cannis de bambou ligaturé cloué à des poutres en bois et plâtré une fois les cloisons montées, procédé connu depuis le tout début du XX° siècle). Il suffira de faire un raccord au plâtre au plafond.
La seule chose qui me gène, c'est ce fer vertical. Je ne lui vois aucune utilité. MAIS ???
Il faut fouiller pour en apprendre plus, savoir ce qui porte dessus, et savoir également, à son aplomb précis ce qu'il y a dans le garage. Si dans le garage, il n'y a rien a l'aplomb de cette cloison, cela confirmerait que rien n'est porteur. Si au niveau du plafond ce fer est juste cloué ou vissé à une poutre, il n'y a plus de doute. Il est probable que ce fer ait été posé en inclusion dans la cloison pour la solidifier.
A une époque où les normes n’existaient pas, les gens sérieux ne se contentaient pas du minimum.

Surtout tenez-moi au courant je suis passionné par les maisons de cette époque et avant, voire bien avant. Et surtout, vos travaux finis, faites retirer un nouveau plan avec toutes les modifications de structure. C'est très important en cas de revente, d'héritage, ou même pour vous, dans l'avenir.
J'aimerai savoir à quoi sert ce fer.
Cordialement, M37.

Bonjour Gigisa

Avant d'entamer un "grand débat", pouvez-vous répondre à cette question : S'agit-il du pavillon Eiffel ?

1958 est le prémisse des premières constructions préfabriquées et bien que ces pavillons n'entrent pas dans l’appellation préfabriqué, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ce qui me met "la puce à l'oreille", c'est ce fer vertical.

Cordialement, M37.

Cordialement, M37. (Oubli, désolé)

Bonjour à vous deux,

Je ne peux m’empêcher de mêler mon grain de sel....
1° Le dosage est un peu trop riche, 1V de ciment pour 3V de sable serait plus adapté, bien que dans ce cas particulier... Un mélange trop riche se rétracte dès la prise du mortier.
2° Il y a fort à parier que vous êtes sur un terrain argileux : Il se gonfle d'eau l'hiver et l'été la terre se rétracte par évaporation de l'eau et le terrain descend.A l'origine il aurait fallu "poser" cette terrasse sur un lit de sable épais et débordant. Cela aurait limité la casse, de là à l'éviter totalement ?
Donc, pas grand chose à faire.
A pas trop cher, enlever un peu de ce mortier sur deux centimètres et faire un joint au mastic polyuréthane type sikaflex 11FC
Ensuite il y a d'autre produits bien entendu chez Weber ou Sika.. Sont-ils meilleurs ?? De toute façon cette terrasse bougera toujours.
Il Y a aussi la solution de coller (au sikaflex 11FC) une cornière PVC sur le mur de la maison et la laisser libre sur la terrasse. Cette possibilité peut éviter les infiltrations d'eau l'hiver.

Pas de problème ce sont bien des cloisons, vous pouvez donc modifier.
Cordialement. M37.

Bonjour gniac,

Pour le rebouchage des portes aucun souci, placo, carreaux de plâtre, brique plus plâtre.... Voir aussi pour la déco, boucher un côté et utiliser les quelques cm restants pour faire une vitrine avec des étagères, voire un petit placard peu profond mais...

Concernant les démolitions, tout ce que vous avez marqué "S" peut à mon avis être supprimé. Comme l'image n'a pas une très bonne définition, il faut juste confirmer les côtes, il me semble voir 7 cm sur tout ce qui est marqué "S" donc démolissable ou modifiable sans difficulté. Par contre je crois voir 20 cm sur le mur entre dégagement et chambres celui-ci ne doit être touché sous aucun prétexte. Confirmez bien les données de ce plan et si j'ai bien vu le dimensions portées dessus, feu vert...

Restant à votre disposition dans la mesure de mes connaissances, cordialement, M37.

Bonjour gniac,

Grâce à ce morceau de plan, je peux vous assurer que votre escalier n'est pas tenu par des murs porteurs.
Donc votre projet tombe à l'eau.
Vous avez un mur porteur en bas de l'image qui est soit le mur périphérique de la maison soit un mur de refend.
Pour être porteur un mur doit faire de 15 à 20 cm d'épaisseur. De chaque côté de votre escalier les murs sont cotés à 10 cm donc ce sont de cloisons de séparation et une cloison n'est jamais porteuse de quoi que ce soit.

On peut même supposer que votre escalier a pu être préfabriqué hors chantier puis transporté et posé. Cela vous pouvez vous en rendre compte si vous avez une petite fissure sur toute la montée de votre escalier et des deux côtés. Sinon il a été coulé sur place, mais cela de toute façon ne change rien à l'affaire et n'influe en aucun cas sur la qualité de cet escalier (C'est juste la curiosité).

Cordialement, bon dimanche, M37.

Bonjour gniac,

Désolé, je comprends bien votre projet, et moi-même qui suis assez risque tout, je ne m'aviserai pas d'ouvrir une trémie d'escalier. La raison est très simple, vous avez un escalier en béton donc ferraillé. Bien entendu les ferrailles ne sont pas au niveau des marches, mais au niveau de la paillasse. Je vous laisse déduire par vous-même.... Voici pour votre compte perso.
Mais on a vu des trémies ouvertes dans des escaliers de très grande taille pour passer des cages d’ascenseur par exemple.
Bien souvent une "poutraison" est effectuée pour le soutien des paliers. Cela se voit dans certains grands magasins parisien qui sont très vieux et remis aux normes. Se voit aussi dans certains immeubles Haussmannien.
Voir votre dessin modifié ci-dessous pour la position des poutres. Ceci n'est pas réalisable chez vous je pense pour deux raisons : 1° Hauteur passage de tête, 2° Il faudrait que de chaque côté vous soyez sur des murs porteurs.

Cordialement M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir,
On est passé de la maison années 80 au portail qui ne tient plus debout... Là, je n'arrive plus à suivre... Ayez pitié de mon grand âge...
Invité, êtes-vous Manxg ??? Si non, veuillez choisir un pseudo et poser vos questions indépendamment sur un autre post ce serait plus sympa et cela ferait moins je consomme et je vais voir ailleurs.
Cordialement, M37.

Bonjour Manxgp.

A mon sens cet espace de 3/4 cm entre le mur porteur de la maison et la cloison est tout à fait normal à mon sens.
C'est un vide d'air qui sert plus ou mois d'isolation et de circulation d'air de façon à éviter des condensations diverses et variées entre int. et ext. au niveau du mur porteur.
J'aimerai connaitre l'année de construction ? Jusque dans les années 70 ce vide d'air était très courant. C'est ensuite que l'on a commencé à mettre de la laine de verre entre cloison et mur porteur (1er choc pétrolier : 1973....).
Donc bien entendu vous allez refaire un morceau de cloison je suppose, il faudrait mieux isoler derrière ce futur travail et le mieux serait de refaire une cloison en brique.
Si le but n'est pas ce que je pense mais que vous vouliez seulement "accrocher" cette cloison en brique au mur en parpaing soit vous utilisez du plâtre (possibilité de le mélanger à un peu de sable pour renforcer sa résistance) ; ou bien du mortier. Bien entendu vous pouvez aussi utiliser du mortier colle (MAP) ce qui en intérieur donne un résultat optimal.
Une photo aiderait pour mieux comprendre si la réponse ne vous satisfait pas.
Cordialement, M37

Bonjour Yann71,

Je pense qu'il s'agit d'enduit gratté. Donc à forte teneur en chaux. pas de soucis particuliers avec ces enduits.
Savoir tout de même pourquoi ce mur a été enduit ?? La pierre est plutôt belle par chez vous !
Pour nettoyer cette façade, eau de javel pulvérisée de haut en bas, attendre 48h et rincer.
Encore mieux : pour le rinçage jongler avec la météo...
Vote maison ne présente pas de trace d'humidité à l'intérieur... Que dire de plus.
Cordialement, M37.

Merci pour le retour. Sympa !

Bonjour à vous deux,

Toutes les réponses apportées par GL sont pertinentes. (Bonjour GL, vous êtes plus sur la toile que moi en ce moment).

1° Contacter la Mairie de votre commune (et 2 ou 3 autre alentour pour vérifier les dires...) Récupérer tous les procès verbaux de déclaration de catastrophe naturelle que votre commune doit vous fournir pour présenter à votre assurance.
2° Préparer un dossier photo avant/après... Pour avant, pas facile bien entendu qui a idée de photographier des fissures qui n’existent pas. Voir si des témoignages peuvent être recueillis....
3° Votre assureur est lui par contre en mesure de vous fournir une liste d'entreprise pour ce genre de travail puisqu'il délègue en général à des gens qui fonctionnent avec leur politique (Ex : garage agréés pour tout ce qui est sinistre au niveau de l'automobile).

Voir aussi si vous ne pouvez pas obtenir des renseignements complémentaires au niveau du BRGM.
Bureau de Recherche Géologique et Minéralogique. Ce labo dépend de l'état et vous n'aurez pas affaire à des clowns.
Adresse : 1039 Rue de Pinville, 34000 Montpellier... Téléphone : 04 67 15 79 80
Votre cas requiert de la patience et de la méthode, donc ne vous découragez pas, c'est primordial.
Cordialement, M37.

Bonjour xorimalo

Pouvez vous nous faire parvenir une photo de l’existant et un dessin du projet... Car sans plus de renseignements tout ceci est un peu vague.
Votre maçon vous a fait un mur de soutènement... Pourquoi ne pas l'avoir fait plus haut ???
Des panneaux béton... Pourquoi ne pas repartir avec une maçonnerie traditionnelle épaisseur 15 par exemple ???
Cordialement, M37.

Bonjour à vous deux,

GL a très bien répondu. C'est le gond du haut qui tient la "bascule", donc comme il le dit très bien ça va tirer fort.
Le diamètre des fers en 12 tors semble bon, mais tout comme GL plutôt 20 que 10 et scellés au scellement chimique. Au niveau de la reprise de béton ce dernier doit être parfaitement piqué (pas de gras, pas de peinture...), et un peu de Sikalatex pour faire la jonction.

Une autre idée, il existe des boisseaux rectangulaire 20x20x40 ou 20x20x50. Cela ferait un redan sur le mur, mais vous pourriez améliorer la reprise, et le poids supplémentaire en haut opposera une résistance à la force du gond supérieur. Même principe de reprise sur le haut du mur que sur le pilier. Puis coffrer une pente douce pour le côté esthétique.
Si dans votre quartier, vous ne trouvez pas de boisseaux à la dimension vous avez toujours la possibilité de coffrer.
Cordialement, M37

Bonjour Marg,

Pas de gobetis de peinture acrylique. Le gobetis est réservé au enduits tradi... (jet de mortier surdosé et très liquide pour créer une accroche : liant, ciment ou chaux).
S'il n'y a pas trop d'épaisseur, pourquoi ne pas utiliser ce Stolit K.
Perso, je ne connais pas le produit mais je suis allé voir la fiche technique, c'est un enduit extérieur donc qui semble adapté.
Pour un enduit ciment sur d’aussi petites surfaces c'est pas terrible. Ça va faire emplâtre puis ça risque de se décoller au bout d'un an ou deux.
Le MAP, même si c'est un matériau prévu pour l'intérieur à la base tient très bien en extérieur. J'ai eu l'occasion de boucher pas mal de trous en façade avec ce produit et ça n'a jamais bougé et ce sur des épaisseurs assez conséquentes.
Le tout est d'obtenir le bon aspect pour la finition... Alors là ??? Chacun son astuce.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Votre terrain "semble" correct. Vous devez comprendre que je ne peux pas m'avancer plus.
Puisque vous allez avoir un sous sol, partez sur une hauteur de 2.40m minimum avec une isolation en plafond de ce sous sol.
Par définition le haut d'une fondation doit être hors gel. C'est à dire -0.80m pour la plupart des régions de France.
Votre étude étant faite, votre constructeur ou fournisseur doit vous donner toutes les bonnes adresses pour mener à bien vos travaux.
Cordialement, M37.

Bonjour Marg,

Réponse rapide: NON. Tous ces produits sont dosés prêt à l'emploi. Y rajouter quoi que ce soit c'est perdre en qualité.
Non, non, non vous ne vous débarrasserez pas de vos vieilles briques aussi facilement.
Donner une teinte à un mortier n'est pas chose facile à réaliser soi même. Mais nous en reparlerons surement lors de vos prochains travaux.
Bonne journée, cordialement, M37.

Bonjour AlexD04,

???
Comme vous pouvez le voir je m'interroge! En tant que qu'ancien maçon, une réservation est un "trou" réservé dans une maçonnerie en vu d'un futur scellement d'une pièce quelconque.
Comment voulez vous avoir des réservations au niveau de votre ancienne porte de garage, que ce soit sur le seuil, les tableaux, ou le linteau.
De plus il pose en applique, donc c'est a lui d'ajuster les dimensions de sa maçonnerie pour la pose. A moins qu'il ne confonde réservation et ouverture et dans ce cas il prend son mètre et prend ses cotes pour se fournir la baie la plus approchante de l'ouverture actuelle.
Et puis quoi faut quand même pas tout leur faire a ces jeunes!!!
Dans votre cas, les seules réservations dont on pourrait parler pourraient toucher l'emplacement des pattes a scellement de la future baie, dans ce cas c'est CASTO qui doit fournir ces cotes. Encore que si ce maçon a déjà posé ce genre de truc, il doit savoir qu'au déballage de la baie, il trouvera tous les conseils de pose dans le conditionnement.
Sinon, retarder le chantier, quel serait son intérêt. Vis a vis de la décennale, il restera responsable s'il prend le chantier, même s'il le soustraite.
Cordialement, M37.

Bonjour Rity

Hélas, il n'y a qu'un architecte qui s'aventurer à vous donner les renseignements concernant vos fondations.
Tout dépend de la nature du terrain, il semble que vous prévoyez un sous sol ? Personne ne s'engagera sans qu'une étude de terrain ne soit faite au préalable.
Concernant les granulométries des agrégats se sont des études qui ont été produite par des bureaux d'étude type OPBBTP ou BRGM.
Ensuite pour les dosages bétons et mortiers, vous trouverez sur ce site un superbe tableau explicatif tenant compte des éléments porteurs on non, et des différents mortier à utiliser pour les différents montages.
De mémoire ce tableau doit se trouver dans : Rubriques/Dossiers ou /fiches bricolage.
Cordialement, M37.

Bonjour AnnC

En fait votre problème est plus de "faire faire" que faire. Incompréhensible que sur Rennes personne n'ait envie de faire ce chantier car techniquement aujourd'hui tout existe pour réaliser votre chantier. Par contre, s'il n'y a pas assez d'argent à gagner.... Là évidement, que faire ??? Phénomène de notre société actuelle !!!

Pour vous aider, derrière un écran, pas facile. Il serait bon de nous envoyer quelques photos qui nous expliqueront ce qu'est ce trou, car nous ne savons pas sur quoi ce parquet était posé. Avez-vous de voisins dessous ?
Quand on refait à neuf on veut faire au mieux, mais parfois il y a des contraintes qu'il faut respecter. Pour les seuils entre pièces, on peut tolérer un faux niveau de 10 mm car il existe des barres de seuils faite pour absorber cette différence. Donc plus de détails concernant ce plancher parqueté et nous reviendrons vers vous.
Cordialement, M37.

Votre 1er rang est en parpaings classiques et l'arase de votre mur en blocs préfabriqués + béton.
Facilité de mise en place et en même temps cela servira de chaînage à votre mur.
Ce qui ne vous empêche pas de coffrer et ferrailler votre poteau d'angle au raccord des 2 murs à droite de l'image.
Cordialement. M37.

Oubli,
Cette méthode peut aussi vous permettre de sceller des poteaux en vue de la pose d'un grillage, ou palissade bois...

Bonsoir Jeremy6.

Faisons simple, une rangée de parpaings plus un chaînage avec des blocs béton préfabriqués et deux fers filants diamètre 10 dans le béton. 1 à 25mm du bas puis 1 autre à 25mm du haut.
Surtout bien mouiller les éléments avant de couler le béton dedans. Pour l'adhérence.
Voir image jointe. Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

3 images plutôt qu'un long discours. Qui peut le plus peut le moins et franchement quand on fait de tels travaux il ne faut pas regarder à quelques €.
La Gironde n'est pas en zone sismique, mais beaucoup de terrains sont argileux... Donc bonnes fondations 0 -80cm mini et le ferraillage correspondant pour le reste de la construction... Le reste c'est du remplissage.
Pour un coffrage de 20 x 20 chainage de 15 x 15 ce qui fait 2,5cm d’enrobage de béton mini par rapport au côté du moule.
Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.



Pour agrandir l'image, cliquez dessus.



Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Audrey1427

Tout est faisable ... Il faut vérifier que vous avez un chaînage périphérique sur votre garage à environ 2,50 m au dessus du dallage. Ce chaînage doit d'ailleurs correspondre à celui de la maison (compte tenu de votre description).
Si c'est le cas votre linteau actuel ne tient la maçonnerie au dessus que sur un rang ou deux.
Donc vous pouvez disquer proprement en vu de la démolition (attention aux protections concernant le sol, mais vous aussi : un linteau c'est lourd... Pensez-vous faire ces travaux par vous même).
A partir de là, soit vous serez sous le chaînage de la maison donc pas de linteau à refaire sinon il faudra en refaire un si vous avez un espace trop grand à garnir. Voilà pour le principe, mais avant de démarrer quoi que ce soit vérifiez que cette maison est parfaitement chaînée.
Une porte de garage proprement démontée se revend facilement entre 100 et 200 € suivant modèle.
Coût de l'opération : Voir sur ce site vous avez la possibilité de faire faire des devis. Là vous êtes sur la rubrique des bricoleurs qui cherchent les astuces pour faire par nous même. Même du métier, d'une région à l'autre ??? C'est très difficile d'avoir une idée.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Assainir : Creuser, nettoyer le mur, les joints avec brosse adéquate (métallique, chiendent, nylon...) boucher les trous s'il y en a ??? L'eau ne s'infiltre t'elle pas par un trou d'un joint mal fait ???
Évidemment drainer vers une sortie serait idéal mais si vous ne pouvez pas... Donc, étancher cette partie de mur une fois "assainie" avec un produit bitumineux, puis polyane contre le bitume (au cas où la voisine ne comprenne pas bien votre souci, puis mise en place de "sable tout venant" puisque vous ne pouvez pas drainer.
Pourquoi du sable, pour ne pas "blesser" le polyane avec des cailloux. Il serait bon que le polyane descende le plus bas possible, au bas du mur ce serait parfait, si vous pouvez bien entendu.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Je reste sur l'idée de surcharge, si un chaînage en arase du second n'a pas été créé à l'extension.
Je suis très méfiant quand il s'agit d'acheter un bien, d’où mes hésitations ; Trop de gens sont déçus par de belles paroles et parfois, après la vente cela vire aux cauchemars.
Voir aussi l'état des poutres sous ce plafond. Mais si vous avez des pros dans votre entourage, je ne doute pas qu'une solution soit trouvée. De visu, c'est plus parlant que d'après photos.
Cordialement, M37.

OK ! Pourquoi ne pas poser un poteau en guise de linteau puisqu'il n'y aura pas beaucoup de charge dessus, mais il faut retenir qu'un linteau se ferraille comme une poutre c'est à dire les plus grosses ferrailles en bas, et second point, le linteau fait la largeur du mur. Si parpaing de 20 pour le mur, le linteau devra faire 20 d'épaisseur.
Voir image ci-dessous.
Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Surtout ne pas se mettre mal avec la voisine....
En premier, c'est à elle de faire le nécessaire avec ses tuyaux.
Puis vous creuserez le long du mur, vous assainirez, reboucherez... Puis vous poserez un polyane noir épais, puis vous drainerez au plus bas possible.
Seul hic dont vous ne parlez pas, ce drain pourra t'il déboucher quelque part pour s’évacuer ?
Cordialement, M37.

Bonjour,
C'est à votre constructeur de vous fournir toutes les indications concernant les fondations de votre maison.
Si 28 est votre département pour cette construction,je vous conseille seulement de fonds de fouilles de fondation à -80 pour le hors gel. Idem passage tuyaux alimentation eau.
Je pense que personne sinon un architecte ou votre constructeur ne s'engagera à vous fournir un calcul de fondation.
Vous pouvez lui rappeler que vendre c'est bien mais cela engage aussi.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Non pas de poutre pour cette chatière. Faire le trou le plus propre possible avec un burineur électrique ou à la main (suivant courage ou matériel disponible).
Suivant les modèles de chatière il sera peut-être nécessaire de faire un petit coffrage métallique qui sera perdu et scellé dans le mur pour ne pas que chacha s’abîme les patounes au passage dans l'épaisseur du mur.
Cordialement. M37

Bonsoir,
Il s'agit d'un achat et avant d'investir vous voyez déjà des problèmes à venir. Donc FUYEZ ce genre de chose !!!
Impossible de trouver les causes sur les photos mais plusieurs hypothèses : Poids de l'extension, défaut charpente, un chaînage a-t-il été réalisé entre le premier étage et l'extension ?
Vous dites fissures stables depuis deux ans, qui le dit, vous ou le propriétaire actuel ?
Pour un achat je ne conseille jamais d'acheter ce qui n'est pas parfaitement sain, à moins d'être du métier ou pouvoir se le permettre sur le plan financier.
Cordialement, M37.