Bonjour,
Oui c'est vrai, ragréage sur peinture, échec assuré.
Vous avez la possibilité, de boucharder cette peinture pour la faire quasiment disparaître. Pour cela, boucharde à air comprimé. Cela veut dire location de matériel. Tout du moins la boucharde, car beaucoup de bricoleurs ont un compresseur. Le prix ??? Voir location chez les loueurs de matériel TP.
Comme c'est une peinture de sol, ne comptez pas l'enlever avec des produits décapants type décapex ou autres produits du genre.
Autre solution, le burineur avec un ciseau le plus large possible, en l'utilisant verticalement et sans appuyer.
Dernière proposition, acheter des massettes, des ciseaux à brique et inviter la famille pour un week end décapage/garage. Ne pas oublier le barbecue...
Ceci est l'avis d'un maçon de l'ancienne école, vous pouvez voir aussi un mais plutôt des peintres (marchands spécialisés) et voir s'il n'existe pas une sous couche d'accrochage. En principe, à mon sens, ces sous couches sont réservées à une peinture future, mais les matériaux ont beaucoup évolués... Je ne crois pas beaucoup à cette solution.
Voir aussi le prix par rapport à la surface.
Cordialement, M37

Bonjour,
Donc ce mur correspond à ce que l'on appelle un mur de refend puisqu'il "coupe" la maison en deux.
Dans ce cas, il faudra tenter de traiter par des produits injectés dans le mur. Pour cela je vous conseille de vous rapprocher d'un marchand de produits de bâtiment sérieux type : Point P, Chausson..... Par exemple.
Cette maison est coupée en deux dites-vous, il y a donc un voisin. Que se passe t-il chez lui ?
Le plus curieux est que vous n'avez rien constaté avant. L'hiver et le printemps, surtout, ont été particulièrement humides. Cette maison n'est-elle pas sur une veine d'eau ? Les puits sont pleins actuellement.
Il faudrait surtout trouver la cause avant de soigner.
En ce qui concerne le mur, vous le présentez comme crépi.
Si c'est un crépi ciment, il faut l'enlever. Il n'y a rien de plus malsain pour un mur. Mieux vaut un enduit à la chaux, ou rien et de beaux joints si le support est correct.
Puis encore une fois j'insiste sur l'aération des pièces (20 minutes par jour quelque soit la météo), et voir dans certains cas la pose d'extracteur d'air ou VMC, pour éviter moisissures et désagréments divers.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Sans trop bien connaître ce type de construction "maison flamande", tout d'abord, à votre avis l'eau vient du bas vers le haut ou du haut vers le bas.
Dans le premier cas c'est typique d'une remontée d'humidité par capillarité, ou fuite quelconque d'un tuyau encastré ou encore d'une alimentation qui est rompue.
Dans ce cas commencer par couper tous les robinets de la maison et voyez si le témoin de votre compteur tourne. Car c'est bizarre que cela apparaisse d'un coup.
Si cette humidité vient du haut, cela ne peut que concerner la toiture (couverture, faîtage ou solin s'il y en a).
Les risques si rien n'est fait : Moisissure, oui. Champignons, très probablement si la maison manque d'aération.
Le plus gros risque est à la longue la détérioration du mur et de son enduit.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Un peu tardif mais comme vous le savez surement, les retraités sont débordés.
- Oui pour l'agglo en sachant que planelle ou agglo vous aurez une fissuration entre les deux matières, puisque le retrait du béton de la dalles apparaitra au bout de 48 heures environ. Mais cela évite de coffrer les bords de la dalle.
- Pourquoi cette dalle ne ferait pas 20cm d'épaisseur ? Vous allez me répondre, pas de charge dessus, peu de surface...
C'est tout à fait compréhensible, mais si un jour vous voulez changer quelque chose ou faire une extension....
- Deux précautions à prendre tout de même : La première, armer votre dalle d'un treillis soudé, la seconde, que le hérisson ne porte surtout pas sur la fondation (respectez bien votre dernier schéma).
Cordialement, M37.

Bonsoir butbut,
Oui pour les planelles, mais je me suis autorisé une retouche sur votre dessin, car la dalle doit porter sur la fondation et non pas sur le hérisson.
Le hérisson n'a rien à faire sur la fondation. Il est juste là pour assainir le support du béton.
Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir katherin,
Tout d'abord, il faut que vous sachiez que je suis tout à fait d'accord avec l'administrateur du site. Des gens passent du temps pour essayer d'en aider d'autre, un petit retour fait toujours plaisir.

Pour ce qui est de votre problème de clôture, il faut déjà parler de la cause. Je pense qu'il ne s'agit de rien d'autre que du gel. L'eau s'est infiltrée entre le poteau et le parpaing et le gel a fait éclater le parpaing.
Ce n'est pas réparable. La seule chose à faire est de casser tout ce qui ne tient pas sur la distance voulue, puis faire un coffrage avec 2 planches tenues avec des serre joints, et couler un béton d'une densité plastique (c'est à dire pas trop liquide).
Y adjoindre 3 centimètres sous le haut du coffrage deux fers de 6 de diamètre. Au coulage tapoter sur les planches au marteau pour vibrer le béton, c'est à dire en faire sortir l'air.
Décoffrer au bout de 2 ou 3 jours.
Hélas on n'a encore pas inventé la Sécotine (colle à tout faire des années 50) à parpaings, et vu l'état vous n'avez pas le choix.
Cordialement, M37.

Bonjour GL.
Ah, ça c'est le vrai forum bricovideo, comme on aime.

Bonsoir,
Les anciens (dont je commence à faire partie) ne se cassaient pas la tête avec internet et les liens...
Pour le gond du haut, si vous êtes d'accord avec moi, c'est réglé.
Pour le pivot du bas, vous devriez retrouver la pièce d'origine qui n'est rien d'autre qu'un fer rond soudé sous le portail, portant sur une plaque de fer.
Pour maintenir le rond soudé soit "ces anciens" faisaient une empreinte à la perceuse, ou bien sur cette plaque ils soudaient une rondelle correspondant au Diamètre du rond.
Pour la pose, ils plaçaient cette plaque et la scellait puis ensuite ils posaient le portail en le calant de niveau et d'aplomb puis scellaient le gond.
Pas sorcier, même pour un carreleur. C'est quand même pas difficile de nos jours de faire ce que faisait notre grand père. Et en plus il n'y a pas besoin d'internet pour ça.
Petit dessin car je ne suis pas toujours très clair dans mes explications.
Votre carreleur doit bien avoir un copain capable de faire cette pièce si toutefois l'originale est un peu usée. J'en ai même vu qui pivotait directement sur la pierre (pas bien du tout).
Dans ce cas il faut, au fur et à mesure de l'usure enfiler des pièces de monnaie dans le trou pour compenser... Ne riez pas c'est du vécu... Mais ça ne coûte pas cher.
Voilà, surtout ne montez pas des pièces actuelles sur ce superbe petit portillon ça va tout gâcher.
Et puis zut, si vous payez un carreleur il doit être capable de faire cela... Après tout c'est un petit travail qui sort de l'ordinaire.... S'il n'est pas capable, qu'il change de métier. Raz le bol de ces artisans qui n'ont pas de jugeote et qui ne font qu'encaisser notre fric. Encore un coup de gueule, ça fait du bien.
Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour
Problème contradictoire en effet il y a du vent donc il faut du lourd pour résister puisque pas de fondation spécifique.
Par contre, rien ne vous empêche, par perçage dans votre dalle de sceller des fers pour faire des départs de poteaux.
Scellements chimiques bien entendu et non pas scellement au mortier traditionnel.
4 m de large, donc un poteau béton à chaque extrémité et un au centre. Vous rajouterez là dessus un "chainage" dont la ferraille sera reprise avec celle des poteaux et je pense que vous êtes sauvé.
Poteaux en béton correctement dosé et parpaings de 15. Sur la dalle bien piquer le béton pour faire une accroche de façon à ne pas poser les parpaings sur quelque chose de lisse. Au moment de la pose des parpaings, bien humidifier l'endroit piqué.
Question au modérateur : Question en provenance du Canada.... Le Lauragais, c'est bien la banlieue de Toulouse.
Juste en passant à cause des vents. Je suis sur le 82, beaucoup de vent en rafale comme dans le 31, mais au Canada je n'en sais fichtre rien mis à part le blizzard et surement pas partout...
Cordialement, M37.

Bonjour Boucles,
1° Ce portillon est magnifique, il semble avoir été fait à la forge et à l'ancienne compte tenu des assemblages. Donc à conserver tel quel si vous aimez l'ancien.
2° Je pense que le mieux est de desceller le gond de le sceller plus haut. Pour le bas, utiliser la même méthode qu'à la pose.
Seul inconvénient, ce portillon se trouvera plus haut que la clôture qui se trouve à côté.
Mais si vous coupez le bas du portillon, ce serait dommage et là il faudra surement passer par un gond supplémentaire et différent scellé au mur.
Il faudra aussi décaler la fermeture sur le dormant mais c'est plus facile à réaliser que sur l'ouvrant.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Si cette construction est bâtie sur un terreplein, il est logique que le béton ayant fissuré pour une raison ou pour une autre, l'humidité remonte par capillarité.
Donc cette humidité s'est retrouvée prise entre le sol et le tapis, créant ces taches.
De là à sentir le froid ??? Il faut faire respirer cette maison, une bonne aération peut résoudre le problème tout simplement. Traiter ces fissures, et éviter de mettre des pare-vapeurs au sol et sur les murs.
Un parquet posé sur lambourde peut faire l'affaire au sol, les lambourdes permettant une circulation d'air.
Cordialement, M37.

Sur le départ pour le WE, mais vite fait...
Un bon ventilo passé 1.50m. Sinon, une vieille hotte de cuisine comme préconise GL si vous constatez ou avez un doute concernant le CO². Signe précurseur le mal de tête : dans ce cas remonter immédiatement et voir avec la bougie si la présence de CO² se confirme.
TOUJOURS UNE PERSONNE EN HAUT EN SURVEILLANCE. Mais à 2,50m sur un local bien ventilé il ne devrait pas y avoir de problème. MAIS !!!
A la semaine prochaine pour la suite...
Cordialement, M37.

Bonjour GL, quand nous avons fait ce chantier, il est bien évident que nous ne passions pas notre vie dans le "tube"...
Grosse boite donc gros matériel. Le terrassement était fait avec une petite benne à griffe un peu comme ce qui est utilisé dans les casses auto pour prendre les carcasses, sauf que là il s'agit du godet.
MAIS... quand le godet tapait sur du silex, il fallait bien descendre là dedans avec un marteau piqueur... Quelle joie... Chaleur, bruit, position totalement inconfortable... Je persiste je suis plus heureux en retraite.
Dans le cas de Gardons, il est en sécurité avec ces buses, plus une aide au dessus comme expliqué et avec un bon ventilo... Après tout, 2.70m ce n'est qu'une hauteur sous plafond +20cm, pas bien terrible. Par contre c'est le genre de boulot où il faut prendre son temps.
Dans le matériel, j'ai oublié le burineur, si pierre il doit y avoir.
Il est vrai que Gardons ne parle pas de la composition du terrain.
Salut à tous et à mardi ou mercredi prochain.

Bonjour GL, on est sur ce post en même temps.... Passionnant, non !!!
Là on n'est pas dans le chantier micro pieux pour consolider, mais dans une fondation pour supporter une élévation.
Donc la technique du micro pieux ne conviendra pas. Surtout s'il n'y a pas de débattement, car il faut du matériel autour et à proximité du travail à effectuer.
J'ai fait il y a un certain nombre d'années ce genre de boulot. Difficile, long, il faut de la patience et avoir du temps.
Pour un particulier, prendre son temps et ne pas forcer comme un malade, sinon on se décourage et c'est foutu...
Par contre il faut à tout prix respecter une sécurité minimale au niveau de la surveillance de celui qui est en bas et là 2.70m, c'est pas terrible, une super ventilation de la fouille et vérifier avant chaque descente avec une bougie.
Grand salut GL.

Bonjour,
Très intéressant votre problème !!!
1° Qui fait les travaux, vous ou une entreprise. Si c'est une entreprise, c'est leur boulot, ils vous font des devis, ils font le travail et vous payez.
2° Si c'est vous qui entreprenez ce travail, d'abord il vous faut être deux minimum. Le plus important à 2.70m est de travailler en sécurité. Vous dites n'avoir qu'un accès réduit.
La solution que je vous propose : Implantez l'emplacement précis des axes de vos puits (sachant que carrés ou ronds cela n'a pas d'importance). Achetez des bagues béton préfabriquées (voir image). D'un diamètre 80 ou 90 intérieur. Positionnez votre 1ere bague sur le tracé.
A partir de ce moment vous pouvez commencer à creuser à l'intérieur en toute sécurité.
Certes, peu de place pour travailler mais vous n'avez pas beaucoup d'autre choix si votre espace est si réduit.
En creusant au centre votre bague ne descendra pas, donc il faudra aussi creuser sous la couronne de la bague, et là, miracle ça va descendre par le poids. Au début vos travaillerez depuis le dessus, mais arrivera un moment où il faudra descendre dans les bagues que vous rajouterez au fur et à mesure de la descente. Si votre passage permet de mettre des bagues de 1m de diamètre vous aurez moins de difficultés pour vous mouvoir à l'intérieur. Et ce jusqu'à 2.70M.
Outils : Pelle, petite pioche avec manche très court, barre à mine, burin, massette, pointerolle, sceau, corde, un paquet de courage (c'est du temps, mais c'est faisable... J'ai fait dans des tubes métalliques de 1.20 de diamètre jusqu'à 11m de profondeur....)
Pour la sécurité, et ça c'est très important : Parfaitement ventilé le local et le fond de fouille. ATTENTION au CO² qui peut stagner au fond. Pour vérifier, c'est très simple, descendre une bougie. Si elle s'éteint c'est que l'air n'est pas respirable. C'est aussi pour cela que dans ce genre de travail, il faut au moins être à deux, la seconde personne devant impérativement rester en haut, ou si elle doit descendre, une troisième personne la remplacera.
Ces bagues sont aussi une sécurité pour prévenir tout risque d'éboulement. Passé 1.50m, c'est impératif et obligatoire.
Ensuite, une fois votre "coffrage" mis en place, vous n'aurez plus qu'à ferrailler et couler votre fondation.
En gros, c'est un travail de puisatier. A moins de pouvoir faire rentrer un micro engin.... Je ne vois pas d'autre solution que la main et
J'espère que ce post constituera une ébauche à votre projet. Je reste à votre disposition pour plus de renseignements.
Cordialement. M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le plâtre est inerte, c'est a dire qu'il ne se dilate pas, mais peu gonfler au contact de l'eau. Celle contenu dans le mortier de votre chape suffira ou risque de le faire "gonfler".
Donc je préfère mettre un polyane entre plâtre et tout mortier d'apport de façon à éviter toute ségrégation du matériau rapporté.
En ce qui concerne le grillage, s'il est dans l'épaisseur du mortier, je ne vois pas comment il peut toucher et abimer le tuyau. Voir image.
J'ai souvent utilisé ce grillage en chape ou enduits je n'ai pas constaté de problème particulier.
La seule précaution est de parfaitement l'enrober dans le mortier.
Même s'il était au contact du tube PVC, je ne pense pas qu'il puisse le détériorer.
Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour le retour.
Bon courage, bons travaux. M37.

Bonjour,
Vous pouvez faire de cette façon, en passant par l'intermédiaire "primaire d'accroche.
Mais une couche de ragréage classique ne peut pas excéder 15mm.
Donc pour les 15mm restants, il vous faudra un carrelage assez épais. Épaisseur des carreaux 9mm + 6mm de colle.
Par contre pour le prix, vu l'épaisseur de ragréage ??? J'espère que ce n'est pas une trop grande pièce d'eau.
Cordialement, M37.

Le plâtre est un matériau dit : inerte. Donc pas de soucis au niveau structurel.
Par contre le plâtre étant sec aura tendance à "pomper" l'eau de la chape, ce qui n'est pas bon.
Le polyane est le seul moyen de remédier au problème.
Cordialement, M37.

Bonjour,
A Paris, 3 étages...
Vu la mise en œuvre par pompage sûrement (suivant surface), je ne trouve pas ça hors de prix.
Par contre il est conseillé de faire faire au moins 3 devis différents avec la même technique pour pouvoir comparer.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Sur le site, vous avez une rubrique spéciale pour obtenir des devis.
Travaux devis
Cordialement. M37.

Bonsoir,
Non la question n'est pas bête, mais parfois les contributeurs prennent des petites vacances.
Si l'élévation de 2m sur ce linteau est en brique creuse, pas de problème.
A condition que le ferraillage soit adapté évidement. Pour ce qui est de la dimension qui doit reposer, 5cm suffisent donc vous êtes sauvé.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Pour le porte à faux, ce n'est donc pas un balcon dans le vide puisqu'il porte sur ses extrémités.
Le ferraillage du porte à faux me semble un peu léger. Tor, diamètre 10, maillage 20 x 20 me semblerait plus sûr.
En ce qui concerne l'étaiement, oui pour un étais toutes les deux poutres, à condition que ces étais soient posés sur un bastaing ou un madrier à chant filant entre la tête de l'étais et le plancher.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
- Si votre chape est fibrée, le treillis soudé sur toute la surface devient inutile.
- Cette solution de passage de tuyaux semble bonne.
- Le béton fibré atténuera le risque de fissure. A vous de voir au niveau revêtement sur cette chape. Un carrelage risque de suivre la fissure si toutefois fissure il advient (ce qui ne serait pas dramatique puisque vous en connaitrez les raisons). Rappel post précédent un grillage fin sur le tuyau doit suffire.
Pour le revêtement de ce sol, il y a de superbes PVC (matière souple) qui adouciront parfaitement défauts et encore une fois fissure si elle doit exister.
Cordialement. M37.

Bonsoir,
Toujours difficile à dire d'après photo bien entendu.
Mais si cela ne passe pas au dessus du vide sanitaire, cela veut dire qu'il y a une rupture entre la maçonnerie du vide sanitaire et le coulage de la dalle.
Donc la dalle ne fait pas remonter l'eau dans les murs. On a tout lieu de penser que cette maison est saine, mais il faut approfondir le sujet sur place.
Car comme vous dites,"une mauvaise acquisition", c'est toujours difficile à digérer dans ce domaine.
Il se peut aussi que ce soit le caniveau qui donne cette humidité au niveau de l'enduit...
Cordialement. M37.

Bonsoir,
Vu la hauteur.... Ça passera pour cette fois !!!
Mais par contre sur 10m de long, un joint de dilatation au milieu aurait été le bienvenu.
Cordialement. M37.

Bonsoir,
S'il n'y a que ces fissures sur cette maison cela n'est pas bien méchant.
A tout hasard, cette ouverture n'a t-elle pas été créée après coup ??
C'est le dessous de l'appui de fenêtre qui me fait dire ça et bien entendu l'enduit aura été réalisé après au cours d'un ravalement ??
Cordialement. M37.

Bonsoir,
Je ne vois pas pourquoi cette chape fissurerait à cet endroit.
Mais c'est maintenant que vous parlez de lambourde... Pouvez-vous faire svp, un dessin en coupe de ce plancher.
J'ai du mal à comprendre : La dalle est en IPN ?? Les IPN sont là pour la poutraison.
Que font des lambourdes là dessus ???
Qu'y a t-il entre et sur les lambourdes, on a l'impression que vous parlez d'un plancher non fini.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Vous voulez donc garder ce "recoin", pour en tirer parti ???
Donc commencez par le fond et ensuite plaquez les côtés.
Encore une fois, pour faire droit, vous avez des outils (règle, niveau, cordeau...).
Tout l'art de la restauration est de faire droit avec des murs qui ne la sont pas.
Sinon vous scellez au MAP vos tasseaux à -13mm partout au nu des parties de murs existants et vous plaquez.
Le placo doit se prêter sur 2 ou 3cm.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Ce porte à faux... Pourquoi ? Il n'y aura pas de charge... Donc utilité du porte à faux ?
S'agit-il d'une avancée type balcon, terrasse, encore que 40cm, pouvez-vous préciser.
Oui dans le cas d'un balcon, le ferraillage est particulier. Avec plus de détails je pourrais peut-être vous renseigner.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Dans un premier temps, il faut assainir. Faire tomber tout ce qui veut tomber et un peu plus s'il y a un doute.
Puis ré-enduire comme à l'origine tant que faire se peut.
S'il y a beaucoup d'épaisseur, vous pouvez noyer en fond d'enduit un grillage (type grillage à poule).
Pour la peinture, je n'en suis pas trop partisan. Toutes les peintures empêchent les murs de "respirer".
Voir s'il n'y a pas moyen de refaire une couche de finition générale assez fine (au sablon ou à la falaise : Ce sont des sables très fins, voir marchands de matériaux spécialisés), si l'accroche est bonne (bien rugueuse), propre, sans poussière et sans graisse.
Cordialement, M37

Bonjour,
J'aurais plus confiance dans le dessin "image 2".
Sur la 1, je n'aime pas trop ce Y qui peut être source de refoulement vu le peu de pente.
Mais surtout et là j'insiste pas de coude à 90°. A remplacer par 2 coudes à 45° et "adoucir" les courbes au maximum, quitte à chauffer un peu les tubes pour aider le cintrage.
Un peu délicat, il vaut mieux chauffer au décapeur thermique plutôt qu'à la lampe à souder si vous n'êtes pas habitué.
Cordialement, M37.

Bonjour GL,
Pour une maison, il n'y a pas d'autre solutions. Parfois les assurances prennent en charge une partie des travaux, compte tenu de l'importance et par conséquent du coût.
Pour un mur de clôture, si cette personne tient absolument à avoir un mur, il faut mettre "le paquet" sur la fondation quitte à alléger le poids du mur.
Sinon, oui pour le grillage en ce qui concerne la réalisation, mais c'est baby 75 qui décidera.
Pour ce qui est des fissures, comme d'habitude joints de dilatation tous les 3 à 4m maxi.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Le tout sur ces terrains est de trouver la constante au niveau de l'humidité. Il faut descendre et trouver le dur. La ferraille ne fait pas tout. Si la fondation est "déchaussée", la fissure est assurée.
Pensez qu'actuellement, dans certains coins du sud ouest, des gens arrosent le tour des maisons pour maintenir l'argile gonflé autour des fondations...
Donc profondeur et fondations en conséquence. Le parpaing devient "accessoire". Voir si la brique ne serait pas plus légère pour ne pas non plus surcharger. Attention au prix suivant les régions.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Bonne idée de recycler ces bouts de bois.
En général le placo se pose sur rail métal, mais dans votre cas ce sera plus facile pour la mise en œuvre et le vissage.
Préparez votre ossature bois, pour la partie horizontale aidez-vous d'une règle en plaçant vos tasseaux sur des tampons de MAP en retrait de 13mm pour l'épaisseur du placo. Et verticalement aidez-vous d'un niveau à bulle pour l'aplomb.
Si votre mur est vraiment "tordu", faites tout à la règle, le placo se prêtera.
Laissez sécher les plots de votre ossature au moins 3 ou 4 jours.
Attention le mur doit être propre au niveau des plots pour l'accroche du MAP. Les plots peuvent faire 3 à 4cm d'épaisseur.
Vous pouvez aussi poser vos tasseaux verticalement tous les 40cm environ.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Votre raisonnement concernant "la flèche de vos poutrelles tient parfaitement la route.
On met des étais car avec le poids du béton, elles ne supporteraient pas la charge du béton et casseraient (souvent vu sur des chantiers d'artisans "je sais tout"). Ces étais doivent rester 21 jours minimum.
En revanche, un béton a une certaine flexibilité et vos poutrelles chargées de béton peuvent bouger de quelques dixièmes de mm. Mais il faut quelles conservent une flèche. Car en admettant qu'elles prennent une position rectiligne, on arrive vite à la contreflèche et à la rupture.
Si mes souvenirs sont bons, l'épaisseur béton est prise au centre de la poutre. Et à mon avis, 4cm même au centre, c'est vraiment le minimum syndical.
Mais bon... avec les normes actuelles... Pardon de m'étendre sur mes avis perso, mais pour moi, une norme ne fait qu'assurer un minimum de qualité au vu d'une décennale ou des assurances.
Mais rien empêche un entrepreneur de faire un peu plus ou un peu mieux, surtout si le client le demande et peut se le permettre financièrement.
J'ai eu l'occasion de donner le détail suivant sur ce site : Coef de sécurité dans le bâtiment, 3. Coef de sécurité ouvrage d'art TP, 7. Je crois que ça donne à réfléchir !!
Cordialement, M37.

Bonjour,
En général, laisser 15mm est ce qui se fait.
10mm, quand un carreau fait 8 à 9mm où met-on la colle... sur le carrelage !!! OUPS !!
Cordialement, M37.

Bonjour,
Pas grand chose à rajouter à la réponse de GL. Tampon de visite, c'est bien vu mais on est au 3ème étage et là il faudrait être sur place pour voir les possibilités. Ou, mettre un tampon étanche à l'intérieur ?? mais pour la place disponible ??
Pour la pente, il faut respecter tant que possible le 1cm/M. C'est vraiment le minimum pour des eaux grises.
Pour ce qui est de passer le D40 dans un plus gros ?? Un simple grillage maille 5X5 sur le D40 noyé dans la chape c'est très bien et si les moyens le permettent, le béton fibré c'est encore mieux.
C'est vrai qu'en appartement on est pas bien libre pour ce genre de boulot.
Surprenant aussi que cette évacuation soit en extérieur pas hors gel ??
Cordialement, M37.

Bonjour,
Le BC sera fixé au mur par des pattes à scellement dans les joints.
Attention, la pose du BC n'est pas si évidente que cela au niveau des joints. Joints propre difficiles à obtenir donc il vous faudra recouvrir encore avec un enduit quelconque.
Le placo, vous scellez vos rails de support, vous laissez sécher et vous vissez votre placo dessus.
On se fait tout un monde des joints, il suffit d'être soigneux et patient.
Cela se fait en deux ou trois passes 24h d'intervalle.
Poser de la bande armée dès la première passe effectuée. Laissez en creux et rechargez le lendemain. Utiliser du placo rose (ignifugé).
Pour ce qui est du nettoyage grattage : Ce n'est pas évident de faire revenir le mur comme à l'origine, car si la suie et le goudron peuvent s'en aller il n'en va pas de même du bistre, qui lui pénètre la pierre.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Enlever cet enduit ne sera que bénéfique pour que le mur "respire".
Si le problème vient du voisin, soit il est conscient du fait et sera arrangeant pour trouver une solution, ou bien c'est un mauvais coucheur et vous supporterez le problème. Encore faut-il prouver que le problème vienne de là... Arrosage, écoulement mal canalisé, terrain en pente vers chez vous... Il faut être sur place pour se rendre compte.
Voir si possibilité de drainer chez le voisin, à vos frais très certainement...
Autre possibilité personne n'est responsable de rien, le mur est abimé par de l'humidité qui remonte par capillarité dans ce mur (possibilité de traitement par injections, voir produits SiKA ou autres).
Vous comprenez bien qu'il est difficile de porter un jugement sur une photo. Cela ne semble pas dramatique, mais il faut assainir. Pour cela, ventilation, aération maximum et chauffage bois.
Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, juste à la vue de cette image.
Seule chose que je ne comprend pas : Pourquoi cette humidité après une rénovation des années 90 ?? Je suis surpris que ce mur n'ait pas été doublé en placo.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Je ne pense pas que ces fissures soient récentes.
Dans un premier temps, faites venir un ou deux maçons pour avoir des avis. Suivant avis, contactez votre assureur pour savoir s'il peut y avoir une prise en charge de sa part, au moins en partie.
Peu probable à mon sens si le côté vice caché ne ressort pas suite à la vente.
Avant tout ravalement, il faut consolider. Pour ce faire, parlez aux gens qui viendront évaluer de la pose de tirants. Vieille méthode certes mais très efficace. Voir image pour exemple.
Ensuite, traitement des fissures et seulement après vous envisagerez le ravalement.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Il est impossible de vous renseigner. On ne connaît pas la configuration du terrain... la fondation (semelle probablement) est-elle déjà réalisée ou non,... enduit une face, deux faces... parpaings de 20 de 15... Raidisseurs, ou pas... Joints de dilatations ou pas...
Par contre une chose est certaine, il ne faut jamais faire un seul devis.
Un minimum de trois est préférable, et ces trois devis doivent tenir compte d'une technique de montage identique pour pouvoir comparer de façon objective.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
1) Gratter, nettoyer, rejointoyer pour conserver l'aspect.
2) La solution béton cellulaire tient parfaitement la route aussi. Pose de pattes à scellement dans l'ancien mur pour lien avec la nouvelle maçonnerie. Épaisseur 5 ou 7cm voir site Ytong un peu plus difficile à réaliser.
3) Pose d'un placo ignifugé. Assez facile à poser et pas très cher.
ytong.fr protection incendie coupe-feu

Cordialement, M37.

Bonjour ami tourangeau,
Cette maison sans chauffage pendant 4 ans... C'est long !!! Y a t-il une cheminée pour chauffer au bois ? Rien de mieux pour assainir une maison.
Il est probable que ce mur soit près d'une source d'eau (voir chez le voisin, arrosage dû à une culture quelconque, parterre de fleurs gavé d'eau...) et cette eau remonte par capillarité. Il peut y avoir de multiples causes.
Il y a surement possibilité de faire un double placoplâtre hydrofuge en prévoyant une circulation d'air.
Vous êtes tout à fait en droit de revisiter cette maison accompagné de qui vous voulez avant de faire une offre. C'est vous le client, que diable...
Il faut absolument évaluer le pourquoi de l'état de ce mur, et ne surtout pas vous fier à "l'avis" d'un agent immobilier. Pour eux rien n'est grave... du moment qu'ils empochent les 7 à 10% de com.
Par contre, quel est ce revêtement sur ce mur ?? On dirait un enduit ciment, type tyrolien, si c'est bien cela pas de problème pour le doublage.
Cordialement, M37 (ancien de St Étienne de Chigny expatrié dans le Sud Ouest).

Bonsoir,
Ce ne sont pas les fissures qui méritent quoi que ce soit, mais plutôt les murs. Cette maison semble bien touchée et nécessite une reprise par de très bons spécialistes.
Il faut vous faire aider, par exemple par votre assureur si ces fissures sont apparues après l'achat.
Pourquoi ces murs se fissurent-ils maintenant ??? Voir si des travaux ont été exécutés à proximité... Voir au niveau de la mairie qui est tenue de vous informer des mouvements de terrain...
Il faut voir s'il y a bien un chainage en tête des murs. Accepteriez-vous la pose de tirants ?? Avez-vous un moyen d'évaluer les fondations ??
C'est seulement une fois la consolidation réalisée que vous pourrez envisager un ravalement. Si vous le faites sur les murs actuels, ce sera un cache misère qui dans les 6 mois à un an reviendra à ce que vous avez actuellement.
Si c'est en vue d'une vente, on appelle cela un vice caché... Attention ça peut coûter très cher par la suite.
Cordialement, M37.

Bonjour ghostrider,
Mur en brique de 10 et 5m de pignon ! Waouh... Jamais vu de porteurs aussi fin.
Par contre si cette maisonnette n'est pas fissurée, on peut supposer que celui qui l'a faite savait vraiment ce qu'il faisait.
Par définition un contreventement ne se touche pas. Il a obligatoirement sa raison d'être (étude maison, faiblesse terrain...). En ce qui concerne les poutres, je suis bien incapable de vous répondre de façon sure. Je crains vraiment que les mur ne soient pas adaptés pour supporter quoi que ce soit.
Bien entendu, ce n'est qu'un avis. Attendons d'autres idées pour pouvoir les partager.
Cordialement, M37.

Merci pour le retour.... C'est rare par ces temps qui courent. Bon courage.

Bonjour,
Je suis un peu rapide dans mes explications. Désolé.
En fait vous avez affiné l'idée de départ et cela semble tout à fait jouable tel que vous décrivez maintenant.
Cordialement, M37.

Bonjour xoul,
Cette dalle s'est détériorée car elle n'est surement pas assez épaisse, puis non ferraillée, peut être posée a même la terre... Et avec quelques mouvements de terrain en plus...
Bon maintenant, il faut tenir compte de vos possibilité et du porte monnaie. Votre idée n'a rien de dérangeante.
Il faut absolument faire un voile étanche sur cette dalle qui remontera sur le mur de la maison pour que la "fausse" pente n'envoie pas l'eau sur votre habitation et si possible descendre ce voile devant la terrasse sur 20cm environ et rabattre la terre dessus.
Cela sur toute la surface et sans reprises, coupures, collage. En gros faire une enveloppe.
Voyez dans une coopérative agricole pour du polyane noir le plus épais possible.
C'est à mon sens sur ce polyane que vous pourrez travailler ensuite pour refaire une finition avec lambourdes et lames de terrasse en composite par exemple (ATTENTION à ce matériaux, ne pas hésiter à prendre une très, très bonne qualité.
Le polyane noir évitera aussi la pousse de mauvaises herbes et fera l'étanchéité.
Je crois que pour la pose des lambourdes il existe des pieds réglables... ATTENTION au prix. Sinon vous pouvez les poser sur des plots de mortier. Le prix n'aura plus rien à voir.
Je crois que cette méthode est la plus simple et vous économisera bien de la sueur .
Cordialement, M37.

Merci pour cette précision.
Vous travaillez donc sur un mur porteur certes et de plus un mur pignon. 2 possibilités s'offrent:
1° Vous avez une ceinture périphérique (chainage) en béton armé à environ 2.50m à 2.70 que vous voyez ou que vous chercherez au moyen d'un sondage. Dans ce cas pas de soucis, pas besoin de linteau.
2° Par acquit de conscience, si vous n'avez pas de chainage périphérique, prévoyez un linteau métallique (type 2 ipn de 100mm jumelés) scellé avant pose de l'huisserie.
Je suis surpris qu'il n'y ait pas de linteau sur l'huisserie actuelle, surtout en séparation habitation garage???
Je vous propose cette solution, car on est jamais trop prudent, et par la suite, quand les fissures apparaissent il est trop tard.
Cordialement, M37