Bonjour,

Tant que les fers ne sont pas apparents et ainsi faire un constat simple et évident (mais trop tardif) je n'imagine pas un assureur dépêcher un expert et tutticuanti pour une simple tache de rouille... Déjà que pour un accrochage sur un véhicule ils ne se déplacent même plus....
Cordialement, M37.

Bonjour Thomash62,

Cette pose a entraîné des travaux donc une modification x ou y avec des percements.
On peut supposer que des fers ont été mis à nu et que l’oxydation commence son œuvre.
Voyez la question précédente (n°6492) : Toit terrasse armature béton armé visible qui résume parfaitement ce genre de situation qui peut bien entendu être plus ou moins prégnante.
Par contre, compte tenu de la photo, je ne vois pas comment traiter.
Tentez de voir d’où vient cette rouille et essayez d'injecter du FRAMETO avec une seringue si c'est possible avant que cela ne s’aggrave.
Cordialement, M37.

Bonjour à vous deux.

Rien à rajouter à l'explication de GL très complète et pertinente.
Juste pour parler de ce phénomène : il manque un ingrédient : Le sel, comme accélérateur dans un cas comme celui-ci.
Voir l'état de la cathédrale de Royan... Une pure beauté architecturale (à mon sens), un raté extraordinaire dans la réalisation du béton armé. Sel et enrobage des aciers non respectés.
Cordialement, M37

Bon ba yapuka !!! Bon courage. Merci pour le retour.
Cordialement. M37.

Bonjour papagallo,

Je cerne mieux le problème maintenant.
D'abord, rien ne justifie que les bande ne soient pas faites (fissurations futures).
J'en reviens à mon idée développée ci-dessus, avec une épaisseur de 5mm (maxi bien entendu) de rebouchage et du sable vous pouvez obtenir un très bon résultat.
Par contre vous voulez un grain fin, pour ce faire le MAP (utilisé seul) en couche de 3 à 5 mm se tient très bien, et à un moment donné du séchage vous pouvez (ou pas) passer une éponge mousse pour faire ressortir son grain naturel suivant votre goût.
Ce qui adoucira ce grain (s'il y a grain) c'est la peinture acrylique que vous mettrez ensuite. Car en intérieur il vous faudra une peinture sur votre enduit quel qu'il soit justement pour faciliter le nettoyage, car à partir du moment où vous n'êtes pas sur un placo préparé et peint vous aurez une "accroche".
Toutes ces méthodes sont géniales en plus pour cacher d'éventuels défaut de pause.
Encore une fois j'insiste, il faut faire des essais sur des bouts de placo. J'ai également fait pas mal de restauration pour mon compte personnel, mais quand on veut sortir des "chantiers battus" il faut faire des essais.
Cordialement, M37

Bonjour yvonyves,

1- Le plus dur n'est pas de trouver le granulat, le plus difficile sera de le faire ressortir après coulage. Ou alors il vous faudra faire un béton lavé. Dès que la prise commence à se faire, laver la laitance avec un jet doux et une balayette. Cela donnera des dalles de gravillon lavé comme on en voit assez fréquemment, mais le grain ne sera pas très fin.
Il vous faut faire une multitude d'essais de façon à trouver le meilleur compromis.

2 - Laissez tomber le maçon pour faire un carrelage et prenez directement un carreleur. Il y a des maçons carreleurs, tous les maçons savent carreler. Mais pour moi un carreleur fera toujours un travail plus fin ne serait-ce que du point de vue esthétique. Un carreleur fera toujours une meilleure répartition pour avoir le moins de coupe possible. Il y a aussi de très mauvais carreleurs...

Cordialement, M37.

Bonsoir papagallo,

Vous pouvez faire plein de choses... Mais il vous faudra faire des essais. Vouloir de l'ancien c'est bien mais attention en intérieur il ne faut pas que le grain soit trop épais (style enduit tyrolien) car ça devient vite un ramasse poussière.
Je me permet de vous donner une idée de ce que j'ai fait chez moi. Quand j'ai acheté la maison (année 1970), les doubles cloisons en briques avaient été enduites justement avec un enduit tyrolien, avec un chauffage bois je ne vous dis pas la couleur des murs au bout de 40 ans...
Avec un très large couteau à enduire j'ai tout aplani au MAP (chose que vous n'avez pas à faire bien entendu), puis j'ai passé une première couche d'enduit de rebouchage grain fin. J'ai attendu 48h et j'ai repassé une seconde couche, et avant séchage, avec un spalter j'ai dessiné des arabesques. Cela donne un motif un peu antique avec un grain très fin.
A vous de voir les couleurs que vous mettrez là dessus. Personnellement, j'ai passé deux couches d'acrylique satiné blanc car j'aime la lumière.
Prix de revient modique et très facile à réaliser. Le tout est d’être le plus régulier possible en épaisseur maxi 1 mm.
Ci-joint images des outils et produit utilisés.
Sur cette base, à vous d'imaginer toutes les possibilités qui sont infinies. Bien entendu, laisser parfaitement sécher l'enduit avant de le peindre.
Cordialement, M37.

Bonjour yvonyves,

Je crois que nous avons déjà discuté ensemble....
- Pour la table vibrante, ce n'est pas inutile d'en posséder une si vous faites de la restauration et de la préfabrication d'éléments BA de façon assez fréquente.
- On part du principe qu'un moule en bois sert environ 11 fois avant de présenter des faiblesses (à condition de le traiter avec douceur et de bien le huiler pour faciliter le décoffrage). Un moule métallique est pratiquement inusable (encore faut-il le huiler également).
- Vos éléments seront de 50x50 cm et collés sur les anciennes marches en pierre ou béton. Il serait bon de prévoir une épaisseur de 5cm mini. Produits et poudres de perlimpinpin ne sont pas vraiment utiles (risque de surdosage ce qui entraîne plus de problèmes que de biens faits. C'est bon pour de très grosses quantités de béton).
- Maintenant on rentre dans le vif du sujet...Aie ! Donc 50x50x5 cm béton classique dosé à 350 kg/m3 armé d'un petit treillis soudé maille 5x5. Que vous pouvez vous confectionner vous-même à partir de fil de 4mm, ou trouver un grillage assez costaud qui corresponde à ce genre de maille et diamètre.
Le gros souci dans votre projet est l'aspect fini. Vous pouvez utiliser du ciment blanc teinté, des granulats de couleur.... Mais comment obtenir ce aspect pierre que vous recherchez qui je suppose fera apparaître des marbrures ? Quand vous aurez taloché et lissé l'élément, voire passer un petit coup d'éponge dessus pour éviter les glissades, en tant que particulier vous ne pourrez pas faire grand chose de plus.
A mon sens la seule solution serait de poncer le béton pour faire ressortir la couleur des granulats. Dans ce cas il faudrait poncer (à l'eau bien entendu avec une pierre au carborundum sur machine adaptée). Cela se fait sur des grandes surfaces une fois les éléments posés, et hélas compte-tenu de la dimension et du poids de ces machines je ne vois pas comment faire dans un escalier.
Autre proposition un peu plus artistique et là c'est votre goût perso qui sera mis à l'épreuve. Vous préfabriquez votre élément à base de ciment blanc, vous le talochez, et juste avant de lisser vous saupoudrez une teinte à base d'ocre par exemple. Avec 2 ou 3 teintes différentes (rouge sienne et jaune par exemple) en jouant avec quelques gouttes d'eau en lissant. Cette méthode est efficace. Elle demande quelques essais. L'inconvénient est que ce n'est qu'un traitement de surface et sur un passage fréquent ??
- La pouzzolane est à proscrire pour ce travail, c'est une roche volcanique tendre, donc elle ne supportera pas le passage régulier.
Par contre c'est un excellent filtre pour l'eau et un très bon isolant phonique et thermique.
- La fibre : J'ai peur que cela vous gène pour la finition (imperfection au lissage).
- Je reste à votre disposition pour approfondir le sujet.
Cordialement. M37.

Bonsoir,
Voyez un spécialiste de ce type de volets. S'il vous dit je perce les linteaux, dites-vous bien qu'il va faire une bêtise.
Demandez-lui de vous faire une autre proposition.
Cordialement M37.

Bonjour,

Matériaux utilisés après guerre car les agrégats étaient réservés aux constructions défensives pour l'occupant et jusque dans les années 60 où la France se relevait de la guerre (donc peu de richesse).
De fait en béton allégé, cela ne m'est pas venu à l'esprit, désolé, mais je n'en ai pas rencontré dans ma carrière bâtiment sous forme de béton banché. Seulement en parpaings. Il y a eu tellement de méthodes...
Bon bref... Il n'est pas porteur ! Bon courage pour les travaux et bon réveillon. Merci pour ce retour.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Le prix des murs en L peut sûrement être descendu en prenant des éléments plus bas et peut-être plus standard en 1 m ou 1,20 m de haut, ce qui n’empêche pas de rehausser avec un grillage ou autre produit.
Dans votre post, je ressens une difficulté par rapport aux voisins... Si vous n'êtes pas vraiment en mauvais termes, pourquoi ne pas empiéter de 20 cm sur leur terrain le temps des travaux sachant que vous avez le devoir au moins moral de remettre en état. Et après tout, cette séparation, ne vont-ils pas en profiter ??
Avant de vous lancer dans une fondation traditionnelle avec porte à faux, qui va aussi vous coûter plus cher qu'une simple semelle (et sûrement avoisiner le prix des éléments préfabriqués), je tenterai une discussion en vu d'un accord.
Bon réveillon, cordialement, M37.

Bonjour FaonTetard,

Comment tourner autour de la borne du géomètre, dites-vous ! mais puisque vous n'allez pas chez le voisin, vous serez contre et dont vous n'aurez pas à tourner autour.
Je pense que dans votre cas, la meilleure solution est de déborder de 20 cm chez le voisin (après discussion, arrangement, autorisation...), car il faut que votre fondation soit centrée sous l'axe du mur. Dimension 40 à 50 cm, par 30 à 40 cm de haut et haut de fondation hors gel. Là on est dans l'idéal.
Si la fondation n'est pas centrée il y a risque de basculement compte tenu de la H du mur.
Sinon il y a la solution des murs équerre, et là je vous renvoie vers le site BONNA SABLA qui pré-fabrique des murs en forme de L.
Il suffit de les poser sur un lit de sable parfaitement de niveau à une certaine profondeur et charger le pied avec la terre enlevée lors de la pose. Cette solution est formidable dans le sens où vous ne déborderez pas chez le voisin, pas de fondation à faire, pas d'enduit à réaliser sur les parpaings et une esthétique garantie.
Le coût est à étudier, surement un peu plus cher, mais pour avoir réalisé des chantiers avec ce type de matériaux, je n'ai jamais été déçu. Il existe d'autres marques que BONNA SABLA qui est leader dans ces produits.
Cordialement, M37.

Bonjour à vous deux.

Et oui quand le foie est un peu chargé, on passe moins de temps sur la toile !!! Et je n'en suis nullement désolé...
C'est si bon... Comme il est dit dans la chanson... Même pas honte !!
Sur ce, GL a parfaitement exprimé les choses. Je confirme : par de percement dans le 1/3 inférieur d'un élément porteur. Linteau, poutre. Le balcon fait exception car le ferraillage est inversé (quand il est bien fait).
Par de percement non plus dans des éléments préfabriqués pour éviter la mise à l'air des fers.
Cordialement, M37.

Bonjour disol,
Pour la fissure, il serait bon de faire un témoin en plâtre pour vous si cela évolue ou non.
Pour le diamètre des barbacanes : Tube PVC de 32 mm.
L'idéal est de drainer côté terre de cette façon on peut empêcher plus facilement que la terre ne rentre dans le tube.
Sinon, vous pouvez toujours mettre un grillage fin en inox genre grillage à garde manger en bout du/des tubes et l'attacher avec un fil de fer. Ceci vous permettra de voir l'évolution avant d'attaquer de plus gros travaux de drainage.
De toute façon ce n'est pas du temps de perdu, car pour ce drainage il faudra poser ce genre de tubes.
Quand ce sera fait, vous reviendrez sur le site pour voir comment arranger au mieux ce "petit désordre"
Cordialement, M37.

Merci pour le retour.

Bonsoir.

Le mur est porteur si les poutres ont une extrémité qui portent sur ce mur. Il n'est qu'un soutien (et on peut se demander pourquoi), si les poutres vont d'une extrémité à l'autre de la construction.
Dans votre cas il est écrit sur le descriptif: REFEND. Vous êtes donc fixé et devez vous en tenir à ce qui est écrit.
Un mur de refend étant porteur par définition.
Comme j'ai pu l'écrire dans différents post, un mur de refend ou mur porteur fait 20 cm d'épaisseur, sauf exception et assez rarement pour l'habitat on peut trouver des refends en 15 cm, quad les portées ne sont pas trop importantes.
Par contre vous parlez aussi de 10 en épaisseur pour le refend, et la je dis non !! Pas de porteur en 10 ou alors il s'agit d'une erreur de construction. Même en 1964 on faisait des co....ies, et ce qui est terrible c'est que l'on continue à en faire !! C'est pas grave les assurances sont là !! Qui paye à la sortie ??
Pour vos gaines, pas de soucis puisque vous ne vous attaquez qu'à l'enduit. De plus si vous travaillez avec une rainureuse, vous ne mettrez pas le mur à mal. Je ne vois aucun rôle de consolidation.
Les trous que l'on voit sur les photos peuvent être rebouchés au plâtre, ou MAP.
Et encore pourquoi un enduit ciment en intérieur, si ce n'est que pour obtenir un effet décoratif (style tyrolien par exemple) en 1964 les cloisons et murs intérieurs étaient plâtrés.
Cordialement, M37.

Bonjour sloiseau.

L'épaisseur de brique semble être de 15 cm. Cela peut "à la grande rigueur" être porteur, en ce qui concerne la brique. Encore que ce soit surprenant.... Il faut trouver le moyen de vous assurer que ce mur est porteur ou non, cela vous rendra service pour la suite des travaux s'il vous avez une suite de prévu.
Par contre, un enduit n'a aucun rôle porteur. Il peut être épais pour "consolider" un mur et même dans ce cas ce n'est pas gagné, mais faire d'un enduit un élément porteur ce serait un suicide.
Au cas où ce mur dans sa partie brique serait porteur, n'attaquez pas trop la brique en profondeur. Si vous pouvez passer avec de la gaine de 16 ou moins cela serait préférable.
Question : Briques creuses ou pleines ??
Cordialement, M37.

Bonjour disol,

Concernant le partenaire que vous recherchez, je suis bien incapable de vous répondre. Je suis dans le 82. Ici, les terrains argileux, on connait, il n'y a que ça !!
Il est normal à mon sens que le mur de descente de garage soit désolidarisé du mur de la maison. Surtout si ce mur a été construit après coup. Cela est un peu comparable à un joint de dilatation dit dans votre cas : "joint de reprise".
Bien entendu si le mur se couche sévèrement en direction de l'entrée du garage il y a gros problème. Une photo m'aurait bien aidé...
Votre terrain est argileux : il se rétracte l'été (et bien entendu cela est remarquable depuis deux ou trois ans) et se gorge d'eau l'hiver. Quand les terres sont sèches elles se désagrègent, "tombent" dans les fentes et l'hiver ces terres poussent sur tout ce qui se présente. Dans votre cas le mur.
Pour éviter un peu ce phénomène il eut été bon de construire ce mur avec un fruit (faux aplomb vers la terre de 10% de la hauteur du mur). Ceci n'est en général jamais fait. Les clients ont parfois une responsabilité en disant : "Si mon mur n'est pas d'aplomb ça ne sera pas beau...".
Concernant les trous + PVC, cela s'appelle des barbacanes et ce principe était déjà utilisé au moyen âge. On peut penser que cela a fait ses preuves. Puis la technique a un peu évoluée, , derrière ces trous, on met de la pierre et un tuyau percé et cela devient un drain.
Vous pouvez donc commencer par les trous, PVC ou non, juste pour voir. J'ai peur que ces derniers ne se bouchent au bout d'un moment... Il faudra donc prévoir un drainage.
Pouvez-vous poster une photo ? Nous dire depuis quand cette fissure existe ? Dire si elle évolue ou non ?
Pour la dater vous pouvez sans doute demander aux voisins.
Cordialement, M37.

Bonjour Thy64,
5° n'est pas une température qui empêche la bonne prise d'un mortier ou béton. On considère que la prise doit se faire sous 3 heure maxi à 20° et c'est ensuite que le durcissement opérera.
Ce 5° peut bien entendu ralentir la prise mais de là à être mou ???
Votre ciment est-il ancien ? N'avez-vous pas fait un mortier trop mou au départ ? Qu'en est-il après 24 heures ?
Cordialement, M37.

Bonjour edmo.
Merci pour le retour.
De fait la décision semble sage.
Bonne chance dans vos recherches. Cordialement M37.

Bonjour Momax,
A l'étage inférieur, vous avez ces 9 cm de dalle coulée : Je suppose qu'il s'agit d'un béton armé d'un ferraillage type treillis soudé ou ferraillage traditionnel (fers ligaturés). Ceci peut s'expliquer avec la période de ce coulage "la maison date de 1965".
A cette époque les chapes fibrées n'existaient pas. De nos jours ce principe vous autorisera à passer plus léger au niveau du poids et un peu moins épais.
Rendez-vous chez un marchand de matériaux de renom type POINT P, CHAUSSON.... (Évitez les grandes surfaces de bricolage à la noix qui ne sont là que pour faire du chiffre), ils vous donneront tous les détails par rapport à votre projet.
Je pense qu'en épaisseur 4 à 5 cm devrait convenir. Sachant que le poids du plancher est supporté par les IPN et non pas par le remplissage qu'il y a entre ces fers. Ce n'est que du remplissage. Cette chape fera une répartition des charges et cela pourra être amélioré suivant la finition pour une meilleure portance des pieds de meubles : OSB, carrelage de dimension raisonnable (20x20 voir 30x30 maxi) principalement.
Cordialement, M37.

Bonjour ace00.

La poutre en haut est bien pour la liaison du H. Et de plus cela soutiendra l'arbalétrier qui devait reposer sur le mur. S'il n'y en a pas cela veut dire que les pannes portent dans le vide.
Pour la section de la poutre ça semble tout à fait raisonnable, mais surtout faites faire une étude de ferraillage.
Votre fournisseur de béton cellulaire doit être capable de vous donner ça gratuitement.
Voyez aussi le site ci-dessous.
Concernant votre fondation, je ne peux pas vous dire grand chose car trop de paramètres entrent en ligne de compte, Charge, nature du terrain....
A savoir car cette règle est immuable, le haut de la fondation doit être hors gel, en général -80 cm du terrain naturel.
https://www4.ac-nancy-metz.fr/echanges-pedagogiques-btp/?q=node/333

Cordialement, M37.

Dessin oublié ! Faut pas vieillir...
Ajout d'une poutre en rouge. Je l'aurai préférée horizontale...
Mais avec la hauteur de la porte fenêtre ???

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour ace00,

Sacré projet.... Juste deux trois détail, dont le premier qui n'en est pas un.
1° (Cf dessin 004 modifié) Il manque une poutre de liaison en haut de l'ouvrage.
2° Vous dites: "couler le linteau, a ce stade ce n'est plus un linteau c'est une poutre: portée 4,53+assise sur poteaux.
3°Suivant ce que vous expliquez, votre mur a subit quelques déformations.... Les poteaux en béton peuvent certainement consolider voir stopper ce désordre. Mais je vous conseille de voir avec un artisan sur place. Un architecte ce serait encore mieux.
4° Vous dites: "Les bétons sont bien surarmés et vibrés.", Vibrés, c'est indispensable sur ce type d'ouvrage, en revanche il ne sert a rien de sur-armer un béton. J'en ai souvent parlé sur ce site. Les armatures sont calculées pour une résistance définie. Le coef. de dilatation du béton et des aciers Tor sont proches mais pas identiques.
Sur-armer un béton c'est aller au devant d'un risque d'éclatement. Par contre ce qu'il faut parfaitement respecter c'est l'enrobage des fers. (2,5 cm en général, 3 à 4 cm en front de mer)
Cordialement M37.

Bonjour Ad-riz

Pourquoi pas du placo hydrofuge (vert), mais je crains pour l'ossature qui va rouiller rapidement. Sinon pour la ventilation du placo, placez donc directement des grilles d'aération blanches (voir Nicoll en ce qui concerne la marque). A placer en haut et en bas dans les angles.
En revanche ce n'est jamais bien bon d'enfermer de l'humidité dans un mur. Ça aggrave le problème en général, et cela rajoute aussi un risque d'odeur de moisissures.
Cordialement, M37.

Bonjour momax,

C'est un peu pour cette raison que j'ai pensé à une chape et un revêtement carrelage qui augmentera la portance des pieds de meuble pour empêcher le poinçonnement. Carrelage identique partout et rail placo posé dessus.
A tenter, si vous ne voulez pas percer le carrelage, coller les rails au double face de miroitier en simple ou double épaisseur.
Ça marche du feu de dieu, mais cela revient un peu plus cher que les chevilles et les vis. Il faut nettoyer la partie à coller du carrelage avec de l'acétone, et être très précis au moment de poser le rail sur le double face.
Concernant la charge sur le plancher, attention tout de même aux vieilles armoires Normandes chargées de piles de draps ou au bibliothèques remplies de vieux dictionnaires Larousse. Sinon mobilier classique, lit tables de nuit, commodes...
Ça doit passer sans soucis sur des IPN de 120 sur 4 ml de portée.
Cordialement, M37.

Bonjour momax,

Ces IPN de 120 portent sur 4 m. C'est tout à fait raisonnable pour pouvoir faire des pièces là dessus. De là à parler de dalle de compression... C'est un plancher, point.
Une dalle de compression serait en béton sur toute son épaisseur, peut-être avec des hourdis, mais dans tous les cas le béton dépasserait de la partie supérieure des IPN d'au moins 4 à 5 cm.
En fait il serait nécessaire de débarrasser le plancher de tout ce qui gêne de façon à voir de façon tout à fait objective si ce plancher est plan, de niveau et propre. Là dessus je coulerai une chape fluide fibrée de 4 à 5 cm et je cloisonnerai dessus.
L'isolant au niveau actuel n'est plus utile, c'est au niveau de la toiture qu'il faudra isoler pour le côté thermique. si vous voulez isoler ces chambres phoniquement, il faudra isoler au niveau de l'étage inférieur pour couper le bruit au niveau des pièces.
Pour le revêtement de sol des pièces du haut, soit vous choisissez un revêtement unique pour toutes les pièces que vous posez et vous cloisonnez dessus, ou vous cloisonnez avant la pose des revêtements de sol et vous les oserez après.
L'essentiel est de partir sur un support sain, propre, fiable et de niveau.
Cordialement, M37.

Bonsoir edmo,

Plus on monte vers le haut du bâtiment plus on a l'impression qu'il y a des soucis.
Pour savoir si les dalles ont bougé, c'est très simple, il faut s'armer d'un peu de culot et demander aux gens qui habitent ce qui se passe. Soit en faisant du porte a porte si l'accès est libre, soit en attrapant les gens qui sortent et leur poser les questions qui vous intéressent.
- Image 4 : pas beau du tout et (je peux me tromper) il me semble d'après les "écailles" qu'il y a eu par le passé une intervention avec un ragréage. Ceci peut avoir même avoir été réalisé à la construction suite a un constat de mauvais enrobage des ferrailles, ou plus tard ???
- Image 2 : cette fissure entre les deux fenêtres semble minime, mais sincèrement je me demande quel traitement peut avoir un effet positif là dessus. Car on est là sur de la maçonnerie basique et non pas sur du B.A.
Donc quel traitement au niveau des fers ??
- Image 8 : Le désordre tend à se propager vers les linteaux de fenêtre... Ce qui n'est vraiment pas souhaitable.
- Image 6 : Compte tenu des fissures très nombreuses au niveau des balcons, on a l'impression qu'il manque des fers horizontaux parallèlement aux façades (Bien entendu mon constat n'est qu'un ressenti).
- Concernant le prix des travaux pour un tel désordre.... Impossible !! Le syndic est incompétent, ou bien cherche à cacher la misère et advienne que pourra.

Mon seul conseil : L'agent immobilier ou le notaire peuvent attendre quelques jours, faites votre enquête car j'ai vraiment l'impression que bien des défauts ont déjà été cachés. Voyez si toutefois le prix n'est pas trop alléchant par rapport à la situation et à la valeur des appartements du quartier pour une même surface, cela peut être un indice.
Et encore une fois comme je le dis souvent sur le site, si vous avez un doute sérieux, ne vous engagez pas !! Il en va de vos économies d'une vie pour certains et bien souvent on s'endette pour 20 ans minimum pour d'autres.
Cordialement, M37.

Bonjour GL et edmo,

Mon intention n'est pas de contrarier qui que ce soit, mais le joint de fractionnement ou joint de dilatation ne peut pas se situer à cet endroit. Pour preuve l'emplacement de la porte d'entrée du bâtiment. Je me demande quel architecte aurait eu l'idée de le placer à cet endroit. (cf.image 5) Et de plus au milieu des balcons...
Sur la même image, il pourrait à la rigueur se situer à l'extrémité gauche des balcons. Par contre il y a tout lieu de penser que les dalles ont pu bouger, mais "edmo" n'en parle pas, et ça il serait bon de le savoir avant l'achat.
Si les dalles ont bougé, les chapes ont obligatoirement suivi... Par contre très souvent dans ce type d'appart il y a du balatum avec un genre de feutrine dessous. Il faudrait supposer que dans les appartement impactés les propriétaires aient eu la curiosité de regarder là dessous.
Je ne crois pas à une malfaçon concernant juste les balcons.
Concernant le prix, j'ai fait l'erreur de penser qu'il s'agissait du coût total pour l'immeuble. De fait si ce prix est rattaché à chaque balcon endommagé cela semble plus réaliste.
Attendons les réponses de "edmo".
Cordialement, M37

Bonjour baptistev,

Pouvez-vous joindre un croquis ou une photo où l'on peut voir les pentes et votre projet ??
Cordialement, M37.

Bonjour,
Normal que cette poutre soit filante et porte sur les porteurs de chaque côté. Ce linteau n'a donc aucun intérêt.
Dans votre projet il doit rester un semblant d'appui sous la poutre, là où l'on voit les interrupteurs. A priori ce support devrait suffire.
Vous avez raison de demander un avis sur place car il est toujours difficile de donner une réponse sur photo.
Dans votre cas, cette poutre sert de support au plancher ou à la charpente et le mur ne serait qu'une séparation et ne serait pas un refend. Pour le vérifier il faudrait connaitre l'épaisseur de ce mur et savoir ce qu'il y a dessous. Le situer dans un sous sol ou un vide sanitaire.
Si l'épaisseur de ce mur est inférieure à 15 cm, ce n'est pas un mur de refend. Dans ce cas il peut même être abattu en totalité. Tout ceci doit être vérifié.
Cordialement, M37.

Bonjour John59,

Le trait jaune doit représenter une poutre qui traverse la maison de part en part. Alors que fait donc ce linteau au-dessus de la porte (photo 2) ?
Normalement, s'il y a une poutre c'est elle qui porte. Je me pose donc la question de savoir pourquoi ce mur serait porteur. Il peut l'être si la poutre a été coulée en plusieurs morceaux ce qui serait surprenant et dans ce cas elle devrait porter sur un poteau central (ou plusieurs) inclue(s) dans l'épaisseur du mur.
Je n'ai donc pas d’élément pour vous répondre de façon affirmative.
Dans ces conditions, je vous conseillerai de faire venir un maçon, et suite à son expertise, vous pourrez lui demander un devis.
Je crois que c'est la solution la plus sage car c'est bien de vouloir étayer, mais quelque soit la façon si ce mur soutien la poutre d'une façon ou d'une autre, il faudra bien enlever les étais un jour ou l'autre... ET LA ???
Cordialement, M37.

Bonjour,

Une précision, ce carrelage que je vous propose va à l'étage dans une chambre ou bien dans le sous-sol ?
Dans les deux cas pas de soucis, mais s'il doit aller au sous-sol mieux vaut prendre un carrelage antidérapant.
Attention il en existe de toutes sortes dont certains sont tellement antidérapants qu'ils ne sont même pas nettoyables.
Voir lien ci-dessous :
https://www.novoceram.fr/conseils/certifications-de-qualite/norme-carrelage-antiderapant

En ce qui concerne les murs, je ne vois pas beaucoup d'autre solution viable et à prix correct. Ce vieil enduit peut servir pour remblayer un chemin, et les joints refaits au mortier de chaux peut être d'un assez bel effet. Opération à réaliser si vous voyez que les murs deviennent sains grâce à votre ventilation.
Cordialement, M37.

Bonjour ad_riz,

Vous avez parfaitement cerné les problèmes. Cette maison ne respirait pas : enduit ciment, lino... Condensation dans tous les sens...
- VMC, c'est très bien. Un peu encombrant dans un sous-sol peut-être qu'un extracteur ou plus suivant taille et débit d'air auraient suffit. A voir par la suite. Petits trous dans les murs (Diamètre 125 environ) scellement d'un ou de plusieurs tube PVC et pose du/des extracteurs. Ce/ces derniers consommant peu (10 à 15 watts/unité) ils peuvent être montés en série petit à petit suivant les besoins de vos observations et ce sur une seule ligne de courant.
- Les enduits, s'il n'y en avait pas ce serait encore mieux. Pierre apparente et joints au mortier de chaux.
- Ensuite, l'agressivité ! ... Le drainage extérieur, peut s'envisager bien entendu et sera nécessaire si rien ne se passe au niveau de l'échange d'air intérieur. Voyez tout de même s'il des travaux dans ce sens n'ont pas déjà été entrepris, car les anciens propriétaires auraient dû commencer par là. Sachant que dans le temps beaucoup de drain se bouchent...
Sinon cette maison semble saine car l'humidité ne semble pas attaquer les murs outre mesure d'après vos dires.
- Concernant le lino, je ne suis pas surpris. Il en sera de même avec un parquet clipsable, une moquette n'en parlons pas, parquet collé c'est un risque à prendre (je ne le prendrais pas). Reste le carrelage. Un peu froid sur les plans physique et esthétique dans une chambre. Le plan esthétique peut se résoudre par le choix du produit. Sur le plan physique, il y a encore dans ce doux pays de France un fabricant de charentaises vers La Rochelle je crois...
Donc voici quelques avis en passant, mais déjà par ce système de VMC je pense que vous devez observer une différence.
Cordialement, M37.

Bonjour edmo,

Les fissures sont indéniables. Vous en donner les raisons, j'en suis incapable d'après de simples photos. Ce qui est certain c'est que s'il y a fissure les fers sont obligatoirement impactés donc corrodés.
Les fissures que je vois sont moins dangereuses que si elles se situaient entre la façade et le balcon de façon parallèle et auprès de la façade (dans ce cas c'est la chute assurée du balcon par arrachement).
Il y a des travaux de prévus.... S'ils sont faits dans les règles de l'art pas de soucis. D'après ce que vous décrivez des travaux à venir, j'en déduis que les enrobages des fers n'ont pas été trop respectés. L'enrobage, c'est grosso-modo la distance minimum entre le fer et la surface du béton exposée à l'air (2,5 cm en général, 3 cm sur les côtes près de la mer). D’où l'éclatement du béton à cause de la petite différence de dilatation entre les aciers et le béton... Ce qui entraîne les traces de rouille.
Rapport : prix/qualité des travaux. Oui cela semble bien léger pour ce type de réparation. Mais encore une fois comment en juger n'étant pas sur place.
Acheter /ne pas acheter, j'ai par habitude de dire sur ce site, en cas de fissures fuyez. Mais vous semblez dire que la structure du bâtiment n'est pas atteinte. Pourtant sur certaines photos il me semble que ces fissures se prolongent sur les murs à l'aplomb des fissures apparentes sur les balcons.
Tout ceci n'est qu'un avis... A vous de juger !
Cordialement, M37.

Oubli... Concernant l'intitulé de votre question, un mur n'est pas semi-porteur. Il l'est ou ne l'est pas.
Ceci n'est en aucun cas une critique, mais quand on est pas du métier.... M37.

Bonjour Gigisa,

C'est bien ce qui me semblait, mais sur photos, par toujours facile de juger. Donc pas porteur, puisque rien n'est a l'aplomb dans le garage si ce n'est le vide.
En haut je vous disais cloué ou vissé, je voulais dire sur le coté d'une poutre, mais il peut aussi avoir été mis en renfort sous cette poutre pour renforcer une faiblesse quelconque constatée au moment de la pose du plancher supérieur. Cela reste vraiment à vérifier en allant voir le dessous de cette poutre.pour cela il faut casser un peu de baccula (plafond) pour se faire une idée. Je ne pense pas trop a cette faiblesse au niveau de la poutre, MAIS ???
Je pense comme la personne de l'entreprise a un raidisseur pour la cloison.On a rien inventé... A quoi servent les montants dans le placo si ce n'est a le raidir verticalement ?

- Pour le plan, c'est facile vous n’êtes pas obligé de tout refaire, vous scotchez votre plan a une vitre et par transparence sur un A3 ou A4 vous apportez les rectification vous même en datant les travaux de façon a avoir une suite chronologique.Respecter la cotation et les épaisseurs de trait. Ce n'est pas officiel, ce n'est pas non plus obligatoire, mais cela rend vraiment service pour de multiples occasions.

Cordialement, M37.

Bonsoir Gigisa,

2 observations :
- Les maisons Eiffel ont été construites un peu avant guerre et pas plus de 10 ans après. Une ossature métallique préréglée aux dimensions par boulonnage facilitait la pose des éléments de maçonnerie. Ce principe a été conservé dans les bâtiments industriels et maintenant ces murs portent le nom de murs rideaux.
- Vous dites :"Raymond Raynal" Il semblerait que ce constructeur situé situé à Aurillac dans le Cantal. Et depuis 1958, cette entreprise a traversé toutes les tempêtes du bâtiment sans changer de nom ni être rachetée.
J'ai un petit doute sur l'année de construction par rapport au style.... Et pourtant les plans doivent en attester.
Ceci est un bon point pour vous, il suffit de les contacter et vous connaîtrez leur principe de construction dans ces années là. Si mes infos correspondent à ma recherche par rapport à votre cas.

Maintenant, passons à mon avis personnel. J'ai regardé longuement les photos. Il semblerait que ces cloisons sont montée en parpaings de mâchefer (matériau très utilisé après guerre, peu de granulats et ciment de piètre qualité). Ce mur n'a pas dû beaucoup résister à l’assaut du démolisseur.
Sur de plan de 1958 figure une cloison de 8 cm. On sait qu'une cloison n'est pas porteuse donc peut être enlevée sans problème. J'observe que cette cloison n'est porteuse que du plafond en baccula (cannis de bambou ligaturé cloué à des poutres en bois et plâtré une fois les cloisons montées, procédé connu depuis le tout début du XX° siècle). Il suffira de faire un raccord au plâtre au plafond.
La seule chose qui me gène, c'est ce fer vertical. Je ne lui vois aucune utilité. MAIS ???
Il faut fouiller pour en apprendre plus, savoir ce qui porte dessus, et savoir également, à son aplomb précis ce qu'il y a dans le garage. Si dans le garage, il n'y a rien a l'aplomb de cette cloison, cela confirmerait que rien n'est porteur. Si au niveau du plafond ce fer est juste cloué ou vissé à une poutre, il n'y a plus de doute. Il est probable que ce fer ait été posé en inclusion dans la cloison pour la solidifier.
A une époque où les normes n’existaient pas, les gens sérieux ne se contentaient pas du minimum.

Surtout tenez-moi au courant je suis passionné par les maisons de cette époque et avant, voire bien avant. Et surtout, vos travaux finis, faites retirer un nouveau plan avec toutes les modifications de structure. C'est très important en cas de revente, d'héritage, ou même pour vous, dans l'avenir.
J'aimerai savoir à quoi sert ce fer.
Cordialement, M37.

Bonjour Gigisa

Avant d'entamer un "grand débat", pouvez-vous répondre à cette question : S'agit-il du pavillon Eiffel ?

1958 est le prémisse des premières constructions préfabriquées et bien que ces pavillons n'entrent pas dans l’appellation préfabriqué, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ce qui me met "la puce à l'oreille", c'est ce fer vertical.

Cordialement, M37.

Cordialement, M37. (Oubli, désolé)

Bonjour à vous deux,

Je ne peux m’empêcher de mêler mon grain de sel....
1° Le dosage est un peu trop riche, 1V de ciment pour 3V de sable serait plus adapté, bien que dans ce cas particulier... Un mélange trop riche se rétracte dès la prise du mortier.
2° Il y a fort à parier que vous êtes sur un terrain argileux : Il se gonfle d'eau l'hiver et l'été la terre se rétracte par évaporation de l'eau et le terrain descend.A l'origine il aurait fallu "poser" cette terrasse sur un lit de sable épais et débordant. Cela aurait limité la casse, de là à l'éviter totalement ?
Donc, pas grand chose à faire.
A pas trop cher, enlever un peu de ce mortier sur deux centimètres et faire un joint au mastic polyuréthane type sikaflex 11FC
Ensuite il y a d'autre produits bien entendu chez Weber ou Sika.. Sont-ils meilleurs ?? De toute façon cette terrasse bougera toujours.
Il Y a aussi la solution de coller (au sikaflex 11FC) une cornière PVC sur le mur de la maison et la laisser libre sur la terrasse. Cette possibilité peut éviter les infiltrations d'eau l'hiver.

Pas de problème ce sont bien des cloisons, vous pouvez donc modifier.
Cordialement. M37.

Bonjour gniac,

Pour le rebouchage des portes aucun souci, placo, carreaux de plâtre, brique plus plâtre.... Voir aussi pour la déco, boucher un côté et utiliser les quelques cm restants pour faire une vitrine avec des étagères, voire un petit placard peu profond mais...

Concernant les démolitions, tout ce que vous avez marqué "S" peut à mon avis être supprimé. Comme l'image n'a pas une très bonne définition, il faut juste confirmer les côtes, il me semble voir 7 cm sur tout ce qui est marqué "S" donc démolissable ou modifiable sans difficulté. Par contre je crois voir 20 cm sur le mur entre dégagement et chambres celui-ci ne doit être touché sous aucun prétexte. Confirmez bien les données de ce plan et si j'ai bien vu le dimensions portées dessus, feu vert...

Restant à votre disposition dans la mesure de mes connaissances, cordialement, M37.

Bonjour gniac,

Grâce à ce morceau de plan, je peux vous assurer que votre escalier n'est pas tenu par des murs porteurs.
Donc votre projet tombe à l'eau.
Vous avez un mur porteur en bas de l'image qui est soit le mur périphérique de la maison soit un mur de refend.
Pour être porteur un mur doit faire de 15 à 20 cm d'épaisseur. De chaque côté de votre escalier les murs sont cotés à 10 cm donc ce sont de cloisons de séparation et une cloison n'est jamais porteuse de quoi que ce soit.

On peut même supposer que votre escalier a pu être préfabriqué hors chantier puis transporté et posé. Cela vous pouvez vous en rendre compte si vous avez une petite fissure sur toute la montée de votre escalier et des deux côtés. Sinon il a été coulé sur place, mais cela de toute façon ne change rien à l'affaire et n'influe en aucun cas sur la qualité de cet escalier (C'est juste la curiosité).

Cordialement, bon dimanche, M37.

Bonjour gniac,

Désolé, je comprends bien votre projet, et moi-même qui suis assez risque tout, je ne m'aviserai pas d'ouvrir une trémie d'escalier. La raison est très simple, vous avez un escalier en béton donc ferraillé. Bien entendu les ferrailles ne sont pas au niveau des marches, mais au niveau de la paillasse. Je vous laisse déduire par vous-même.... Voici pour votre compte perso.
Mais on a vu des trémies ouvertes dans des escaliers de très grande taille pour passer des cages d’ascenseur par exemple.
Bien souvent une "poutraison" est effectuée pour le soutien des paliers. Cela se voit dans certains grands magasins parisien qui sont très vieux et remis aux normes. Se voit aussi dans certains immeubles Haussmannien.
Voir votre dessin modifié ci-dessous pour la position des poutres. Ceci n'est pas réalisable chez vous je pense pour deux raisons : 1° Hauteur passage de tête, 2° Il faudrait que de chaque côté vous soyez sur des murs porteurs.

Cordialement M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir,
On est passé de la maison années 80 au portail qui ne tient plus debout... Là, je n'arrive plus à suivre... Ayez pitié de mon grand âge...
Invité, êtes-vous Manxg ??? Si non, veuillez choisir un pseudo et poser vos questions indépendamment sur un autre post ce serait plus sympa et cela ferait moins je consomme et je vais voir ailleurs.
Cordialement, M37.

Bonjour Manxgp.

A mon sens cet espace de 3/4 cm entre le mur porteur de la maison et la cloison est tout à fait normal à mon sens.
C'est un vide d'air qui sert plus ou mois d'isolation et de circulation d'air de façon à éviter des condensations diverses et variées entre int. et ext. au niveau du mur porteur.
J'aimerai connaitre l'année de construction ? Jusque dans les années 70 ce vide d'air était très courant. C'est ensuite que l'on a commencé à mettre de la laine de verre entre cloison et mur porteur (1er choc pétrolier : 1973....).
Donc bien entendu vous allez refaire un morceau de cloison je suppose, il faudrait mieux isoler derrière ce futur travail et le mieux serait de refaire une cloison en brique.
Si le but n'est pas ce que je pense mais que vous vouliez seulement "accrocher" cette cloison en brique au mur en parpaing soit vous utilisez du plâtre (possibilité de le mélanger à un peu de sable pour renforcer sa résistance) ; ou bien du mortier. Bien entendu vous pouvez aussi utiliser du mortier colle (MAP) ce qui en intérieur donne un résultat optimal.
Une photo aiderait pour mieux comprendre si la réponse ne vous satisfait pas.
Cordialement, M37

Bonjour Yann71,

Je pense qu'il s'agit d'enduit gratté. Donc à forte teneur en chaux. pas de soucis particuliers avec ces enduits.
Savoir tout de même pourquoi ce mur a été enduit ?? La pierre est plutôt belle par chez vous !
Pour nettoyer cette façade, eau de javel pulvérisée de haut en bas, attendre 48h et rincer.
Encore mieux : pour le rinçage jongler avec la météo...
Vote maison ne présente pas de trace d'humidité à l'intérieur... Que dire de plus.
Cordialement, M37.

Merci pour le retour. Sympa !

Bonjour à vous deux,

Toutes les réponses apportées par GL sont pertinentes. (Bonjour GL, vous êtes plus sur la toile que moi en ce moment).

1° Contacter la Mairie de votre commune (et 2 ou 3 autre alentour pour vérifier les dires...) Récupérer tous les procès verbaux de déclaration de catastrophe naturelle que votre commune doit vous fournir pour présenter à votre assurance.
2° Préparer un dossier photo avant/après... Pour avant, pas facile bien entendu qui a idée de photographier des fissures qui n’existent pas. Voir si des témoignages peuvent être recueillis....
3° Votre assureur est lui par contre en mesure de vous fournir une liste d'entreprise pour ce genre de travail puisqu'il délègue en général à des gens qui fonctionnent avec leur politique (Ex : garage agréés pour tout ce qui est sinistre au niveau de l'automobile).

Voir aussi si vous ne pouvez pas obtenir des renseignements complémentaires au niveau du BRGM.
Bureau de Recherche Géologique et Minéralogique. Ce labo dépend de l'état et vous n'aurez pas affaire à des clowns.
Adresse : 1039 Rue de Pinville, 34000 Montpellier... Téléphone : 04 67 15 79 80
Votre cas requiert de la patience et de la méthode, donc ne vous découragez pas, c'est primordial.
Cordialement, M37.