Bonjour à vous deux,
C'est bien beau tous ces produits... Mais !
Il faudra en passer par un liner PVC sur mesure. Vous économiserez bien de la sueur, des soucis et peut-être de l'argent.
Ce n'est que l'avis d'un maçon devenu fainéant... avec le temps.
Cordialement. M37

Pour ce qui est de la résistance mécanique, je me fixerai plutôt près du bord du hourdis.
Bon Week-end à vous aussi. M37.

Re,
Image 2 Histoire de rire : "C'est qui le c... qu'a fait sauter le pont ??" Un si gros trou pour passer un si petit câble. Surtout face au joint. Il devait n'avoir qu'un marteau, mais un gros !
Image 1 : Oui vous pouvez vous fixer de cette façon avec soit des pitons à bascule soit avec des chevilles chimiques.
Ci-joint une image de pitons à bascule, pas cher et efficace. Faire un trou qui correspond au mieux au passage de la bascule sans excès.
Bonne journée. Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Platune,

Bien entendu meilleurs vœux à vous et vos proches et sortons au plus vite du fléau qui nous tient depuis un an.
Non, désolé de vous décevoir mais dans aucun cas il faut percer une poutre ou poutrelle quelque soit sa matière même sur du bois ce n'est pas sans risque.
Vous trouverez dans des posts précédents toutes les explications : Zone de tension, neutres et de compression...
Fixez-vous plutôt dans les hourdis avec des chevilles chimiques.
Cordialement, M37.

Bonjour.

Et la table vibrante... Si les poutrelles font 4ml ce qui est une portée très courante... Sans parler du prix de la table et de la place qu'elle prendra. Vu le prix de ce type de produit, il n'y a rien a gagner en le faisant soi même.
Cordialement M37.

Bonjour à vous deux.

Juste en passant j'ai vu stmaur37 et je sens d'ici le petit fromage de chèvre.
Gad a très bien cerné le problème, j'insiste juste sur le fait qu'il ne faut JAMAIS percer une poutre quelque soit sa nature. Même en bois.
Cordialement, M37 (ancien de St Etienne de Chigny).
Bonne Année à tous.

Bonjour,
J'en reviens à mon idée première. Isoler votre mur une fois les joints terminés. Avec le polyane.
Puis des graviers et le géotextile. Le polyane maintenu au mur par des points de silicone par exemple. Le plus embêtant sera de maintenir le géotextile vertical.
Pour ce qui est de la terre, désherbant ++, et au printemps : gazon. Sans désherbant vous pouvez mettre de la chaux par ci par là au fur et à mesure que vous remblayez : la mousse déteste la chaux (gants obligatoires).
Cordialement, M37.

Re,
Il n'a jamais été obligatoire d'enduire un soubassement. Par contre l'enduit des façades doit couvrir l'épaisseur représentant la dite épaisseur du plancher et cet enduit doit descendre d'environ 20cm sous le niveau de la terre (cela pour une raison d'esthétique).
En revanche tous les joints de maçonnerie quel qu'ils soient doivent être remplis de mortier.
Donc si vous avez la possibilité de les remplir par côté, ne pouvant plus accéder par le dessus bien évidemment, il serait raisonnable de les remplir au maximum.
Bien entendu la maison ne tombera pas pour si peu, mais là c'est un beau défaut tout de même.... et de nos jours on voit de plus en plus souvent ce genre de chose qui lorsqu'elles sont cumulées arrivent à des aberrations complètes, d'où litiges sur litiges.
Bon WE, cordialement M37.

Bonsoir.
Gravier ou terre, compte-tenu du manque de profondeur ça ne changera pas grand chose je pense par rapport au gel. Cordialement, M37.

A ce moment, vous pouvez insérer le polyane entre le gravier et la terre pour que la terre ne se dilue pas dans le gravier, ce qui lui enlèverait son pouvoir drainant. Vous pouvez aussi mettre un grillage très fin ce serait plus facile a mettre en œuvre. Bien entendu il y a toujours un tas de solutions.
Je pensai au polyane contre le sous bassement pour éviter tout contact terre humide et mur, car par capillarité les murs ont toujours tendance à capter.
Bonne journée, M37.

Bonjour à vous tous,

Pas souvent sur le site en ce moment, désolé !
En lisant ce post, j'ai l'impression qu'il y a confusion entre dalle et chape... Vite fait, une dalle est porteuse et en général elle est en béton armé (d'un treillis ou autre...), alors qu'une chape justement ne porte pas mais est là pour désolidariser la dalle du matériaux de finition.
Si je colle un carrelage sur une dalle béton qui se fissure, les carreaux vont claquer, si entre deux il y a une chape, il est fort probable que le carrelage encaissera les fissures de la dalle, à moins que ce soit des crevasses...
Une dalle béton armé 15 cm mini sur terre plain en général c'est plutôt 20 cm, dosage 350kg/m3.
Une chape traditionnelle dite chape maigre, de 3 à 7 cm, dosée à 150kg/m3 de ciment pour 1m3 de sable fera l'affaire pour la pose d'un carrelage.
Vous concernant, si vous ne voulez pas mettre de revêtement sur cette chape, vous pouvez la surdoser à 200kg/m3 et la lisser.
Si elle ne tient pas cela ne viendra pas de la qualité de la chape mais d'un manque d'épaisseur de béton en dessous.
Dans ce cas il serait même bon de faire un badigeon de Sikalatex au fur et à mesure du coulage de cette chape pour améliorer son adhérence.
A priori vous parlez d'un vilain aspect et non pas de fissures donc je ne vois vraiment pas pourquoi cela ne tiendrait pas.
Si cette dalle était lissée, là je serai d'accord pour un défaut d'adhérence, mais plus le support sera rugueux et mieux ce sera.
Au besoin, près des murs périphériques, faites un caniveau métro au cas où un jour il y aurait de l'eau qui arriverait ???
Je ne comprends pas le refus de l'artisan. Cordialement, M37.

Bonjour Cyril333,

Rien ne semble bien méchant dans ce que vous décrivez. Seul point qui me chiffonne c'est la profondeur de cette fondation qui n'est pas hors gel, dessus de la fondation théoriquement à -60 cm du niveau de la terre.
Bo, la maison est debout depuis un moment semble t-il...
Protégez votre mur avec un polyane noir épais et remblayez avec cette terre en déposant du sable au fur et à mesure que vous montez votre remblai, contre le polyane pour ne pas le "blesser".
Encore un détail, une terre argileuse ne draine pas... Si cette terre ne retient pas l'eau, ce n'est pas de l'argile ou alors il a été mélangé avec du sable ou du gravier pour l'alléger.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Ce sont donc bien des "murs poids". Surtout, ne les déchaussez pas. Surtout posés sur du sable. Le sable va "fuire" et vos murs n'auront plus d'appuis.
Partez du point le plus haut du départ de vos murs et faites votre dallage à partir de ce point haut.
Au risque de manquer de hauteur sous plafond.
Ne tentez pas le diable en voulant trop descendre. Cordialement M37.

Bonjour,

Eh oui Gad c'est ce que les coffreurs appellent la "dépouille". Ce petit faux équerre qui permet d'éviter de gros soucis au coulage... Vous êtes maçon ?
Bonjour à tous, cordialement, M37.

Bonjour Pierre,

Bien difficile de dire si les murs descendent plus bas ou pas n'étant pas sur place. Il est certain qu'il ne faut pas descendre sous ces murs au risque de les déchausser.
Une indication si les murs sont très épais, il s'agit de "murs poids" donc sans fondations... Les anciens n'allaient tout de même pas s'embêter avec des fondations.... A la différence des modernes qui font des fondations mais par contre font des murs de 20 cm seulement.
Donc à un endroit quelconque, vous pouvez chercher cette fondation sans trop vous étendre sur les côtés de votre fouille. S'il y a fondation, c'est gagné, si non ne tentez pas le diable, grattez juste superficiellement les bosses et regarnissez les trous soit avec de la terre ou un mortier maigre à la chaux.
Cordialement, M37.

Bonjour passionfruit et alma1.

De quel type de pompe s'agit-il ? Est-ce que c'est une pompe vide cave avec un flotteur indépendant ?
Si cette pompe est dans un regard et que son évacuation est à une certaine hauteur, quand elle a fini son pompage et que l'eau du tuyau d'évacuation "retombe" dans le regard, cela fait monter le flotteur qui réenclenche la pompe et ainsi de suite.

Mais pourquoi l'existence de cette pompe ? Quel rôle joue t-elle ? ... Évacuer des eaux de pluies depuis la cave suite à des infiltrations ? ...Et renvoyer à la rue ?... Y a t'il un regard ?
Mis à part ce problème dû à un flotteur ou un pressostat, je ne vois pas. Une photo pourrait peut-être nous aider, ou un dessin avec quelques repères de niveau.
Cordialement, M37.

Bonsoir remy,

Dans le premier cas ça doit tenir. Pour la seconde ouverture à mon avis c'est risqué.
Je préfère 20 cm d'épaisseur pour ce type de linteau. Attention la portée sur les appuis n'a rien à voir avec la résistance à la flexion. Un appui de 5 à 10 cm peut être suffisant.
Pour l'exemple, dans les bâtiments industriels, l'appui des poutres préfabriquées sur les poteaux ont une portée de 3 à 5 cm maxi.
Ensuite c'est le coulage de la liaison dite "nœud" qui lie le tout.
Bien entendu dans ce cas il y a des fers qui dépassent aux extrémités des poutres pour faire l'accroche.
Cordialement. M37.

Votre idée se tient, je proposai le U car je voyais ça plus rapide.
Pour l'isolation il y a des colles ou mastic-colle qui sont tip top.
Puis il y a aussi le perçage / boulonnage.
A la seule condition de ne pas percer / pas même souder la sous face du linteau.
Pour 140cm je verrai plus un linteau de 20 cm d'épaisseur.
Cordialement, bonne journée. M37

Bonjour remy 25,

Désolé, vous n'êtes pas tombé sur le bon !
ON NE MODIFIE JAMAIS UN ÉLÉMENT PORTEUR. ON LE REMPLACE.
Surtout pour voir des fers apparents en dessous qui a la longue vont s'oxyder.
De plus pour avoir la hauteur nécessaire, il a "buche"r la partie basse (de 15 cm), celle où les fers sont les plus gros en théorie puisque porteurs, HONTE à lui... Et même s'il avait dû enlever 15 cm en haut de ce linteau, il diminue sa section de moitié, comme ça, juste pour poser sa porte et se faire payer.
Ne nous affolons pas c'est le "nouveau monde"...
- Non Rémi, ne faites pas faire de bricolage, il faut refaire un linteau sérieux avec l'armature adéquate.
- Autre possibilité si la hauteur le permet, soutenir le tout en scellant un fer U Sous le linteau. C'est lui qui deviendra porteur. Reste à connaître sa portée, la charge qu'il devra supporter... C'est vous qui êtes sur place, il faut voir ça avec un artisan... UN VRAI !
Bien cordialement, M37.

Bonjour GL,
"De mon temps" on pratiquait par bandes de 8 ml maxi. Coffrage des deux côté et règle vibrante.
Coulage d'une bande sur deux, puis on revenait sur les bandes non coulées, sans coffrage bien entendu la règle portant sur les côtés coulés. Et ensuite les joints de dilatation étaient coupés au disque diamanté. C'est le principe retenu pour les pistes de terrain d'aviation par exemple.
Dans l'administration on travaille sur des trames de 3 m, et dans certains labos pharmaceutique des trames de 4 m.
Donc dans le premier cas dalle de 9m² et 16m² pour le second.
Ça c'est pour la poutraison mais les dalles peuvent avoir toutes dimensions: 200, 300m² ce n'est pas un problème. Les joints de dilatation sont depuis les fondations et suivent sur toute l'élévation.
Mais ça c'était avant. Je pense que tout a bien changé, sauf pour des travaux particuliers comme pour EDF ou SNCF. Cordialement M37.
Et pas d'imprudence, le covid repart en guerre !!!

Bonjour à vous deux,

En ce qui concerne les normes DTU je suis d'accord avec Gad. Le souci c'est qu'encore une fois on part vers un litige.....
Si le ragréage est trop cher, que vous n'avez pas de contrainte en hauteur et que par chance dans votre malheur l'aspect de cette dalle est rugueux, vous pouvez aussi faire une chape traditionnelle et passer dessus un carrelage premier prix.
Ce sera propre, lavable et accueillant.
Une idée comme une autre... Cordialement, M37.

Bonjour Sébastien,
Une proposition, si la hauteur entre ce vieux carrelage rouge ou ce qui y ressemble est suffisante, je collerai 2 ou 3 carreaux antidérapant en laissant un petit centimètre sous le seuil existant de façon à évacuer l'eau.
Une fois ceci bien sec, faire les joints comme il se doit et ensuite passer un joint silicone joint côté porte et les deux côtés.
Pas de ciment prompt, regardez les 2 ou 3 posts précédents, j'en parle brièvement.
Cordialement, M37.

Bonjour,
D'accord avec "invité" pour la brillance par rapport au lissage, mais un mortier bâtard est respirant s'il n'est pas dosé à plus de 20% de ciment.
En outre cela donne une relative résistance supplémentaire au mortier.
J'ai bien parlé d'un mortier bâtard et non pas d'un mortier ciment.
Bien cordialement, M37.

Bonjour Fourtet,

La teinte d'un ouvrage dépend plus du liant que du granulat. Un béton armé classique est gris puisque le ciment est gris. Le même béton réalisé avec du ciment blanc sera blanc.
Dans votre cas je vous propose de mettre entre 10 et 20 % de ciment blanc dans votre liant. Vous obtiendrez un mortier bâtard blanc bien plus solide qu'à la chaux pure.
Cordialement, M37.

Un oubli...
Le ciment prompt était utilisé en plomberie ou électricité pour les scellements... Faut pas vieillir !!

Bonjour LilaRitez,

Plusieurs précisions à apporter :
1° Le ciment prompt ne se mélange pas avec un autre ciment. Ce ciment dit prompt est un ciment à0 prise rapide surdosé en alumine. Il n'est que très rarement utilisé en maçonnerie car il ne présente pas de constante au niveau résistance. Il est, plutôt était utilisé il y a quelques années en plomberie ou électricité car sa prise est très rapide.
2° Le ciment Fondu peut lui être mélangé à 20% avec un ciment ordinaire et deviendra mélangé à du sable un mortier à prise rapide très résistant. Attention, quand on dit rapide c'est très rapide.
3° Une ardoise ne se colle pas avec un liant traditionnel, car l'ardoise ne présente pas de porosité. Donc pas d'accroche possible. Cela s'est fait en déco, mais l'ardoise était collé sur un poudrage de ciment. Je n'en connais pas qui soit resté en place plus de deux hivers.

Dans votre cas précis, je pense qu'il sera plus sage d'en passer par des colles en cartouche. Type SIKAFLEX 11FC par exemple. A étaler sous forme de "boudin" sur des surfaces parfaitement dégraissées. Surtout concernant l'ardoise et surtout si cette ardoise est naturelle.
Peut aussi se coller avec un mortier colle adapté à la pierre naturelle. Voire de la colle pour carrelage extérieur dans votre cas.
Dans tous les cas il faudra maintenir le temps du collage pour éviter tout glissements.
Cordialement, M37.

Bonjour Dupsnrock,

Tout d'abord bon courage par rapport à votre situation professionnelle... Covid or not covid on se pose bien des questions entre réalité, mensonges, ignorance et tous ceux qui pensent savoir mais ne savent pas grand chose en réalité...
Ce serait donc une dalle à la chaux. C'est vrai que ça se faisait et se "refait".
En tant qu'ancien coffreur TP plus communément surnommé "bétonneux", la chaux n'est pas ma spécialité, MAIS...
Il faut partir du principe que votre sol était sain a la base, car ce type de dalle n'aurait à mon sens pas résisté a l'épreuve du temps. Par capillarité l'humidité aurait eu raison de la chaux et vous auriez en surface un genre de salpêtre gluant et "puant" puisque dans un local plus ou moins aéré. Le manque de ferraille est logique également, car l'acidité de la chaux aurait rongé les fers à la longue.
Ce que je vous propose si vous avez la hauteur sous dalle nécessaire, ce serait de laisser cette dalle puisqu'elle est saine, puis couler dessus un béton bien dosé (300 kg/m3) vibré et bien ferraillé sur 10 à 12 cm, mais en laissant sur tout le pourtour un caniveau de 15 à 20 cm pour ne par lier la dalle au murs et laisser respirer le dessous tout en pouvant récupérer facilement l'eau si toutefois un jour il devait y avoir un excès d'humidité ou une inondation due à X raisons. Et pourquoi pas prévoir un emplacement avec un regard pour placer une pompe facile à descendre dans ce regard au cas ou... Près de l'entrée par exemple... mais il n'y a que vous qui connaissez la configuration des lieux.
Cordialement M37.

Super résultat, bravo. Merci pour le retour.

Bonsoir.

Tant que l'habitation que vous devez traverser vous appartient, c'est à vous de faire attention.
Si ce n'est pas le cas ce sera attention plus autorisation...
De toute façon, le parpaing de 10 est à bannir pour ce genre d'ouvrage.
Il serait plus judicieux de prendre des blocs de 15cm.
Cordialement, M37.

Théoriquement, l'arrondi n'est là que pour le côté esthétique, et n'offre pas de résistance particulière.
Il se peut que ce qui ressemble à des parpaings soit des éléments préfabriqués servant de coffrage pour le linteau.
Là où sortent les deux tuyaux ou gaines en haut de la photo n°2, c'est bien une poutrelle et de chaque côté des hourdis ???
Si c'est ça, cela confirme que dessous il y a bien un linteau.
Donc possibilité de tronçonner et bûcher les arrondis, mais je n'irais pas plus haut que le haut du cintre.
Bonne soirée, cordialement, M37.

Bonjour kennethshubin.

1° Risquer sans rien... Surtout pas puisque l'on voit les poutrelles du plancher qui s'appuient sur le linteau/chaînage.
2° Il serait judicieux de définir avec précision ce que je vous représente avec la flèche rouge trait fort. Il serait logique que ce soit le linteau en B.A. et que tout ce qui se trouve dessous ne soit qu'un remplissage de forme pour la pose de l'ancienne porte fenêtre. Si toutefois c'est le cas cette forme peut être sciée proprement pour reformer des angles à 90° et une surface plane en haut. Il est vrai que compte tenu de la portée ce linteau aura un section assez faible, même s'il est armé (il faut l'espérer). En gros 20x20 sur 2.60 de long, je ne m'engage pas, ne sachant pas.
3° Vous êtes à mon sens trop juste en hauteur pour passer un IPN. Dans tous les cas de figure il ne faut surtout pas toucher (ou très peu) la sous face du chaînage, et ne surtout pas dégarnir les ferrailles.

Je pense que vous devrez vous accommoder de la seconde solution et s'il le faut trouver une porte fenêtre un peu plus basse. Si vous voulez du standard de très bonne qualité il est probable que du sur-mesure ne vous coûtera pas beaucoup plus cher et au moins vous ne toucherez pas à la structure de la maçonnerie.
Cordialement. M37.

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Sage initiative. Merci pour le retour. M37.

Bonjour Joteklat,

Encore une fois je partage à 100% l'avis de GL. En attendant vous ne faites pas les frais d'une rambarde ou rampe. Vous attendez 5 ans. Si rien de nouveau se passe ce sera acquit.

Si vraiment vous tenez à casser, compte tenu du sens des marmites vues sur l'autre image, vous pouvez le faire sans crainte (Voir image jointe).
Je laisse le côté droit du balcon en place ne sachant pas comment est accroché l'escalier de 3 marches. S'il est indépendant, cette partie de 20 cm peut donc également sauter.
Mais ce serait vraiment dommage.
Ce balcon protège la porte du garage et pour ramener ça à 0.55 m, le mieux serait de casser la partie dalle, puis les marmites, de faire "glisser" la poutre extérieure vers la façade et re-couler quelque chose là dessus.
Bref un boulot de bagnard pour si peu.
En attendant je poserai là-dessus deux balconnières de géraniums ou des plantes retombantes.
Mon Dieu dans quel pays vivons-nous ! N'y a t'il pas de problèmes plus graves à résoudre !!!
Cordialement, M37.

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Bonjour à vous deux,

On a l'impression que cette ouverture a été faite à l'emplacement d'une ancienne cheminée.
Puis d'un autre côté, que viendrait faire une cheminée à cet endroit dans une longère ??? En général elles se situent plus au centre des pignons. Mais dans toutes restaurations il y a des mystères.
S'il n'y a que l'enduit de fissuré je ne vois pas de soucis particulier, si le mur est fissuré sous l'enduit ce qui est plus que probable à mon sens, c'est plus ennuyeux et si la fissure a été cachée par un enduit bien après, cela devient un vice caché... et tout ce qui en découle.
D'autre part j'ai un sérieux doute concernant ce linteau. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans mais cela fait vraiment bricolage. Lui-même est fendu en son centre ...???
Le remède le moins cher (à l'ancienne), le plus accessible, serait de chaîner (tige filetée et croix de St. André) la façade en haut d'un pignon à l'autre de façon à éviter l’aggravation de cette fissure.
Hélas il n'y a pas de colle pour boucher les murs en pierre fissurés. Ou sinon refaire...
Cordialement, M37.

Bonjour à vous deux,

Reprise en sous œuvre : Le jeu ne vaut pas la chandelle. C'est vraiment un boulot énorme. En fait GL a raison, refaire serait le plus raisonnable. Sachant qu'un renforcement de la fondation actuelle ne "recollera" pas la maçonnerie au-dessus même si les fissures sont bouchées.
Le traitement des fissures est le même que d'habitude et combien de fois décrit sur les posts, creuser à 45° le plus possible, mouiller abondamment et reboucher.
En fait, le réel problème de votre projet est de rajouter ces panneaux bois que le mur supportera au niveau du poids sans soucis, mais le risque c'est la prise au vent qui peut accélérer la dégradation de ce mur.
Je tenterai la chose suivante, reboucher les fissures, poser les panneaux s'ils ne dépassent pas 50 à 60 cm de haut. Ne pas investir dans un enduit mais plutôt une peinture. L’œil sera contenté pendant un bon nombre d'années.
La fondation ratée au départ est cause de tout ce désordre. Il n'y a que vous qui pouvez choisir... Refaire à neuf ou "cacher la misère".
Cordialement, M37.

Désolé pour cette réponse plus que tardive... Je récupère mes mails au compte goutte après un piratage de mon ordi.
Très sympa tout ça.....
Donc vous faites vos appuis, puis vos enduits. Ensuite vous pouvez agrémenter ça d'un petit joint au mastic polyuréthane type sikaflex 11fc. Il y a du gris, du blanc, et deux type de marron je crois, et du noir.
Cordialement, M37.

Voir image. C'est un super produit. Cordialement, M37.

Bonjour,

Très en retard, cause piratage ordi.... je ne recevais plus rien.
Poteaux 20x20 poutre 20x30 de h. Poteaux tous les 3 mètres entraxe, ferraillage en conséquence.
Tout ceci peut être placé contre la façade à condition de laisser 1 à 1,5 cm (polystyrène expansé par exemple) pour le joint de dilatation.
Les poteaux peuvent êtres coffrés avec des boisseaux ciment ou terre cuite et la poutre avec des éléments préfabriqués qui font 20 de haut et seront surmontés d'un coffrage de 10 pour faire le 30.
Une poutre de 20x20 pourrait suffire, mais c'est à vous de définir tout ça selon les portées de ces poutres par rapport à vos entraxes de poteaux.
Cordialement, M37.

Bonjour.

Pas partisan du tout de ce béton de chaux. Risque d'usure prématurée sur toutes les zones de passage, risque de poinçonnement puisque c'est un atelier.... Un dallage fait à la chaux n'aura jamais la résistance d'un dallage béton.
Je vous propose le croquis suivant.
De plus cette cave ne doit pas être malsaine puisque c'était une cave à vin.
D'autre part un excès d'humidité pourrait dégrader la chaux et dégager du salpêtre.
Avis personnel. Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Plâtre et chaux sont aussi incompatibles que ciment et plâtre.
Il vous faut donc décaper le mur sur la hauteur à traiter. Piquage au burin ou à la boucharde pneumatique.
A mon humble avis, un enduit chaux est plus facile à mettre en œuvre qu'un enduit ciment.
Par contre gants obligatoires. La chaux aime bien la viande fraîche .... Bien plus que le ciment.
Cordialement, M37.

Bonjour.

Je ne veux pas faire de pub, mais pour votre travail si vous pouvez trouver de chaux de Paviers, c'est de loin un excellent produit et pas beaucoup plus cher que les autre.
C'est une chaux qui se fabriquait vers Sainte Maure de Touraine (département 37) à un lieu dit Paviers.
Ils font partis du groupe Parex/Lanko qui eux font référence dans tout ce qui est revêtement et enduits de façades.
Cette chaux hydraulique est grandement utilisée dans leurs produits. Si votre fournisseur peut vous en avoir, vous ne serez pas déçu. Si vous faites appel à une entreprise vous êtes en droit de l'exiger.
Pour le sable, un classique 0/4 pour la couche 1 et plus fin si vous désirez une finition lissée (que je ne vous conseille pas dans votre cas).
Cordialement, M3.

Bonjour lesylv91

Cela ressemble fort à une remontée d'humidité par capillarité. Le seul conseil à vous donner est d'enlever sur 50 cm ce qui est salpêtré et de faire un enduit taloché fin au mortier sable/chaux. Puis laisser comme cela.
Par la suite si des champignons venaient à apparaître, vous pouvez pulvériser de l'alcool à brûler.
Sinon il y a tous les produits miracles que vous énoncez.... Il suffit d'y croire.
L'idéal aurait été d'isoler le mur du sol à la construction. Difficile à réaliser aujourd'hui sauf s'il s'agit d'une simple cloison qui pourrait être remplacée par une cloison placo posée sur un polyane épais par exemple.
Cordialement, M37.

Bonjour Yan 37.

Suivre le conseil de Gad par rapport à la responsabilité. Maintenant moi qui suis de la vieille génération, je vous invite à faire le tour des magasins de bricolage et artisans en tous genres... Bref tous ces gens qui reçoivent sur palettes. Sauf les palettes EUROPE qui sont consignées, en général, les autres ils les donnent pour s'en débarrasser.
Rien n'est facile et si l'enfant participe à cette collecte il a une idée de ce que le travail peut lui rapporter à la sortie. Si en plus il participe au démontage des palettes pour la récupération des planches en vu du projet de re-construction....
Waouh !!! J'imagine le plaisir du petit qui dit à son père : - "Papa cette planche je la veux ici !"
Bon stop, c'était juste pour dire que ce genre d'ouvrage ne coûte presque rien.
J'en reviens à Gad, par rapport à la sécurité, des clous plus ou moins rouillés et un marteau ce n'est pas anodin.
Cordialement, M37.

Bonsoir archibald34,

Je ne suis pas souvent sur le site ces derniers temps... Déconfinement suivi de beau temps et un peu de flemme...
L'explication de la 3ème entreprise semble très juste... La dalle du RDC/étage a dû être coulé sans rupture avec l'extérieur d’où pont thermique et très forte condensation. C'est un grand classique, hélas.
Les joints des portes fenêtres peuvent peut-être être améliorés mais cela n’empêchera pas le pont thermique.
La seule solution vraiment efficace serait une isolation de ce pignon par l'extérieur. Le jeu vaut-il la chandelle.
De toute façon, à ce jour la maçonnerie n'est pas rattrapable.
Juste une idée en passant, vous avez dû voir des maisons habillées sur un côté d'ardoise, bien souvent c'est pour un souci similaire au vôtre. Idée à creuser, car aujourd'hui il y a sûrement d'autres possibilités.
Mais si votre pignon est abrité des intempéries avec une lame d'air entre le dit pignon et un habillage il y a fort à parier que votre problème sera résolu.
A voir, pour une question de finance et d’esthétique, si cet habillage pourrait partir de la pointe du pignon et s’arrêter 20 cm sous le niveau inférieur de la dalle.
Je reste à votre disposition pour développer.
Cordialement, M37.

Bonsoir à vous deux,
Pas grand chose à rajouter, valent1 a lâché le mot important qui lui faisait peur au début de son post, à savoir :
- "Y a-t'il un chevêtre".
C'est la seule chose à vérifier. Il y a tout lieu de penser qu'il y en a un. Mais il y a eu aussi à une époque ancienne et actuelle des "gougnafiers" qui montaient l'insert et appuyaient directement les boisseaux montés au plâtre sur l'avaloir de l'insert.
Le pire, c'est que ça marchait... avant de mettre le feu.
Le chevêtre, se voit dans la charpente, c'est une espèce de galette en béton ou béton réfractaire qui entoure le conduit en boisseaux.
Pour ce qui est des poêles et de leurs qualités, qui croire... Le fabricant fabrique, le vendeur vend, le poseur pose et l'utilisateur paye... Au bout de deux ans on voit si l'on a fait des économies ou pas...
Pour ce qui est de l'écologie, je n'attaque même plus le sujet, c'est à pleurer de rire.
Cordialement, M37.

Bonsoir à vous deux,
En général les grilles de ventilation (amenée d'air frais vers la cheminée) sont rondes... Bon la vôtre est carrée, pourquoi pas...
La coller au mortier colle type MAP et la caler avec un morceau de bois posé en appui pour la maintenir fermement pendant le séchage, 24 heures au moins.
Ensuite, comme le présent GL, il faudra tenir compte de la finition du mur ou faire une découpe très propre à la disqueuse pour améliorer l'aspect.
Cordialement, M37.

Bonjour à vous deux.
Bien vu GL, comme d'hab ! .... Descendre l'ensemble de la fondation plus bas ce qui bien entendu fera X rang de parpaings en plus, puis laisser une réservation de 10 cm autour des tuyaux (dessous, dessus et côtés) puis garnir de mousse expansive. Possibilité de créer un linteau à la place des parpaings du rang au-dessus des tuyaux.
Cordialement, M37.

Bonjour à vous deux,
OK pour le scellement chimique, mais avec des trous de 20 à 22 pour du fer de 12 à 14 de diamètre car il ne faut surtout pas laisser d'air contre les fers.
Cordialement, M37.

Bonsoir Guylusk,
Les oreilles ont deux raisons d'être, l'esthétique d'une part, mais surtout pour éviter un risque de pénétration de l'eau quand la pluie bat d'un côté. C'est pas flagrant bien entendu mais cela peut se comprendre aussi.
Pour le sable s'il est trop fin, oui il y aura microfissures, c'est garanti. Prenez du sable de Loire si vous le pouvez, bien dosé en ciment blanc et légèrement poudré au ciment pur au moment du lissage.
Cordialement, M37.