Bonjour Olivia 13.

Merci d'avoir précisé" alvéolaire". Le principe est d'utiliser les fixations prévues à cet effet et de rajouter par dessus les meubles des cornières alu de 30x30 ou 40x30, la grande aile sur le meuble. Votre indication de "un mètre à distance de la cloison" me laisse rêveur, mais j'en ai vu d'autres...
Quand c'est possible, on coupe les cornières plus courts pour qu'ils ne soient pas visibles en se plaçant à l'extrémité de la pièce. On peut aussi les peindre comme les murs ou les tapisser.

Utilisez des chevilles à expansion, Molly ou autre de bonne qualité (pas de lots en promo).
Les cornières sont à percer tous les 20 à 25 cm pour les fixations en mural et sur les meubles.

A vous lire si besoin. Gad

Bonjour Nicouba23.

Les Forums n'ont pas vocation à assurer une formation professionnelle.
En réponse à vos questions :

- Fondation. Elles sont fonction de la nature du terrain et l'utilité du mur séparant des niveaux identiques ou servant également de soutènement.
La largeur est généralement de 50 cm pour des parpaings de 20 cm et plus pour l'utilisation de planches de coffrage.
La profondeur varie suivant la zone sismique et climatique, la base devant être au niveau de l' hors gel.
- Ossature. En fonction de ci-dessus ce peut être dans la gamme SL ou HA. Dans les largeurs de 35 cm ou plus.
Temps de séchage souhaitable du béton, une semaine.
- Mur. Sans renforts, avec un joint de dilatation tout les 3 à 4 mètres maximum, simplement avec les parpaings en butée sans mortier.
Avec renforts verticaux.
Par armatures du genre 8x8 cm solidement ligaturées sur l'ossature filante. Tout les 3 m environ.
Profils joints du commerce pour enduit.

Cordialement. Gad

Bonjour Geless,

Il n'est pas facile d'imaginer la situation exacte. Je vous ai indiqué la nécessité de soutènement. Cela peut être valable pour les pannes, mais aussi pour la partie haute du conduit de cheminée. J'ai du mal à comprendre comment il tient réellement (faitière dans cheminée ?)

Des pannes qui deviennent trop courtes peuvent être renforcées par de forts plats d'acier de 10 mm d'épaisseur fixés dessous avec des tirefonds ou des boulons. Pour la maçonnerie, le soutien peut être assuré par des parpaings de 15 cm, par des poteaux en béton armé ou horizontalement par un linteau béton armé, également.

Vous n'indiquez pas si le conduit de cheminée est complètement inutile ou partiellement, pour une aération par exemple. L'espace dégagé pourrait en effet être aménagé pour loger les LL et les SL, mais il faut spécialement penser à deux choses : les possibilités pour les alimentations et les évacuations ; mais aussi le bruit dans un espace proche de votre voisin. Cet espace pourrait être délimité par des cloisons en briques de 50 mm ou par des doublages en plaques de plâtre sur ossature avec une très bonne isolation. Au préalable, un dégrossi au mortier serait utile sur la maçonnerie existante. La sortie du conduit aurait peut-être besoin d'une protection contre l'infiltration d'eau de pluie qui pourrait amener des taches à la base.

Vous indiquez : "J'hésite par exemple à rajouter un renfort..." Pour quelle raison cela ? Dans quelle pièce se trouverait cette niche ?

Voici donc mon point de vue sur quelques détails.
Cordialement,
Gad

Bonjour Geless.

La situation semble assez complexe pour évaluer à distance l'ampleur des travaux à réaliser.
A priori, il faudrait commencer par étayer la charpente sous les pannes avant toute modification ; étais avec madrier sur le sol et pointes en tête pour éviter la chute de ceux-ci.
Un maçon, localement, pourra vous conseiller utilement pour la suite, ordre de démontage et construction d'un nouveau mur.

Cordialement. Gad

Bonjour Fievel68

Tout dépend du niveau de finition et de la présence ou non d'humidité. Pour combler le vide, vous pouvez utiliser des briques plâtrières de 50 mm montées à la chaux et ensuite un enduit de mortier, de chaux également.

Si vous souhaitez dresser le mur :
- Doublage de plaques de plâtre nues pour milieu humide ou non avec isolant ou non, collées au mortier adhésif. Les irrégularités par rapport à l'aplomb ne doivent pas excéder 15 mm et la peinture doit avoir une bonne tenue.
- Doublage plaques de plâtre sur fourrures avec rails haut et bas pour fourrures, 2 fourrures intermédiaires fixées sur le mur par vis et chevilles, mais le plat vers l'intérieur et calées à la demande (cales collées).
- Doublage sur fourrures classiques avec ou non isolant si le mur est très irrégulier.
- A un certain niveau d'épaisseur, le système rails et montants peut être le plus pratique et le plus rapide.

(Un truc simple pour percer les fourrures, sur le principe emporte-pièce, avec un chasse-pointe ou un chasse-goupille et un marteau sur bois de bout. L'avantage, c'est un trou façon fraisé et la rapidité).

Le pied de doublage doit être protégé par un polyane ou autre, enveloppant.

Voici diverses possibilités en fonction de vos souhaits et de l'état du mur.
Bonne réflexion. Gad

Bonjour yooshi.

Les causes de mauvaise tenue peuvent être :
- Décapage des pierres insuffisant , salpêtre, joints insuffisamment creusés, mélange avec sable trop fin.
séchage / durcissement trop rapide...
Concernant l'humidité et les taches :
Local insuffisamment ventilé, salpêtre. Un drain pour être efficace doit se trouver à la base des murs, avec une légère pente, la partie des murs enterrées recouverte d'un produit bitumeux ou mieux d'une membrane avec la tranchée remplie de cailloux.

Il est fort possible que cette humidité remonte du sol par capillarité. Chauffage et ventilation à contrôler et VMC si vous le jugez utile.
Cordialement. Gad

Bonjour Cecile3535

Des photos ne permettent pas de se rendre réellement compte de la nature et de l'ampleur de fissures.
C'est un peu un leitmotiv de conseiller de faire examiner le problème par des maçons, localement.

Cordialement. Gad

Bonjour marneus54

Des photos ne permettent pas de constater l'ampleur et la nature des taches.
Parfois, il s'agit de projections, comme cela peut arriver avec celles de sortie de pot d'échappement de véhicule...
Demandez l'avis, sur place, à un maçon.

Cordialement. Gad

Bonjour Fabien.

En réponse à vos questions:
Meuble. Ce meuble prévu pour être sur pieds a t'il vraiment sa place en surélevé , au point de vue utilité et aspect ?
La partie arrière n'a sans doute pas la solidité pour être fixée en mural.
Il faudrait de solides renforts en intérieur et extérieur.
Il faut aussi que les côtés soient assez résistants pour ne pas se déformer avec la charge intérieure ajoutée.

Fixation murale. Oubliez les chevilles dans le placo.
Il faut aller "chercher le dur". L'inconnu est la nature du mur.
Si c'est du béton, vis et chevilles nylon ou chevilles métalliques à cône et tiges filetées peuvent être utilisées.
Dans le cas de briques creuses, ce serait scellements chimiques et tiges filetées.
Le doublage placo ne pourrait être compressé par les fixations.
Votre idée de panneau est tout à fait plausible.
Ce pourrait être un contreplaqué ou mieux (vu les dimensions) un Médium (MDF) de 25 ou 30 mm d'épaisseur.
La largeur pourrait être légèrement supérieure à 180 cm et la hauteur, du sol au haut du téléviseur.
Ce dernier avec une fixation murale et si vous le souhaitez orientable.

Voici mon point de vue pour ce projet à risques, très particulier.
Une photo du meuble serait la bienvenue.

Cordialement. Gad

Bonjour.

L'aérogommage est un système de décapage proche du sablage, mais moins agressif et plus précis.
On peut l'utiliser sur des pierres tendres ou du bois, entre autres. il n'est pas toujours facile pour des particuliers de se procurer les produits abrasifs adaptés.

Cordialement à tous. Gad

Bonjour Salah 56.

L'eau du domaine public ne devrait pas s'écouler sur votre propriété.
Généralement, cette eau circule dans un caniveau limité par une bordure de trottoir, mais c'est bien sûr très variable suivant les lieux.

A défaut, on installe un piège à eau, de capacité adaptée, en limite de propriété.
Le terrain au pourtour de la maison doit avoir une pente qui n'entraîne pas les eaux de pluie vers les murs.

Un drain en périphérie de votre maison semble en effet indispensable.
Au fond de la tranchée au niveau de la base des fondations on pose un drain en légère pente avec un regard dans les angles de l'habitation si c'est possible.
Ce drain est recouvert d'un géotextile puis de cailloux et de gravillons en finition.

Au préalable, le mur enterré, nettoyé avec reprise des joints au mortier de chaux si utile, est garni avec une membrane étanche sur toute sa surface, joints embattus, suivant les normes.
Les eaux du piège à eau et des drains doivent être dirigés assez loin de la maison ,idéalement dans un puisard.

Des agglos pour hourdis ne conviendraient pas, ce serait plutôt des agglos à bancher, travail important et forte charge.

Concernant les murs intérieurs, il est difficile d'évaluer la situation.
Il peut être nécessaire de supprimer du placo ou des enduits de ciment et de refaire des joints et ces enduits au mortier de chaux.

Une VMC peut être indispensable et efficace si elle est bien adaptée au logement avec des grilles d'entrée d'air dimensionnées et placées pour assurer une aération de l'ensemble.

Cordialement. Gad

Bonjour Schneiderj

Si je comprends bien, vous essayez deux méthodes.
Pour sabler la pierre , on utilise généralement du sable pour sableuse de 0, 3 à 0,61 mm.
Rien à voir avec le sable de construction. La pression est à régler en fonction de la nature de la pierre.
Pour un brossage, vous pouvez utiliser une brosse sur disqueuse, elles existent en différents produits, métal et fibres, permettant d'adapter suivant la dureté.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.

Vous pourriez peut- être faire une location de sableuse plutôt qu'un achat, le décapage à sec semblant préférable.
Gad.

Bonjour schneiderj

Pour décaper vos murs, je vous propose deux solutions.

Si c'est un local très secondaire, vous pourriez essayer avec un nettoyeur à haute pression.
Pour un local d'habitation vous pourrirez utiliser une sableuse avec une granulométrie de sable adaptée.
En dégageant correctement les joints, vous pourriez ensuite faire un enduit à la chaux.

L'acide acétique pourrait être utilisé mais moins rapide en résultat, de plus, il faudrait en plus dégager, creuser légèrement les joints pour avoir une bonne tenue de l'enduit.

Cordialement. Gad

Bonjour Guillaume 31500

Vous pourriez peut-être mettre en mural simplement une bande de désolidarisation et faire un décrochement dans l'épaisseur de la dalle en la désolidarisant également au niveau du débord des fondations avec du sable par exemple.
Un renfort de l'ossature au niveau de l'épaisseur de la partie réduite serait souhaitable.

Tout dépend bien sûr des niveaux et épaisseurs.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.

Je parlais d'un jeu en largeur, 10 à 15 mm de part et d'autre pour pouvoir sortir l'insert en cas de besoin, cela permet aussi de réduire la chauffe au niveau des pierres.

Cordialement. Gad

Bonjour TVG.

Vous pouvez utiliser un mortier bâtard pour le montage et pour les joints.
L'enduit par sa composition n'est pas utilisé pour le montage.
On s'en sert pour les façades, généralement en deux couches. Il est utilisé pour des joints lorsque l'on veut un ton différent.
Respectez les indications du fabricant de l'insert concernant les distances à respecter.

Cordialement. Gad

Bonjour Franskbraud

Il est évident qu'on peut avoir différents points de vue.
Bastaing : Pièce de bois de 55 à 65mm x 155 à 175 mm, selon l'origine des sciages qui peuvent être différents selon que ce sont des Bois de Pays ou des Bois du Nord, des régions froides d'Europe.
Une telle épaisseur ne me paraît pas nécessaire, c'est pour cela que je vous proposais des renforts en fer plat à l'arrière et en façade également si vous le souhaitez.

Votre dernière indication de doublage en plaques de plâtre (ce ne sera pas un mur) me fait supposer que vous souhaitez peut-être faire une isolation de la cloison, d'épaisseur X ( ? )

A vous lire si besoin. Cordialement. Gad

Bonjour Franskbraud

La masse indicative de votre chauffe-eau rempli est de 70 kg.
Sans connaître l'épaisseur de votre cloison, la fixation murale pourrait être:

Tiges filetées inox ou non de 10 mm, écrous contre-écrous , en contre-face fers plats de 5 ou 6 x 40 mm verticaux sur deux fixations.
Vous pouvez ajouter des tubes en entre- toises ( traversées par les tiges filetées ) de l'épaisseur maxi de la cloison.
Je vous déconseille des bastaings en façade, des fers plats de 5 ou 6 x 40 mm sont suffisants en appui sur un sol "rigide".
Respectez scrupuleusement les indications d'installation concernant les distances de sécurité et l'aération.

Cordialement. Gad

Bonjour doud03.

Des photos ne permettent pas d'évaluer l'ensemble et la nature de fissures.
Il peut y avoir en effet moins de risques pour une fissure et une maison anciennes, sans doute en pierres.
Demandez l'avis à un ou deux maçons locaux (sans demander de références d'entreprises au vendeur, pour une visite.
Vous le ferez plus tard, si vous êtes acheteur).

Cordialement. Gad

Bonjour schneiderj

Merci pour votre retour.
Vous avez peut- être la possibilité de vous procurer du sable plus économique en coût de transport et plus à proximité.
Bon courage dans vos diverses occupations.

Cordialement. Gad

Bonjour Fred 135.

Vous trouverez ci- dessous le croquis qui peut vous guider au sujet de la dalle qui doit avoir une légère pente.
La ligne A parfaitement de niveau sert de repère pour enfoncer les piquets.
Des tasseaux / liteaux, noyés dans le béton frais permettent son dressage.
Ils seront supprimés avant séchage et la saignée crée sera rebouchée.
La longueur des tasseaux est variable, ils se prolongent selon la surface à carreler.

Concernant le carrelage, il aurait été souhaitable de connaître les dimensions et la valeur des pentes des chantiers visités.

Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Fred135

Si vous ne souhaitez pas faire une plage à 4 pentes avec les angles à 45 ° (vu en plan), ce qui facilite la pose de carrelage, vous pourriez procéder de la façon suivante :
A partir de la rive de la piscine vous plantez des piquets à la distance de 64 cm (la partie étroite de gauche) avec la différence de niveau souhaitée.
Ces piquets plantés à des espaces réguliers vous donneront le niveau du béton fini.
Prolongez ces lignes sur les parties droites, plus larges, et pour l'extrémité cintrée, à droite, plantez les piquets de façon rayonnante.

Cordialement. Gad

Bonjour.

Faites comme il vous plaira, mais le volume de mortier est tout de même moins important que pour une dalle.

Cordialement. Gad

Bonjour Jean69008.

Il serait souhaitable de chercher à comprendre le motif de cette brisure, tassement du sol, charge localisée excessive (?)
Examinez au pourtour pour voir si les autres poutrelles sont intactes et également en surface, parquet ou carrelage pouvant avoir des traces de fissures.
Le renfort dépend de la longueur à supporter, ce peut être un simple poteau béton ou quelques parpaings.
Votre mur de refend est une bonne idée, selon la faisabilité.
Il faudrait aussi prévoir une bonne semelle à ce mur.
Demandez l'avis à un maçon.

Cordialement. Gad

Bonjour Titi 38

Perso je ferais une coupure (horizontale sur le croquis, au niveau du poteau) avec ou non un joint de dilatation.
La limite de la première chape doit être nette en utilisant un chevron ou autre de la bonne épaisseur.
Penser à fixer au préalable une bande résiliente au pourtour.

Cordialement. Gad

Bonjour IscarioteSXIII

Mieux que des photos, il serait souhaitable d'avoir un plan et des croquis, même sommaires avec des cotes, les indications des supports et des encastrements.
Ce chantier est-il suivi par un architecte, un maître d’œuvre ? Ce projet a certainement été accepté par le syndic.
Il n'y a pas je pense à supposer que ce ne soit pas fait dans les normes.
Essayez de vous renseigner (sans indiquer, a priori, que vous avez des doutes...).

Cordialement. Gad

Bonsoir Titi 38.

A la rigueur, sans joint de dilatation, mais avec votre nouvelle indication d'un espace en L, je pense que ce serait souhaitable en deux parties.
J'ignore les dimensions, mais il faudrait équilibrer au mieux les 2 surfaces.

Cordialement. Gad

Bonjour Titi 38

On ignore la nature de la chape que vous souhaitez réaliser, mais la surface indiquée ne nécessite pas spécialement de joint de dilatation, à moins que ce soit un couloir.
Si cependant vous souhaitez en poser un, il en existe spécialement pour revêtement mince ou pour époxy.

Cordialement. Gad

Bonjour JoSp

Au préalable, il faut se poser quelques questions.
- Quelle hauteur de mur est limitée pour une Déclaration de Travaux dans votre commune ?
- L'épaisseur du brut actuel correspond-t-il à des épaisseurs de parpaings ?
- Le mur actuel, même après chaînage peut 'il supporter une rehausse de 40 à 75 cm ?

Vous indiquez que le mur est monté avec peu de ciment, il est à craindre que la charge de la rehausse amène des désordres au fil des saisons.
On peut penser aussi que la différence de supports laisse une trace sur l'enduit malgré le soin apporté à celui-ci, grillage et couches d'enduit adapté.

Réparer, rehausser, pourquoi pas, mais avec des risques.
Les photos ne peuvent pas vraiment révéler l'état exact.
Vous pouvez demander l'avis à un maçon sur place.

Remonter en neuf serait jouer la sécurité.
Ce serait plus coûteux et demanderais plus de temps.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour Nikko.

En bref sur quelques points.

Citation :
afin de coller au maximum à l'existant

Il n'a pas été évoqué de Permis de Construire ou de Déclaration de Travaux ce qui pourraient vous obliger à reconstruire à l'identique.

Citation :
plus de charges structurelles

Ce n'est pas certain.

Citation :
les pannes d'aplomb

Oui, c'est exact, mais il suffit de choisir une section légèrement supérieure.

Citation :
Escalier

OK ! c'est un mobilier fait pour durer, confort et aspect sont importants.
Ce n'est pas le cas des escaliers à 45° de chez X ou Y.
Cordialement. Gad

Bonjour Ellie.

Pour ce genre de joints larges, il est fort probable que ce soit du ciment blanc ou gris qui ait été employé dans un mélange possible de 3 parts de ciment pour 1 part de sable fin.

Cordialement. Gad

Bonsoir,

Ci-joint le croquis manquant à la réponse ci-dessus. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Nikko.

Nous nous éloignons en effet de la question initiale.
Le travail que vous avez réalisé est important. Il donne une idée des sections, en fonction des charges mais avec peu de dimensions et sans détail des assemblages.
Vous souhaitez donc construire votre charpente avec 4 fermes à entrait retroussé, 2 de ces fermes étant en pignon qui sera sans doute bardé et deux intermédiaires partageant également le reste de l'espace.
L'entrait haut permettant une circulation normale, de hauteur ? Je pense que c'est OK !

Je vous donne mon avis perso mais le BE que vous prévoyez contacter vous donnera la " vraie vérité"...garantie et payante.
- Poinçon. Je le verrais en chêne 180x180 ou 200x200 ceci étant préférable au 100mm pour des assemblages indiqués ci- dessous.
- Entraits. Ce pourrait être des 75 (80)x300 moisés assemblés par boulons.
L'entrait bas supportant le lambourdage assemblé à fleurs.
Cet entrait à une longueur maxi en réservant un espace de vide avant les planelles ou autre remplissage.
- Arbalétriers. ils sont assemblés tenon / mortaise dans le poinçon et l'arbalétrier (croquis joint)
- Contrefiches et jambes de force peuvent faire àgalement100 x 200
- Pannes. La faîtière est entaillée à plein bois dans la tête du poinçon, jamais simplement posée comme sur le croquis.
La panne sablière est généralement posée sur le mur et scellée par pattes, variante selon hauteur et disposition.
Pour les pannes intermédiaires, on peut les poser à dévers cela amène de meilleures portées sur l'arbalétrier et pour les chevrons, sans délarder celles-ci. Calage et fixation avec échantignolles.
- Contreventements. C'est le point le plus délicat.
Cette conception est plus sensible que le serait une charpente avec des murs pignons ou en croupe.
La partie haute est assez courte, des aisseliers sont indispensables (croquis) mais je crains que ce soit nettement insuffisant. il faudrait ajouter des contreventements en diagonale entre les pannes à partir de points forts.
Vous pouvez en faire l'étude.
Les pièces indiquées en marron n'ont aucune utilité dans ce domaine et elles pourraient vous gêner pour meubler et circuler..
- Les assemblages sont stabilisé par des cheville mises à tirer.
Concernant la base du poinçon, il est généralement relié libre à l'entrait en plus de l'assembla par une bride en fer plat.
On laisse un jeu à l'arasement.

Escalier, si je puis me permettre, essayez de le faire confortable en appliquant la formule :
2 H + 1G = 60 à 65 cm

Bonne réflexion. Gad

Bonjour Romain62

Vous n'avez vraiment aucun lambourdage ?
On peut penser à un manque de jeu du parquet en périphérie (normalement 3 mm /mètre). Source de l'humidité, infiltrations, d'origine?

Une solution simple serait de décaisser, d'enlever une couche de sable et de dresser de niveau.
Vous pouvez ensuite poser des plaques de sol pour créer une dalle sèche en Fermacell. Vous avez le choix entre différentes épaisseurs de 25 à 50 mm suivant l'isolant, fibres de bois ou polystyrène expansé. Bandes résilientes en périphérie.

Autre solution peu conseillée si milieu humide, créer un lambourdage et poser des dalles OSB pour recevoir un parquet à votre convenance.
Isolation incorporée à adapter selon la nature du sol.

Cordialement. Gad

Bonjour Cocobrileuse

Il y a plusieurs recettes, mais généralement on compte 1 partie de chaux pour 3 parties de sable 0/3 au minimum. L'apport d'eau doit permette d'obtenir une pâte épaisse.
Le support doit être humidifié, mais ressuyé, pas brillant.
Essayez de brosser votre mur partiellement avec une brosse fine.

Cordialement. Gad

Bonjour Ellie.

Pour comprendre vote problème il serait souhaitable de connaître la nature des produits, carrelages, dalles de pierre... et la dimension des joints.

Cordialement. Gad

Bonjour Nikko.

Quelque chose m'échappe avec les indications de 10m et de 3,5m.
Ce serait donc un mur avec des passages et une poutre en béton armé sur 10m ?

On ne bloque pas un mur sous l'entrait d'une ferme de charpente, les variations de charges climatiques pouvant agir sur le mur et entraîner des fissures dans celui-ci.

On préfère remonter le mur jusqu'au faîtage et faire des réservations pour les différentes pannes.
C'est plus économique.
On peut utiliser des pannes en résineux ou, pour de grandes portées les poutres industrialisées.

Si vraiment vous souhaitez installer une ferme, laisser un vide de 5 cm par rapport au chaînage, de la poutre en béton.

Cordialement. Gad.

Bonjour Nikko.

Perso, je procèderais ainsi :
Bande mince résiliente avant le montage du mur en parpaings et le poteau en béton armé, liaison en tête avec l'ossature des chaînages des deux murs.
On peut en effet avoir différents points de vie pour ce montage.
La ferme de charpente ne doit pas être en appui sur le nouveau mur.

Cordialement. Gad

Bonjour Franskbraud.

Au cas ou vous seriez amené à faire une fixation jusque dans le mur, s'il s'agit de brique creuse, vous auriez besoin, je pense, d'un complément d'information.
Je pense néanmoins que votre idée de base, améliorée, sera suffisante.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.

On peut penser à une faiblesse des fondations.
Les nouveaux rangs de parpaings peuvent renforcer l'existant, dans la mesure où il n'y a pas de décalage en épaisseur.
Si vous faites des joints de dilatation à des écarts X, vous pouvez entailler l'existant dans le même axe et reboucher les fissures autres avec un mortier chimique en cartouche.
Je suppose que vous ferez un enduit ensuite.

Cordialement. Gad

Bonjour iji99.

Il n'est pas possible de vous dire, de prévoir, si ces fissures vont se stabiliser ou non.
Demandez l'avis à un ou deux maçons locaux qui connaissent le terrain et qui ont certainement des
références dans ce domaine.

Cordialement. Gad

Bonjour Fabfab33.

Pour un hérisson de pierres, des cailloux de 4 ou 5 cm minimum seraient à mon avis préférables aux graviers, avec une couche de sable pour égaliser et un polyane, puis la dalle de béton armé.
La dalle doit être désolidarisée du mur existant avec une bande résiliente.

Cordialement. Gad

Bonjour bettifree.

Vous pouvez créer un joint tout les 4 ou 5 m suivant la longueur de chacun de vos murs.
Possibilité d'entailler de quelques cm le mur existant, de part et d'autre, à l'aplomb de chaque joint créé.
Bien décaper le dessus du mur avant montage.

Cordialement. Gad

Bonsoir Franskbraud.

Il serait regrettable de ne pas pouvoir profiter du support dont vous disposez.

En complément :
Vous pouvez toujours ajouter des trous de fixation en partie haute.
Si vous craigniez une action de poinçonnement du placo, vous pouvez interposer une plaque mince d'alu de la hauteur du support et de la largeur hors- tout de deux montants, a peindre de la couleur du support ou de celle de votre mur.

Vous pouvez ajouter en tête deux autres fixations pénétrant dans le mur chevilles métal à écrou conique.
Tiges filetées de 6 mm, Tubes alu en entretoise et écrous borgnes, l'ensemble à serrer à la demande en contrôlant la ligne, la verticalité avec une règle.

Vous ne regretterez pas le temps passé...

Cordialement. Gad

Bonjour Franskbraud.

Votre système est tout à fait conforme et sécurisant. 4 à 6 trous de fixation doivent suffire.
Il existe des vis à tête large pour fixation de pentures de volets, de 6x35 entre autres , avec empreinte torx.
Vous pouvez aussi utiliser des vis classiques VBA ( vis pour bois aggloméré) à empreinte pozidriv de 6 mm de diamètre.
Faire un avant-trou de 3 mm si besoin.

On peut penser que l'indication de tirefonds de 70 est conseillé pour les maisons à ossature bois.

Cordialement. Gad

Bonjour Isalex.

Il est difficile d'évaluer le volume, les dimensions à combler.
Pour la sécurité la distance minimum conduit intérieur / feu doit être de 8 cm pour la proximité avec un bardage.

Plutôt que du PVC, vous pourriez poser un profil alu, une cornière à ailes inégales, par exemple.
Si la section à combler est importante, vous pourriez loger un ou deux fers à béton de petite section.

Cordialement. Gad

Bonjour Wawan.

S'il n'y en a pas, il serait souhaitable de créer une aération entrée et sortie d'air le plus possible opposées dans la cave.
Le vide est sans doute celui des lambourdes (?)
Concernant la rénovation, je n'ai rien à dire, ignorant de quoi il s'agit.

Cordialement. Gad

Bonjour apum.

Le volume, la masse de votre projet est tout à fait inférieur à celle de votre habitation.
Un vide dit "sanitaire" de 30 à 40 cm pourrait être suffisant.
Pour la profondeur des fondations, c'est selon la nature du terrain.
Il serait bon de faire une protection classique.
Le plancher bas, armé, aura des fers en remontée verticale pour s'intégrer dans les blocs à bancher.
Le plancher haut en hourdis et poutrelles recevra une chape de compression de 4cm minimum.
Les emplacements de fixations de votre ossature bois seront à soigner.
Les percements devront traverser la chape et trouver leur résistance dans le mur en dehors des extrémités des poutrelles.

Bon travail. Gad