Bonjour Tweeny91.

Bien que sans réponse de votre part, je vous donne mon avis.
Si votre poteau n'a pas été ébranlé que seuls des boisseaux sont cassés, vous pourriez les remplacer par parties comme indiqué par GL.

Sinon, après avoir dégagé toutes les parties qui ne sont plus solidaires, vous pouvez couler du béton avec un coffrage "évolutif" planche par planche ou par 2 planches clouées en angle si besoin (fixées à partir du bas...)

L'idée pour la fixation du moteur serait de préparer une plaque de bois avec des trous correspondant exactement au trou de la base.
Elle servirait de gabarit précis pour sceller des goujons (RGM de chez Fischer par exemple) au mortier chimique.
Ces goujons existent en différents diamètres et longueurs.
Ce principe évitant la pose d'une plaque de métal.

Cordialement. Gad

Bonjour Tweeny91.

Pouvez-vous nous indiquer les dimensions de la base qui se fixe sue le poteau (Lx lx é.)
Ainsi que le diamètre des trous ?
A vous lire. Gad

Bonjour Silo.

Par kitchenette en métal, je suppose qu'il s'agit du plan de travail, ce n'a pas d'incidence sur la crédence.
Je ne connais pas l'utilité d'un agglo de 10 mm, mais si vous avez des craintes compte tenu de l'épaisseur, percez plus profond et mettez des chevilles et des vis.

Cordialement. Gad

Bonjour Seb88130

Un mortier bâtard 50/50 convient parfaitement au montage.
Comme je vous l'ai indiqué le choix des pierres, de leur orientation est important ainsi qu'un mélange des différentes dimensions.
Une autre façon d'étayer un mur, une planche épaisse ou un madrier posé verticalement en appui sur le mur, un autre madrier en pente bien maintenu au pied ou mieux un étai à platines orientables bien solidarisé.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour jojo768.

Vous avez trois possibilité de linteau dans le domaine béton.
- Les blocs /parpaings U à bancher.
- Les linteaux béton U à bancher.
- Les linteaux monobloc béton armé.

Les produits sont différents en temps de mise en œuvre et en prix.
Pour une dimension de baie de 2, 50 m, il faut prévoir 0,25m de portée de part et d'autre.
Une section de 20cm par 25 cm de hauteur peut être acceptable. l'inconnue, c'est la charge que ce linteau devra supporter en surélévation et en plancher.

Votre fournisseur pourra vous conseiller sur la section utile ainsi que l'ossature à utiliser, suivant la charge, comme indiqué.
Cordialement. Gad

Bonjour Seb88130.

L'importance des dégradations m'incite à vous dire de contacter un maçon qui sur place pourra examiner l' ensemble et vous indiquer la marche à suivre.
La vidéo a du bon et du moins bon et en accéléré on ne voie pas tout.
Ce qui frappe tout d'abord, c'est le manque de sécurité au niveau de l'étayage, des étais en butée dans un joint de pierres....
Il faut savoir prendre les moyens pour être assuré de pouvoir finir le chantier en bon état...

Dans le cas présent, il aurait fallu traverser le mur, passer un 10 x 10 et serrez les étais de part et d'autre du mur posés sur une chute de madrier ou de planche épaisse avec deux pointes engagées par platine.
Ensuite, on peut travailler.
En vertical, on place une planche épaisse de chaque côté du mur et on bloque avec des serres- joints de maçon.
On peut construire ensuite du fait que ces serres- joints se démontent.

En ce qui vous concerne, il faudra peut-être après étayage démolir un peu plus pour avoir une base sérieuse.
Pour l'angle il est souhaitable d'utiliser des pierres longues de temps à autre pour assurer une bonne jonction.
En les décalant d'un mur sur l'autre et en alternant.
Le reste ne pose pas de difficulté particulière, il faut simplement choisir les pierres sur leur belle face et leur forme.
Le mur doit être bien humidifié.

Cordialement. Gad

Bonjour Nicobob5692,

Avant toute chose, si vous êtes dans un immeuble en copropriété, il vous faut l'accord écrit du Syndic.
Le premier modèle me semble préférable, le foret étant de 8 mm au lieu de 6 (sauf erreur).
Votre perfo a une capacité de perçage de 68 mm avec trépan, il semble être de puissance suffisante, mais vous pouvez en louer un plus puissant, cela protègera le vôtre.
Surtout, n'utilisez pas la percussion. Pour le doublage placo, il faudrait vraiment éviter de percer dans une fourrure ou un montant, s'il y en a, vous risqueriez un déport rapide dès le départ. Dans le béton, il vous faudra éclater la "carotte" du fait de la faible possibilité de profondeur du trépan.

Quand la pointe apparaîtra à l'extérieur, il vous faudra poursuivre de ce côté.
Mais, ce serait très délicat dans la tôle surtout si c'est un vide à l'arrière ou avec un isolant qui s'arracherait avec le trépan. Donc, pour la tôle, il serait préférable de la découper à la cisaille ou à la scie sauteuse avec une lame à métaux, s'il n'y a pas un isolant en laine de verre ou de roche. Vous reprendrez ensuite le perçage du béton. Concernant la vitesse, commencez lentement dans le placo et poursuivez plus rapidement. Difficile de vous dire à quelle vitesse, celle qui vous fait un bon travail, sans excès, tout dépend du perfo. Assurez-vous au départ qu'il n'y a pas de réseaux à ce niveau.

Cordialement,
Gad

Bonjour Jiji.

Vous pouvez reboucher les fissures avec de l'acrylique en cartouche en ton blanc ou autre.
Conservez la buse avec la pointe fine, donc sans la couper, de façon à ne pas déborder.

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi poser des témoins "maison" sur les fissures.
Prenez des pots de yaourts ronds avec la collerette carrée. Couper la partie haute sur 1 cm.
Fixer ce "moule" à l'aide d'adhésif à cheval sur la fissure et remplir de plâtre à modeler.
Après séchage, démouler.
Vous pouvez faire ensuite des photos datées.
Cela peut vous permettre de remarquer s'il y a une évolution.
Si vous n'avez pas de cale d'épaisseur, sachez qu'une lame de scie à métaux fait 0,8mm et une pièce de 20 cts 2 2mm.

Cordialement. Gad

Bonsoir Silo.

Ces plaques se fixent à l'aide de vis sur cuvettes avec caches, du modèle ci-dessous.
Elles existent en différentes dimensions et en différentes finitions. Serrez les vis sans excès.

Cordialement.
Gad

Bonjour Jiji99.

La réponse pourrait être courte :
On ne sait pas. ..Tout dépend du sol , de sa nature, de la présence d'eau dans le sol, de la météo, des précipitations, de la conception, de l'âge de la construction.
Un enduit sur fissures existantes peut tenir, avec treillis ou non.
C'est très variable et pas prévisible.

Cordialement. Gad

Bonjour silo.

Si par "silicone" vous voulez parler du produit en cartouche que l'on utilise pour l'étanchéité, je vous répondrai que c'est possible. Encore faudrait-il savoir de quel produit est la crédence : carrelage, bois, métal, verre ?
A question incomplète, réponse incomplète...

Cordialement. Gad

Bonjour Hal 34.

Je vous ai précédemment donné mon avis sur les possibilités et plus spécialement sommairement sur une remise en état pour un aspect correct et agréable.

Je ne puis poursuivre dans les différentes variantes et les différents produits que vous indiquez.
Faites faire plusieurs devis, ce seront certainement d'autres produits qui vous seront proposés.

Cordialement. Gad

Bonjour HAL34.

L'option 3 que je vous proposais était la suivante :
"Remettre le brut à nu et faire un dressage de celui-ci avant nattes et carrelage."

Vous indiquez plus haut q' 'il y a ou y avait des vides de 4cm sous une règle de 2 mètres.
La tolérance pour un support de carrelage est de 15 mm sous une règle de 2m.
Celle sur un carrelage posé est de 3 mm sous une règle de 2m.

Pour répondre à vos questions :
A) Que faut-il ôter ?--- Revenir au brut, c'est à dire enlever les nattes pour retrouver le brut pour faire un dressage PARFAITEMENT plan pour coller ensuite les nattes. (Le support nattes, si vous le laissiez en place ne supporterait sans doute pas un dressage).

B) Dans quel état laisser le support sain ?---- Le brut ciment / enduit ne doit pas être lisse pour permettre un bon accroche du primaire puis du dressage.

C) Comment passer de ce support à la finition (mosaïque sans doute), avec étanchéité sous carrelage ?
---- 2 couches de nattes croisées.
A partir d'une surface plane, vous pouvez mettre toutes dimensions utilisables pour une piscine.
Plus les carreaux sont de grande dimensions ,plus la planéité du support doit être parfaite.
On ne colle pas un carrelage sur des plots et la colle ne doit pas être considérée comme un ragréage.

Voici les grandes lignes.
Comme indiqué par GL, les détails de conception sont laissés au professionnalisme de l'entrepreneur.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour HAL34.

A la description de votre problème, on se rend compte qu'il y a une incapacité générale, un manque de professionnalisme à tous les niveaux. C'est triste...
J'espère que vous n'avez pas rémunéré vos amis, cela pourrait être considéré comme du travail dissimulé, "au noir" et de plus raté.

Même si le brut avait été examiné et considéré difforme, il aurait été possible, sans doute, de planifier avant le collage des nattes.
La colle (n’était elle pas périmée ?) doit être étalée en couche régulière, elle n'est pas comme un ragréage.
Si votre scie à table n'est pas précise, vous pouvez vous la faire rembourser, à moins que ce soit d'un prix bas de gamme.

A mon avis, il pourrait y avoir 3 solutions :

- Laisser en l'état, reprendre les joints au mieux, malgré l'aspect, l'étanchéité doit être bonne, à moins que les angles aient été mal traités (en deux mots).
- Faire faire un cuvelage par une entreprise compétente.
Ne pas faire confiance à un ami "qui s'y connait ".
- Remettre le brut à nu et faire un dressage de celui-ci avant natte et carrelage.

Ne faire confiance qu'à des entreprises déclarées, assurée pour les travaux à exécuter et pour la période donnée.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour Jean-Marie

Si la voute est très abimée ou tombée même qu'en partie, c'est un travail important car il faut découvrir, refaire la forme en sable humidifié enduit d'un gobetis de chaux.
C'est un travail intéressant et vous n'avez à priori pas de briques à ajouter.

Cordialement. Gad

Bonjour Benjamin.

Un mur de pierres monté au mortier de chaux a une très bonne résistance s'il est monté à partir d'une semelle classique.
Les joints de chaux ont un aspect mieux adapté à la pierre que le ciment.
Vous-pouvez également utiliser un mortier bâtard 50% de chaux et 50 % de ciment.

Bon travail. Gad

Bonjour Jean Marie

Pour le montage ou la réparation d'un four on utilise du mortier réfractaire.
La chaux hydraulique est également employée.
Les photos ne permettent pas d'évaluer l'état général et les travaux à réaliser.
Demandez l'avis d'un maçon, sur place.

Cordialement. Gad

Bonjour alexwirz.

Il est évident qu'un drainage efficace se fait au niveau de la base des fondations.
Une profondeur inférieure peut toutefois avoir un intérêt, tout dépend de la pente, de la nature du terrain et de son orientation.

Concrètement ,on creuse au maximum une tranchée au ras du mur, de la profondeur possible, dans votre cas, et de la largeur minimum utile.
On place le drain pour deux murs ou plus en fond de tranchée.
Sur le mur enterré, on nettoie et on fait un enduit hydrofuge sur cette partie , si inexistant.
On place ensuite une membrane, gaufrée de préférence à partir de la base du drain sur toute la partie enterrée.
Le drain est recouvert d'un géotextile remontant sur la tranche de la partie terre si vous le jugez utile.
Remplissage de la tranchée en cailloux et finition terre, gravillons ou béton( trottoir).
La pente des abords doit être à l'opposé des murs et les drains en pente de 2 % ou plus dirigés assez loin de l'habitation. Il est souhaitable d'installer un ou des regards dans chaque angle.

Cordialement. Gad

Bonjour jilljeaques

En relisant votre question, je me rends compte que vous parlez de poutrelles. Dans ce cas, ce pourrait être sur le principe d'un plancher hourdis béton. Le calcul serait également à faire effectuer par un Bureau d' Etudes en indiquant une évaluation de la charge à supporter.

Cordialement. Gad

Bonjour Yurak 35

Les cloisons avec plaques de plâtre et âme alvéolaires ne sont évidemment pas porteuses, pas plus que ne le sont les cloisons en briques plâtrières de 50 ou 70 mm d'épaisseur.
On trouve tout de même dans des maisons anciennes des cloisons en briques pleines de 100 mm montées à plat et qui sont porteuses.

Bon dimanche. Gad

Bonjour Lamat.

La raison de remonter en pierres serait que ce serait préférable si votre mur est en pierres apparentes et aussi l'utilisation moindre de béton.
Si votre mur est enduit, vous pouvez bien sûr coffrer et utiliser uniquement du béton = plus de produit, et gain de temps.

Cordialement. Gad

Bonjour jilljeaques.

L'utilisation de linteaux préfabriqués en béton armé vous permet de poursuivre les travaux sans étayage.
(généralement), sans attendre surtout un temps de séchage.
Les appuis doivent être suffisamment solides pour supporter les diverses charges (chaque linteau pouvant peser de 300 à 350 kg).
Donc plus rapide à mettre en œuvre.
Autres solutions, béton coulé horizontal ou en voûte en cintre surbaissé béton ou pierres de taille.

Cordialement. Gad

Bonjour Lamat.

Il serait bon de remonter les murs où les manques de pierres sont importants, au mortier de chaux.
L'arase des murs pourrait se faire ensuite avec un béton de chaux NHlL 3,5 ou 5.
Le produit que vous indiquez n'est pas conseillé pour le béton.
Vous ne pourrez pas mettre des broches de ronds de 6 mm pour la fixation de la sablière, risque de corrosion.
Les fixations se feront par équerres et chevillage.
Cordialement. Gad

Bonjour Galinatius,

Un mur de soutien en parpaings de 15 cm est à mon avis indispensable pour encloisonner, sur le côté, votre escalier.
Il faut néanmoins que le plancher support puisse l'accepter au niveau de la charge.
La longueur de la trémie pourrait peut-être être réduite. Tout dépend de la hauteur à monter. Une échappée de 1,90 m est sans doute suffisante, à moins que vous ne soyez très grands...

Je pense que vous souhaitez aménager ces combles, sinon, pour simplement du rangement, une échelle de meunier ou un escalier escamotable vous amènerait à une trémie plus réduite.

Cordialement,
Gad

Re Bonjour,

Vous comprendrez aisément que je n'ai pas le visuel de votre projet.
Si vous le souhaitez, faites-nous un croquis de la surface totale de la dalle, de l'emplacement de la trémie avec TOUTES les dimensions par rapport aux murs.
Vous pouvez également indiquer la hauteur disponible du local qui se trouve en dessous.

A vous lire.
Gad

Bonjour Galiniatus

J'ignore l'utilisation de cette trémie, mais en la réalisant vous fragilisez la dalle en tronçonnant l'armature.
La solution serait de la renforcer par des murs latéraux sur la longueur ou en angle.
Prenez l'avis d'un maçon sur place.

Cordialement. Gad

Bonjour Dizrt.

Merci pour vos encouragements.
Pour l'ensemble impressionnant des fissures extérieures, il serait indispensable d'avoir l'avis de maçons qui, sur place, pourraient examiner vos murs de fond en combles.

Vous êtes peut- être dans une ville ou une zone où ces désordres sont reconnus comme catastrophe naturelle.
Concernant la fissure du placard, vous pouvez la reboucher avec de l'enduit ou mieux avec de l'acrylique en cartouche sans recouper la buse. Lisser après remplissage.

Cordialement. Gad

Bonjour Antoine.

Les fissures du départ n'ont, je pense, pas dû s'amplifier.
Votre plancher semble donc composé de poutrelles et de hourdis béton recouverts d'une chape de compression.
C'est donc cette chape qui est fissurée.
Ces fissures n'ont pas normalement d'incidence.
Il ne paraît pas nécessaire de faire un ragréage ou une étanchéité époxy ; l'ensemble sera sans doute recouvert d'isolant et d'une chape pour carrelage.

Cordialement. Gad

Bonjour Antoine.

Je ne saisis pas bien votre indication de" fissures traversantes et de 4 à 7mm de profondeur" et aussi que
"que toutes les poutrelles sont impactées" (?)
Comme vous l'ai indiqué votre maçon, ces fissures sont des fissures de retrait.
Elles peuvent être dues à un béton qui au gâchage a eu un peu trop d'eau et à un séchage en surface trop rapide.
Il n'y a pas d'incidence sur sa tenue.

Cordialement. Gad

Bonjour Clément49260.

Tout d'abord, il vous faut étayer soigneusement.
Vous pourriez relier vos 2 IPE par 2 ou 3 tiges filetées de bon diamètre avec écrous et contre-écrous.
La disposition en place pourrait être 100+82+135+.82+100.Cela vous permettrait de remonter en pierres de part et d'autre des poutrelles et de remplir le vide intérieur en béton et pierres.
Pour la sous-face vous pourriez poser un pré-linteau ou un panneau de Fibrazlith, cela afin de faciliter la finition.

Cordialement. Gad

Bonjour Cadou.

Si votre doublage doit être carrelé entièrement ou partiellement, les fourrures doivent être à un entraxe de 40cm à ces emplacements.

Bon travail. Gad

Bonjour Cadou.

Vous pouvez faire un enduit dressé (mortier bâtard si vous le souhaitez) en 3 couches, gobetis, corps d'enduit et finition en taloché ou lissé.
Dans ce cas du fait que vous prévoyez une ITE ultérieurement, il ne serait pas nécessaire de faire un doublage intérieur.

Si vous souhaitez ne faire qu'un rebouchage et dégrossi, vous pourriez en effet faire un doublage avec ossature, rails , fourrures et plaques de plâtre.

Cordialement. Gad

Bonjour Cadou.

Il serait bon de connaître et de traiter la source de l'humidité.
La meilleure solution serait de supprimer l'enduit actuel et d'enduire avec un mortier de chaux plutôt que de faire des rebouchages partiels.

Autre solution possible, doublage avec rails et montants ou rails et fourrures (entraxe de 40 cm si carrelé) sans que le métal soit en contact avec le mur et protection au sol. Recouvrement en plaques de plâtre pour milieu humide. Grilles dans les angles.
Dans le cas de fixation de meubles, il faudrait prévoir des renforts au préalable.

Cordialement. Gad

Bonjour jmtc

Même avec une photo (manquante), il serait difficile de bien évaluer la situation.
Il est curieux que les racines arrivent au liner.
Les fissures peuventt provenir d'une déformation du sol ou d'une ossature insuffisante. Je vous conseille de prendre l'avis d'un maçon, sur place.
Choisissez une membrane de forte résistance (Root Block 2mm par exemple).
Cordialement. Gad

Bonjour Apache13,

Les pièces jointes ne sont pas exploitables, en ce qui me concerne. Comme l'en-tête l'indique, il s'agit d'une liste "Partie des composants à vérifier ou à sonder". C'est un descriptif imprécis et sans aucune dimension.
La personne qui a fait ce relevé n'a fait qu'une petite partie du travail... Je suis certain que des maçons seront plus utiles et à l'écoute de vos questions.

Ce qui m'inquiète un peu, c'est les nombreuses indications d'amiante-ciment. C'est peut-être par rapport à l'âge du cabanon que cette indication a été notée ?

"Bien cadastré ?" Ne connaissant pas l'adresse, je ne puis vous répondre. Vous pouvez rechercher avec le lien suivant (N° de cadastre, surface etc...) :

https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do

Cordialement,
Gad

Bonjour Apache 13.

Le fait d'acheter une construction non déclarée vous oblige à le faire.
Renseignez-vous sur ce point au préalable.
Des photos ne peuvent suffire pour évaluer l'état d'un lieu. Il faudrait pour cela :
Plan du bâtiment, avec indication des murs et cloisons et des ouvertures- Dimensions hors tout et des différentes pièces.
Nature et épaisseur des murs. Hauteur et nature du plafond.
Nature de la toiture (fibro avec amiante ?) absence de gouttière.
Nature du sol.
Réseau d'eau, d'égouts, mode de chauffage. Age de la construction.

La fissure de la photo 3 est importante, elle peut être liée à un tassement du sol, des fondations trop faibles et /ou d'un mauvais montage des murs.
Ce n'est pas l'agence qui va minimiser la situation.
Faites confiance plus à un ou deux maçons (des vrais) locaux.

A vous lire si besoin. Cordialement. Gad

Bonjour Vincent

Je vous ai donné mon avis.
Je n'ai pas dit que le détail de la construction n'était pas acceptable.
L'entrepreneur vous a fait le devis en fonction du terrain. L'important c'est que ce soit un pro, déclaré et assuré pour ces travaux.

Cordialement. Gad

Bonjour Cargot

Vous ne serez certain de l'aspect final et des produits à mettre en oeuvre que quand votre projet sera accepté.
Reprenons quelques points suite à vos 2 dernières réponses.

- Couverture. J'ignorais que vous remplaciez les 2 pans de toiture, mais cela n'a pas d'importance particulière.
J'imaginais un rampant plus important.

- Pannes. Un rampant de 2,20/2,30m, c'est court.
La panne intermédiaire avait été installée en fonction de la longueur des plaques.
Normalement par pan, il faudrait en plus de la panne faîtière et de la panne sablière seulement 2 pannes intermédiaires.
La solution serait de supprimer l'intermédiaire actuelle et de poser 2 intermédiaires(par pan) de la section indiquée plus haut.
Des différences de section pourraient à la charge donner une toiture fluctuante.
Pour la pose ,il suffit d'entailler les murs à la disqueuse de faire une assise parfaite en mortier et d'enduire les parois de ces réservations. (Autre possibilité loger de la polystyrène un peu plus large que l'épaisseur des pannes et cimenter.
Comme indiqué plus haut , les sabots de panne sont tout à fait déconseillés dans le parpaing (de 15 hélas!).
Les supports (fig2) ne sont pas nécessaires, à mon avis.

Le remplacement de 2x50x250 au lieu de 100x250, boulonnés avec rondelles larges est une bonne idée.
Un peu plus de travail , mais résistance supérieure à la charge (poutre moisée).

- Panne faîtière. J'ai du mal à croire qu'elle n'a pas de flèche ( j'y reviens toujours...)
Elle pourrait être doublée sur toute sa longueur par du bois de 40 ou 50mm d'épaisseur de la même hauteur, et boulonné.
Si l'appui actuel est sain , elles pourraient être juste en butée aux murs.
Support horizontal allant s'adapter en butée sur les D et G hautes (?)
Le bois des pannes retirées pourrait être utilisé pour la partie horizontale.
Je retrouve votre indication de fente sur cette dernière, la remplacer avec la même section si vous le jugez utile.

- Poutre BA. Compte tenu de la faible épaisseur des parpaings, une hauteur minimum de 25 cm serait souhaitable avec armature. Rejoigniez les chaînages si possible.
Dans le mur existant vous pouvez engager, sceller verticalement des fers de 10/12 mm par exemple, verticalement ils viendront se sceller dans la poutre B A.
Ce serait souhaitable de couler la poutre avant de démolir complètement (en douceur) le mur.

La sablière se trouvera certainement juste au dessus de cette poutre.
En prévision de sa fixation, vous pouvez engager des chutes de 6 mm dans le béton frais au bon alignement, on rabat ensuite ces ronds sur le bois et on cloue.

Cet emplacement sera sans doute délicat à gérer avec la gouttière dalle nantaise) et le support du toit en zinc (?)

Compte tenu de la portée, je reste convaincu qu'un mur pour séparer avec la salle de bains est indispensable avec au moins 1m de conservé côté gauche (passage de 2,40m env) et un peu moins à droite suivant ce qui sera accolé à cet emplacement.
Poteau vertical, de 15x15 en bout du mur de gauche (?)

Voici pour ce soir un bon tour d'horizon....
Cordialement. Gad

Bonjour vince5967.

Le sol doit être stable à la base, non argileux et bien damé.
Au préalable à la dalle j'aurais aimé un hérisson de pierres avec une couche de sable d'égalisation avant le déroulé indiqué au devis.
Perso, j'aurais préféré un treillis dans le béton à la place des fibres.
Vous n'indiquez pas les dimensions (les 3) de la dalle.
Demandez à voir des réalisations de cette entreprise.

Cordialement. Gad

Bonsoir Cargot

Merci pour votre envoi. Quelques points importants sont à revoir ou à repréciser, techniquement ou parce que je me suis mal exprimé.
Questions : Quelle est la longueur du rampant et quelle est la nature et l'épaisseur des murs pignons ?

Cordialement. Gad

Bonjour Cargot.

Je reviens vers vous pour quelques points :
- Couverture, l'indication de support en planches, c' était pour les ardoises Canada.

Si la hauteur du mur bas est modifiée, il serait souhaitable de savoir si la pente du toit reste bien dans les possibilités de la pose d'ardoises. Un couvreur local pourrait vous renseigner, ou le Service d'Urbanisme.

Dans certaines régions, les tôles panneaux sandwich, donc avec isolant, sont autorisées.
Tons gris ardoise ,aspect zinc et autres.

- Pannes, il existe des pannes de fabrication industrielle en i ou nail web ,plus légères, fabriquées avec une contre-flèche.
La pose se fait dans des entailles , des réservations, pratiquées dans les murs, avec un appui dressé et une largeur légèrement plus large que la panne .Le ciment si besoin ne s'ajoute qu'en façade, la panne ne doit pas être scellée.
La pose sur sabots demande un très bon support en béton , et avec la charge prévue....

- Orientation ouest (vu à partir de l'indication de votre plan de pignon sud) exposée aux vents dominants...

Bon dimanche. Gad

Bonjour TontonJeje.

Compte tenu des situations et de nombreux paramètres, il est difficile de répondre objectivement aux questions sur des montants de devis ou de factures.
Faites faire 2 devis à des entreprises différentes et vous serez fixé.

Cordialement. Gad

Bonjour Discuss33.

J'ignore la destination de cette ouverture et sans connaître la charge supportée, les appuis des poutrelles doivent être sérieux.
Non seulement les trous des briques doivent être rebouchés mais il serait sans doute utile de monter des tableaux en béton armé de 10 cm d'épaisseur.

Cordialement. Gad

Bonjour Gagot.

Revoyons quelques points :

- Couverture ardoise: Du fait que le reste de votre habitation est recouvert d'ardoises***, vous allez être dans l'obligation de faire de même pour la modification.
Cependant, le fait de redresser la toiture sur un unique pan modifie énormément la pente du toit.
La hauteur basse de 2,30 m risque d'être augmentée pour une isolation correcte en plafond (vu plus haut).
Concrètement, on arrive à une pente très faible env.44%,24°.
Dans cette situation, la pose doit être soignée avec un fort empattement, des ardoises de grand modèle avec pose sur liteaux et membrane pare- pluie.
(L'orientation semble être Ouest).

Autre solution ,conserver la pente initiale en remaniant la charpente et pour la L125 faire une toiture plate en zinc avec acrotères de faible hauteur.
- Pannes : Pour toutes, de 5,60 m, je verrais du 100x 225 ou 100 x 250 suivant les charges, chevrons, liteaux pour pose des ardoises au crochet et grilles de toit.

*** Des ardoises synthétiques seraient peut-être acceptées (?).
Oui, pour ce produit c'est bien une pose vissée sur planches.

Ce que j'ignore, c'est si vous avez déposé un permis de construire ou une autorisation de travaux.

Cordialement. Gad

Bonjour yoyo.

Tout s'éclaire, vous m'aviez présenté la première photo comme étant l'état actuel, tout au moins c'est comme cela que je l'avais compris...
- Piliers, vous pouvez utiliser des éléments béton pour piliers. Ces éléments existent en 20x20, 26x26 ...
S'il vous faut une épaisseur de 15 cm (20cm est préférable) vous pourriez utiliser des blocs d'angle en les recoupant à la demande.
Éléments à remplir de béton bien tassé et armé avec 3 ou 4 fers de 10mm qui peuvent être ancrés au sol.
Ancrage horizontal dans l'existant à chaque joint, 2 trous de 10/12mm et un fer plé en U de 8 mm scellé dans l'existant au mortier chimique et rabattu dans le béton Bien tasser le béton.

- Linteau. Vous pouvez utiliser des U béton pour linteau.
Ces éléments font 50 cm de long (n'existe pas en 390cm) armature et béton. Épaisseur 15 ou 20cm (préférable).
Autre solution, linteau bois avec 2 sapin de 7,5x20 ou 2 - 10x20 boulonnés.

- Remplissage haut. Parpaings ou briques de 10 ou 15 cm ou autre produit et enduit.
Autre solution, bardage bois ou autre à lames verticales.

A vous lire si besoin. Gad

Re-bonjour.

Si dans un premier temps vous avez eu un devis pour un ravalement partiel et que depuis il vous incite avec un nouveau devis pour l'ensemble, il y a un manque de conseil (au préalable ) de sa part.

Vous n'êtes nullement obligé de marcher dans sa combine, à moins que vous ayez signé le second devis.
L'indication que je vous donnais était de faire peindre l'ensemble ultérieurement.
La possibilité de différence de ton ne serait peut-être pas si choquante que cela.

Avez- vous évalué le coût du partiel par rapport au nouveau devis (suivant les m² par exemple.)

Cordialement. Gad

Bonjour Leopardi.

Pour les reprises, le grain de l'enduit peut être proche mais au niveau couleur, il est évident qu'il peut y avoir une nuance.
Si vous hésitez, pour des raisons financières, ne faites faire que du partiel.
Une solution ultérieure serait de faire peindre l'ensemble après avoir demandé plusieurs devis.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.
Je vais essayer de répondre à vos questions :
"fixer le rail haut" Vous indiquez un linteau de 20X20, aucun problème pour fixer les supports de rail.
"remplir le triangle au dessus de la porte" Il s'agit de quatre triangles, ce peut être avec la même chose que la partie construite.
"poutrelle en acier fixé sur platine" Quel intérêt alors que vous avez déjà un linteau, sans parler des difficultés d'habillage et de fixation du rail...

Désolé, mais vous ne m'avez pas indiqué pourquoi vous voulez réduire cette entrée OU quelles dimensions de portail vous voulez adapter.
Cordialement. Gad

bonjour Cargot.

Je dois vous avouer que je suis un peu déçu de la nature de votre toiture..C'est vraiment d'un niveau hangar.
Vu votre plan, j'imaginais une nouvelle toiture sur la pente gauche.
Ce n'est donc pas un prolongement de la toiture existante. Il faut penser à un e hauteur de 30/35 cm d'isolation en partie basse.

Vous avez donc peu de support pour les plaques fibro. A 5, 60m ,il doit y avoir de la flèche et des pannes de cette longueur dans cette section n'est pas concevable
La dépose des plaques demande des précautions particulières , ainsi que les évacuations.
On ne circule pas sur ces plaques sans échelles de toit.

Remplacement par des tôles neuves, ce ne sera pas accepté par les services concernés, à moins de les recouvrir de tuiles.
Ceci amène une surcharge de la charpente qui doit être déjà "creusée".

Remplacement par des ardoises synthétiques.
Il faut d'abord que ce soi accepté, puis ajouter des pannes et des planches de 25 mm (et non de la volige).
Et toujours avec la flèche sur les pannes existantes (qu'il serait bon d'inverser de sens).

Je maintiens l'idée de la poutre B. A. Pour la stabilité de l'ensemble, même sans rehausse avec des parpaings.

J'essaie d'être objectif, désolé si je vous paraît un peu directif.

Cordialement. Gad