Bonjour Ellie.

Pour ce genre de joints larges, il est fort probable que ce soit du ciment blanc ou gris qui ait été employé dans un mélange possible de 3 parts de ciment pour 1 part de sable fin.

Cordialement. Gad

Bonsoir,

Ci-joint le croquis manquant à la réponse ci-dessus. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Nikko.

Nous nous éloignons en effet de la question initiale.
Le travail que vous avez réalisé est important. Il donne une idée des sections, en fonction des charges mais avec peu de dimensions et sans détail des assemblages.
Vous souhaitez donc construire votre charpente avec 4 fermes à entrait retroussé, 2 de ces fermes étant en pignon qui sera sans doute bardé et deux intermédiaires partageant également le reste de l'espace.
L'entrait haut permettant une circulation normale, de hauteur ? Je pense que c'est OK !

Je vous donne mon avis perso mais le BE que vous prévoyez contacter vous donnera la " vraie vérité"...garantie et payante.
- Poinçon. Je le verrais en chêne 180x180 ou 200x200 ceci étant préférable au 100mm pour des assemblages indiqués ci- dessous.
- Entraits. Ce pourrait être des 75 (80)x300 moisés assemblés par boulons.
L'entrait bas supportant le lambourdage assemblé à fleurs.
Cet entrait à une longueur maxi en réservant un espace de vide avant les planelles ou autre remplissage.
- Arbalétriers. ils sont assemblés tenon / mortaise dans le poinçon et l'arbalétrier (croquis joint)
- Contrefiches et jambes de force peuvent faire àgalement100 x 200
- Pannes. La faîtière est entaillée à plein bois dans la tête du poinçon, jamais simplement posée comme sur le croquis.
La panne sablière est généralement posée sur le mur et scellée par pattes, variante selon hauteur et disposition.
Pour les pannes intermédiaires, on peut les poser à dévers cela amène de meilleures portées sur l'arbalétrier et pour les chevrons, sans délarder celles-ci. Calage et fixation avec échantignolles.
- Contreventements. C'est le point le plus délicat.
Cette conception est plus sensible que le serait une charpente avec des murs pignons ou en croupe.
La partie haute est assez courte, des aisseliers sont indispensables (croquis) mais je crains que ce soit nettement insuffisant. il faudrait ajouter des contreventements en diagonale entre les pannes à partir de points forts.
Vous pouvez en faire l'étude.
Les pièces indiquées en marron n'ont aucune utilité dans ce domaine et elles pourraient vous gêner pour meubler et circuler..
- Les assemblages sont stabilisé par des cheville mises à tirer.
Concernant la base du poinçon, il est généralement relié libre à l'entrait en plus de l'assembla par une bride en fer plat.
On laisse un jeu à l'arasement.

Escalier, si je puis me permettre, essayez de le faire confortable en appliquant la formule :
2 H + 1G = 60 à 65 cm

Bonne réflexion. Gad

Bonjour Romain62

Vous n'avez vraiment aucun lambourdage ?
On peut penser à un manque de jeu du parquet en périphérie (normalement 3 mm /mètre). Source de l'humidité, infiltrations, d'origine?

Une solution simple serait de décaisser, d'enlever une couche de sable et de dresser de niveau.
Vous pouvez ensuite poser des plaques de sol pour créer une dalle sèche en Fermacell. Vous avez le choix entre différentes épaisseurs de 25 à 50 mm suivant l'isolant, fibres de bois ou polystyrène expansé. Bandes résilientes en périphérie.

Autre solution peu conseillée si milieu humide, créer un lambourdage et poser des dalles OSB pour recevoir un parquet à votre convenance.
Isolation incorporée à adapter selon la nature du sol.

Cordialement. Gad

Bonjour Cocobrileuse

Il y a plusieurs recettes, mais généralement on compte 1 partie de chaux pour 3 parties de sable 0/3 au minimum. L'apport d'eau doit permette d'obtenir une pâte épaisse.
Le support doit être humidifié, mais ressuyé, pas brillant.
Essayez de brosser votre mur partiellement avec une brosse fine.

Cordialement. Gad

Bonjour Ellie.

Pour comprendre vote problème il serait souhaitable de connaître la nature des produits, carrelages, dalles de pierre... et la dimension des joints.

Cordialement. Gad

Bonjour Nikko.

Quelque chose m'échappe avec les indications de 10m et de 3,5m.
Ce serait donc un mur avec des passages et une poutre en béton armé sur 10m ?

On ne bloque pas un mur sous l'entrait d'une ferme de charpente, les variations de charges climatiques pouvant agir sur le mur et entraîner des fissures dans celui-ci.

On préfère remonter le mur jusqu'au faîtage et faire des réservations pour les différentes pannes.
C'est plus économique.
On peut utiliser des pannes en résineux ou, pour de grandes portées les poutres industrialisées.

Si vraiment vous souhaitez installer une ferme, laisser un vide de 5 cm par rapport au chaînage, de la poutre en béton.

Cordialement. Gad.

Bonjour Nikko.

Perso, je procèderais ainsi :
Bande mince résiliente avant le montage du mur en parpaings et le poteau en béton armé, liaison en tête avec l'ossature des chaînages des deux murs.
On peut en effet avoir différents points de vie pour ce montage.
La ferme de charpente ne doit pas être en appui sur le nouveau mur.

Cordialement. Gad

Bonjour Franskbraud.

Au cas ou vous seriez amené à faire une fixation jusque dans le mur, s'il s'agit de brique creuse, vous auriez besoin, je pense, d'un complément d'information.
Je pense néanmoins que votre idée de base, améliorée, sera suffisante.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.

On peut penser à une faiblesse des fondations.
Les nouveaux rangs de parpaings peuvent renforcer l'existant, dans la mesure où il n'y a pas de décalage en épaisseur.
Si vous faites des joints de dilatation à des écarts X, vous pouvez entailler l'existant dans le même axe et reboucher les fissures autres avec un mortier chimique en cartouche.
Je suppose que vous ferez un enduit ensuite.

Cordialement. Gad

Bonjour iji99.

Il n'est pas possible de vous dire, de prévoir, si ces fissures vont se stabiliser ou non.
Demandez l'avis à un ou deux maçons locaux qui connaissent le terrain et qui ont certainement des
références dans ce domaine.

Cordialement. Gad

Bonjour Fabfab33.

Pour un hérisson de pierres, des cailloux de 4 ou 5 cm minimum seraient à mon avis préférables aux graviers, avec une couche de sable pour égaliser et un polyane, puis la dalle de béton armé.
La dalle doit être désolidarisée du mur existant avec une bande résiliente.

Cordialement. Gad

Bonjour bettifree.

Vous pouvez créer un joint tout les 4 ou 5 m suivant la longueur de chacun de vos murs.
Possibilité d'entailler de quelques cm le mur existant, de part et d'autre, à l'aplomb de chaque joint créé.
Bien décaper le dessus du mur avant montage.

Cordialement. Gad

Bonsoir Franskbraud.

Il serait regrettable de ne pas pouvoir profiter du support dont vous disposez.

En complément :
Vous pouvez toujours ajouter des trous de fixation en partie haute.
Si vous craigniez une action de poinçonnement du placo, vous pouvez interposer une plaque mince d'alu de la hauteur du support et de la largeur hors- tout de deux montants, a peindre de la couleur du support ou de celle de votre mur.

Vous pouvez ajouter en tête deux autres fixations pénétrant dans le mur chevilles métal à écrou conique.
Tiges filetées de 6 mm, Tubes alu en entretoise et écrous borgnes, l'ensemble à serrer à la demande en contrôlant la ligne, la verticalité avec une règle.

Vous ne regretterez pas le temps passé...

Cordialement. Gad

Bonjour Franskbraud.

Votre système est tout à fait conforme et sécurisant. 4 à 6 trous de fixation doivent suffire.
Il existe des vis à tête large pour fixation de pentures de volets, de 6x35 entre autres , avec empreinte torx.
Vous pouvez aussi utiliser des vis classiques VBA ( vis pour bois aggloméré) à empreinte pozidriv de 6 mm de diamètre.
Faire un avant-trou de 3 mm si besoin.

On peut penser que l'indication de tirefonds de 70 est conseillé pour les maisons à ossature bois.

Cordialement. Gad

Bonjour Isalex.

Il est difficile d'évaluer le volume, les dimensions à combler.
Pour la sécurité la distance minimum conduit intérieur / feu doit être de 8 cm pour la proximité avec un bardage.

Plutôt que du PVC, vous pourriez poser un profil alu, une cornière à ailes inégales, par exemple.
Si la section à combler est importante, vous pourriez loger un ou deux fers à béton de petite section.

Cordialement. Gad

Bonjour Wawan.

S'il n'y en a pas, il serait souhaitable de créer une aération entrée et sortie d'air le plus possible opposées dans la cave.
Le vide est sans doute celui des lambourdes (?)
Concernant la rénovation, je n'ai rien à dire, ignorant de quoi il s'agit.

Cordialement. Gad

Bonjour apum.

Le volume, la masse de votre projet est tout à fait inférieur à celle de votre habitation.
Un vide dit "sanitaire" de 30 à 40 cm pourrait être suffisant.
Pour la profondeur des fondations, c'est selon la nature du terrain.
Il serait bon de faire une protection classique.
Le plancher bas, armé, aura des fers en remontée verticale pour s'intégrer dans les blocs à bancher.
Le plancher haut en hourdis et poutrelles recevra une chape de compression de 4cm minimum.
Les emplacements de fixations de votre ossature bois seront à soigner.
Les percements devront traverser la chape et trouver leur résistance dans le mur en dehors des extrémités des poutrelles.

Bon travail. Gad

Bonjour Egouthev.

Des photos ne permettent pas d'évaluer l'ampleur des fissures.
Avant d'acheter, il est indispensable de se renseigner, de visiter le quartier, si c'est en lotissement.
Le but étant de savoir si d'autres maisons sont impactées.

La visite de la maison doit être la plus complète possible, se méfier de murs lambrissés qui peuvent cacher des fissures.
Examinez les angles extérieurs des baies au niveau des appuis et des linteaux.
Essayez de savoir depuis quand les fissures existent et surtout, ne dites jamais "moi je n'y connais rien ..."

La visite d'un expert est souhaitable pour examiner l'ensemble et non seulement les fissures...
Il vous fera un rapport écrit, et payant.
Le passage d'un maçon est également utile, vous pourriez le faire passer en second en invoquant près des vendeurs, la nécessité d'obtenir un devis pour les nécessaires travaux à réaliser.

Il faut aborder l'achat d'une maison fissurée avec prudence .Un vendeur vous dira souvent que les fissures sont anciennes et que "ça n'a pas bougé".
L'expert pourra vous indiquer les risques possibles, s'il y a lieu et un maçon local, en plus, la nature du sol.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour Tweeny91.

Bien que sans réponse de votre part, je vous donne mon avis.
Si votre poteau n'a pas été ébranlé que seuls des boisseaux sont cassés, vous pourriez les remplacer par parties comme indiqué par GL.

Sinon, après avoir dégagé toutes les parties qui ne sont plus solidaires, vous pouvez couler du béton avec un coffrage "évolutif" planche par planche ou par 2 planches clouées en angle si besoin (fixées à partir du bas...)

L'idée pour la fixation du moteur serait de préparer une plaque de bois avec des trous correspondant exactement au trou de la base.
Elle servirait de gabarit précis pour sceller des goujons (RGM de chez Fischer par exemple) au mortier chimique.
Ces goujons existent en différents diamètres et longueurs.
Ce principe évitant la pose d'une plaque de métal.

Cordialement. Gad

Bonjour Tweeny91.

Pouvez-vous nous indiquer les dimensions de la base qui se fixe sue le poteau (Lx lx é.)
Ainsi que le diamètre des trous ?
A vous lire. Gad

Bonjour Silo.

Par kitchenette en métal, je suppose qu'il s'agit du plan de travail, ce n'a pas d'incidence sur la crédence.
Je ne connais pas l'utilité d'un agglo de 10 mm, mais si vous avez des craintes compte tenu de l'épaisseur, percez plus profond et mettez des chevilles et des vis.

Cordialement. Gad

Bonjour Seb88130

Un mortier bâtard 50/50 convient parfaitement au montage.
Comme je vous l'ai indiqué le choix des pierres, de leur orientation est important ainsi qu'un mélange des différentes dimensions.
Une autre façon d'étayer un mur, une planche épaisse ou un madrier posé verticalement en appui sur le mur, un autre madrier en pente bien maintenu au pied ou mieux un étai à platines orientables bien solidarisé.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour jojo768.

Vous avez trois possibilité de linteau dans le domaine béton.
- Les blocs /parpaings U à bancher.
- Les linteaux béton U à bancher.
- Les linteaux monobloc béton armé.

Les produits sont différents en temps de mise en œuvre et en prix.
Pour une dimension de baie de 2, 50 m, il faut prévoir 0,25m de portée de part et d'autre.
Une section de 20cm par 25 cm de hauteur peut être acceptable. l'inconnue, c'est la charge que ce linteau devra supporter en surélévation et en plancher.

Votre fournisseur pourra vous conseiller sur la section utile ainsi que l'ossature à utiliser, suivant la charge, comme indiqué.
Cordialement. Gad

Bonjour Seb88130.

L'importance des dégradations m'incite à vous dire de contacter un maçon qui sur place pourra examiner l' ensemble et vous indiquer la marche à suivre.
La vidéo a du bon et du moins bon et en accéléré on ne voie pas tout.
Ce qui frappe tout d'abord, c'est le manque de sécurité au niveau de l'étayage, des étais en butée dans un joint de pierres....
Il faut savoir prendre les moyens pour être assuré de pouvoir finir le chantier en bon état...

Dans le cas présent, il aurait fallu traverser le mur, passer un 10 x 10 et serrez les étais de part et d'autre du mur posés sur une chute de madrier ou de planche épaisse avec deux pointes engagées par platine.
Ensuite, on peut travailler.
En vertical, on place une planche épaisse de chaque côté du mur et on bloque avec des serres- joints de maçon.
On peut construire ensuite du fait que ces serres- joints se démontent.

En ce qui vous concerne, il faudra peut-être après étayage démolir un peu plus pour avoir une base sérieuse.
Pour l'angle il est souhaitable d'utiliser des pierres longues de temps à autre pour assurer une bonne jonction.
En les décalant d'un mur sur l'autre et en alternant.
Le reste ne pose pas de difficulté particulière, il faut simplement choisir les pierres sur leur belle face et leur forme.
Le mur doit être bien humidifié.

Cordialement. Gad

Bonjour Nicobob5692,

Avant toute chose, si vous êtes dans un immeuble en copropriété, il vous faut l'accord écrit du Syndic.
Le premier modèle me semble préférable, le foret étant de 8 mm au lieu de 6 (sauf erreur).
Votre perfo a une capacité de perçage de 68 mm avec trépan, il semble être de puissance suffisante, mais vous pouvez en louer un plus puissant, cela protègera le vôtre.
Surtout, n'utilisez pas la percussion. Pour le doublage placo, il faudrait vraiment éviter de percer dans une fourrure ou un montant, s'il y en a, vous risqueriez un déport rapide dès le départ. Dans le béton, il vous faudra éclater la "carotte" du fait de la faible possibilité de profondeur du trépan.

Quand la pointe apparaîtra à l'extérieur, il vous faudra poursuivre de ce côté.
Mais, ce serait très délicat dans la tôle surtout si c'est un vide à l'arrière ou avec un isolant qui s'arracherait avec le trépan. Donc, pour la tôle, il serait préférable de la découper à la cisaille ou à la scie sauteuse avec une lame à métaux, s'il n'y a pas un isolant en laine de verre ou de roche. Vous reprendrez ensuite le perçage du béton. Concernant la vitesse, commencez lentement dans le placo et poursuivez plus rapidement. Difficile de vous dire à quelle vitesse, celle qui vous fait un bon travail, sans excès, tout dépend du perfo. Assurez-vous au départ qu'il n'y a pas de réseaux à ce niveau.

Cordialement,
Gad

Bonjour Jiji.

Vous pouvez reboucher les fissures avec de l'acrylique en cartouche en ton blanc ou autre.
Conservez la buse avec la pointe fine, donc sans la couper, de façon à ne pas déborder.

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi poser des témoins "maison" sur les fissures.
Prenez des pots de yaourts ronds avec la collerette carrée. Couper la partie haute sur 1 cm.
Fixer ce "moule" à l'aide d'adhésif à cheval sur la fissure et remplir de plâtre à modeler.
Après séchage, démouler.
Vous pouvez faire ensuite des photos datées.
Cela peut vous permettre de remarquer s'il y a une évolution.
Si vous n'avez pas de cale d'épaisseur, sachez qu'une lame de scie à métaux fait 0,8mm et une pièce de 20 cts 2 2mm.

Cordialement. Gad

Bonsoir Silo.

Ces plaques se fixent à l'aide de vis sur cuvettes avec caches, du modèle ci-dessous.
Elles existent en différentes dimensions et en différentes finitions. Serrez les vis sans excès.

Cordialement.
Gad

Bonjour Jiji99.

La réponse pourrait être courte :
On ne sait pas. ..Tout dépend du sol , de sa nature, de la présence d'eau dans le sol, de la météo, des précipitations, de la conception, de l'âge de la construction.
Un enduit sur fissures existantes peut tenir, avec treillis ou non.
C'est très variable et pas prévisible.

Cordialement. Gad

Bonjour silo.

Si par "silicone" vous voulez parler du produit en cartouche que l'on utilise pour l'étanchéité, je vous répondrai que c'est possible. Encore faudrait-il savoir de quel produit est la crédence : carrelage, bois, métal, verre ?
A question incomplète, réponse incomplète...

Cordialement. Gad

Bonjour Hal 34.

Je vous ai précédemment donné mon avis sur les possibilités et plus spécialement sommairement sur une remise en état pour un aspect correct et agréable.

Je ne puis poursuivre dans les différentes variantes et les différents produits que vous indiquez.
Faites faire plusieurs devis, ce seront certainement d'autres produits qui vous seront proposés.

Cordialement. Gad

Bonjour HAL34.

L'option 3 que je vous proposais était la suivante :
"Remettre le brut à nu et faire un dressage de celui-ci avant nattes et carrelage."

Vous indiquez plus haut q' 'il y a ou y avait des vides de 4cm sous une règle de 2 mètres.
La tolérance pour un support de carrelage est de 15 mm sous une règle de 2m.
Celle sur un carrelage posé est de 3 mm sous une règle de 2m.

Pour répondre à vos questions :
A) Que faut-il ôter ?--- Revenir au brut, c'est à dire enlever les nattes pour retrouver le brut pour faire un dressage PARFAITEMENT plan pour coller ensuite les nattes. (Le support nattes, si vous le laissiez en place ne supporterait sans doute pas un dressage).

B) Dans quel état laisser le support sain ?---- Le brut ciment / enduit ne doit pas être lisse pour permettre un bon accroche du primaire puis du dressage.

C) Comment passer de ce support à la finition (mosaïque sans doute), avec étanchéité sous carrelage ?
---- 2 couches de nattes croisées.
A partir d'une surface plane, vous pouvez mettre toutes dimensions utilisables pour une piscine.
Plus les carreaux sont de grande dimensions ,plus la planéité du support doit être parfaite.
On ne colle pas un carrelage sur des plots et la colle ne doit pas être considérée comme un ragréage.

Voici les grandes lignes.
Comme indiqué par GL, les détails de conception sont laissés au professionnalisme de l'entrepreneur.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour HAL34.

A la description de votre problème, on se rend compte qu'il y a une incapacité générale, un manque de professionnalisme à tous les niveaux. C'est triste...
J'espère que vous n'avez pas rémunéré vos amis, cela pourrait être considéré comme du travail dissimulé, "au noir" et de plus raté.

Même si le brut avait été examiné et considéré difforme, il aurait été possible, sans doute, de planifier avant le collage des nattes.
La colle (n’était elle pas périmée ?) doit être étalée en couche régulière, elle n'est pas comme un ragréage.
Si votre scie à table n'est pas précise, vous pouvez vous la faire rembourser, à moins que ce soit d'un prix bas de gamme.

A mon avis, il pourrait y avoir 3 solutions :

- Laisser en l'état, reprendre les joints au mieux, malgré l'aspect, l'étanchéité doit être bonne, à moins que les angles aient été mal traités (en deux mots).
- Faire faire un cuvelage par une entreprise compétente.
Ne pas faire confiance à un ami "qui s'y connait ".
- Remettre le brut à nu et faire un dressage de celui-ci avant natte et carrelage.

Ne faire confiance qu'à des entreprises déclarées, assurée pour les travaux à exécuter et pour la période donnée.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour Jean-Marie

Si la voute est très abimée ou tombée même qu'en partie, c'est un travail important car il faut découvrir, refaire la forme en sable humidifié enduit d'un gobetis de chaux.
C'est un travail intéressant et vous n'avez à priori pas de briques à ajouter.

Cordialement. Gad

Bonjour Benjamin.

Un mur de pierres monté au mortier de chaux a une très bonne résistance s'il est monté à partir d'une semelle classique.
Les joints de chaux ont un aspect mieux adapté à la pierre que le ciment.
Vous-pouvez également utiliser un mortier bâtard 50% de chaux et 50 % de ciment.

Bon travail. Gad

Bonjour Jean Marie

Pour le montage ou la réparation d'un four on utilise du mortier réfractaire.
La chaux hydraulique est également employée.
Les photos ne permettent pas d'évaluer l'état général et les travaux à réaliser.
Demandez l'avis d'un maçon, sur place.

Cordialement. Gad

Bonjour alexwirz.

Il est évident qu'un drainage efficace se fait au niveau de la base des fondations.
Une profondeur inférieure peut toutefois avoir un intérêt, tout dépend de la pente, de la nature du terrain et de son orientation.

Concrètement ,on creuse au maximum une tranchée au ras du mur, de la profondeur possible, dans votre cas, et de la largeur minimum utile.
On place le drain pour deux murs ou plus en fond de tranchée.
Sur le mur enterré, on nettoie et on fait un enduit hydrofuge sur cette partie , si inexistant.
On place ensuite une membrane, gaufrée de préférence à partir de la base du drain sur toute la partie enterrée.
Le drain est recouvert d'un géotextile remontant sur la tranche de la partie terre si vous le jugez utile.
Remplissage de la tranchée en cailloux et finition terre, gravillons ou béton( trottoir).
La pente des abords doit être à l'opposé des murs et les drains en pente de 2 % ou plus dirigés assez loin de l'habitation. Il est souhaitable d'installer un ou des regards dans chaque angle.

Cordialement. Gad

Bonjour jilljeaques

En relisant votre question, je me rends compte que vous parlez de poutrelles. Dans ce cas, ce pourrait être sur le principe d'un plancher hourdis béton. Le calcul serait également à faire effectuer par un Bureau d' Etudes en indiquant une évaluation de la charge à supporter.

Cordialement. Gad

Bonjour Yurak 35

Les cloisons avec plaques de plâtre et âme alvéolaires ne sont évidemment pas porteuses, pas plus que ne le sont les cloisons en briques plâtrières de 50 ou 70 mm d'épaisseur.
On trouve tout de même dans des maisons anciennes des cloisons en briques pleines de 100 mm montées à plat et qui sont porteuses.

Bon dimanche. Gad

Bonjour Lamat.

La raison de remonter en pierres serait que ce serait préférable si votre mur est en pierres apparentes et aussi l'utilisation moindre de béton.
Si votre mur est enduit, vous pouvez bien sûr coffrer et utiliser uniquement du béton = plus de produit, et gain de temps.

Cordialement. Gad

Bonjour jilljeaques.

L'utilisation de linteaux préfabriqués en béton armé vous permet de poursuivre les travaux sans étayage.
(généralement), sans attendre surtout un temps de séchage.
Les appuis doivent être suffisamment solides pour supporter les diverses charges (chaque linteau pouvant peser de 300 à 350 kg).
Donc plus rapide à mettre en œuvre.
Autres solutions, béton coulé horizontal ou en voûte en cintre surbaissé béton ou pierres de taille.

Cordialement. Gad

Bonjour Lamat.

Il serait bon de remonter les murs où les manques de pierres sont importants, au mortier de chaux.
L'arase des murs pourrait se faire ensuite avec un béton de chaux NHlL 3,5 ou 5.
Le produit que vous indiquez n'est pas conseillé pour le béton.
Vous ne pourrez pas mettre des broches de ronds de 6 mm pour la fixation de la sablière, risque de corrosion.
Les fixations se feront par équerres et chevillage.
Cordialement. Gad

Bonjour Galinatius,

Un mur de soutien en parpaings de 15 cm est à mon avis indispensable pour encloisonner, sur le côté, votre escalier.
Il faut néanmoins que le plancher support puisse l'accepter au niveau de la charge.
La longueur de la trémie pourrait peut-être être réduite. Tout dépend de la hauteur à monter. Une échappée de 1,90 m est sans doute suffisante, à moins que vous ne soyez très grands...

Je pense que vous souhaitez aménager ces combles, sinon, pour simplement du rangement, une échelle de meunier ou un escalier escamotable vous amènerait à une trémie plus réduite.

Cordialement,
Gad

Re Bonjour,

Vous comprendrez aisément que je n'ai pas le visuel de votre projet.
Si vous le souhaitez, faites-nous un croquis de la surface totale de la dalle, de l'emplacement de la trémie avec TOUTES les dimensions par rapport aux murs.
Vous pouvez également indiquer la hauteur disponible du local qui se trouve en dessous.

A vous lire.
Gad

Bonjour Galiniatus

J'ignore l'utilisation de cette trémie, mais en la réalisant vous fragilisez la dalle en tronçonnant l'armature.
La solution serait de la renforcer par des murs latéraux sur la longueur ou en angle.
Prenez l'avis d'un maçon sur place.

Cordialement. Gad

Bonjour Dizrt.

Merci pour vos encouragements.
Pour l'ensemble impressionnant des fissures extérieures, il serait indispensable d'avoir l'avis de maçons qui, sur place, pourraient examiner vos murs de fond en combles.

Vous êtes peut- être dans une ville ou une zone où ces désordres sont reconnus comme catastrophe naturelle.
Concernant la fissure du placard, vous pouvez la reboucher avec de l'enduit ou mieux avec de l'acrylique en cartouche sans recouper la buse. Lisser après remplissage.

Cordialement. Gad

Bonjour Antoine.

Les fissures du départ n'ont, je pense, pas dû s'amplifier.
Votre plancher semble donc composé de poutrelles et de hourdis béton recouverts d'une chape de compression.
C'est donc cette chape qui est fissurée.
Ces fissures n'ont pas normalement d'incidence.
Il ne paraît pas nécessaire de faire un ragréage ou une étanchéité époxy ; l'ensemble sera sans doute recouvert d'isolant et d'une chape pour carrelage.

Cordialement. Gad

Bonjour Antoine.

Je ne saisis pas bien votre indication de" fissures traversantes et de 4 à 7mm de profondeur" et aussi que
"que toutes les poutrelles sont impactées" (?)
Comme vous l'ai indiqué votre maçon, ces fissures sont des fissures de retrait.
Elles peuvent être dues à un béton qui au gâchage a eu un peu trop d'eau et à un séchage en surface trop rapide.
Il n'y a pas d'incidence sur sa tenue.

Cordialement. Gad

Bonjour Clément49260.

Tout d'abord, il vous faut étayer soigneusement.
Vous pourriez relier vos 2 IPE par 2 ou 3 tiges filetées de bon diamètre avec écrous et contre-écrous.
La disposition en place pourrait être 100+82+135+.82+100.Cela vous permettrait de remonter en pierres de part et d'autre des poutrelles et de remplir le vide intérieur en béton et pierres.
Pour la sous-face vous pourriez poser un pré-linteau ou un panneau de Fibrazlith, cela afin de faciliter la finition.

Cordialement. Gad