Bonjour Falbi. Le fait que le débit de l'écoulement soit régulier, associé au diamètre du tube et des conditions normales de température, la canalisation ne présente pas de risque de gel.
Du côté intérieur il faudra penser à l'isolation acoustique, et surtout au débouchage éventuel avec des tampons de visite bien placés.

Vu d'ici, si le niveau haut du tout à l'égout en cas de débordement (orage) est inférieur au niveau de sortie de l'évacuation un clapet anti-retour ne semble pas nécessaire (juste un avis en passant).

Vous approvisionnez du matériel Nicoll ou équivalent.

On rappelle que pour coller le PVC il faut dépolir les surfaces en contact avec de l'abrasif. Ensuite, on enduit de colle en gelée les deux parties dont il aura fallu repérer les alignements éventuels, puis ensuite on va vite.

Pour la pose en tranchée vous devez connaître les précautions (lit de sable etc.).
On vous laisse faire les bons choix.
Cordialement.

Bonjour Mesofy.

Avez vous retrouvé votre crayon ?
Et comment ?

Bonjour slimb.

Citation :
le code erreur EC

Il aurait été utile de rappeler la signification du code dans l'exposé du problème.

Citation :
Je l'ai vidé complètement du gaz

Et vous l'avez laissé échapper dans l'air ?

Citation :
J'ai remplacé le condensateur

Le symptôme n'est pas celui d'un condensateur défectueux (et le code vous a donné une indication). Le défaut semble cyclique puisqu'on comprend que le moteur redémarre.

Vous ne savez pas résoudre le problème (nous non plus, il faudrait être frigoriste), il n'y a pas de logique dans votre démarche ; vous intervenez sur deux parties complètement indépendantes.

Citation :
avant de le jeter par la fenêtre SVP ?

Destination la déchèterie la plus proche, sauf si un SAV compétent peut prendre l'appareil en charge et le répare pour un prix inférieur de moitié à celui d'un appareil neuf. Si l'appareil a fait son temps, on ne se pose pas de questions.
Cordialement.

Bonjour à tous.

En option il y aurait deux motorisations, une en triphasé de puissance utile 1,1 kW, et une autre en monophasé de puissance 0,75 kW.
L'avantage de ces moteurs asynchrones est le fonctionnement relativement silencieux, à comparer avec des modèles ménagers qui nécessitent un casque anti-bruit !
Cordialement.

Bonjour réponse 16.

Pour échanger il vaut mieux être identifié.
Les gammes changent régulièrement, ce mélangeur est d'un autre temps.
Son entraxe ne semble pas être 15 cm. Cordialement.

Bonjour Marc. On déconseille ce qui est finalement une bidouille et qui réduit considérablement le couple utile du moteur.
C'est pour cela qu'on conseille plutôt le changement de motorisation.
Aucune idée de la puissance du moteur ; que précise la plaque signalétique ?
Quant à TIPO, mystère.
Cordialement.

Re. Quand la phase de fermeture est enclenchée il faudrait mesurer la tension aux bornes du moteur.
Si vous entendez les "tic" d'ouverture et de fermeture c'est que les relais sont bien commandés.
Cela limite les recherches à effectuer.
On trouve des relais chez RS Components entre autres.
Cordialement.

Bonjour trugudu.

Citation :
Les relais de la carte ont été testés et ils fonctionnent.

Tout dépend de ce que vous entendez par cette affirmation.
Il faut tester la tension de sortie de chaque relais.
Le relais ouverture fonctionne bien.
Il se peut que le relais fermeture soit actionné, mais si les contacts sont dégradés, ce qui ne serait pas étonnant, le courant ne passe pas.
Vu d'ici, suspicions concernant l'état des relais s'ils sont d'origine.
Quand la commande fermeture est actionnée, tapotez sur le relais avec un manche de tournevis.
En résumé :

Citation :
Une action sur le bouton (porte ouverte) ne lance pas la fermeture de la porte.

Entendez vous le "tic" du relais ? si oui, on pense à des contacts bien oxydés.
Si non, on verra.
Avant, faites le test au voltmètre.

Re. Eh oui, encore et toujours la loi d'Ohm.
Et pourtant, 100 W ce n'est pas beaucoup. Mais en 12 V il faut du courant.
Cordialement.

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Cordialement, l'équipe du forum électricité.

Bonjour Falbi. Normalement il y a un regard dans lequel va être inséré le tube d'évacuation. Doit-on comprendre que le niveau bas du regard est au dessus des attentes dans le vide sanitaire ?
Si c'est ainsi, vous n'avez pas trop de possibilités pour que la pente soit bonne.
Restera à faire au mieux pour l'esthétique externe et interne à l'habitat.
Si le tout à l'égout déborde, il ne faut pas inonder la maison ; il faudra donc choisir les côtes des écoulements. Un clapet anti-retour accessible peut être utile.
On rappelle qu'il est prudent d'insérer des tampons de visite un peu partout, bien utiles en cas de bouchon.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re.

Citation :
pour une mise en sécurité on puisse brancher de l'éclairage sur le même circuit qu'un chauffe eau.

Ce n'est pas franchement une mise en sécurité. L'électricien prend ses aises avec la réglementation qu'il devrait appliquer à la lettre. Les circuits lumière doivent être indépendants de tous les autres dans le neuf ou la rénovation complète.

S'il attend que ce soit le technicien Consuel qui lui apprenne le métier, il a des manques dans sa formation, et un assez mauvais esprit. Ce serait à lui d'être "pointu". D'après ce que vous écrivez, ce n'est pas le cas.

On ne comprend pas bien ce qui se passe entre la lumière d'entrée et le chauffe-eau.
Qualifelec ici https://www.qualifelec.fr/
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Gilles.
La chute de tension est R.I. Si vous tolérez une chute de tension de 4 % en ligne, cela fait 0,48 V ; arrondissons à 0,5 V.
On prend une intensité de 10 A maxi (I = P/U). La résistance série devrait faire 0,5/10 = 0,05 ohms
Prenons une longueur aller retour de 120 m.
0,05 ohms pour 120 m, cela fait 0,42 ohms par kilomètre.
Dans les caractéristiques du cuivre sur le net, on trouve 35 mm² pour un conducteur de cuivre de 0,50 ohms par kilomètre. https://www.positron-libre.com/cours/tableaux-formulaires/tableau-resistance-fil-cuivre.php
On vous laisse vérifier le calcul. Une erreur est toujours possible.
Votre choix est d'alimenter le système en DC basse tension.
On savait pourquoi ce n'était pas un bon choix.
Vous faites au mieux.
Même en 25 mm², cela fait beaucoup.

Cordialement.

Bonjour à tous. Quelques remarques en passant.
Rénovation totale est l'impression qu'on peut déduire de la description des travaux exprimée par danksy.

Un devis descriptif a dû être signé ; que mentionne-t-il ?
L'électricien possède t-il la référence Qualifélec ? Travailleur déclaré ou non ? Professionnel formé ?
Les relations avec votre interlocuteur ne semblent pas être les meilleures.

Citation :
aucun circuit existant n'a été conservé.

Dans ce cas, le respect de la norme C15-100 est obligatoire (on pense aux circuits cuisson).

En effet, si de nouvelles lignes ont été crées, on s'étonne que four et plaque de cuisson soient sur la même ligne.
Ce n'est pas écrit, mais un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA doivent être présents sur le tableau de répartition. S'il y en a, le disjoncteur de branchement doit être de type S (retardé et peu sensibles aux déclenchements intempestifs).

Citation :
plus de place sur le tableau électrique

N'est pas un argument. Un tableau trop petit se remplace par un plus grand, d'autant plus qu'il est écrit : "nouveau tableau".

Pour ce qui concerne l'obligation ou non d'une visite Consuel, voir le site.
L'organisme vérifie la mise en sécurité et également la conformité à la norme C15-100.
Des anomalies ont été relevées par vous même, notamment pour ce qui concerne les lignes four et plaque.
Un contact téléphonique semble possible.

Un contrôle de valeur de la prise de terre ne semble pas avoir été effectué.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Gilles86550. Le choix de vos spots est une contrainte. Ils ne sont pas alimentés par un transformateur mais par un convertisseur électronique 12 V DC ce qui imposera de faire des liaisons dument repérées.
Il ne manque pas de projecteurs qui fonctionnent en 230 V AC, complètement autonomes.
Regardez chez Aric et Indigo Lighning entre autres.
Bien entendu il faut des appareils IP25.
Cordialement.

Bonjour Olivier. Cette panne est étrange. Est-elle intervenue subitement ?
Arrivez vous à faire démarrer le moteur à la main ou avec une ficelle (comme un gyroscope) ?
Les connexions sont-elles bien faites ?
Quand vous alimentez brièvement le moteur entendez vous un grognement et voyez vous le rotor tourner de quelques degrés ? Vous pouvez tenter un démarrage à vide si cela est possible, sans que le moteur entraîne la machine à plumer.

Est-il certain que le condensateur noir est mort ? Soit il se met en court-circuit et il explose, soit il ne fait plus sa valeur.
On vous laisse vérifier.
Cordialement.

Citation :
je lui demanderai à ce moment-là.

Ok. Pensez à faire un retour sur le forum, on aime bien connaître la fin des aventures technologiques.
Cordialement.

On ne voyait pas les cosses.

C'est pour cela qu'on pouvait craindre un serrage sur l’isolant.
Vous arrêtez tout et vous faites appel à un ami expérimenté ou un professionnel.
Il en va de votre sécurité.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Si oui, quelle est la meilleure solution ?

Une boîte de dérivation et trois bornes rapides type Wago à levier.
La ligne doit être spécifique à la borne avec des protections surintensité et différentielle indépendantes de tous les autres circuits.
Dans votre cas, installation par vous même, la puissance ne peut dépasser 3 700 W.
Cordialement.

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Cordialement, l'équipe de Bricovideo.

Après avoir vu le schéma.
Le conducteur bleu qui sort d'une borne du contacteur pour aller sur une borne du chauffe-eau ne peut être un neutre, mais une phase.
Dans ce cas, le chauffe-eau est alimenté sous 400 volts et non 230. La résistance doit être coupée.
L'appareil en haut du schéma est un interrupteur différentiel tétrapolaire 30 mA. En aucun cas il ne peut couper une surintensité comme le ferait un disjoncteur.
Le montage est à revoir.
On rappelle que dans le cadre d'une distribution triphasée, tous les récepteurs qui le peuvent doivent être raccordés en triphasé de façon à favoriser l'équilibrage des intensités. Un chauffe-eau en fait partie. Mais ici ce ne semble pas être le cas.
Cordialement.

Bonjour Ldupont44.
Avec une lampe témoin vous vérifiez la présence tension en entrée du thermostat (au niveau du câble d'alimentation) puis en sortie (au niveau des conducteurs blancs qui alimentent la résistance de chauffage).
Vérifiez que les conducteurs blancs ne soient pas serrés sur l'isolant.
On a des doutes sur la cosse de gauche en haut.
Mais on croit deviner que vous pourriez être assez inexpérimenté en électricité. Il faut travailler hors tension.
Cordialement.

Bonjour Kikinou.
La photo prêterait à rire, mais plutôt jaune. Il arrive de voir des horreurs sur le forum, mais là, c'est pire.
Rien n'est récupérable, il faut refaire du neuf.
On dirait que le peu de protections qu'il y avait a été démonté.

Si tout l'habitat est dans cet état et que vous n'avez pas assez d'euros pour sous-traiter la rénovation, et si c'est votre premier achat, sauf si vous avez une vue directe sur le Mont Blanc ou sur le golfe de Saint Tropez, peut-être faudrait-il chercher autre chose.

On vous laisse réfléchir.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Vu l'allure de l'objet et surtout la présence d'un circuit magnétique feuilleté, ainsi que les notations primaire et secondaire, il s'agit bien d'un transformateur classique ferromagnétique.
Effectivement, le transformateur a eu chaud. Sa fonction pourrait être juste pour alimenter l'éclairage.
Ce qui est curieux est que la tension primaire est notée 230 volts, ce qui est incompatible avec une alimentation triphasée 400 volts sans neutre.
Cordialement.

Il est à craindre que vous deviez appeler du secours.
Il y a beaucoup de points à vérifier : l'alimentation du chauffe eau et son couplage (monophasé ? triphasé ?), vérifier que la commande par le contacteur fonctionne (commande en heures creuses ?), état du thermostat s'il est électromécanique (on utilise de préférence une lampe témoin sauf si l'alimentation est en triphasé 400 volts).
Bref, on comprend que cela va être difficile pour vous. Un électricien est en mesure d'effectuer ces contrôles.
N'acceptez pas un diagnostic du type : "le chauffe-eau est mort, il faut le changer". Ce serait trop facile.
Le diagnostic doit être précis et argumenté.
Pour qui est expérimenté, il suffit de moins de 30 minutes pour voir ce qui ne va pas en agissant avec logique.
Cordialement.

Proche de rien, ce n'est pas beaucoup.
Le chauffe-eau ne fonctionne plus ?
N’auriez vous pas un proche qui pourrait vous aider ?
Mais si vous savez tester la résistance (mesurer sa valeur en ohms), c'est déjà un bon début.
A1 et A2 sont les bornes de la bobine du contacteur.

Bonjour Faberlight.
L'installation fonctionne-t-elle en triphasé ?
On ne voit pas de connecteur (confusion de vocabulaire ?). Juste un disjoncteur phase + neutre à droite, un interrupteur différentiel tétrapolaire, un contacteur chauffe-eau triphasé.
Donc pas de disjoncteur pour la ligne chauffe-eau.

Si le chauffe-eau est couplé en monophasé, le faire fonctionner sous 400 V va détruire la résistance.
Ce qu'on voit du câblage ne penche pas en faveur d'un montage réalisé avec rigueur.
Cordialement.

Bonjour Mouss7295.
Reformulons votre question :
1. Il n'y a pas d'eau pour la chasse des toilettes suspendues Duravit., or il n'y en a jamais eu, ces toilettes n'ont jamais fonctionné depuis leur installation.

2. Il n'y a pas d'eau pour la chasse des toilettes suspendues Duravit depuis un certain temps, alors qu'aucune action n'a été faite sur le réseau d'alimentation en eau de l'habitat.

Des précisions seraient bienvenues. Néanmoins, il se pourrait que la formulation 2 soit la bonne.
L'intervention sur ce genre de toilette n'est jamais simple du fait de l'accessibilité très réduite.
Si vous êtes locataire, le dépannage est de la responsabilité du propriétaire, et vice-versa.
Si vous n'êtes pas bricoleur, l'intervention d'un plombier sera obligatoire.
Cordialement.

Citation :
Mais comment est-ce possible de voir 15 kVA au lieu de 5 ?

Justement, à distance il ne peut y avoir d'explication.
On ne sait quelle est la puissance souscrite en triphasé.
Ne faites-vous pas une erreur de lecture ? 15 kVA pile poil pourrait être la puissance souscrite.
C'est la seule explication pour le moment. Si le four est de puissance nominale 4,5 kW, il ne peut en absorber 15.
Vu d'ici, ce ne peut être qu'une erreur de lecture de l'afficheur.
On vous laisse vérifier sur le Linky.
A suivre

Bonjour Cosmick. On a quelques doutes concernant le câble.
On comprend qu'il y a 3 conducteurs de phase de bonne section, un conducteur bleu de neutre particulièrement petit, et un conducteur non isolé qui pourrait être celui d'un blindage.

Dans tous les cas, il faut que les sections des conducteurs phase et neutre soient identiques.

Voir ce sujet qui traite des sections - intensités - longueurs ici : Installation domestique triphasé section des câbles
On ne serait pas étonné que le câble soit une "récup" issue d'un milieu industriel (alimentation d'une charge triphasée équilibrée, un gros moteur asynchrone)

Citation :
EDF a changé le DJ coté rue et l'a mis a 60A.

C'est systématique. Avec Linky, le calibre du DJ en aval est toujours le maximum.

Citation :
Je n'ai pas de coupure, cela signifie que 9kw sera suffisant.

Oui, 9 kVA, soit 45 ampères.

Citation :
DJ ext sera en 45 du coup.

Non, il est toujours réglé à son maximum. C'est Linky qui fixe le courant correspondant à la puissance souscrite. Donc on ne fait rien sur le DJ extérieur.

Citation :
C'est plus simple d'aller au tableau dans la maison qu'au DJ coté rue.

Oui. A vrai dire, le DJ côté rue permet de couper cette ligne qui, rappelons le, vous appartient. En plus d'assurer une protection différentielle ultime à 500 mA.

Citation :
Mais j'ai quand même un doute. Est-ce suffisant ?

D'après les données du lien, non.
Peut-être faudra-t-il dédoubler les conducteurs noirs. En affecter un pour la phase et l'autre pour le neutre. Cela nécessitera un repérage préalable avec adhésifs bleu et rouge ou mieux, des gaines thermorétractables.

On vous laisse examiner les sections. Voir les inscriptions sur la gaine.
En aucun cas le neutre doit être véhiculé par un conducteur nu. C'est l'isolé bleu, mais on a vu que sa section était insuffisante, d'où la transformation conseillée.
Peut-être vous faudra-t-il faire intervenir un professionnel pour effectuer la modification, sauf si vous êtes bon bricoleur.

Celui qui vous a vendu le bien en sait peut-être plus.
Cordialement.

Bonjour Guillaume.

Citation :
il s'est avéré qu'un 150L suffisait...

Cela est fonction des usages.
On ne peut rien conseiller, chacun est maître de ses choix.
Passer de 150 litres à moitié moins n'est peut-être pas une bonne idée.
Voyez ce que proposent les grandes marques, Thermor, Atlantic et autres.
La chauffe rapide ne l'est pas, car plus la capacité diminue plus la puissance de chauffe est réduite.
On vous laisse consulter les notices.
Quoi qu'il en soit, le double tarif avec chauffage en heures creuses la nuit ne semble pas une option pour votre production d'ECS. Il vaut mieux laisser le chauffe-eau sous tension en permanence, le thermostat fera son travail.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

J'ajoute qu'ici, quand le technicien du SAV d'une grande marque a constaté la présence d'un filtre avec des billes de polyphosphate (erreur d'achat), il n'a pas garanti que l'adoucisseur retrouve ses paramètres nominaux et cela a été écrit sur son rapport d'intervention. Les résines ne traitent que le calcaire, ni les boues ou impuretés diverses.

Qu'en pense Alain ?

Bonjour Joe14123.

Citation :
j’ai acheté un four à pizza d’occasion

Un objet technique comme celui-là doit être vérifié et essayé avant achat. Mais il semble que ce soit trop tard.

Citation :
donc pas de neutre à brancher ! Déjà j’aimerais savoir si le raisonnement a l’air bon svp ?

Oui, raccordement des 3 phases et liaison à la terre ; c'est tout.

15 kVA au lieu de 4,5 kVA, il y a un problème qui nécessite d'investiguer sur place avec au minimum une pince ampèremétrique.

Citation :
est ce que quelqu’un a une idée ?

Devant l'écran c'est peine perdue. Il se pourrait que vous ayez fait une mauvaise affaire.
Au mieux, un électricien sur place pourrait effectuer quelques vérifications, l'autre possibilité serait d'entrer en relation avec le vendeur pour qu'il reprenne un appareil qu'il savait peut-être être en défaut.
Cordialement.

Bonsoir JR48. Vous aviez bien analysé le phénomène de picking, autrement dit l'altération du cuivre, il y a quelques temps sur le forum.
Espérons un retour d'Anirbas0310 qui pourra peut-être préciser la période de construction, avec des réponses aux questions posées.

Je ne sais si isoler départ et sortie des circuits d'eau est possible (hors robinets de l'habitat), mais gonfler et voir au manomètre ce qui se passe serait une solution scientifiquement élégante ; mais qui ne donnerait pas l'emplacement de la fuite.

Toujours est-il qu'Anirbas0310 et probablement le voisinage, sont dans une situation difficile. Il y a deux aspects :
- le technologique (la fuite),
- et le juridique suivant la nature de l'habitat, location, copropriété. Qui est responsable ? Qui engage des travaux ? Qui paye ?
A suivre, avec Anirbas0310.
Cordialement.

On va essayer d'éclairir.
1. Il y a un doute sur le câble. Vous regarderez la section quand il fera jour.

2. Il semble y avoir un gros connecteur regroupant les trois conducteurs noirs, et un fouet doit être branché sur la sortie phase du DJ de branchement. Rien à dire.

3. On suppose qu'il y a un compteur Linky côté rue. C'est lui qui indique la puissance souscrite. 12 kVA correspond à une intensité de 60 A. Le DJ de branchement est alors réglé à son calibre maximum (quelle que soit la puissance souscrite). Ce devrait être 60 A. A vérifier.

4. Vous verrez quand il fera jour. Vu d'ici c'est au moins du 16 mm². Ce qui serait bien.

5. 45 A correspond à un abonnement 9 kVA. Il y a donc ambiguité sur la puissance souscrite. Il faudra vérifier la bonne valeur, 9 kVA ou 12 kVA. C'est inscrit sur la facture, mais l'afficheur du Linky le précise en faisant défiler les index.

6. S du côté rue c'est bien (il est temporisé et peu sensible aux déclenchements intempestifs). Rien du côté habitat, cela signifie qu'il n'y a pas de sélectivité avec les interrupteurs différentiels 30 mA présents sur le tableau. Vous vérifiez leur présence.
En cas de défaut d'isolement sérieux (c'est rare), un ID 30 mA peut déclencher et aussi le DJ différentiel de branchement 500 mA côté habitat (ce qui coupe tout l'habitat), puisqu'il n'est pas de type S.
C'est ce qu'on appelle la non sélectivité des déclenchements des protections différentielles.
Vérifiez que le DJ côté habitat est accessible facilement de l'intérieur de la maison (donc pas dans un garage sans porte intérieure).

7. Pour le moment ça se tient. Une vue du tableau de répartition permettrait de voir si ce dernier comporte les éléments de protection nécessaires.

Vous avez quelques vérifications à effectuer.
Ensuite on verra s'il y a quelque chose à faire.

Si un jour la puissance souscrite augmente au delà de 12 kVA, ce sera en triphasé et le câble est déjà là.

On avertit les internautes du forum en précisant qu'un jour ou l'autre il faudra alimenter une borne de recharge de véhicule électrique, et peut-être une PAC.
Du travail pour les électriciens compétents.
Téléconsultation à suivre.
Cordialement.

Re. Le montage avec condensateur de démarrage revient à brancher deux condensateurs en parallèle, et le démarrage effectué on en déconnecte un. Mais comment se fait la commutation ?
Cela se comprend bien avec le schéma de droite sens 2, où le couplage est triangle, facile à dessiner, avec un enroulement sous tension directe, les deux autres en série avec l'un des deux en parallèle avec un condensateur.
2 CV est déjà une puissance importante ( 1 500 W utile soit à la louche 2 000 W absorbés). Pas certain d'obtenir suffisamment de couple pour faire tourner une charge dans ses conditions nominales.
Dans tous les cas, on préfère un moteur monophasé d'origine, plutôt qu'un moteur triphasé adapté faute de mieux.
Cordialement.

Bonjour Franck88. Un retour de votre part aurait été apprécié. Mais il n'est jamais trop tard.

Bonjour Celes1989. Avez vous fini par dépanner votre installation, et si oui, quel était le défaut ?

Bonjour.

Citation :
Je vous remercie beaucoup pour votre retour... c'est un véritable casse-tête !

Oui, mais au moins vous avez eu un retour détaillé.
Nous non.
Ce n'est pas ainsi qu'on participe à un forum.

Bonjour. Cosmick. Il s'agit d'un branchement de type 2. Le câble de liaison en sortie du DJ de branchement est votre propriété.

Plusieurs questions :

1. Qui a choisi et posé le câble ?
2. Qui a fait le raccordement en sortie de ce DJ, sachant qu'on ne peut mettre qu'un seul conducteur sur une borne cage ?
3. Quelle est votre puissance souscrite ?
4. Quelle est la section de chaque conducteur ?
5. Quel est le calibre du DJ côté habitat ?
6. Les DJ côté rue et habitat sont-ils de type S ?
7. L'installation est-elle récente ?

Citation :
Sur la photo vous pouvez voir les 3 fils qui sont reliés qui sont la phase

On ne voit pas comment la connexion est effectuée.

A suivre, avec des compléments.
Cordialement.

Bonjour Olivier6178. Si vous aviez agrandi les schémas, cela aurait été mieux.
Voir ici pour en savoir plus : https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/tri-en-mono/1---couplage-moteur-tri-en-mono
Le couplage doit être triangle. Donc barrettes en vertical.
Vos explications manquent un peu de clarté : "un compresseur, moteur 2 CV, un deuxième moteur, le compresseur fonctionne".
On attire votre attention sur le fait que faire fonctionner un moteur triphasé en mono lui fait perdre ses caractéristiques de couple. Or, on sait qu'un compresseur nécessite du couple, au démarrage notamment.
Bref, votre montage risque de ne pas fonctionner.
Le mieux serait de changer la motorisation, mais cela a un coût.
Cordialement.

Bonjour Ber187. Il s'agit d'une sortie de câble dont la ligne est probablement raccordée sur un disjoncteur 20 A, et probablement aussi lui même en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA.

Rappelons qu'un four se raccorde simplement sur une prise de courant 16 A classique, mais dédiée au four.

Il aurait été plus simple de transformer la sortie de câble en prise de courant16 A.
Mais votre question initiale ne permettait pas de développer davantage.
Vous êtes renseigné.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Tout est dans le titre

Sauf que "tout" est peu précis.
Vous ne dites rien concernant la matière à nettoyer.
Si c'est du calcaire, du vinaigre ménager bien chaud (presque à l'ébullition) peut faire l'affaire pour le dissoudre, en plusieurs applications si nécessaire.
Cordialement.

Bonjour JR48. Le problème est que l'origine de la fuite éventuelle n'est pas identifiée : chauffage ? alimentations ? évacuations ?
Qui serait capable de mener les investigations avec méthode ? Et quels seraient les modes opératoires ? L'architecte, s'il y en a un, serait-il un bon interlocuteur (il faudrait que l'immeuble soit récent - il doit y avoir des plans) ?
Si l'expert n'émet qu'un avis au vu des taches sans investigation technologique, son avis n'a aucune valeur. La preuve en est que les avis d'experts ne mènent nulle part.
Et qui paye ?

Si d'autres appartements sont dans la même configuration, d'autres fuites se produiront.
Attendons le retour de anirbas0310.
Cordialement.

Bonjour. Quelques remarques en passant.

Citation :
Le filtre anticalcaire est conçu pour réduire la présence de calcaire dans l'eau

Désolé, mais ce n'est pas cela. Que deviendrait le calcaire éliminé ?

Le filtre anti calcaire, comme son nom ne le laisse pas supposer, ne filtre pas le calcaire, c'est à dire l'élimination du carbonate de calcium CaCO3 d'un coté, et l’eau moins chargée de l'autre. Ce qui peut s'écrire : le filtre anticalcaire ne modifie pas le Th.

Pour une étude plus complète que ce que l'on peut faire sur le forum, on peut utiliser les mots clés produits et procédés de traitement pour la potabilisation des EDCH (eaux destinées à la consommation humaine) sur le net.

Les procédés d'action d'un filtre anticalcaire (aux silicophosphates qui se dissolvent progressivement dans l'eau) et d'un adoucisseur avec résines échangeuses d'ions sont différents, et non complémentaires.

Un filtre anticalcaire peut être en amont d'un usage particulier (douche etc., en limitant la déposition du calcaire) alors qu'un adoucisseur par résine échangeuse d'ion traite l'eau d'un habitat entier en diminuant le Th (titre hydrotimétrique).
On ne passera pas en revue les moyens de traitement de l'eau, conventionnels ou non, L'Anses le fait très bien.

Dans une distribution domestique bien faite il est d'usage de prévoir des sorties d'eau non adoucie en cuisine et tout ce qui est robinets de puisage extérieurs et WC.
La consommation d'eau avec minéraux (en quantité raisonnable) est conseillée de toute façon. Donc dans la soupe et l'eau de cuisson des pommes de terre.

Quelques perles trouvées sur des sites de vulgarisation :

Le filtre anti calcaire empêche le tartre de se déposer dans les canalisations. L'adoucisseur à la même fonction mais il est plus fiable, à condition de bien l'entretenir.
On en déduit donc qu'un adoucisseur est un filtre anticalcaire, mais plus fiable.

Cet appareil permet d’éviter le dépôt de tartre et de nettoyer l’eau, tout en conservant son caractère potable.
Donc l'eau potable est nettoyée avec un filtre anti-calcaire, et demeure potable, ce qui est un plus appréciable.

Le filtre anti-calcaire y remédie (augmentation de la facture énergétique) en empêchant le tartre de se former. Indispensable pour les personnes qui doivent faire attention à leur consommation de magnésium et de calcium.
On a bien compris que le filtre anticalcaire n'agissait pas sur la concentration en ions Ca et Mg. Si l'on veut de l'eau pauvre en minéraux, on sait quoi acheter (arguments publicitaires dans les rayons eaux).
Par contre, toutes les eaux minérales naturelles sont plus ou moins chargées, il suffit de regarder les étiquettes. On sait quelles eaux sont pauvres en minéraux dissous. Ce qui n'empêchera pas les calculs biliaires.
En conclusion de tout cela, c'est qu'un filtre anticalcaire n'a rien à faire en amont d'un adoucisseur ; un filtre anti-impuretés en suspension, oui.

Citation :
c'est le plombier qui n'y connait pas grand-chose.

On a le droit de partager votre impression.
Cordialement.

Vu une machine TE 6 A batterie HS sur un coin bon à Sorgues.

Bonjour anirbas0310.

Citation :
D'après vous cela peut-il vraiment venir de notre chauffage au sol ?

Face à un écran, il est difficile de se faire une idée.
La pression indiquée est un indice, mais si elle varie peu on ne peut rien tirer de significatif.
Il ne suffit pas de dire "c'est votre chauffage", il faut le démontrer physiquement.
Qui possède l'expertise pour effectuer un diagnostic fiable ?

Une méthode physique consisterait à isoler les extrémités de la canalisation, vidanger, en boucher une, et mettre de l'air sous pression controlée à 5 ou 6 bars, fermer, et voir avec le manomètre si elle est constante ou si elle diminue à la longue. Il faudrait opérer à température sensiblement constante.
Pas compliqué dans le principe (on ferait pareil avec une chambre à air), et s'il y a fuite, ce ne serait que de l'air.
Et s'il y a fuite... Ce sera une autre histoire.

Par curiosité, quels types de travaux ont été réalisés ?
Cordialement.

Bonjour Sora. Vous avez tout compris, c'est l'illégalité la plus complète :
- l'agence qui loue un appartement vide alors qu'il est écrit meublé,
- le propriétaire qui, louant un appartement vide, doit disposer dans chaque logement d'un point de livraison comptage d'énergie électrique indépendant.
- les deux pour facturer de l'énergie électrique alors que c'est interdit dans ce cas.

Chaque compteur modulaire permet de comptabiliser l'énergie consommée par :
- l'étage
- le rez de chaussée
- le sous-sol
- les communs

Chaque compteur modulaire ne peut être remis à zéro. Il faut alors faire la différence des indications pour déduire la consommation pendant une période donnée.

On comprend que la facture EDF qui arrive périodiquement chez le propriétaire ou l'agence est divisée par deux. Un "arrangement" facile avec la réglementation. Mais si vous consommez moins que le voisin, vous payez plus que ce que vous devez.
Reste à voir si vous continuez avec ce système, ou si vous avez intérêt à avoir chacun un point de livraison comptage indépendant.

Vous pouvez demander conseil à l'Adil de votre département.

On vous laisse peser le pour et le contre, l'essentiel étant que chacun paye sa consommation propre.

La photo permettra de voir de quelle puissance vous disposez à partir du calibre de chaque disjoncteur et de vous en informer si vous ne le savez pas.

Comme vous avez accès au Linky triphasé, faites défiler les index afin de connaître la puissance totale souscrite.
Cordialement.

Bonjour Ber187.

Sur quelle appareillage branchez vous le four ?
Qu'est-ce qui distingue les deux cordons ? Leur longueur ?
Remplacer l'un par l'autre ne pose pas de problème particulier, du moment que les connexions sont bien faites et que le conducteur de terre est raccordé au bon endroit.
Cordialement.

Citation :
Par où devrais-je commencer ?

Nulle part. Il faut juste attendre, et si le fusible tient, tant mieux. Si le fusible fond de nouveau, on sera bien embêté pour vous donner des pistes de recherche.
Cordialement.

Bonjour Sora. On voit un disjoncteur de branchement triphasé mais on ne voit pas son calibre.
On ne voit pas le compteur général, peut-être un Linky.
On voit 4 petits sous-compteurs MM32LM. Il faudrait faire des gros plans nets et bien éclairés de chaque départ, au moins ceux de la première rangée, alim étage et alim rez de chaussée.

Faites une photo également du tableau électrique de votre appartement, afin de voir comment il est composé.

https://www.polier.fr/medias/files/mm32lm-compteur-electrique-polier-1.pdf

Le tableau en photo est à quel endroit de l'immeuble ? Est-il accessible par les locataires ?

On suppose que vous êtes en location. S'agit-il de meublés ou de logements saisonniers ?
Si ce n'est pas le cas, chaque logement devrait avoir son propre poste de livraison comptage d'énergie électrique.
Pour le moment, il y a une certaine impression d'illégalité.
Cordialement.