Citation :
Cependant, cette humidité se recondense rapidement sur la surface froide du tuyau d'eau froide.

Ce doit être epsilon.
Ventilez la pièce et tout ira bien. En attendant il faudra faire disparaître toutes les moisissures. Lessive Saint Marc et huile de coude.
Nettoyer les bouches d'extraction ne ferait pas de mal. Il doit y avoir des moumoutes dans les tubes.

Bonjour iolivier. En attendant qu'un professionnel vous réponde, vous pouvez poser la question ici :
https://www.saunierduval.fr/particulier/nous-contacter/
Voir également https://www.cedeo.fr/conseils/reglementation-chauffage-au-gaz-ce-quil-faut-savoir-en-2021-0

Citation :
Selon lui pas nécessaire car il n'a pas touché à l'arrivée de gaz.

Si l'on considère qu'il n'a pas modifié l'installation, mais simplement changé la chaudière, il a certainement raison.

Citation :
Je ne sais pas par où commencer.

Voir avec l'installateur ce que dit la réglementation.

Citation :
Suis-je obligé de payer le solde ?

On ne donne pas ce genre de conseil. Si le travail est terminé et réceptionné, il semble normal de payer le solde.
Pour le certificat Qualigaz, voir ici :
https://www.grdf.fr/installateurs/reglementation/certificat-conformite-installation-gaz-naturel
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Hares.

Citation :
Vous avez quand même dû vous dire "il est fou celui là de vouloir mettre un interrupteur au plafond",

Même pas, j'avoue que j'ai lu en diagonale, la réponse était diplomatique effectivement, comme à chaque fois qu'il y a un doute.
Mais j'ai zéro à l'examen d'attention et cela est irrémédiablement écrit dans les archives du forum pour les siècles à venir.

Sérieusement, mettre l'interrupteur (ou plutôt deux, avec une PC en dessous) à l'entrée de la pièce est la meilleure solution.
Ici, au choix, éclairage central ou au dessus vasque en entrant. Et au choix, VMC à vitesse maxi pendant 20 minutes par appui sur un BP, et s'il le faut, extracteur silencieux 20 minutes lors de l'allumage au dessus vasque.

Citation :
...un câble R2V...

Ou souple. Dans l'ICT ce peut être 3 conducteurs HO7V-U rigides ou HO7V-K souples.
Le sèche-serviettes étant à double isolation ne se raccorde pas à la terre.
Même chose pour les bondes, raccords en té.
Vous auriez eu une baignoire métallique il aurait fallu la relier à la terre.

Cordialement.

Bonjour Gwenod1. Votre raisonnement tient bon, sauf la remontée par capillarité. L'expert n'a pas trop de connaissances en sciences physiques. Quand l'air humide ne circule pas il y a de la condensation sur les parties froides, et il est normal que les moisissures se développent un peu partout, même dans les coins au plafond.
La solution est l'aération forcée (VMC ou extracteur), ou naturelle en ouvrant les fenêtres.
Peu importe ce qui se passe sous la baignoire.
La réparation de la VMC qui ne fonctionne pas est du ressort du propriétaire. Et vice-versa.
Cordialement.

Citation :
Le voisin a des enfants âgés de 6 et 8 ans

Ça ne va pas durer. De toute façon vous ramasserez des ballons. Et les enfants donneront des carottes.

Citation :
il est très difficile de les garder en place.

Bien que ce soit hors sujet, vous pouvez les associer quand vous soignez les animaux. Et on comprend que c'est à la campagne, une chance.

Voyez si vous pouvez vous passer de la clôture électrique. 1,20 m de grillage devrait suffire pour les chevaux ? (pas d'expérience).
Sinon vous mettez la clôture électrique un peu éloignée du grillage.
Faites le bon choix.
Cordialement.

Bonjour. Juste une réponse à votre question.

Le grillage étant de façon indirecte relié à la terre, ce dernier ne devrait pas être au potentiel en cas de contact avec les rubans. Ce qui ne vous empêche pas de faire une bonne connexion du grillage à la terre, juste par sécurité.
Néanmoins, pour l'efficacité de la clôture électrique et la sécurité vous pouvez la décaler de 20 cm environ par rapport au grillage mitoyen.

Si vous mettez trop près, une petite main pourrait toucher le ruban supérieur ou intermédiaire et malencontreusement être secoué.

On rappelle que les rubans doivent être montés sur isolateurs et ne faire contact qu'avec eux. S'ils touchent le bois, les rubans sont alors inactifs ; mais cela s'entend.
Pour relier la sortie HT du générateur aux rubans on utilise du câble HT, pas un vulgaire conducteur domestique qui serait dans l'herbe.
Pour finir on précise que le générateur doit être au sec en toutes circonstances.

Cordialement.

Bonjour Patrick74570.

Si vous chauffez modérément le plomb deviendra mou. Il n'y a pas de risque que le cuivre fonde.
En évacuation, cuivre et plomb sont avantageusement remplacés par le PVC en rendant les installations aisées avec un nombre d’accessoires important, et évolutives.
C'est peut-être le moment de changer de technologie.
Cordialement

Re.

Citation :
Seuls 2 tuyaux dans la cave en possèdent et la conclusion recommande une évaluation périodique pour eux.

Oui, mais l'hypothèse émise au vu de la photo était que le raccord, voire le tube au dessus pouvait être en fibrociment, puis après réflexion, éventuellement en fonte. Ce n'est pas bien difficile de faire la différence.
Le plombier doit avoir un point de vue, et si c'est du fibrociment, il doit connaître la procédure. Mais dans le bâtiment, tout est possible (pas vu pas pris ?).
Il doit délivrer au propriétaire un devis descriptif précisant, outre le prix, la nature des travaux à effectuer sur la canalisation en telle ou telle matière. Peut-être faut-il posséder une qualification particulière pour manipuler l'un des matériaux.

Citation :
Nous n'arrivons pas à déterminer si la canalisation est privative ou commune

Cela doit être précisé par les documents de vente, mais le juridique n'est pas notre fort.

On peut penser que la résolution du problème est l'affaire du vendeur plus que de l'acheteur.
Vu d'ici on ne voit que du noir sur le tube et des particules par terre (fuite de matières diverses séchées ?), et la situation n'est pas claire.

Il vous faudrait des garanties avant de signer.

D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.

Citation :
et 3 conducteurs en sortie

A mieux regarder il y aurait 4 : 2 blancs, 1 bleu, 1 marron.
A partir de vos mesures essayez de voir comment serait le secondaire, un bobinage avec des prises intermédiaires, ou deux bobinages indépendants.
Arrangez vous pour envoyer une photo à l'endroit en faisant un aperçu avant envoi.
L'autre solution est d’alimenter le primaire (s'il est bien repéré) et de mesurer les tensions secondaires.

Bonjour JHT. Juste une remarque en passant.

Citation :
car il est très cher chez le constructeur.

A comparer au prix de la piscine c'est négligeable. Et l'appareil est destiné à l'usage prévu.
De toute façon ce n'est pas un transformateur.

200 Nm est le couple mécanique utile en bout d'arbre du réducteur.
Si vous avez une idée de la fréquence de rotation en rad/s, il y a moyen de remonter à la puissance utile, juste pour avoir le plaisir de faire un peu de mécanique. Après, il y a les rendements.

Conclusion : il vaudrait mieux ne pas bricoler, d'autant qu'il se pourrait que vous soyez éloigné du métier.
Faites du neuf et vous n'y reviendrez plus.
Cordialement.

J'ai mal compris pour l'emplacement de l'interrupteur. Le pire c'est que cela restera dans les archives du forum pendant l'éternité. Quelle honte ! Mauvaise relecture.

Si le rail comporte des plaques de placo ou autre sur ses deux faces cela constitue un vide de construction. Définition Promotelec.

Pour l'emplacement de l'interrupteur, l'interprétation est différente. En rouge il s'agit du volume 2, dans lequel on peut disposer un interrupteur fonctionnant en très basse tension de sécurité. En dehors de cela, il faudrait qu'il soit dans le volume 3 + ID 30 mA (source Promotelec).
Y a-t-il une utilité que cet interrupteur soit placé là (en rouge) alors qu'à l'entrée il aurait sa place ?

Pour le sèche-serviettes, si classe 2 et ID 30 mA installation possible en volume 2.
Les 1,2 m est une distance de sécurité entre la main et l'appareillage, donc pas à travers.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Patrick.
Vous posez une question pour voir si l'on suit !

On aperçoit 2 conducteurs en entrée et 3 conducteurs en sortie (on considère que le transformateur étant mono tension 230 VAC implique que le primaire corresponde donc aux 2 fils en haut) . L'étiquette précise une tension d'alimentation de 230 V. On en déduit qu'il s'agit d'un transformateur abaisseur de tension 230 V AC / x volts AC.
Il se pourrait que l'enroulement secondaire soit à point milieu (le fil bleu)
Il faudrait mesurer la tension de sortie à vide pour estimer x.
Quant à la puissance, à vue d’œil elle pourrait être de l'ordre de 50 VA ou moins.
C'est tout ce qu'on peut dire à partir de la photo 2. La photo 1 n'est pas un transformateur.

Cordialement.

Bonjour C.

Ce type de réservoir est conçu pour se remplir naturellement d'eau de pluie en étant connecté à une descente de gouttière.
Une pompe à un certain coût. Pour 300 litres d'eau, et vu le prix du m3 d'eau, cela ne vaut pas la peine d'engager des frais.
Vous auriez 3 m3 on pourrait réfléchir.

Citation :
je n'ai pas vu de pompe de relevage si petite sur la toile.

Normalement c'est plus gros.
On pourrait faire rentrer une pompe plus grosse dans le réservoir.
Beaucoup de manipulations et d'euros pour pas grand chose.
Arrangez vous pour remplir à partir de la descente de gouttière.
Cordialement.

Re.
On ne sait pas ce qu'est l'intercalaire.
Si ce n'est pas considéré comme huisserie, le raccord à la LES n'est pas obligatoire.
Pour la douche, si ce que l'on voit en vue de haut en coupe est un vide de construction, on peut y passer un câble ou un tube ICT.
Par contre, disposer un interrupteur au plafond ne semble pas judicieux.
Classiquement on dispose le ou les interrupteurs en entrée dans le volume 3 (avec une PC en dessous, toujours utile).
Quand on peut, une SDB s'éclaire par des spots encastrés au plafond avec l'IP qui convient, et avec l'éclairage au dessus du lavabo ou vasque.
Il faudrait donc deux allumages.
Penser aussi à quelques prises de part et d'autre de la vasque.
Et bien sûr, une VMC efficace.
Cordialement.

Bonjour Lethib,

Citation :
le four a commencé à faire sauter les plombs

On comprend que vous êtes éloigné du métier, c'est pourquoi vous faites appel au forum. Comme il n'y a plus de plombs, ils ne peuvent sauter.

Les éléments de protection sont le disjoncteur différentiel de branchement, un ou des interrupteurs différentiels 30 mA, les protections surintensité que sont fusibles ou disjoncteurs modulaires.
Une résistance est en défaut si elle présente un défaut d'isolement, ce qui est classique.
On évite les raccordements sensibles à la température (dominos, bornes rapides type Wago).
Vous mesurez la valeur de la résistance, mais vous n'avez pas fait le test entre l'une des cosses et le tube métallique relié à la terre.
A moins de dépenser des euros, l'avenir du four est la déchèterie.
Cordialement.

Si l'on comprend bien le document à gauche ci-dessus, il s'agit des équipements communs dont le tube dégradé semble faire partie.
La réparation reviendrait donc à la copropriété.
L'agence devrait prendre l'affaire en main. Le plombier mandaté par personne ne peut prendre aucune initiative.

Citation :
d'autres acheteurs la harcèlent

C'est le jeu du marketing.
Avant de signer, il faut que vous en sachiez plus. C'est l'affaire du vendeur et de l'agence qui le représente ; avis personnel.
La pièce peut également être en fonte. On met du PVC depuis longtemps.

Re. Vous pouvez déjà consulter ce document pour en savoir plus : https://fr.rs-online.com/web/content/blog-discovery/maintenance/guide-tachymetre

Pour blinder le câble, une idée qui ne mènera sans doute nulle part mais rien ne coûte de l'essayer, serait de dénuder un câble coaxial d'antenne TV et de récupérer la tresse en cuivre. On la relie à le terre ou non.

Citation :
Avez vous un modèle plus industriel et pas trop cher à me recommander ?

Les modèles connus sont chers, et consistent en un appareil de mesure soit mécanique soit optique. On en trouve dans l’environnement des machines tournantes.
Donc rien de connu pour remplacer le bidule. Il faudrait chercher sur le net avec les mots clés capteur tachymétrique.

Il y a peu d'intérêt à connaitre avec précision la fréquence de rotation du forêt pour un usage domestique assez occasionnel. Cela pour justifier de ne pas engager des centaines d'euros.
La fréquence de rotation du moteur et le rapport des poulies à étage suffisent pour connaître la fréquence de rotation de l'outil.
On se dit que pour le bois il faut tourner vite, et pour le métal, plus lentement. Avec ces données on peut déjà usiner.
En gros, c'est l’œil et l'expérience qui décident.

Cordialement.

Bonjour Pluie75.
Quelques remarques en passant, juste en rapport avec la photo.

On peut penser que l'immeuble a déjà un certain âge vu l'évacuation en fibro-ciment qui date, et qui n'est pas saine.
Il serait bon que vous ne commenciez pas votre vie de propriétaire avec des travaux sur les bras, qu'il serait souhaitable, voire normal, que le propriétaire vendeur prenne en charge.

Citation :
Nous ne savons pas s'il s'agit d'une fuite

On ne voit pas bien, mais cela y ressemble.
Si des travaux de remise en état sont effectués, il serait bon de rajouter un tampon de visite, toujours utile en cas de débouchage.

Avant d'acheter, un diagnostic général doit être fourni. Il faudrait voir si ce problème est relaté.

Citation :
et combien cela peut coûter.

Peu importe, dès l'instant où la réparation est faite en bonne et due forme (donc pas un rafistolage), et à condition que ce soit le vendeur qui se doit de proposer un habitat en bon état.

Si le collecteur est relié aux étages du dessus, les usagers ne devront pas utiliser l'évacuation pendant un temps suffisant, sous peine d'inondation nauséabonde et particulièrement sale dans cet appartement.
Il y aura donc des contraintes à prévoir par l'intervenant.
Ce ne semble pas simple.
Une intervention qui pourrait être rapidement onéreuse et compliquée.

Attendons d'autres avis, dont celui de l'ami Gad plus précisément.

Cordialement.

Pour 15 € il ne faut pas en attendre trop.
Essayez d'augmenter la distance, et faites un essai sur un plateau en bois en bout de perceuse. A part cela on ne peut pas faire grand chose d'autre. Peut-être blinder le câble de liaison.

Bonjour Pierre4224. Le principe du capteur est visible sur ce document : https://docs.rs-online.com/2924/0900766b8110a29c.pdf
On y voit le capteur avec ses 4 bornes, l'alimentation à courant constant et les deux bornes de sortie tension. On voit aussi le transistor de sortie NPN dont le collecteur doit être chargé par une résistance extérieure.
Dans le système on suppose qu'elle est interne (1 k à 3 kohms pour la sonde en exemple).
Il n'y a pas à se tromper en branchant le senseur, il faut juste faire attention.

Il faudrait voir si le variateur est en cause. Il est d'usage en électronique de puissance que le câble qui relie la sortie variateur au bornier du moteur soit blindé. Pour le moment on ne met pas en cause une sensibilité aux parasites (terme bien vague, on préfère rayonnements parasites, ou phénomènes de compatibilité électromagnétique (CEM)).

Le fait que la fréquence affichée double ou triple fait penser à une aimantation autre que celle fournie par l'aimant, d'où la suggestion d'une poulie aluminium ou un plateau en bois en bout de perceuse pour essayer..
Vous pouvez éloigner le senseur de la poulie et voir ce qui se passe.

Avec 3 mesures par seconde il ne faut pas s'attendre à des performances exceptionnelles.
Mais ce composant ne doit pas coûter bien cher.

Le matériel industriel est autrement plus fiable, mais ce ne sont pas les mêmes usages.

Citation :
mais il devient plus intense lorsqu'il passe devant l'aimant. Est-ce normal ?

D'après les vidéos proposées sur le net avec les mots clés tachymètre CF 5135 C, oui.
Cordialement.

Bonjour rick33.

L’araldite, colle époxy à deux composants, n'est pas du tout faite pour coller de la pierre.
Le problème risque d'être ardu vu le poids de la moulure et des contraintes mécaniques et environnementales qu'elle va subir, humidité et température.
Peut-être faudrait-il l'enlever et la re-sceller, un travail de maçon expérimenté.
Et on ne connait personne sur le chantier de Notre-Dame.
Une photo pourrait aider.
Attendons d'autres avis.

Cordialement.

Re. Juste une idée comme ça.
Vous gagneriez en isolation si le lambris avait comme support le placo. Tout dépend de la hauteur disponible. Dans l'exemple en lien, on voit un plafond suspendu et isolé par rapport au plafond principal, lui même recouvert d'un isolant minéral.

Sinon, il faut mettre des tasseaux régulièrement répartis et dans un plan horizontal ; bref, il faut voir la facilité de pose, et cela est de votre domaine.
Il faut faire les bons choix. On parle bien de lambris bois. Il y en a de fort jolis chez la plupart des fabricants de parquet, hormis les revendeurs en GSB... qui revendent.
Ici, que ce soit d'origine ou rénovation, zéro DCL. Juste des boites.

Ce qu'on demande aux installations est que les jonctions soient accessibles et non dangereuses (boîtes, DCL etc.). Jamais rien v u concernant le lambris.
Attendons d'autres avis, notamment sur l'obligation ou non des boîtiers DCL Rien vu non plus.
Cordialement.

Bonjour Erwan62. Comme on ne démonte pas les pommes de douche, on ne sait s'il y a un ressort ni à quoi il sert.
Vu que les prix de revient sont calculés au plus juste, s'il y avait pu ne pas avoir de ressort cela aurait été fait.

Citation :
à quoi sert donc ce ressort ?

Ce sera la question du jour. Si un contributeur le sait, il a gagné.
Cordialement.

Bonjour Lyot.
Voir cette discussion où il est suggéré d'utiliser une boîte de dérivation encastrée en attendant la pose finale de spots led(s) : Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012

Citation :
Est-ce que cela passera au Consuel ?

Le consuel vérifie principalement la sécurité technologique de l'installation : sections, appareillages de protection, continuité et qualité de la terre etc.
Le lambris n'est-il pas posé sur un support existant tel que placo ? Quid de l'isolation éventuelle au dessus ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Citation :
J'avais un doute sur le fait de laisser ce câble exterieur sans protection.

Emmailloter l'extrémité c'est juste si vous envisagez le le ré-utiliser un jour. En tout cas il ne faut pas faire de frais.
Le forum vous a rassurée, mais à vrai dire, il n'y avait pas de quoi être inquiète.
Cordialement.

Re. Il est quelquefois du second degré qui tombe à plat.
Il n'est pas rare de conclure des tentatives de dépannage des tapis roulants sans SAV (ceux qu'on trouve à côté des tentes qui se déplient toutes seules) par la recommandation qu'il n'y a plus qu'à aller courir en forêt.
Faut-il avoir une forêt pas loin.

Une visite sur le site Roblin ne mène nulle part.
On trouve bien des moteurs séparés et des hottes sans moteur. Et aucune description technologique.
Il est spécifié pour la hotte Ilot : "commande électronique avec afficheur digital - arrêt temporisé... " ce qui ne permet pas de se faire une idée sur la technologie du moteur et sa commande.
Pour ce faire, il faut avoir l'objet sous les yeux et faire son étude sommaire. Ce qu'on ne fait jamais. Bien sûr il faut être un peu pointu en machines tournantes.

Il serait étonnant que le moteur soit à courant continu. Dans ce cas on retrouverait un induit avec des balais*.

Si le moteur en votre possession est une récupération, il aurait été souhaitable de récupérer le boîtier électronique et les organes de commande.

Au mieux vous trouvez une étiquette sur le moteur, vous regardez si vous observez un induit tournant avec des balais en bout. Mais même si c'est cela, ce peut-être un moteur universel* comme les aspirateurs. Et là il y aurait peut-être un moyen simple, mais sans commande radio.

Néanmoins, la VMC est capable de régénérer l'air, mais il faut qu'il rentre. Quelquefois, certains bouchent les arrivées d'air.
Cordialement.

Re. Si vous êtes pour le changer vous n'avez pas trop besoin de protéger l'extrémité.
Sinon, vous coupez à 1 ou 2 cm de l'extrémité, puis vous faites avec ce que vous avez.
Pourquoi pas le ruban noir, c'est vous qui connaissez bien le produit.
Ici ce serait du ruban adhésif de qualité 3M, qui ne bave pas et qui tient bien dans le temps.
On emmailloterait l'extrémité bien nettoyée à l'acétone. C'est du luxe.
Bref, on se débrouille et en général ça marche.
Si le câble est dur et ancien, vous pourrez vous servir de celui-ci comme aiguille.
Vous avez le temps de voir.
Cordialement.

Ce que vous demandez n'est pas commun sinon on vous aurait répondu. Tout n'est pas possible ni facile en électrotechnique. Pour faire tourner un moteur à vitesse variable il faut déjà savoir quelle est sa technologie : moteur universel comme les aspirateurs ? Moteur asynchrone monophasé à condensateur comme les tourets à meuler ? Moteur à commande électronique comme certaines VMC silencieuses à bouches hygrométriques etc.
Ensuite on voit si un appareil du commerce permet de faire varier la fréquence de rotation. On regarde sur le site du constructeur s'il propose un variateur adapté à son équipement.
Puis on échange avec courtoisie avec l'invité pour savoir ce qu'il en pense.

Tout cela pour signifier qu'on ne pourra pas approfondir votre sujet par manque de renseignements concernant un matériel pour lequel il existe peut-être déjà une solution constructeur.
On vous laisse chercher sur le site de la marque.

En conclusion le forum ne peut vous aider, ce qui a été signifié dès le départ.

Citation :
parce-que vous n'avez pas de temps à perdre

Les contributeurs sont bénévoles et leur temps ne peut être consacré à élaborer des projets à partir d'un cahier des charges relativement succinct qui tient en quelques mots : "J'aimerais pouvoir faire varier la vitesse si possible avec une prise télécommandée RF."

Attendons d'autres avis.

Bonjour Jess87. Si le câble est en état vous le laissez, mais s'il est cuit (soleil, intempéries, sec et raide) vous le changerez le moment venu.

Citation :
comment protéger le bout du câble extérieur qui n'est plus relié au râteau ?

Vous faites preuve d'initiative. Ni air ni eau.
Cordialement.

Bonjour Domi3124. Ce qu'il faut n'est pas une hotte, mais une VMC.

La hotte est normalement disposée en cuisine.
Quant à la cigarette dans l'habitat, c'est vous qui voyez, vous n'êtes pas tout seul tout le temps.
Pas d'idée ni de temps à passer sur un variateur de vitesse pour un moteur de hotte qu'on ne connait pas.
La solution sans variateur serait d'aller dehors.
Désolé de ne pouvoir vous aider.
Cordialement.

Re. La petite boite de dérivation / jonction est pas mal.
Mais elle fait double emploi avec le boîtier livré avec le spot.
La technique adoptée ici dans cette pièce a été d'amener l'arrivée 2 allumages avec la terre "au cas où" dans une boite de dérivation de 120×120 au plafond avec couvercle fin, puis de repartir ensuite vers les différents spots en 2 fois 1 mm² souple dans des conduits ICTA de 20 (ou 16 si cela vous arrange).

Sur la photo ci dessous on voit les conduits, la boite de dérivation jaune, l'espace au dessus des spots avec l'isolant dégagé car ils sont plus hauts que les vôtres. Le plafond suspendu a été rajouté. Le plafond d'origine doit être 12 cm plus haut environ.
Chez vous, il faut juste que les liaisons électriques soient bonnes (sans mauvais contact).
Si vous adoptez cette solution (arrivée dans une boîte), la terre peut y arriver.
Il sera temps ensuite de faire les liaisons vers les spots avec du 2 fois 1 mm² souple, une fois la peinture terminée.

Il ne faut pas trop vous polariser sur le Consuel, une fois que la sécurité de l'installation électrique a été respectée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Nico. Aucune idée.
Voir cette discussion retrouvée dans les archives du forum :
http://www.forum-chauffage.com/reparation-coffret-securite-si577-dbc.html

Une des contribution invoque des condensateurs qui se dessèchent sous l'action de la température.
L'auteur confond les technologies différentes entre les électrochimiques polarisés et les autres de quelques centaines de nF.
Bien sûr, ces condensateurs ne se vérifient pas à l'ohmmètre.

Il est curieux que le changement de condensateurs robustes peut remédier à certains problèmes. Si nous avions à résoudre ce problème à partir des discussions, nous mesurerions les capacités avec un appareil adéquat.

Néanmoins, votre installateur expérimenté agréé gaz en saurait certainement plus. Peut-être faudrait-il commencer par là afin d'éviter d'effectuer des dépenses inutiles, au hasard.

Cordialement.

Citation :
il y a déjà une prise à l'extérieur mais elle ne fonctionne pas

Il faudrait peut-être déjà la réparer plutôt que de faire un montage peu orthodoxe, et peut-être par facilité.
On ne sait ce que vous allez brancher à l'extérieur. Si c'est un barbecue électrique, l'idée est que le circuit ne travaille pas aux limites, avec le minimum de chute de tension.

Vous évoquez la norme, certes, mais vous passez par dessus pour brancher une prise sur un circuit chauffage.

Le conseil du forum sera de réparer la prise de courant en défaut.
Cordialement.

Bonjour Kevin9090.

Citation :
identifier la cause possible du problème

Ne serait-elle pas visible sur l'image 3 ?

Citation :
proposer des solutions pour le réparer.

Que pouvez-vous faire à part changer le groupe de sécurité ? Et changer l'emplacement du réducteur de pression. Là où il est il ne sert à rien dès l'instant où un mélangeur est ouvert.
Et puis si le chauffe-eau a plus de 10 ans, l'intérieur et le groupe de chauffe risquent d'être pareils.
On ne vous sent pas bien porté sur le bricolage. Il faudra sous-traiter l'opération.
Vous remarquerez sur le diagramme de l'ami Martien pourquoi les bouilloires sont pleines de calcaire.
Vous pouvez aussi vous intéresser aux fontaines pétrifiantes. Une exploitation qui utilise le même phénomène que votre groupe de sécurité.
Cordialement.

Bonjour Adi90x.

Vous formulez la question et apportez la réponse. Du temps de gagné.
Si la ligne est de section 2,5 mm² et est protégée par DJ 16 A, pourquoi pas ; mais ce n'est pas l'idéal.
N'y aurait-il pas une prise de courant un peu plus loin ?
Ce qui est davantage important est la présence d'une protection différentielle 30 mA en amont.
Une prise Plexo devrait faire l'affaire.
Il faut être certain de la liaison terre.
Cordialement.

Citation :
je fais quoi de mon fil de terre ?

Rien. Il est juste présent, au cas où un jour improbable il y ait des luminaires classe 1.
Je mettrais bien du souple de 1 mm² et installerais les spots au plus tôt.

Re. Au dessus du lit on préfère des petits spots assez directifs pour ne pas gêner l'autre à côté.
Celui là par exemple : https://www.lighting.philips.be/fr/consumer/p/spot/530904812

Citation :
Dois-je prévoir dans le placo un Batibox Boite DCL obligatoirement ?

Ce peut être une petite boîte pour applique Legrand sans DCL comme celle-ci :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/boite-luminaire-batibox-cloisons-seches-avec-couvercle-de-finition-pour-applique

Pour les spots plafond, tout dépend de la surface de la pièce.
Vous pouvez simuler en faisant un essai avant de percer. Vous verrez si c'est suffisant ou non (pas de norme).
Ici il y en a 9 sur 3 rangées en 2 allumages avec entraxe de 1,2 m environ. On voit bien clair !

Pour revenir à la chambre, le schéma classique familial comprend :
Allumage central à l'entrée par BP et télérupteur, prise de courant juste en dessous (aspirateur).
De chaque côté du lit :
- une PC double en bas
- un boitier inter 2 postes avec BP pour allumage central, et un interrupteur simple allumage pour applique au dessus.
- chaque applique permet d'éclairer l'un sans gêner l'autre. Disposition (hauteur et position par rapport au lit - entraxe) à déterminer.

Ne vous tracassez pas pour le Consuel. Leurs exigences sont davantage axées sur la sécurité que les éléments de confort.

Ne lésinez pas sur le nombre de prises de courant un peu partout. Intéressez vous particulièrement à cuisine et SDB.
On rappelle que hotte et frigo ne nécessitent pas de circuits dédiés.
Pensez aussi à la VMC.
Bref, une vraie aventure où il faut tout prévoir en même temps.
Et la borne recharge véhicule électrique.
Pour tout cela il faut un grand tableau de répartition largement dimensionné. Pas le bas de gamme de chez Bricotruc.

On aime bien Pragma Schneider (hauteur 125 mm qui ne se fait plus) ou des enveloppes de bonne hauteur interne au moins équivalente afin d'avoir de la place. Malheureusement, 115 mm semble courant désormais.
Cordialement.

Bonjour Jérôme.
On ferait un test de continuité entre les broches de la prise incriminée et les sorties des disjoncteurs tous déclenchés (manetons en bas) et disjoncteur de branchement déclenché aussi pour travailler hors tension..
Il faudra un long fil pour rallonger une des pointes de touche de l'ohmmètre.
Ce peut être un fil de phase coupé ou le neutre.
Généralement, les prises sont en cascade. Ce peut donc être aussi un mauvais raccordement dans une prise de courant en amont et branchée sur le même circuit.

Citation :
J'ai testé toutes les arrivées du tableau électrique, mais rien ne change.

Oui, mais qu'avez vous vérifié ? On préfère nommer les choses ainsi : "j'ai vérifié les départs des circuits en sortie des disjoncteurs (ou fusibles) ". Mais finalement, comment avez-vous opéré ? Et qu'avez-vous constaté ?

Si tous les départs sont actifs, ce peut être un mauvais raccordement dans une des prises du circuit.
Cordialement.

Bonjour jbristow. Vous pouvez mettre l'ID 30 mA dans un mini coffret à côté du principal.
Cela vous évitera de tout refaire en rajoutant un tableau plus grand.
Il faudra relier le neutre de l'ID sur le bornier gauche.
Pour les sections, cela est fonction du calibre maximum du DJ de branchement. Un sujet régulièrement traité sur le forum.
Cordialement.

Bonjour damien2103. S'il s'agit d'un montage simple allumage, il se pourrait qu'un rouge soit une phase directe et l'autre un repiquage.
A vous de vérifier.
Cordialement.

Ici vous ne verrez aucun préfilé :
Sortir gaines ICTA après pose de placo

Bonjour hares. De la gaine de 16 est bien petite. A la limite elle permet d'alimenter un luminaire en plafond avec de courtes longueurs mais, comme déjà dit, l'installation n'est pas évolutive, surtout avec du rigide.

Un batibox de 40 mm ne permet pas de disposer une borne type Wago dans le fond, surtout avec du rigide. Un petit domino à la limite. Il faudra un chausse-pied pour rentrer le mécanisme.

L'idéal dans votre cas de figure est de ne pas couper le neutre et la terre dans le boîtier interrupteur, mais simplement de les faire passer dans le fond. Et là on voit les limites du préfilé. Que nous n'utilisons jamais.

Citation :
je mets un wago en fond de pot derrière le mécanisme ?

Pas la place.

Citation :
mais je ne trouve pas de câble orange/bleu

Pas grave, du moment que le neutre est bien bleu.

On a essayé d'être persuasif sur le préfilé et le diamètre des tubes sur lequel il faut être généreux. Maintenant, c'est à vous de faire au mieux, sachant que nos contributions sont fondées sur le côté pratique, évolutif, et l'expérience. Sans oublier les textes de référence regroupés dans la norme NF C15-100.

Si vous installez télérupteurs ou va et vient il y a des conducteurs supplémentaires à passer. Alors, le préfilé ne sert à rien.

Le Consuel n'ira pas voir les couleurs des conducteurs des circuits lumière, peut-être le neutre bleu obligatoire. Il vérifiera la conformité des protections surintensité et des sections, les liaisons à la terre multiples.
Le code des couleurs des circuits lumière est évident dans l'absolu. Il en est de même dans les armoires d'automatisme où les couleurs et sections sont réglementaires.

Dans l'habitat, surtout bricolé ou ancien, c'est souvent horrible. Il n'y a qu'à regarder bien des sujets abordés sur le forum. Par exemple, et ce n'est pas le pire, un boîtier pour va et vient avec 3 conducteurs de couleurs identiques.

Cordialement.

Re. A part les PC, le préfilé n'a pas d'intérêt.
Et dans une gaine il peut passer plusieurs circuits. Donc ce n'est pas évolutif comme l'est de la gaine vide.
Compte tenu des chutes inévitables, il n'est pas certain que ce soit économique. Il faut voir.

Rigide ou souple c'est un choix de praticité. Si le tube est de diamètre suffisant sans coude de petit rayon, on peut passer du rigide. Et en rénovation, pour avoir des facilités de montage des appareillages on utilise du souple. Mais chacun fait son expérience.

La technique locale a été de passer un toron entier, et de faire en sorte qu'il ne puisse arriver aucune casse de tire fil, voire au besoin utiliser du 6 mm² à la place du tire fil d'origine.
On élabore le toron en déroulant chaque conducteur de façon qu'il ne fasse pas de boucle, on le rend rectiligne en fixant une extrémité dans un étau, et on tire très fort en passant un manche de tournevis sur toute la longueur (comme on ferait avec du bolduc chez le fleuriste).
Ensuite on assemble les conducteurs en emmaillotant la liaison avec de l'adhésif 3M ou équivalent.

L'un pousse, l'autre tire.

Ici l'écartement moyen des spots est 1,20 m. Marque Indigo Lightning.
https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-230, ou
https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-0
Les prix ont bien baissé depuis quelques années.

Avantages : trou de 68 mm, faisceau de 60 ° (donc pas de tache au sol, éclairage diffus très appréciable), température de couleur définitivement choisie à 3 000 K, légèrement orientables, IP 65.
Il se peut que la gamme ait changé, mais il doit exister des équivalents. Il faut approvisionner un peu de rechange de toute façon.
Ici raccordés en câble 1 mm² souple dans gaine ICT. Du 1,5 mm² souple conviendrait aussi. Mais c'est gros.

Citation :
ils peuvent toucher directement le pare-vapeur de la laine de verre au dessus ?

Dès l'instant ou c'est spécifié, oui. Il faut juste soigner les liaisons électriques.
Il faudra bien aspirer au niveau de chaque trou de façon à ne pas respirer les résidus de placo ou laine de verre.

Cordialement.

Bonjour RPCM.
En ce moment François Morel est interviewé dans le poste. Mais il est l'heure de coucher votre petite de quatre ans et de lui raconter une histoire.

Cours d'élec.
Établir du courant dans un circuit et le couper font transpirer les ingénieurs depuis toujours. Et il y a principalement deux sortes de courant en électrotechnique, le continu et l'alternatif.
Entre 0 et l'intensité établie en régime permanent il y a un régime transitoire. Ce régime transitoire peut générer des surtensions génératrices d'arc entre les grains du contact, surtout à l''ouverture car le courant "n'aime pas" être coupé. Les lois de l'électricité font que le circuit (toujours inductif, ne serait-ce que par la ligne) réagit de façon à prolonger le courant (loi de Lenz), et c'est ainsi que pour faire passer du courant dans l'air, au moment où les grains s'ouvrent, une surtension est générée et se retrouve entre les grains ouverts ; et ce jusque qu'au moment où la distance entre les grains est suffisamment grande pour que l'arc s'éteigne.

A l'établissement du contact, il y a une phase d'approche et les grains s'approchent de plus en plus jusqu'au moment où un epsilon de matières rentre en contact. Le courant fait ce qu'il peut pour passer dans un contact en train de s'établir, d'où les arcs.
Tout cela a été étudié et visualisé avec des caméras ultrarapides.

C'est donc pour cela que les appareillages favorisent rupture et établissement brusques des contacts avec systèmes à ressorts. Sauf les interrupteurs domestiques (sauf la gamme Mistral legrand, avec appareillages très bruyants).
Pour les contacteurs c'est pareil, idem pour les disjoncteurs. On sait qu'il y aura un arc à l'ouverture. Il faut qu'elle soit rapide, les contacts bien éloignés à la fin du mouvement, et avec un système de soufflage de l'arc pendant l'ouverture.

Pour revenir à la commande de volets ou d'un l'allumage quelconque, on sait qu'il y a un arc interne. Et c'est tout.
Si l'on hésite lors de l'allumage d'une réglette à tube fluo, on sait qu'il faut être brusque, sinon l'inter grésille. Et c'est normal.
Les Neville Brothers maintenant.
Cordialement.

Bonjour hares. Il est d'usage de passer des gaines au sol si la chape est suffisamment épaisse.
Il n'a pas à vous interdire sans justification.

Pour les gaines ICTA au dessus du placo il n'y a pas de problème, l'avantage étant qu'il n'y aura pas de condensation.

On peut utiliser des conducteurs souples HO7V-K.

Rappelons que toutes les connexions doivent être accessibles. Au besoin vous encastrez de grosses boites de dérivation en haut des murs verticaux.

Si ce n'est fait vous pouvez encastrer des spots leds de bonne qualité.
Ce type de projet a déjà été traité sur le forum. On fera des rappels si nécessaire.

On rappelle aussi que les circuits lumière nécessitent 5 ou 6 couleurs de façon à identifier chaque fonction :
Phase directe rouge, phase coupée orange, neutre bleu, navettes violet, retour BP marron, etc. Usage de bornes rapides à levier type Wago.
Et l’outillage qu'il faut, pince à dénuder automatique notamment.

Si vous faites ce travail vous même il serait bon que vous soyez en avance par rapport au plaquiste.
Et bien sûr, avec des plans à jour.
Cordialement.

Bonjour Lyot.

Il faut positionner les gaines avec précision au droit des futurs trous.
Ce sera au plaquiste de percer les trous avec grande précision également à la scie cloche avant de fixer les plaques.
Si le positionnement a été bien fait, les trous peuvent être effectués ultérieurement ; mais il faudra aller à la pêche.
Auparavant, vous faites des photos nettes de toutes les surfaces avant pose des plaques, si possible avec de grands cartons mentionnant les différentes cotes.
Concernant les éléments de cuisine, il est d'usage de fixer des planches au droit des fixations des éléments hauts. Les planches étant fixées sur les rails verticaux.
On prévoit aussi la sortie hotte à l'extérieur.
Voir l'exemple en photo.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour calendar,
Un retour serait bienvenu.
Un problème concernant votre chauffe-eau est resté dans les oubliettes.

Bonjour U. Les phases 1 et 3 sont absentes. On suppose que votre point de livraison est triphasé.
On ne croit pas trop à un défaut du disjoncteur de branchement, mais ce n'est pas impossible.
Par contre le défaut peut être en amont du disjoncteur de branchement.
Dans un cas comme dans l'autre le dépannage est de la responsabilité d'Enedis.

Il faut voir la ligne de la prise en défaut. Les fils à gaine tissu seraient à remplacer.

Le disjoncteur abonné ne doit pas déclencher (mais les protections surintensité des circuits, oui), sauf s'il y a un défaut d'isolement alors qu'il n'y a pas de protections différentielles 30 mA.

Le recours à un électricien pour vérifier l'ensemble de l'installation et proposer une rénovation incluant des protections différentielles 30 mA, s'il n'y en n'a pas, serait bienvenu.
Cordialement.