Bonjour.

Le montage du réducteur de pression est expliqué ici :
Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?

Bonjour. Branchez le sur une batterie 12 volts afin que vous soyez certain qu'il y a un dysfonctionnement.
"Il me semble...". C'est une impression, pas une constatation.
Il est indiqué que l'alimentation ne doit fonctionner que sur des appareils informatiques.
Sans faire d'essais on ne sait pas pourquoi.
Cordialement.

Les relais ressemblent à celui là, sauf qu'on ne voit pas la référence complète sur la photo qui indique la tension de commande.
https://fr.rs-online.com/web/p/relais-de-puissance/1762824
Pour quelques euros vous pourriez les changer, sans garantie qu'ils soient responsables de la panne

Bonjour. On ne connait pas plus que vous ce genre de cuisinière.
Seuls des contributeurs de plus de 100 ans pourraient vous répondre, mais il ne semble pas y en avoir de disponibles, vu l'absence de réponse depuis le 22 avril.
Si vous êtes au fin fond de la campagne, voyez si des anciens connaissent ce type de cuisinière.

Sur le conduit d'évacuation le robinet doit actionner un volet interne pour régler le tirage. Mais gare au CO2 ou CO en cas de mauvaise combustion.
Il serait bon de poser des détecteurs, pour éviter un endormissement éternel en douceur très vite arrivé.

Citation :
j'ai un tirant à droite

Essayez de voir sur quoi il agit.
En attendant, assurez vous que la combustion est terminée quand vous allez dormir. Et ouvrez les fenêtres régulièrement. On ne sait si une VMC est présente.
L'avantage de cette cuisinière est qu'elle permettait de chauffer et faire la cuisine.

Si vous utilisez du matériel plus moderne pour la cuisson, un poêle à bois à circuit fermé vous chaufferait beaucoup plus rapidement et efficacement, tout en ne rejetant que peu de particules fines avec une consommation moindre. Il faut quelques milliers d’euros mais on ne regrette pas.

Cette cuisinière a fait son temps, et ce reste un appareil dangereux et inefficace, énergivore en bois et charbon.

Il doit y avoir une cuisinière de ce type au musée de la mine à Leewarde où un habitat ouvrier du XIXème siècle a été reconstitué.

Cordialement.

Bonjour Jacques.

Quelle est la signification du voyant rouge clignotant ?
C'est un fluide caloporteur spécifique dont la quantité est fixée pour chaque modèle.
Quand on change de résistance il faut prendre des précautions pour ne pas perdre de fluide.
Changer la carte n'est pas compliqué, mais il faut être certain qu'elle est en cause.
S'il y a un mode boost, est-il efficace ?
Cordialement.

Re.

Citation :
Comment puis-je identifier le relais de chauffage et comment le tester concrètement ?

Il faut repérer les conducteurs de liaison entre la résistance et la carte, par l'intermédiaire d'un connecteur.
Ensuite, avec un voltmètre on vérifie la tension de sortie après avoir entendu le "tic" du relais au moment de la chauffe. Il faut être expérimenté.

Citation :
Je rappelle que je ne suis pas un pro de l'electro

II est à craindre que vous soyez obligé de faire intervenir un SAV. Vous avez fait ce que vous avez pu, mais rentrer dans le fonctionneent de la carte vous sera difficile. D'autant plus qu'il n'y a pas de plan.

Changer vous même la carte est toujours possible, mais il y a trop d'incertitude. Le relais de chauffage peut être en cause, mais cela n'est pas prouvé.
D'où la suggestion de recourir à un SAV.

Cordialement.

Bonjour Scoubidouille. Schéma classique, c'est à voir.

Un réducteur de pression n'a guère d'action là où il est placé. Dès l'instant où l'on ouvre un mélangeur, la pression réseau est la même dans toute l'installation.

Un réducteur de pression se justifie si la pression réseau est importante et qu'elle a été contrôlée avec un manomètre.
Donc chez vous le schéma classique devrait être, si cela est justifié, un réducteur de pression en sortie du robinet d'arrêt général avec manomètre en série avec une vanne à bille. Cette dernière sert à isoler le manomètre, qui peut se mettre à fuir à la longue.

Ensuite reste le mitigeur thermostatique en sortie du chauffe-eau. L'avis personnel est que dans l'habitat domestique on peut s'en passer. On est capable de faire le bon dosage avec les mélangeurs de lavabo et d'évier, voire dans la douche ou baignoire. Un mitigeur thermostatique est un élément de confort dans la douche.

"Pression de service continue maximale 10 bars (à 70°C). - Température maximale à 95°C (à 6 bars)."
Source : différents fabricants.
Ce qui est contradictoire avec votre remarque : "D' autre part, lors d'une sortie directement sur un multicouche, il semble qu'il n'y ait pas d'autre choix que d'avoir un mitigeur en sortie"
Il se peut donc que vous fassiez une erreur d'interprétation. S'il fallait systématiquement un mitigeur thermostatique en sortie de chauffe-eau relié avec du multicouche, cela devrait se savoir, et freinerait l'usage de ces produits.
Et ce qui n'est pas le cas.

Cordialement.

Bonjour. Votre retour serait bienvenu.

Il n'y a pas de capteur tachymétrique sur les pompes de cyclage des lave-vaisselle qui fonctionnent à fréquence de rotation fixe, du moins, ceux qu'on connait.
Sur les lave-linge qui fonctionnent à vitesse variable, il y a un capteur en bout d'arbre. Un petit alternateur avec aimant permanent très basique.

Bonjour Pluie75. Il est regrettable que l'agence, le propriétaire et la copropriété ne se soient pas rendu compte de ce problème avant.
La décision de ne pas donner suite est la vôtre, espérons que vous trouverez ailleurs et avec moins de soucis initiaux. Le forum vous a juste aidé à cerner le problème, avec une seule photo et des suppositions. Des échanges que nous apprécions.

Il faudra que le problème des tubes en fibrociment soit résolu d'une façon ou d'une autre.

Citation :
d'autres acheteurs la harcèlent pour faire une offre sur l'appartement.

Du pipeau ? Pour le moment l'appartement est invendable en l'état. Comme quoi le diagnostic a du bon.
Cordialement.

C'est un moteur de collection. On voit bien qu'il a 4 pôles, soit 2 paires de pôles, ce qui fait que la fréquence de rotation au synchronisme est de 1 500 tr/min (on applique la relation f = p.n - f = fréquence du courant, p = nombre de paires de pôles, n = fréquence de rotation au synchronisme en tr/s).
Le moteur est dit asynchrone car il ne pourra jamais tourner à cette fréquence, mais à peu près à 1 300 tr/min d'après la plaque signalétique. On dit qu'il y a du glissement (g).

Vu la taille du rotor à cage d'écureuil, on ne doit pas être bien loin de la puissance utile de 200 W. Mais comme déjà signalé, il faudrait mesurer l'intensité du courant.
Un bobinier trouverait dans ses vieilleries un transformateur ou un autotransformateur abaisseur de tension.
A la place du bobinier je confierais le travail à un stagiaire, ce qui lui ferait faire une analyse technologique.
Ce serait à vous de sécuriser les connexions.
Ce ne devrait pas être une ruine.
Cordialement.

Bonjour PaulAntoine,

Citation :
Je me demandais si je pouvais installer cette molette

On ne connait pas les critères d'équivalence.

Il manque 7 pièces, la molette semble hors d'état, la machine est inutilisable.
Par rapport au prix d'une machine neuve équivalente, si 400 € suffisent pour remettre celle-ci en service, cela se discute.
On ne peut vous aider, n'étant pas dans la branche réparation de machines diverses.
Cordialement.

Bonjour. Un condensateur présente des caractéristiques. Vous ne les donnez pas, qu'il y ait deux ou trois fils (et pourquoi trois ?).
On ne peut répondre oui ou non sans avoir de détails.
Cordialement.

Bonjour Padra. D'après la plaque signalétique le moteur fonctionne en 110 V.
On ne connait pas la puissance absorbée ni l'intensité nominale (on ne voit rien sur la plaque).
A vue d’œil il ne fait pas plus de 200 W.
Pour le faire tourner il faudrait un autotransformateur 150 à 200 VA 230 / 110 V (environ) et mesurer l'intensité avec une pince ampèremétrique.
Avant il faudra sécuriser la machine, aucun raccordement ne doit être accessible ; et bien sûr, raccorder la machine à la terre avec une fiche 16 A 2P + T.
Pour le variateur de fréquence de rotation il faut oublier. Les poulies à étages suffisent, comme dans le temps.
Un bobinier pourrait vous aider à remettre en service ce moteur.
Cordialement.

Citation :
j'ai changé les 3 condensateurs crée un court-circuit dés la mise sous tension.

Personne n'a expliqué le rôle des condensateurs en question Coffret sécurité SI 577 DBC chaudière De Dietrich
On ne pourra vous aider davantage.
Ce qui est certain est qu'il y a un court-circuit quelque part, indépendant, semble-t-il, de la mise en chauffe ou non.
Attendons d'autres avis... s'il y en a.
Le changement de carte pourrait être une solution, ou l'intervention d'un SAV qui fera de même, avec de la MO en plus, mais avec obligation de résultat.
Cordialement.

Bonjour Scoubidouille.

Citation :
je souhaite garder le mitigeur thermostatique en sortie de ballon ECS pour ne pas être trop chaud au départ sur le MC de 20 qui va à la nourrice EC

Ce ne serait pas notre choix. Dans ce cas là il faudra vous accommoder des inconvénients.

On sait très bien régler la température avec un mélangeur banal d'évier ou lavabo, et le mitigeur thermostatique de douche sait faire son travail.
Et sans brûlures, juste avec un peu de précaution d'usage.
Cordialement.

Bonjour Thierry.
On comprend que votre plombier fait encore des siennes un an après.
Le Destop pourrait dissoudre une partie du bouchon, du moins on l'espère. Une fois qu'un passage est établi le liquide part et donc n'est plus actif. Si le bouchon est imbibé peut-être partira-t-il.

Nous recommandons régulièrement de placer des tampons de visite pour pouvoir déboucher "au cas où".
Si vous pouviez passer un tube de nettoyeur haute pression, quel que soit le sens (bonde > écoulement et vice-versa), le bouchon serait pulvérisé.
Cordialement.

Bonjour Jacques.

On n'en sait pas plus que vous.
La plaque est peut-être clipsée. Changer la lampe devrait suffire.
Cordialement.

Bonjour Ame17.

Citation :
Comment puis-je procéder ?

A part faire intervenir un SAV c'est fichu.
Il est préférable d'utiliser papier et crayon pour le repérage.
De l'adhésif avec feutre indélébile est pratique également.
Cordialement.

Bonjour. Juste quelques remarques.

Le relais chauffage peut être défectueux avec des contacts oxydés.
Dans ce cas la tension au bornes de la résistance de chauffe reste nulle.
Il faut entendre s'il fait "tic" au moment de la chauffe, et s'il y a de la tension aux bornes de la résistance.

Le changement de relais est toujours possible à condition d'en trouver un, mais il faut être certain qu'il est HS, d'où les contrôles préconisés.

L'alternateur tachymétrique est un capteur de fréquence de rotation.
Il n'est pas une cause possible de la panne.
Cordialement.

Bonjour S.
Après avoir cherché de quoi il s'agissait, on a trouvé ceci :

Citation :
relais de chaudière gaz 85185519 type 577 DBC control box, coffret de sécurité pour REMEHA, BROTJE, OERTLI, CHAPPEE, DE DIETRICH

Vous évoquez un disjoncteur sans donner son calibre et sans préciser s'il alimente la ligne de la chaudière gaz.
Vous changez au petit bonheur la chance trois condensateurs dont on ne sait leur fonction, les références C1 C11 et C7 se rapportent à un schéma.

Citation :
Pourriez-vous m'indiquer la raison de ce problème ?

Non.

On sait qu'un disjoncteur déclenche en cas de surintensité ; mais ce peut être au démarrage de la chaudière inconnue. Il faut donc déterminer dans quelles conditions cet appareillage déclenche, d'autant plus que bien des invités confondent disjoncteur et protection différentielle 30 mA.

Cordialement.

Citation :
Je mettrai le violet sur L et les deux noirs en navette 1 et 2.

Une affaire de réglée très bientôt. Travaillez hors tension, la phase étant présente sur un des noirs. Vous devriez retrouver le violet à la lampe, avec, si tout va bien, un neutre bleu.

Bonjour. Pour continuer ce sujet nouvellement déterré, le 20 aout 2022 on n'en savait pas plus et il est à espérer que Jayce8 ait pu programmer la carte.

Citation :
les relais de commande moteur vibraient genre 50 Hz quand ils étaient actionnés

Ceci est un indice à exploiter, sachant que la tension continue est issue d'un secondaire de transformateur, puis un pont de Graetz redresse les deux alternances, un filtrage basique par condensateur électrochimique lisse la tension, et peut-être y a t-il un régulateur.
La pièce d'usure est le condensateur électrochimique qui ne fait plus sa valeur, la tension est non filtrée, unidirectionnelle bi-alternance, avec une grosse composante à 100 Hz qui fait vibrer le relais. Il est quand même curieux que l'électronique en aval ait pu fonctionner avec une alimentation fortement dégradée.

Citation :
on obtient une valeur cohérente avec sa capacité et on le croit sain

Tout dépend du mode opératoire pour faire la mesure.
Quelquefois le condensateur explose, d'autres fois il est sec.
On dépanne à l'oreille, à l'intuition avec ses connaissances de base et un bon multimètre, ou à l'oscilloscope, ce qui demande d'autres moyens.
Merci pour les indications qui pourront servir à d'autres.

Bonjour Nicoram. Il est normal que Legrand ne précise pas la puissance, surtout si elle est active (en W). Cette dernière dépend du facteur de puissance (cosinus phi) de la charge.
Le seul paramètre à prendre en compte est l'intensité efficace assignée de la prise de courant. Donc 20 A par phase suffit. Si vous avez trouvé des kW quelque part, c'est faux.
Vous avez bien fait de poser la question.
Cordialement.

Bonjour.

Un lien vers la notice technique de la Control box pourrait aider.
Une photo de l'intérieur également.
Si un relais thermique déclenche c'est qu'il y a une surintensité.
Comment le condensateur a-t-il été vérifié ?

Re.

Citation :
Il grésille lorsque j'actionne l'interrupteur.

Peut-être utilisez vous le mauvais terme, voire le mauvais appareillage.
Un interrupteur se présente sous la forme d'un levier à deux positions stables, comme pour allumer ou éteindre une lampe.
La commande d'un télérupteur se fait avec un bouton poussoir. Le contact est normalement ouvert, et quand on appuie fugitivement sur le BP une demi seconde, le contact se ferme brièvement et le contact du télérupteur change d'état, la lumière s'allume ou s'éteint.
Si le montage fonctionnait avant la pose du placo, le problème vient de là.

Bonjour Dom. Sauf erreur, il fallait écrire dans le forum électricité. Ensuite il aurait fallu joindre la notice de cet appareil qu'on ne connaît pas, et encore moins les stops led. Néanmoins, on a trouvé la notice sur le net.
Des éléments de solution sont peut-être ici : Brancher détecteur de mouvement Steinel IS1

Si cela peut aider, Il faut faire les essais du montage en fils volants sur l'établi dans une pièce (ou partie) dans le noir (à défaut, une armoire, une boite en carton etc.).

Si le détecteur est comme les autres davantage connus, lors de la mise sous tension le détecteur fait un cycle allumage extinction. Une fois alimenté, on ne coupe plus l'alimentation.
Cordialement.

Bonjour Alain.

Citation :
l'un des interrupteurs a été retiré par l'ancien propriétaire

Drôle d'idée... Et comment justifierait-il cette bêtise ?

Si l'on suit la logique des couleurs (à distance on ne peut faire plus), les deux conducteurs de même couleur seraient les navettes et l'autre le commun.
Si le raisonnement est bon vous devriez retrouver les navettes en noir dans l'autre boîtier va et vient.
Et si vous voulez réviser, c'est là : Va-et-vient.com
En général sur les appareillages le commun est repéré L.
Le mécanisme "va et vient" est un "inverseur unipolaire".

On vous laisse faire les raccordements, puis faire un retour sur le forum.
Cordialement.

Nota : il serait bon d'encastrer une boîte Batibox sur laquelle viendra se fixer l'appareillage. Le bois bien sec et les mauvais contacts éventuels ne font pas bon ménage.

Il vaut mieux démonter.

Citation :
je les sors de la prise murale 5P - 20A.

Il faudrait communiquer vos références. Sur Legrand la puissance n'est pas spécifiée, ce qui semble normal.

Bonjour Romain.
Ce dysfonctionnement est-il apparu suite à une intervention sur les boutons de commande ?
Le fait que le télérupteur grésille est suspect.
Cordialement.

Bonjour Nicoram. On va résoudre le problème.
Le régime triphasé est la superposition de 3 régimes monophasés.
Ce qui fait S totale = 3 fois S par phase ; soit 3 × 230 × 20 en régime équilibré
Ou bien, pour une charge équilibrée, S totale = rac(3) × U × I avec S en VA, U = tension entre phases, I = intensité du courant en ligne.
On vous laisse vérifier.
On considère que les charges sont résistives pures, donc P = S
P = puissance active en W, et S = puissance apparente en VA.
Cordialement.

Bonjour.

Le schéma de cette commande permettrait d'envisager une cause possible de panne. Et sur le net on ne voit pas grand chose. Peut-être disposez vous d'un synoptique ?

Citation :
quand la protection thermique se déclenchement il faut venir réarmer manuellement

C'est normal.
Il y a une surcharge pas suffisamment intense pour déclencher un disjoncteur magnétothermique ? Y en a t-il un en amont du montage ?

Citation :
Condensateur vérifié.

Et comment ?
Si un condensateur moteur est en défaut, le moteur ne démarre pas, ou mal, une surintensité affecte la ligne et une protection surintensité déclenche.
Si le moteur de pompe est plus ou moins grippé, il absorbe une intensité supérieure à l'intensité en régime permanent et une protection déclenche également.

Citation :
changer le thermique et le contacteur

Surtout pas, ils n'y sont pour rien. Le relais thermique détecte une surintensité et il déclenche.

Pour dépanner, une pince ampèremétrique serait bien utile pour quantifier la surintensité et déterminer quelle en est la cause.
Le dépannage ne sera pas simple.
Cordialement.

Bonjour Joffrey.

Les sorties étant sur relais les charges ne semblent pas responsables de la panne.
Il semble y avoir un gros problème sur la carte.
Un disjoncteur 16 A courbe C déclenche pour une intensité de courant comprise entre 5 et 8 fois 16 ampères.

Citation :
J'ai d'abord voulu vérifier les fusibles : il s'avère que ceux-ci sont shuntés

Ils sont certainement mieux calibrés que le DJ, ce dernier étant là pour déconnecter le circuit.

Vous n'avez d'autre choix que de remplacer la carte et de remettre l'ensemble dans la configuration prévue sans fusibles shuntés.

Citation :
Le risque serait de changer la carte par une carte neuve

Oui, mais que faire d'autre ? Après changement, peut-être faudrait-il ne pas reconnecter les charges et voir si l'électronique fonctionne normalement.

Les fusibles ont été shuntés, cela ne s'est pas fait tout seul et il y a une raison.
Toujours est-il que ce n'est pas normal.

Cordialement.

Bonjour. Vous n'avez pas le choix. Il faut pincer les deux manettes, ce qui déverrouille le dispositif, et ensuite on tire le mécanisme vers le haut en le bougeant.

Citation :
je ne vois pas comment faire..

On met en oeuvre la méthode OSD.

On peut aussi vider toute l'eau résiduelle avec une éponge, et on remplit avec deux litres de vinaigre ménager préalablement chauffé. On laisse agir.
Du détartrant WC en gel pourrait aussi faire le travail, du détartrant cafetière en ne lésinant pas sur la quantité de poudre.
Mais il vaut mieux démonter.

Cordialement.

Bonjour Bert6969. Ce qui est certain est que l'horloge est beaucoup plus fiable que le gadget qui nécessite des conditions de transmission contraignantes. N'importe qui peut régler l'horloge, ce qui n'est pas le cas du module.
Ensuite il est prévu pour commander une lampe, sa sortie étant active (Ph + N) non protégée. On ne sait pas si la commutation interne est par relais ou semiconducteur.
Si vous désirez vraiment utiliser le module il faut juste que sa sortie alimente la bobine du contacteur.
Il suffit alors de déconnecter les conducteurs qui alimentent la bobine du contacteur en les isolant et brancher les deux conducteurs de sortie du module à la place.
Et quand le module sera en défaut rédhibitoire, il suffira de faire l'opération inverse.

On sait que la coupure du courant dans une bobine de contacteur (charge dite" inductive") génère une surtension. Le contact de l'horloge la supporte ; l'électronique interne ou le relais interne du module (s'il y en a un) la supportera-t-elle ? Pour cela il faut faire l'essai.
Si vous entendez un "tic" lors de la commutation, il y a un relais interne ; dans le cas contraire, un semiconducteur est utilisé ; vous utilisez une lampe pour faire l'essai. On ne donne pas cher de la durée de vie du semiconducteur s'il alimente la bobine du contacteur. Mais on se trompe peut-être.

On vous laisse faire les TP.
Cordialement.

Re.

Citation :
un branchement entre phase et terre déclenchera la protection différentielle 30 mA en tête de ligne à gauche

Ce qui signifie que le gris est bien le neutre.
Il doit y avoir une boite de dérivation quelque part où les couleurs ont été changées.

Citation :
Mais on est bien d’accord que le gris est forcément le neutre sinon mon four ne fonctionnerait pas ?

Rien ne fonctionnerait puisque l'ID 30 mA aura déclenché.
Cordialement.

Faits divers.
*Dans une région, c'est l'OPAC du lieu qui invoque trop de plantes vertes dans un appartement pour justifier les moisissures en haut dans un coin (et suintement goutte à goutte). Le diagnostic a été fait au doigt mouillé sans visite du logement au dessus. Un peu comme les tuyaux qui se croisent.
Les réclamations de la personne n'ont pas abouti. A part la visite de l'agent spécialiste en plantes vertes.
Au bout de 6 mois, rien d'autre ne s'est passé.

Finalement elle a fait inspecter son appartement par un expert mandaté par son assurance qui, lui, a visité le logement du dessus et a mis en évidence des défaillances au niveau des joints périphériques d'une fenêtre, ce qui engendre des infiltrations. On abrège.

Tout cela pour signifier que n'importe quoi, incompétence et mauvaise foi sont érigés en prétexte pour ne pas agir.

*Source : article de presse.

Re. Donc, si l'on comprend bien, la phase est le rouge, le neutre le gris, et la terre en noir.
Il y a un changement de couleurs quelque part. Il serait bien que vous trouviez où se trouve l'anomalie.
Et vérifier que le noir est bien relié à la terre (test de continuité entre noir et bornier de terre sur le tableau avec un ohmmètre).
Cela contribuera à appréhender quelques bases de l'électricité domestique.

Sur le forum on voit des horreurs, celle là est pas mal.

Un four est normalement muni d'une fiche 2P + T et se raccorde sur une prise de courant dédiée.
Ici il s'agit d'une sortie de câble.
On peut supposer que la prise a été enlevée, mais par qui ?

En cuisine, il est d'usage de raccorder la plaque de cuisson électrique sur une sortie de câble 32 ampères avec conducteurs de section 6 mm² ; et quand les couleurs sont respectées, c'est encore mieux.
Cordialement.

Bonjour Pierre.

Si vous êtes compétent il faut, comme proposé, disposer des notes d'application des systèmes.
Ce peut être délicat car l'équipement embarqué doit fonctionner dans toutes les circonstances.
Le forum peut beaucoup, mais ce sont des technologies qu'on ne peut traiter uniquement en quelques lignes.
Le système demande à être mis en service et traité à quai.
Disposer d'un schéma sera insuffisant.
Nous n'avons pas eu l'occasion de développer nos compétences dans ce type d'application.
Cordialement.

Bonjour Cocobeloeil,
Le titre "Ce schéma triphasé vers monophasé est-il réalisable ?" laisse penser que le point de livraison triphasé va être transformé en monophasé. Donc changement de contrat et intervention d'Enedis pour changer le DJ de branchement pour un modèle monophasé.
On ne comprend pas bien au premier abord. Mais...

Au deuxième on comprend que le point de livraison ne change pas.
Ce que vous voulez faire est de garder les arrivées en tri sur un ID tétrapolaire 30 mA pour alimenter des récepteurs monophasés.

Cela se fait couramment quand on a un chauffage tout électrique. Tous les départs sont répartis en mono sur les 3 phases et le neutre pour assurer l'équilibrage.

L'inconvénient du branchement est qu'au premier défaut d'isolement, c'est un tableau entier qui n'est plus alimenté. Mais technologiquement il n'y a rien à redire.
Les défauts d'isolement sont très rares, principalement dus au gros électroménager relié à la terre (four, frigo, cuisson etc).

Qu'y avait-il avant changement pour assurer les protections différentielles 30 mA ? Rien ?

On attire votre attention sur les lignes d'alimentation des pompes à chaleur et des bornes de recharge véhicules électriques qui doivent être spécifiques. C'est obligatoire pour les bornes, recommandé pour les PAC (à vérifier).
Par sécurité on fait de même pour les congélateurs.

Conclusion : la protection différentielle tétrapolaire fonctionne, mais il est des cas où ce n'est pas l'idéal. Tout dépend des charges branchées sur les trois tableaux.

Avant de faire des économies peut-être faudrait-il dépenser pour que l'installation soit exemplaire et conforme aux règles de la distribution domestique.

L'économie pour l'économie n'est pas forcément un bon critère. Mais on ne sait pas ce qu'alimentent les trois tableaux.
S'il y a un atelier éloigné il faut des ID mono et des tétrapolaires, en plus d'un interrupteur sectionneur tétrapolaire.

Cordialement.

Bonjour Lyot. Ne vous tracassez pas avec le boîtier de communication dans ce qu'on comprend être une rénovation.
Êtes-vous assujetti à une visite Consuel ?
Cordialement.

Re.

Citation :
un expert d'assurance à quand même pris la non isolation des tuyaux comme critère pour refuser une quelconque prise en charge.

Un peu lourd...
Et rien de prouvé.
Dans un habitat normal, c'est à dire bien ventilé, il n'y a pas de moisissures.
Alors que les tuyaux se croisent ou pas, c'est juste un mauvais prétexte pour ne pas payer.
On ne savait pas que des tuyaux qui se croisent pouvaient générer une telle humidité. Et si on met une cuvette en dessous, on peut remplir le bocal à poissons rouge avec de l'eau déminéralisée ?
Cordialement.

Citation :
Je vous remercie d'avance pour votre aide.

Elle a été fournie.
Un retour serait bienvenu.

Bonjour Pierre.

Il sera certainement difficile pour les contributeurs du forum de vous apporter l'aide attendue.
Il s'agit d'étudier un projet qui nécessite une expérience concernant des matériels qu'on n'utilise pas dans l'habitat, qui est le principal domaine d'intervention.
Au minimum il faudrait les documentations et notes d'application des produits pour en savoir un peu plus.

Le plus simple serait de contacter un professionnel expérimenté sur place, capable de concevoir le projet, le réaliser, le contrôler et le mettre en service, le régler, et en assurer la maintenance.
Les chantiers Jeanneau savent faire cela, c'est une partie de leur métier.

Cela ne se fait en aucun cas en quelques lignes sur un forum à partir d'un descriptif succinct.

Désolé.
Cordialement.

Le principal est la VMC.
Le nettoyage car cela fait partie des règles d'hygiène
Et faire circuler l'air.

Quant à la définition du taux d'humidité, voir Wikipédia, à défaut d'un cours de physique. On retient qu'il ne peut dépasser 100 % (cas où l'air est froid et humide). Et cela suffira amplement ; pour le reste, on ouvre les fenêtres si ce n'est pas trop poussiéreux dehors.

Citation :
tenter d'isoler quand même au minimum le tuyau d'eau froide

On ne le fait jamais, sauf risque de gel.
Isoler l'alimentation en eau chaude est plus courant pour limiter les déperditions.

Cordialement.

Bonjour Hares. Toutes les liaisons n'étant pas en métal il n'y a aucune raison de faire des branchements terre.
Reste la présence d'un conducteur de terre pour la salle de bain.
Les textes Promotelec précisent que les robinets raccordés à des canalisations isolantes ne sont pas à raccorder à la LES. Il en est de même pour les bondes diverses.
Faut-il placer une boîte avec une ligne de terre spécifique en attente ? On n'imagine mal qu'un aménagement ultérieur nécessite un raccordement à la terre.
Attendons un avis sur ce point.

Sinon, il n'y a pas de problème particulier chez vous. Vous pouvez "vous y mettre".
Cordialement.

Juste une recommandation : pensez à mettre des tampons de visite un peu partout pour déboucher "au cas où".
Et on utilise du matériel Nicoll (donc, pas Bricotruc ; qualité et épaisseurs différentes).

Le noir et bleu sont respectivement la phase et le neutre issus de la sortie du disjoncteur de branchement juste au dessus.
Quant au bornier de terre on voit que les conducteurs de terre vers les circuits sont de couleur jaune/vert, ce qui est condforme à la norme depuis bien longtemps.
Le problème reste entier. Le circuit a donc été bricolé sans respect des normes. Dans le boîtier il devrait donc y avoir un bleu et un jaune/vert.
Il va falloir mettre en œuvre l'une des méthodes proposées.
Et si vous le pouvez, déterminer pourquoi le circuit four en aval du disjoncteur en fin de rangée à droite utilise les bonnes couleurs au départ, mais qu'on ne retrouve pas dans le boîtier.

Cordialement.

Bonjour YoShi-75.
Le seul risque est qu'un branchement entre phase et terre déclenchera une protection différentielle 30 mA ou 500 mA, alors que ce ne sera pas le cas avec un branchement phase et neutre.
Vous pouvez jeter un œil sur le bornier de terre dans le tableau de répartition et voir si les conducteurs de terre connectés dessus sont gris ou noir. On pencherait bien pour gris.
L'autre méthode est de regarder dans une PC 2P + T pour faire la même observation.
Un test de continuité à l'ohmmètre est aussi possible, entre la broche de terre d'une PC et l'un des deux fils.

Citation :
N'étant pas très familier avec l'électricité

Plus maintenant.
Cordialement.