Bonjour.

Désolé, mais la photo fournie ne donne pas une vue très précise sur ce que je me permettais de vous demander.
C'est un fait que les trous sont proches des rives il pourrait suffire simplement de les percer plus centrés...
Renseignez-vous près de votre fournisseur.
Je n'ai pas trouvé le modèle de la plaque que vous présentez.

Cordialement.

Bonjour.

Généralement les barrières d'une certaine largeur se fixent sur des piliers bétons ou boisseaux adaptés remplis de béton armé.

Je pense que par "poteaux" vous entendez les montants fixes sur lesquels sont ferrés les ouvrants.
J'avoue que je ne saisis pas bien les parpaings et les plaques de 25 cm.
Les trous à 1 cm, impensable, mais il y a certainement une autre solution.

Pourriez-vous nous envoyer une photo d'une partie poteau / barrière et du mur ? Cela serait très utile.

Cordialement.

Bonjour

Je ne suis pas certain qu'une injection bloquerait ce point d'humidité.
Difficile sur la photo de se rendre compte si les parpaings sont sur la dalle ou le contraire.

Auriez-vous la possibilité de creuser à l'arrière du mur pour installer une sorte de drain avec cailloux et un revêtement bitumeux sur une partie du mur ?

Votre projet semble intéressant non seulement il vous faudra une ventilation adaptée mais également en accord, un chauffage pour réduire le taux d'humidité (je pense qu'au niveau accord, vous n'aurez pas de problème et que pour le sol vous ne mettrez pas un sol facile à cirer...).

Cordialement.

Bonjour.

Merci pour les détails fournis.
Il s'agirait de connaître l'origine de cet emplacement humide, 1cm ???
Vous devez néanmoins avoir un taux d'humidité assez fort et pour un local musique ?
A mon point de vue, je pense que ce serait possible mais avec un bon doublage et vide d'air pour les murs, isolation également au sol et, le plafond, si utile.

Bonjour.

Au vu de la photo, il me semble que votre appellation "plâtre" est un placo brut, la partie droite.
En milieu humide, comme c'est le cas, le placo doit être adapté, en général de ton vert.
De plus les surfaces doivent être faciles d'entretien, selon les termes (peinture ou faïence).
L'étanchéité doit également être assurée (exemple : joint avec bac à douche ou autre).

C'est à votre propriétaire d'assurer cet entretien. Faites-lui un courrier (LRAR).
Cordialement.

Bonjour.

La meilleure solution serait de faire examiner par un maçon sur place.
Il est possible que votre dalle béton est une très bonne ossature, mais ? 15 à 17 cm me semble assez faible, pour 4 m.
Il n'est sans doute plus possible de retrouver les plans de détails.
Le fait d'étayer est une bonne solution, encore faut-il que le sol soit de bonne composition pour équilibrer la charge.
Vraiment, à voir sur place.

Cordialement.

Bonjour.

Si la partie haute de la photo est du placo, il est sur tasseaux bois, ossature métal ou collé au mortier adhésif.
Vous pouvez donc faire la reprise de la même façon.
Tous les joints doivent recevoir une bande.
Il est souhaitable pour les raccords et les extrémités de plaque non amincies, de faire une légère pente au cutter.

Cordialement.

Bonjour.

C'est un travail assez particulier et complexe pour un amateur.
Le produit peut être du plâtre seul ou mélangé à de la chaux.
Les réparations peuvent être faites au traîneau ou par moulage et collage.

Je vous conseille vivement le site "Plâtre.com" où vous trouverez tous les conseils utiles.

Cordialement.

Bonjour.

Une photo serait souhaitable.
Si vous ne souhaitez pas mettre des broches en fer, même galvanisé, vous avez aussi des ronds de laiton et d'alu.

A vous lire.

Bonjour.

Oui, j'ai bien pris connaissance de votre message du 2 mars...
Beaucoup de carrelages sont utilisables en extérieur.
Dans le doute, présentez un échantillon à un carreleur ou à un fournisseur.
A moins qu'il y ait une marque au dos.

Cordialement.

Bonjour.

C'est un fait que cela peut être sympa.
Certaines personnes utilisent le silicate de soude à 20% maxi.
Autre solution possible le lait de chaux (pas dans la baignoire...) à 30%, aspect différent (voile).
Utiliser une protection complète.
Si vous n'avez pas de V.M.C., il peut être utile d'avoir un extracteur pour réduire le taux d'humidité.

Cordialement.

Bonjour.

Oui le toit d'abord, ainsi, le plancher remplacé en dernier ne sera pas abîmé (ni au niveau d'éventuels chocs, ni si il reçoit un peu de pluie) mais, il fera beau....

Cordialement.

Bonjour

Du fait que vous recouvrez la murette et les "barres" transversales un béton devient obligatoire.
Je pense qu'une épaisseur armée de 10 à 12 cm peut être suffisante sur un hérisson de cailloux bien tassés.

Bon travail.

Bonjour.

Il s'agirait de savoir dans un premier temps si cette déformation est stable ou liée à un problème de sous-sol.
Avez-vous vraiment une dalle béton ?
Un ragréage n'est pas un produit pour dresser sur 6 cm.
Si le reste de la pièce est de niveau une chape partielle serait peut-être envisageable ?

Cordialement.

Bonjour.

A mon point de vue, si vous posez entre votre mur et le muret parpaings, un béton ne me semble pas nécessaire pour des dalles non scellées.
La ? ce sont les deux barres transversales ?

Cordialement.

Bonjour.

Au lieu d'une marquise, vous pourriez faire un auvent sur poteaux ou côtés vitrés dans cadres alu ou inox.
Cela peut être intéressant pour "couper" des vents dominants (suivant l'orientation).

Cordialement.

Bonjour.

Il est souhaitable de commencer par le toit pour mettre "hors d'eau".
Vous pouvez ensuite poursuivre par les ouvertures ce qui vous permettra de terminer par le plancher haut, bien à l'abri.
Ceci bien sûr sauf situation particulière : météo, accès, dépose, délai sur produit, etc.

Cordialement.

Bonjour.

Sans connaître la situation exacte...
Si votre sous-sol est entièrement dégagé, apparent de l'extérieur, c'est au niveau de l'enduit qu'il faut agir.
Si c'est un sous-sol enterré partiellement ou totalement, il est indispensable en plus de dégager la terre et de faire une tranchée avec drain et une pente suffisante pour une évacuation vers le réseau EP ou plus éloigné.
Votre "tuyau d'arrivée" a besoin d'être dirigé plus loin également, dans la mesure du possible.

Cordialement.

Bonjour.

Dans votre situation, il est préférable de commencer par le rez-de-chaussée.
Étayage du plancher, sans excès,percement du mur au dessus du futur linteau, étayage du mur (bastaings traversants), puis coulage du linteau, de l'appui et des jambages**
Pour l'étage, étayage du toit avec madrier au sol pour égaliser la charge, sans excès, puis dégagement de la tête du mur (sans doute sous les chevrons) et idem que pour le bas.
**Dans la mesure du possible, étayer sur les deux niveaux avant de couler les linteaux et autres (appuis et jambages).
Dans la mesure du possible également, prévoyez des cotes standard pour les menuiseries.

Bon travail.

Bonjour.

A la description de ce que vous avez faite, il semble que vous soyez en monomur brique faisant l'épaisseur totale plus d'après ce que je comprends, un doublage placo.
Vous avez certainement remarqué sur des fissures de 4 ans qu'il ni a pas eu de sensible modification.
Ces fissures viennent de la base. Les inserts en fer que vous avez fait, s’ils sont recouverts de au moins 2 cm ne devraient pas rouiller, ni donc gonfler. Vous pouvez être rassuré.
Dans les constructions actuelles (RT 2012 BBC) les armatures sont renforcées, en fonction également de la situation géographique (antisismique).
Comme indiqué par GL, vous avez mis des témoins et c'est très bien.

Cordialement.

Bonjour.

C'est un fait que la tendance pour les villes ou le m² habitable est hors de prix, on essaie de tirer partie des sous-sols (puits de lumière, ventilation, évacuations adaptées etc...).
C'est toujours tentant, mais coûteux, il y a de bonnes réalisations et comme l'indique G.L., c'est à faire examiner par un pro compétent.

Cordialement.

Bonjour.

J'espère que votre produit n'est pas uniquement en poudre et qu'il y a également du sable fin.
C'est parfois indispensable pour des joints de forte épaisseur, à voir sur le site du fabricant.
Cordialement.

Bonjour.

Rapide ? Ok.
Précipitez-vous chez votre vendeur pour savoir si le produit qu'il vous a vendu correspond bien à un produit pour l'extérieur.
A défaut, voyez sur l'étiquette ou sur le site du fabricant.
Salut rapide...

Bonjour.

Généralement les fondations sont des semelles béton armé dans un tranchée.
Leurs dimensions sont variables selon le terrain et les charges à recevoir.
On construit ensuite dessus en parpaings pleins ou creux par exemple, avec parfois piliers d'angle et poteaux béton armé intermédiaires suivant les obligations dans certaine régions à risques sismiques.

Ce que je ne saisis pas bien, c'est votre idée de "prolonger des fondations nouvelles SUR celles de deux ans" ?
Faites un plan sommaire si vous le souhaitez.

Si vous avez à casser certaines parties existantes, un marteau piqueur serait indispensable.

Cordialement.

Bonjour.

Un mortier de ciment est plus foncé, gris foncé surtout sur des murs humides qui ne respirent pas.
Ceci par rapport au mortier de chaux de surface plus friable.
Le mortier d'argile se fait à base d'argile grasse et de sable.
On peut y ajouter pour certains travaux de la paille ou des copeaux de bois.

Cordialement.

Bonjour stjama.

J'ai repensé, il y a quelques jours à votre problème.
J'ai vu en agglomération sur un prolongement de muret dans un angle de rue, de la tôle ondulée galva classique posée horizontalement en coupe-vue.
Donc muret de 50 à 100 cm de haut (dénivelé) et tôle au dessus, donc environ 2m de hauteur environ... Il faut aimer.

Dans votre situation, vous pourriez rentrer légèrement, verticalement dans le sol des "tranches" de tôles avec ondes de couleur vert ou gris et de hauteur dans le minimum utile.
Avec un blocage pierres, cela serait satisfaisant et l'eau de pluie serait en principe dirigée, en faisant l'embat dans le bon sens.
Autre solution, utilisation de protection pour soubassement, un produit souple vendu entre autres en rouleau de 20mx1m facile à découper, discret et d'un prix intéressant.

Bon travail, à votre convenance.

Bonjour

Pas très facile de vous répondre à distance.
Quelque pistes :
Le poids de l'ensemble a amené un tassement permettant des infiltrations latérales.
Des tuyaux cachés pourraient fuir.
C'est parfaitement possible qu'en réduisant la hauteur de couche du sol, le creusement forme une sorte de cuvette qui récupère, elle aussi, de l'eau.
Désolé de ne pouvoir vous en dire plus, un croquis indiquant les différents niveaux serait utile.

Cordialement.

Bonjour.

Votre permis a été refusé pour "la surface architecte" ?
Vous pensez que maintenant un nouveau PC adapté à ce que vous souhaitez est possible ?
Si au niveau construction, vous n'êtes qu'au stade des fondations, je ne vois pas où il pourrait y avoir un problème pour agrandir ou modifier l'existant.
Un détail m'échappe peut-être...

Cordialement.

Bonjour.

Le poids des plaques et de la colle sur un produit relativement friable n'est pas conseillé.
Avec des poutrelles apparentes, il y aurait peut-être des possibilités, mais je ne m'y risquerais pas.
Un placo pourrait se visser sur ossature mais il faudrait qu'elle soit de longue portée, fixation murale sans intermédiaire, on ne perce pas les poutrelles.
Les suspentes pour hourdis ne conviennent pas dans votre cas.
Vous avez la solution de dalles minces à coller.

Cordialement.

Bonjour.

Un enduit classique en faible épaisseur ne doit pas poser de problème particulier.
Il faut avant tout suivre les indications du fabricant au niveau de l'installation.
En général le tuyau doit être distant du mur d'au moins un diamètre pour les poêles à habillage ventilé, de 1,5 au moins le diamètre pour une paroi ignifuge et de 3 fois le diamètre pour une surface non protégée.
Un écran thermique ajouté est une bonne option de sécurité et de confort.

Cordialement.

Bonjour.

Quelques idées.
Fermeture complète de la baie avec pavés de verre en partie haute.
Fermeture partielle pour conserver en partie haute la possibilité d'installer une croisée permettant l'aération.

Pour le reste remplissage caillou et dalle béton, hourdis adapté à la charge et dalle, autre possibilité qui peut faire sourire, le principe de terrasse bois (lames sur ossature bois).
Une solution indépendante de l'existant, et démontable si besoin.

Cordialement.

Bonjour.

Je pense que pour ce travail, vous pourriez louer un marteau - piqueur de bon niveau.
Vous aurez aussi besoin d'une disqueuse/meuleuse avec disque adapté.
Commencerez par le haut avec un équipement de protection complet.

Bon travail.

Bonjour.

Il est courant que dans des maisons anciennes, l'absence d'aération et de chauffage en saison, pendant une certaine période, amène ce genre de dégradations. C'est possible que le cabanon empêche une ventilation de ce mur, selon comment il a été installé (collé ou non).
Il serait souhaitable d'avoir l'avis d'un maçon qui serait à même d'évaluer sur place la situation.
Cordialement.

Bonjour.

Je comprends mieux votre problème. J'imaginais qu'il y avait eu des travaux récents.

Vous pourriez poser des plaques de clôture béton en ligne sur plots béton avec décrochements si besoin.
Un blocage en pierres serait possible, il ferait une sorte de drainage.
Il vous faut tout de même une bonne hauteur de terre ajoutée.

Au point de vue évacuation de l'eau.
S'il ne s'agit que de l'eau tombant sur le sol, il suffit d'une légère pente vers votre terrain,comme vous l'indiquez.
Un tuyau en tranchée n'est utile que pour une reprise de gouttières ou de piège à eau.
Il serait très souhaitable de faire part à votre voisin de votre projet.

Bonjour.

Difficile à distance d'évaluer la situation.
Si vous avez eu l'obligation d'un permis de construire pour vos travaux cela aurait dû se régler facilement avec les conseils de votre maçon.
Vous avez la chance que votre voisin ne se soit pas inquiété du fait que vous affaiblissiez nettement la base de son mur.
Mais, avez-vous vraiment creusé le long de ce mur ?
Il semble que vous soyez quand même dans l'obligation de renforcer ou de reconstruire complètement sa clôture, mais jusqu'à quel niveau ?
Au point de vue évacuation de l'eau, il vous suffit de l'orienter plus loin en tranchée sur votre terrain ou vers le réseau d'EP.
Cordialement.

Bonjour.

Vous pourriez utiliser du mortier de ciment et sable tout préparé.
Humidifier le support, maintenir une planche en vertical au niveau de l'angle avec une presse ou autre, enduire et attendre un peu avant de talocher en douceur.
Déposer la planche en la faisant glisser à l'opposé de l'angle et la remettre sur l'autre angle, si besoin???
Autre solution, si cela est possible, faire fonctionner l'assurance du conducteur...

Bon travail.

Bonjour.

On parle bien toujours de murs intérieurs d'habitation. OK. Ce bel appareillage de pierres inciterait certains à une reprise des joints à la chaux hydraulique ou au mortier bâtard selon l'existant et à laisser en l'état.
Il faut tout de même bloquer ce qui paraît en semelles.
Les contraintes thermiques ne permettent pas de conserver cette apparence.

Pour un doublage, vous pouvez en effet utiliser placo sur ossature métal.
La solution rail/montant est préférable à un système fourrures avec appui intermédiaire.
Vous avez plusieurs largeurs de rails et montants qui vous permettent d'inclure une épaisseur d'isolant adaptée.
Utiliser si utile du placo pour milieu humide avec protection en pied.
Le vide arrière de 20 mm est indispensable et suffisant pour passer les gaines utiles.
Il y a aussi la possibilité de doublage avec des panneaux de cloison 2 faces placo et intérieur nid d'abeille ou en isolants divers.
Procédé intéressant pour les grandes surfaces régulières.

En extérieur si besoin, bien soigner les joints, jointer à fleur de pierres pour éviter les réserves d'humidité.

Cordialement.

Bonjour.

Pour ma part, je pensais à une grille réglable avec moustiquaire de part et d'autre en partie basse sur les murs opposés.
Pour votre châssis à soufflet, il faudrait un système d'entrebâillement réglable, si possible.
Une V.M.C. n'est pas particulièrement adaptée à une cave, c'est surtout en bas de murs qu'il faut agir.

Cordialement.

Bonjour.

Perso, je ferais comme vous l'indiquez, sabler, mais enlever, au préalable, uniquement les joints qui ne tiennent pas.
Le salpêtre risque tout de même de réapparaitre avec les murs enterrés.
Qu'entendez-vous par "flux d'aération", de quelle façon l'avez-vous installé ?

Cordialement.

Bonjour.

L'indication de 52 cm ne correspond pas à la largeur du carreau plus le joint ? C'est souvent le cas.
Pour des réponses à votre question,vous pouvez consulter celles du Forum Carrelage N°3609 :
Carreler sur un joint de dilatation pas droit.

Cordialement.

Bonjour.

Ce sujet a été traité de nombreuses fois dans ce Forum.
Il convient de faire le maximum pour traiter l'extérieur, dans la mesure du possible, brosser, rejointer et si possible éviter que l'eau de pluie stagne au pied du mur.
Dans les cas importants, on peut avoir recours à des injections par percements et aussi par traitement hydrofuge, lait de chaux, silicate de soude, sont parmi les recettes utilisées...
Pour l'intérieur votre idée d'enduit grillagé peut être une bonne solution avec vide d'air de 2cm, doublage placo, rail montants et isolant intégré ou autre.

Cordialement.

Bonjour.

Une solution simple, une bande de polyéthylène épais de 10 cm de large, vous pouvez remonter les briques avec le plastique en rouleau, centré et ensuite remonter les bords conservés derrière les plinthes après enduit.
Une des protections classiques pour ces cloisons et celles en placo, dans le cas de pièces humides.

Cordialement.

Bonjour Valérie.

Surtout ne vous prenez pas la tête, vous avez besoin de vos deux mains pour travailler...

Sommairement, une dalle est constituée de plusieurs éléments, ciment, sable, gravier acier parfois. Épaisseur 12 à 25 cm c'est un produit brut.
Une chape est composée de ciment et sable, épaisseur 5 à 6 cm. Elle sert généralement de base à un revêtement (carrelage ou autre).
Les compositions peuvent être variées suivant leurs destinations.

La séparation du garage et de l'habitat semble être une cloison mince de brique et non un mur OK ? Ce qui me parait curieux, c'est le vide apparent, sur la photo ?
Je pensais que vous vouliez casser le sol en bordure de cloison ? Dites-nous jusque à quel point vous voulez démolir ? Un perfo avec pointe serait utile.
Une photo du même emplacement avec plus de recul serait souhaitable.

Cloison de séparation. Si elle ne s'effrite pas, elle pourrait être doublée telle quelle, de part et d'autre avec vides d'air et paroi isolée côté habitat (produits divers selon épaisseur disponible). Nombreuses possibilités.

VMC, il faut qu'il y ait des entrées d'air adaptées et le maximum de distance entre ces prises et les bouches de sortie pour espérer un fonctionnement correct.

Voilà quelques idées perso. A vous lire.
Cordialement.

Bonjour

On est bien d'accord que les travaux exécutés, ne doivent pas porter atteinte à la sécurité de l'immeuble.
Dans votre cas, il s'agit d'une cloison que vous pensez porteuse (?), de ce fait, je pense qu'il est nécessaire de faire une demande à la copropriété et que cela vous sera confirmé par l'ingénieur que vous avez demandé.

C'est un fait que cela peut retarder les travaux puisqu'il faut que le projet soit présenté avant la prochaine A.G.
Essayez d'avoir le maintien des prix.

Ce genre de travaux ne peut passer inaperçu, et il serait dommage que vous ayez des ennuis ensuite.
Cordialement.

Bonjour.

Merci pour la photo jointe. La forte humidité que l'on remarque dans le bas des murs amène à penser qu'il y a une présence de salpêtre.
Tout revêtement aura du mal à conserver une teinte régulière.
Avez-vous la possibilité d'avoir une aération régulière ?
Si j'étais dans votre cas, je m'orienterais vers un choix dans trois possibilités :
Mise à nu et laissé dans l'état.
Badigeon, reprises à peu de frais.
Doublage avec vide d'air en panneaux fibre bois et ciment (Fibraglo gris ou couleur, Menuiserite), des résultats très différents...
(Certaines personnes trouveraient peut-être le bon emplacement pour cultiver des champignons de "Paris").

Cordialement.

Bonjour.

Il semble que les différents produits qui ont été employés donnent un aspect irrégulier à votre mur.

Pouvez-vous mettre vos briques à nu et soit les laisser ainsi, soit les garnir à la chaux ?
Pas de ciment, la partie où vous en avez est étanche, mais l'humidité ressort sans doute plus loin.
A envisager peut-être une possibilité de drainage ?
Vous pouvez aussi vous adresser à une entreprise spécialisée.

Cordialement.

Bonjour.

Je pense perso que c'est un problème d'ensemble. Les maisons d'une certaine époque n'ont pas de coupure avec les fondations (parfois une feuille de plomb).

Au sujet des cloisons, c'est parfois possible de supprimer le rang du bas et de refaire du neuf en interposant un film polyane ou polyéthylène épais, avec remontées.
Pour la démolition, il faut tout de même agir avec précaution sans ébranler l'ensemble... et profiter de l'occasion pour faire un traitement du bois à la base des poteaux d'huisserie.

Concernant la dalle (dalle ou chape ?) du garage, pas facile de vous répondre.
C'est peut-être une dalle ou une chape qui a été ajoutée, les cloisons portent peut-être sur des fondations, comme sans doute les murs extérieurs ? Ce serait sans doute bon, en effet de faire une coupure avec le mur ou la cloison séparative de votre habitat.
Si vous souhaitiez modifier le sol de votre garage, vous pourriez le remplacer par un lit de gravillons...

L'inconnu, c'est la profondeur/épaisseur des cloisons, dalle ou chape.
Au préalable à tout cela, il faudrait penser à la possibilité d'un drain extérieur, avec une évacuation éloignée.

Votre V.M.C. a-t-elle été installée dans les normes, puissance, gaines, grilles d'entrée d'air, vides sous les portes intérieures, évacuation vers l'extérieur ?
Qu'entendez-vous par "isolation de deux murs" ?

En espérant vous avoir permis de progresser un peu dans vos recherches. Cordialement.

Bonjour.

Il vous faut refermer avec les mêmes produits, c'est à dire briques et plâtre.
Ce travail est à faire en plusieurs passes, scellez d'abord les briques, laissez sécher, puis faites les enduits ensuite.
Surtout éviter les bosses.
Pour les grands vides en rive de poteaux bois, vous pouvez enfoncer légèrement quelques pointes galva ou à défaut des vis, au niveau des joints de briques pour le maintien.

Bon travail.

Bonjour.

Pour répondre à votre question, dans la solution de doublage en placo pour milieu humide (plaques vertes), la solution la plus simple est de fixer tous les 40 ou 50 cm suivant le sens des plaques, des tasseaux bois de 20/25 mm d'épaisseur.
Ces tasseaux se vissent selon le cas direct dans le support bois si existant ou avec chevilles.
Ces plaques ne se vissent jamais directement en plafond, ni se collent.
On utilise des fourrures métal et suspentes ou cavaliers pour inclure une isolation, réduire la hauteur d'une pièce ou autre.
La pose de placo en plafond est traitée dans plusieurs forums de ce site.
N'hésitez pas à peindre l'ensemble pour un entretien plus facile et agréable à l'œil.

Bon travail.