Bonjour.

Vous pouvez éventuellement mettre des éléments plus petits, embattus de 15/20 cm et reliés, mais pas de treillis sous la coupure ou joint de dilatation.

Bon travail. Cordialement.

Bonjour.

Le risque est une possibilité de fissure(s) suivant la nature du sol, le risque de gel etc.

Cordialement.

Bonjour.

Il y a un tassement relativement important sur cette partie, due à la forte charge.
Il serait je pense indispensable de renforcer solidement.
Après étaiement, vous pourriez monter un poteau béton armé de part et d'autre de la porte (pour la symétrie), armé et bien lié à l'existant.
L'épaisseur possible m'échappe, mais ce serait possible.

En ce qui concerne la reprise de l'arête, c'est un peu secondaire.
Brossage des parties friables, peinture anti-rouille si métal apparent, humidification et reprise au mortier.
Si possible au niveau du haut de la porte, glisser une bande de cp et caler.
Pour le reste, tasseau ou chevron assez long portant sur les parties saines et chandelles.

Cordialement.

Bonjour.

Un treillis soudé serait souhaitable de même qu'un joint de coupure ou de dilatation.

Cordialement.

Bonjour.

On pourrait penser à mélange avec léger excès d'eau ou à une utilisation avec une météo entraînant une prise trop rapide.
Cordialement.

Bonjour.

Vous pouvez trouver dans les différentes marques du marché différents enduits adaptés à ce que vous souhaitez.
En projeté ou manuel.
Je pense préférable un produit prêt à l'emploi plutôt qu'avec un adjuvant, ne serais-ce que pour la garantie.

Cordialement

Bonjour.

Je suis un peu ennuyé pour vous répondre favorablement.
On ne connaît pas la nature du plancher de l'étage (poutres béton, chaînages ?).
Le plan indique une cloison de 70, vous me dites 165 OK, je vous crois, c'est un peu porteur, mais il y a eu un renfort.
Pour la niche....

Il serait souhaitable de couler un linteau au dessus des futures ouvertures.
Ne connaissant pas la nature du plafond, je ne peux pas vraiment vous conseiller au niveau étayage, renfort des jambages et autres.

La visite sur place d'un maçon serait souhaitable.
Cordialement.

Bonjour.

Autre possibilité, en raison de l'isolant de 57 de largeur, monter le double montant à cette cote et pour le reste, (120-57=63cm) compenser le manque avec une bande sciée du même isolant.

Cordialement.

Bonjour.

Pourriez-vous nous envoyer une photo de toute la partie concernée ?
J'espère que cette détérioration n'a pas d'incidence sur la solidité de l'ensemble.
La raison de ces dégâts vient parfois du fait que l'acier du ferraillage est trop près de l'extérieur de la poutre.

A vous lire. Cordialement.

Bonjour

Au vu des plans, il ne semble pas que vous ayez de mur de refend, mur destiné à supporter une partie de la charge du plancher haut.
De quelle nature et épaisseur est ce plancher (bois, béton ?).

Avec une cloison de 7 cm (briques, placo ?) je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient particulier à pratiquer ces deux ouvertures, avec les précautions d'usage (démolition "en douceur", repérage d'éventuelles gaines, équipement et protections).
Ne pas oublier que les huisseries des portes doivent se trouver au minimum à 16 cm de l'intérieur des conduits de cheminée.

A vous lire pour les réponses demandées.
Cordialement.

Bonjour.

Vous avez principalement deux sortes de chaux. La Chaux Hydraulique Naturelle et la Chaux Aérienne, blanche.
En intérieur, deux couches peuvent suffire. La première à la truelle et à la taloche peut faire 5 à10mm d'épaisseur avec du sable de 0/5. La seconde couche plus talochée fera de 3 à 5 mm avec du sable plus fin 0/2 mm.

Cordialement.

Bonjour.

Dans cette disposition (doublage mural) le PV n'est obligatoire que pour les zones très froides.
Dans le dernier RT concernant les Bâtiments Existants, et contrairement à la RT pour les Bâtiments Neufs, l'étanchéité à l'air n'est pas obligatoire (mais souhaitable) sauf s'il est recherché une labellisation du produit.

Votre idée de frein-vapeur qui correspond à la pose d'une membrane hygro-régulatrice est une bonne solution, d'autant plus que vous allez avoir un léger vide d'isolant en fond de poteaux.
Compte tenu de l'isolant de 100, il sera peut-être obligatoire de le poser à l'avancement,mais trois blocages des 4 ailes à chaque pied doit être suffisant.

Suivant le montage indiqué plus haut : rails montants, la membrane sera fixée sur ces derniers (adhésifs, recouvrement, colle-joint au pourtour), pose des placo avec remplissage du vide du jeu (solin au sol) sous ces plaques.

Pour compenser ce manque, vous pouvez couper des bandes de panneaux de fibres de bois genre Steico Isorel ou Phaltex.
Cordialement.

Bonjour.

Suite à vos indications, il semble que la largeur de vos panneaux, 57cm, soit un produit pour inclure dans des ossatures bois. Néanmoins, vous pouvez tout de même, compte tenu de la nature de vos murs les utiliser en doublage.
Pour cela, il vous faut les inclure dans une ossature métal, rails et montants de 100mm d'épaisseur.
Tous montants doublés à 60 cm d'entraxe pour le placo. Tasser légèrement en hauteur.
Laisser un espace de 2 cm entre le mur et ce montage, ce qui vous permet de passer à l'arrière (et non dans les montants) les gaines utiles et laisse un vide d'air.
Bon produit, mettre une bande résiliente au sol si vous le jugez utile.

Cordialement.

Bonjour.

Vous avez un peu brulé les étapes en achetant l'isolant d'abord.

Il vous faut mettre les murs à nu, creuser les joints friables, bien brosser et les refaire au mortier de chaux.
L'enduit complet du mur, à la chaux n'est pas automatiquement obligatoire.

Si vous voulez bien nous indiquer la nature et dimensions de l'isolant dont vous disposez, il est possible de vous indiquer les possibilités de doublage.

Cordialement.

Bonjour.

Je ne sais pas comment votre deuxième message m'a échappé...
Vous indiquez "gond vissé dans le poteau ", vu les 4 cm de profondeur de trou, je pense que c'est un gond vissé simplement dans une cheville et si c'est le cas, rien d'étonnant que cela ne tienne pas.

Oubliez l'idée de reboucher et de repercer , il y a de fortes chances que ça éclate à nouveau dans la mesure du possible, préférez un percement plus profond, comme déjà indiqué.
Une photo aurait été souhaitable, pour des indications complémentaires si besoin.

Bon travail.

Bonjour.

Tout dépend du genre de gond que vous avez.

Gond à sceller au ciment, vous pouvez rallonger les pattes avec du fer plat de même section bien boulonné ou mieux, soudé et approfondir le trou du scellement.
Gond tige filetée à fixer à la résine.
Vous pouvez mettre un raccord et une chute de tige filetée de même diamètre ou souder.
Sceller le fond dans le trou approfondi à la résine et finir au ciment.
Il existe aussi des gonds plus longs que les classiques (120 et160mm) en diamètre 14 et 16..
Autres gonds, à platine à visser sur poteau.

Cordialement.

Bonjour.

L'hors-tout est la dimension extérieure du bloc-porte, c'est à dire en largeur, la porte sur ses paumelles ou fiches plus les deux montants verticaux.
Pour la hauteur, la porte plus la traverse haute et le jeu dessous.
Cet hors-tout est donc la dimension du trou à faire dans la cloison.

Pour cette découpe il existe aussi, en plus de ce qui est indiqué plus haut, des scies égoïnes adaptées.

Cordialement.

Bonjour

L'ouverture d'une baie dans une cloison brique/plâtre ne pose pas, a priori de problème particulier.

Ce niveau d'épaisseur ne peut être porteur, s'il y a liaison avec un plafond de plâtre également vous pouvez néanmoins étayer ce dernier très légèrement pour éviter une fissure.
Pour l'ouverture, vous avez plusieurs possibilité : utilisation d'une meuleuse /disqueuse avec disque adapté, protection et poussière.... percement dans les angles de trou avec perfo, mèche béton et poursuivre avec un burin large (ciseau à brique) en tranchant verticalement pour réduire les vibrations et une casse inutile.

Au point de vue dimension ?
Commencez par acheter la porte de votre choix, la découpe de la cloison correspondra normalement à l'hors-tout de l'huisserie, penser à prévoir un cm de jeu maxi sous la porte.
L'ensemble sera fixé porte fermée, calée avec un jeu normal, pattes ou pointes galva lardées sur les chants et scellement au plâtre, d'aplomb et de niveau.

Bonjour.

Il n'est pas possible à distance de vous conseiller objectivement.
Les photos donnent l'image d'une maison qui semble bien entretenue et protégée (grilles, double-fenêtres, sas d'entrée).
Le problème de plafond fissuré peut être lié à une surcharge dans les combles, avec un lambourdage non prévu pour, compte-tenu de la hauteur sous faîtage.
La charpente doit être visible.
La durée de vie des tuiles est très variable, vous semblez être dans la bonne moyenne.
L'idéal serait de revisiter cette maison avec un pro, du cru ou non.

Cordialement.

Bonjour.

A partir du moment où votre mur est sec régulièrement, sur toute la hauteur, vous pouvez envisager le crépi en mono ou bi-couche.

Cordialement.

Bonjour.

Au vu des traces sur la photo, on peut penser qu'il y a eu une modification au niveau du chauffage, de là à penser que c'est lié ?
Comme vous l'indique GL essayez de voir ce qu'il y a dessous et faites-vous accompagner par un pro pour une visite complète.

Cordialement.

Bonjour.

Selon le D.T.U. pour un sac de 35 kg de ciment il faut 80 litres de granulat, 50 litres de sable et 17l d'eau environ.
La quantité d'eau est variable selon le sable, spécialement.
Bien noter la quantité utilisée pour avoir des gâchées régulières.
Autre système de calcul : 1 volume de ciment, 2 de sable et 3 de granulat.

Bon travail.

Bonjour.

Il vous faudra utiliser un panneau de contre-plaqué de qualité "extérieur" de 15 à 22mm de préférence.
Pour le collage, vous pouvez utiliser une colle pour carrelage sans ciment.
Au préalable il serait bon de peindre l'arrière et les chants du panneau et pour la face, une couche mince de colle façon enduit.
Après séchage, vous étalez la colle sur le support à l'aide d'une spatule à crans carrés ou triangulaires.

Bon travail.

Bonjour ricola.

On peut penser à une faiblesse de la semelle, à l'absence de joint de dilatation souhaitable pour cette longueur.
Le rang supérieur de parpaings est-il bien solidaire ? les joints verticaux auraient dû être décalés.

Au sujet de la fissure, vous pouvez la reboucher ou c'est possible avec du produit de rebouchage classique, du ciment express ou du scellement chimique, ces produits en cartouche.
Autre solution, scier verticalement au droit de la fissure pour dégager une bande de 15 cm environ, coffrer et couler un poteau béton avec ferraillage.
Ce dernier ne sera pas lié au sol, mais apportera un bon maintien, il pourra être lié à un ferraillage que vous pouvez loger sur une longueur de 3 à 4 parpaings du rang du haut, ceux-ci entaillés pour cela sur la moitié de leur épaisseur.

Bon travail.

Bonjour.

Pouvez-vous indiquer si vous avez plusieurs fissures comme celle indiquée, la longueur de votre mur et si vous souhaitez modifier sa hauteur ?

Cordialement.

Bonjour.

En complément des bonnes indications de GL, quelques détails.
Les eaux de pluies ne doivent pas être dirigées dans les égouts.

Vous avez plusieurs possibilités de séparation avec votre voisin, si mitoyen, avec son accord comme indiqué.
Un mur en parpaings ne me semble pas poser de problème de montage.
Si vous préférez le principe claustra bois, évitez les premiers prix avec des nœuds qui craquent au soleil et de plus la vue chez le voisin n'est pas acceptable.
Il existe des produits composite facilement adaptables.

Au sujet de l'escalier, je préfèrerais aussi par coulage, en parpaings à plat de 15 cm par exemple, ce ne serait pas plus facile à monter, à mon point de vue.
Faites un bon choix du revêtement au niveau de la qualité.
Penser au niveau des marches à la règle 2H+1G = 60à65 cm, et à faire une légère pente.

Bon travail.

Bonjour.

Il faut une bonne épaisseur, 12 cm serait bien, si vraiment votre barbecue pèsera 600kg et ce sur une surface limitée.
Une bétonnière peut être utile, sinon plusieurs paires de bras et des pelles, avec leurs manches, c'est mieux que sans....

Bon travail.

Bonjour.

On joue un peu sur les mots, un produit de rebouchage peut être en tube, en pot ou en cartouche.
Certains sont en poudre, à préparer.
En cartouche, on n'a pas spécialement besoin d'un couteau de peintre pour l'appliquer, le faire pénétrer, on peut lisser avec une spatule en plastique.

Bonjour Arnaud.

Compte tenu de la charge, il faut du sérieux.
Je verrais l'ensemble ainsi : Lit de pierraille/cailloux 12à 15 cm - Quelques cm de gravillons, bien étalés - Bien damer -Treillis soudé légèrement surélevé - Béton coulé de 12 à 15 cm.

Une chape maigre (ciment+ sable) ne convient pas, insuffisant par rapport au poids prévu.
Le béton pour dalle peut dans un dosage à 350 kg être de : 1 volume de ciment, 2 de sable, 3 de gravillons et env 1/2 d'eau.
C'est une formule classique, facile à mettre en œuvre.

Pour cette situation, vous pouvez poser les dalles avant séchage.
Au sujet des joints, s'il y en a, du sable tamisé simplement.
Temps de séchage, très variable, une idée commune c'est 1 jour par cm d'épaisseur.

Bon travail.

Bonjour.

Le produit que vous indiquez est bien adapté au traitement des fissures.
C'est un produit acrylique qui convient pour les matériaux courants, sauf le fer.
Comme d'autres dans cette catégorie, il peut se peindre.

Cordialement.

Bonjour.

C'est évident que si les tableaux sont à un brut de "casse" de parpaings, il faut redresser au mortier de ciment en coffrant si c'est important (chutes de parpaings si vides très importants) et ensuite enduire au plâtre.
Pour le linteau, même chose, planche de coffrage dessous si besoin, rebouchage au mortier et enduit plâtre.

Les coffrages doivent être d'aplomb de niveau et d'équerre, le plâtre ne vient que comme enduit, prévoir des baguettes d'angle.
Bon travail.

Bonjour.

Je pense que votre maçon est assez pro et consciencieux pour vous avoir fait un travail correct ?
Vous avez peut-être une dalle béton, en plancher haut ?

Concernant les tableaux, le MAP est une marque de Mortier Adhésif pour Placo.
C'est un produit pour collage de plaques. Vous ne pouvez pas avoir de fini avec ce produit.
Utilisez du plâtre tout simplement.

Cordialement.

Bonjour.

Ce produit convient bien à ce genre de dallage sur sable.
Il est stable, étanche aux fourmis, quelques tons au choix et durable.
Le prix et à proportion...

Cordialement.

Bonjour.

Merci pour les photos, mais je dois vous dire que je ne situe pas où peut se trouver l'ouverture sur la photo 3 ?
Et quelle épaisseur avez-vous au dessus, important ?

Un linteau pour une largeur de 40 cm et si la charge au dessus est faible, en Sapin de 8x20 ou 8x25 pourrait suffire, sinon du Chêne de 15 cm d'épaisseur.
L'important c'est que les appuis soient sains et renforcés en tableaux.
Ce sujet a été évoqué sur de précédentes questions.

Cordialement.

Bonjour.

Il serait d'abord obligatoire d'avoir l'accord écrit de votre propriétaire.

Pas facile de vous répondre. Vous ne nous indiquez pas la taille de votre tonnelle , ni la nature du sol ?
Sur un sol ciment plus ou moins brut, ce pourrait être acceptable, mais pas sur des dalles.

Une solution serait cordelettes dans les angles et charges au sol.

Cordialement.

Bonjour.

J'espère qu'il vous restera une hauteur normale sous plafond après une élévation du sol de 50 cm ?

Une composition classique pourrait être : 2 Semelles sur les 5,37m / Murets parpaings / Poutrelles B A / Hourdis ciment / Dalle de compression / Isolant / Chape /Carrelage.
Il serait bon de conserver une aération du vide sanitaire créé. Un caveau avec trappe pourrait être même installé...

Cordialement.

Bonjour.

Je pense qu'un pro sur place attirera votre attention sur un étayage sérieux des poutres, avec madrier au sol pour équilibrer la charge, si besoin et une démolition pas trop violente...
Autre point important, les liaisons des différentes armatures, spécialement poutres/linteau (l'inconnu avant de démolir).

Cordialement.

Bonjour.

C'est possible, mais avec beaucoup de précautions.
Il serait souhaitable d'avoir l'avis d'un pro sur place, suivant la nature des murs, de la charge de la dalle etc.
Mais aussi pour le linteau à créer qui semblerait d'une épaisseur assez faible.

Cordialement.

Bonjour.

Le dressage des tableaux intérieurs est obligatoire sur brique comme sur ciment.
Il en va de l'étanchéité à l'air de votre habitat et d'une pose possible avec des joints adaptés.
Parlez-en à votre maître d'œuvre.

Ce dressage doit être au moins de 12 cm de large (portée des pattes de fixation) et de 5mm d'épaisseur au minimum le tableau sur le chant des briques semble normalement avoir reçu un dégrossi.

Une épaisseur plus importante permet parfois d'augmenter l'isolation des doublages, mais ce doit être prévu dans les plans.

Cordialement.

Bonjour.

Le traitement des murs humides a été traité sur un certain nombre de réponses sur ce Forum.
Après avoir bien dégagé les joints et brosser, vous pouvez les garnir avec un mortier de chaux ensuite, une première couche talochée sur les pierres.
La couche de finition se fera avec du sable fin de moins de 2mm et d'une épaisseur de 3 à 5 mm.
Ne pas chercher à accélérer le séchage.

Une solution pour la limite des enduits différents, la pose d'une cimaise bois.
La pose se fait à 80/90 cm du sol (environ le 1/3 de la hauteur de pièce).

Bon travail.

Bonjour

La faible largeur de baie indiquée peut vous permettre d'utiliser 2 IPN de 80 x 42 jumelés par des plats soudés ou des tiges filetées avec écrous et contre-écrous.

Les portées d'environ 15 cm de part et d'autre doivent être soignées, si besoin en creusant les parpaings et remplissage béton avec léger ferraillage.

Par sécurité, il est indispensable au préalable de percer au dessus du linteau pour étayer de part et d'autre.
Un seul au centre peut suffire.

Bon travail.

Bonjour.

Votre idée de déposer le plancher bois existant est parfaitement réalisable.
Je pense que vous ne souhaitez pas de surépaisseur du sol que vous avez choisi ? Produit ?

Vous dites "maison ancienne", le plancher peut être fixé de deux façons, soit cloué à plat, vous verrez les pointes, soit dans les languettes, en biais.
Ceci change l'emplacement du sciage au pourtour, puis, pour la suite utilisation du pied de biche en évitant le déplacement des lambourdes, c'est important.

Au niveau des lambourdes, il faut non seulement qu'elles soient saines, mais planes.
Il y a peu de chance que les écartements soient conformes à ce qui est prévu pour des dalles OSB, mais des apports de bois peuvent compenser ainsi que des calages en épaisseur si besoin.

A vous lire si besoin, dans le Forum Sols-Carrelages de préférence.

Cordialement.

Bonjour.

Je pense en effet que vous n'avez pas d'inquiétude à avoir.
Je me suis basé sur la photo.
C'est vrai qu'il est possible de réduire les saignées, mécaniquement, au minimum utile.

Bon travail, vous oubliez les dessous...
Cordialement.

Bonjour.

Pouvez-vous préciser si en démontant, vous enlevez seulement la couche intérieure du mur ou toute l'épaisseur ?
Pouvez-vous également préciser votre phrase ?

Citation :
refaire la partie sous la fenêtre en sachant que ce n'est pas la partie qui supporte la fenêtre

Photo si besoin.

Pour une Petite surface, il est possible parfois de resceller et monter les pierres à partir du sol avant de tout démolir, cela peut permettre de refaire le mur avec les pierres qui retrouvent leur place.

A vous lire. Cordialement.

Bonjour Marius 31.

Si la fenêtre est contre la porte existante, il serait préférable de déposer l'ensemble et d'installer une porte-fenêtre ou porte-serrure à deux vantaux.
S'il y a une partie de mur entre les deux, il faudrait renforcer, tout dépend de la largeur de cette partie de mur.
Un croquis avec les dimensions serait utile pour mieux apprécier la situation.
La réponse sera variable selon la distance entre le deux menuiseries.
Le muret fait-il 20+20cm et le mur de 20 cm centré ou à fleur d'un côté ?
Un croquis ou une photo serait utile également.
Utilité ? Une base, façon semelle.
Modification de la hauteur de l'ensemble de l'habitat (sol fait moins haut que prévu).
Protection du pied de mur pour l'extérieur.

A vous lire, cordialement.

Fils de Marius.

Bonjour.

Je pense que par "morceaux d'ardoise" vous avez des pavés épais.
Que penser de la mauvaise tenue des nouveaux joints ?
Un mélange de 1 volume de ciment pour 2 de sable serait préférable.
Tamisé ? pas certain, ça dépend de ce que vous disposez.
Les largeurs de vos joints sont assez fortes, il faut en proportion une bonne épaisseur de dalles.
On pourrait penser à une période trop chaude = séchage trop rapide, à un excès d'eau de gâchage = trop liquide, à un ciment, un peu vieux...

Cordialement.

Bonjour.

Votre État des Lieux est intéressant, mais je le principal est le titre et le dernier paragraphe accompagné de la photo.
Ce que vous pouvez avoir en plâtre, les petites saignées, peut se reboucher en plâtre en ajoutant des morceaux de brique plâtrière si besoin.
Les.espaces importants peuvent se remplir au mortier ou au béton si besoin, avec coffrage et finition plâtre.

Les rebouchages divers doivent laisser environ 8 à 10 mm d'épaisseur pour la finition.

Cordialement.

Bonjour.

J'imagine que si votre nouvelle dalle a la même surface que la précédente, il vous faut faire une liaison des nouveaux parpaings au sol.
Un ferraillage en équerre serait également souhaitable relié au treillis soudé que vous allez mettre pour l'armature de la dalle isolée de quelques cm du sol.
Un second treillis peut être installé, un peu plus haut, de même nature et relié au premier.
Le dosage du béton peut être à 400kg. Pour les 8 m, un joint de coupure serait utile.
Il sera utile également de faire un béton vibré.
Je pense que dans ce domaine, le béton doit être lissé avec un revêtement anti-dérapant à base de résines et un sol en légère pente pour faciliter le nettoyage ?

Par contre, il est possible que ces indications ne soient pas entièrement adaptées, du fait de votre intention de monter un box en bois ?
Cordialement.

Bonjour.

Merci pour les précisions.
La meilleure solution serait un plancher hourdis, moins lourd et plus rapide d'exécution.

Dans cette situation, l'ensemble poutrelles hourdis pourrait faire 12 cm d'épaisseur et la dalle de compression 4 ou 5 cm.
Du fait qu'à la construction, vous ne pouvez étayer, il serait indispensable de poser les poutrelles sur 3 semelles béton dressées, de chaque côté du local et au centre, (ou proche).
Une aération, en diagonale si possible serait souhaitable.

Autres solutions : IPN traités anti-rouille et dalles agglo (triply) pour milieu humide = faible épaisseur totale.
Lambourdage bois et dalles comme d°, mais, si vous craigniez une forte humidité....

Au sujet de la trappe d'accès, vous pourriez vous reporter aux "grandes idées" et solutions auxquelles j'ai participé anonymement il y a quelques années Forum Sols et Carrelages n°3035 :
Réaliser une trappe d'accès à une cave

D'après votre croquis, les bouteilles sont dans le mur... Super.... ne le fragilisez pas trop....
Cordialement.