Bonjour Victor.
On découvre ce produit en même temps que vous. On ne sait pas s'il est agréé NF.
Il peut rendre service pour une alimentation plafond Ph + N sans tranchée.

Citation :
les saignées dans un plafond en béton n’étaient pas recommandées.

Mieux, c'est interdit (présence de fers à béton ou canalisations).
C'est relativement cher pour 2 mètres, rien ne vous empêche d'essayer et de qualifier le service rendu. Vous reviendrez sur le forum pour donner vos impressions. Mais ni clous ni vis.
Une protection du circuit calibré à 10 A maximum se justifierait.

Attention : si le luminaire est à relier à la terre, ce ruban ne le peut pas.
Il faut alors une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition de l'habitat.

Sur le site de la marque, certaines réponses aux FAQ montrent une non maitrise des lois de l'électricité.
La vidéo avec M. X qui s'adresse à sa stagiaire de 14 ans peut faire sourire (même si elle a 18 ans et demi).
Sûr qu'elle va offrir un kit pour la fête des pères !

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour BB.

On ne sait pas quels types de lampes sont alimentés à partir du 12 V continu.
Des embases double puits avec les fiches mâles correspondantes seraient nécessaires.
Pas certain que ce matériel soit NF.
Bien entendu, le changement de genre du raccordement, de la valeur de la tension, et de son type (DC ou AC), dépendent des caractéristiques du luminaire.
D'autre part, il n'est pas d'usage d'utiliser n'importe comment des luminaires dans un environnement piscine. Les normes sont draconiennes, ce qui est normal pour la protection des personnes.

Mots clés : sécurité éclairage piscine.

Cordialement.

Bonjour à tous.

On est trois à avoir vu cette anomalie concernant le C60.
Il semble ne comporter qu'un seul pôle protégé.
A suivre.

Bonjour Bedon.

On peut supposer que le ballast étant dans une armoire, il n'est pas soumis à du ruissellement.
C'est à vous d'évaluer le danger éventuel. L'armoire constitue une enveloppe supplémentaire.
C'est donc l'IP de l'armoire qu'il faut considérer et plus l'IP20 du ballast. Et l'armoire est au sec, du moins, on le suppose.
Vous n'en n'êtes pas encore à couler le ballast dans de la résine faite pour.
Cordialement.

Ok Nikolas. Vous nous ferez un retour ?

L'avis d'un autre professionnel que celui qui travaille chez vous sera intéressant.
La pratique des forums montre que d'un artisan à l'autre le métier ne se pratique pas pareillement.
Certains internautes se mordent les doigts quelquefois.
Et les sommes engagées peuvent être importantes.
Cordialement.

Bonjour Juju83.
Finalement, avez vous un chauffe-eau à raccorder à ce mélangeur ? Si oui, vous n'aviez pas la notice ?

Chez Grohe c'est une histoire de famille. Une zizanie aurait mené à la création de deux marques ± concurrentes par deux frères. On vous laisse vérifier ces potins et apporter des compléments.

Vu sur le net : il y aurait du Grohe vendu en GSB non certifié NF (vrai ou faux ?) ; quid de la qualité ? Méfiance, tout n'est pas vérité.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.

Re. Bien difficile.

Il ne faut plus s'attendre à des durées de vie systématiques de 10 ans et plus.
Intéressez vous à la technologie : blindé = résistance type thermoplongeur en contact avec l'eau, stéatite = fourreau et résistance à l'intérieur.
Malgré le système ACI, le fourreau se dégrade.
Les cuves sont émaillées et tiennent dans le temps. Les fuites se produisent au niveau des soudures des entrée sortie et aux jonctions cuve cylindrique et fonds.
Cordialement.

Re. Pas d'idée sur ce qui peut se passer.

Pas d'idée non plus sur le fonctionnement de la sonde.
Il s'est passé quelque chose au démontage remontage.
La possibilité de faire un essai de chauffe très bref à vide doit être possible.
Jamais essayé ici, que des fuites à résoudre.
Je comprends que vous avez de l'eau chaude quand même.
Cordialement.

Bonjour Fiou76. Peu importe où se trouve la bobine, à condition que vous ayez repéré les bornes. Ensuite on câble fil à fil.
Il faut approvisionner un appareillage équivalent.
Cordialement.

Bonjour Catoche. Si vous êtes novice, il vaut mieux vous faire aider par une personne expérimentée et outillée.
Une photo aurait aidé à voir où le mélangeur fuit.
Les poignées sont peut-être emboîtées sur des axes cannelés. Il faut alors tirer très fort dans l'axe, en s'aidant de deux outils faisant poussée diamétrale.
Compliqué pour un débutant.
Si le robinet est ancien et qu'il a fait son temps, envisagez plutôt le changement pour un neuf. Ce peut être difficile aussi pour un débutant sans outils ni matériels.
Bref, appelez un plombier expérimenté.
Cordialement.

Bonjour Hervé01000. Vous n'avez pas fait de retour à votre question 17271 du forum électricité en 2017.
Concernant le problème d'aujourd'hui, on ne voit pas ce qui se cache au niveau de l'adhésif. Ni même autour.

A vous de voir si la fuite se produit quand une électrovanne s'ouvre. Ce semble être le cas. Dans ce cas il faut voir en détail le circuit d'arrivée de l'eau.
Cordialement.

Bonjour pikok. Si le ressort est cassé, il faut en mettre un neuf équivalent. Il y a des réparateurs spécialisés dans ces matériels de collection. On les trouve sur le net.
Tout cela pour dire qu'à distance on ne peut vous guider, il faut être devant la pièce et aviser en fonction de ce qu'on voit.
Cordialement.

Bonjour km2021.

On compare les produits à partir de leurs caractéristiques, et de leur SAV principalement.
Chaque marque est issue d'un groupe que vous pouvez rechercher.
Le prix a une importance, mais on ne peut affirmer qu'un prix élevé est gage de qualité et de plus longue durée de vie d'un chauffe-eau par exemple, à caractéristiques identiques.

Le discount a des limites. Il faut envisager la facilité du SAV s'il y en a un et si cela se justifie pour tel ou tel appareil.

Le plus simple serait de demander l'avis de fournisseurs, Cedeo et autres distributeurs spécialisés, ou bien de plombiers expérimentés ayant pignon sur rue.
Le forum ne peut être prescripteur.
Des publications pour consommateurs font souvent des études comparatives, c'est plutôt dans cette direction qu’il faudrait orienter vos recherches de renseignements.
On vous laisse vous documenter.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re. Il se peut que le plombier vous embobine, mais devant l'écran il arrive de se tromper.
Si vous regardez le net, les exemples vidéo ne manquent pas, les liaisons compteur habitat enterrées se font avec du PE bande bleue encore appelé Plymouth. On vous laisse taper ces mots clés.
Regardez aussi les systèmes de raccordement en laiton, faits pour un usage extérieur à très longue durée de vie, c'est du solide.
Le PER est réservé pour l'usage intérieur. On préfère le multicouches, surtout s'il passe dans une dalle. On e eu a traiter des liaisons qui fuient dans une dalle sur le forum.
Si le PER gainé était plus solide (ce qui ne veut rien dire pour un scientifique, il faut des arguments, voir le post de 14:34), on n'utiliserait pas le PE.

Il faut que de part et d'autre du compteur les tubes soient identiques, donc en PE.

En résumé, on a l'impression que le plombier bricole, au moins la liaison compteur habitat.
Faites attention à ce qu'il s'approvisionne chez les distributeurs comme Cedeo, Point P etc. Pas chez Bricotruc.
Attendons d'autres avis. Pour validation ou non des impressions.
Cordialement.

Bonjour Jilljeaques.

Citation :
Suis je obligé de mettre une coupure de proximité près du cumulus ?

Non, il faut juste une coupure générale sur le tableau secondaire, un ID 30 mA par exemple, et une ligne spécifique avec sa protection surintensité pour le chauffe-eau.
S'il y a plusieurs ID, on met un interrupteur sectionneur en tête.
Et votre tableau secondaire sera conforme.
Cordialement.

Bonjour à tous.
Il y a une recette un peu équivalente, mais concernant le Dragon de Cracovie qui dévorait les habitants, pillait etc. Le roi Krakus promit sa fille à qui débarrasserait la ville du dragon malfaisant.

L'idée du petit cordonnier : un mouton mort rempli de soufre, le dragon mange avidement le mouton déposé au pied du Wawel (le château) à la sortie de la grotte du dragon ; ce dernier, pris d'une soif énorme, avale une bonne partie de la Vistule, ce qui le fait exploser.
Le petit cordonnier Dratewka épousa la fille du roi Krakus comme promis et ils vécurent heureux.

Voir le net. Et à Cracovie le dragon qui crache du feu sur les bords de la Vistule.
Ici, à part une grande nasse et de la patience, il n'y a guère de solution efficace à 100 %.
Il faut éviter le dépôt de déchets au maximum.
Cordialement.

Bonjour Nikolas. "meilleur" ne veut rien dire, et "plus cher" non plus ; ces qualificatifs nécessitent des arguments, ce n'est pas comme la lessive "plus blanc que blanc". Et là, il n'y en n'a pas.

Ce qu'on sait est que le PER est adapté pour la distribution à l'intérieur de l'habitat, soit nu, soit gainé, soit gainé et isolé.
Mais quand on peut, on utilise le cuivre, certes plus cher, et qui nécessite une qualification particulière.

Ce qui importe est la longévité du produit, sa résistance mécanique, la tenue à la pression etc. Si vous parcourrez le forum vous verrez que certains tubes PER passant sous dalle sont fendus à la longue.
Le multicouche semble plus sûr.
Le PE bande bleu est utilisé pour l'adduction d'eau de l'habitat.
Quant au PER usage intérieur.

Vous faites au mieux. Mais pour ce qui nous concerne, vous savez ce que nous ferions.
Le plombier fonctionne à l'économie, et peut-être la sienne.
Vous avez signé un devis ; que précise t-il concernant l'adduction d'eau ?

Citation :
est-ce un problème ?

A vous d'être énergique et ne pas vous laisser emberlificoter.
Quand il y aura une fuite après compteur vous vous en mordrez les doigts, tant au niveau de l'installation (il faudra déterrer et repasser un tube), que financier quand il faudra payer l'eau perdue et les travaux de remise en état.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Goern. Juste une remarque en passant.

La seule obligation imposée par la norme est le type A pour la plaque de cuisson, on peut comprendre, et également pour le lave-linge, on comprend aussi, vu les convertisseurs internes.
Pour four, et tous les autres récepteurs le type A n'est pas exigé. Soit.
L'essentiel est le seuil de 30 mA qui peut sauver les personnes en cas de contact accidentel.

Pour les équipements de piscine où il n'y a pas d'électronique le type AC convient très bien.

Maintenant, les prix sont pratiquement identiques pour un type A et un AC.
Ne faites pas de frais inutiles, et comme déjà dit, le paramètre principal est le seuil de 30 mA.
Arrangez vous pour que les départs vers les DJ soient peignables.
Cordialement.

Bonjour juju83.

Citation :
j'ai un mitigeur de cuisine Grohe

Oui, mais vous ne l'avez pas acheté sans savoir ses caractéristiques, il a une référence et une notice.
Ne serait-ce pas un objet d'occasion ? On voit qu'il a déjà servi.
Allez faire un tour sur le site de la marque.
Cordialement.

Bonjour JeanJean66.

Le clapet anti-retour est relativement efficace, il faut que la pente soit bonne, on utilise un matériel Nicoll.
Il faut ouvrir le couvercle de temps en temps et nettoyer.
Néanmoins, un proche en a un depuis plus de 10 ans, jamais ouvert, et fonctionne sans bouchon.
Il faut donc que le balayage des fluides se fasse bien.
L'étanchéité dans le sens rue vers habitat n'est pas absolue.
D'où le nettoyage périodique.
Il faut, si possible, que le point le plus bas des évacuations de l'habitat soit plus haut que le regard tout à l'égout, de façon qu'il n'y ait pas d'écoulements dans l'habitat.
Cordialement.

Re. Les méfaits du testeur à lampe néon. Vous le remettez là où il devrait rester (dans un coin perdu et oublié) et vous utilisez une lampe témoin : douille + lampe à filament de quelques watts + fils rigides de 30 cm dénudés sur 2 mm.
En dépannant à l'ancienne on ne peut que réussir.
Assurez vous qu'en entrée et en sortie du DJ modulaire il y a de la tension (on laisse le jus, ce n'est pas un terme scientifique). Éventuellement un terme du Nord pour évoquer le café. On emploie aussi le terme "coup de jus", par habitude. Mais pas plus que cela.
Assurez-vous que les connexions sur le DJ soient bien serrées.
On vous laisse câbler une lampe témoin.
Puis faire les essais de présence tension.
Cordialement.

Bonjour Nikolas.

Votre plombier ne travaillerait-il pas à l'économie ?
Le PER multicouche permet d'alimenter les appareils de l'habitat (lavabo, WC etc.), et dans l'habitat.
Quel type de tube a-t-il été utilisé depuis le compteur ? Diamètre et épaisseur ? Si c'est la gaine d'origine elle n'est pas prévue pour être enterrée.

Le tube PE alimente l'habitat et peut être enterré. Les cotes sont différentes, la plupart des tubes résiste à 16 bars.

Sans s'occuper de la norme, la logique veut qu'on utilise le tube qu'il faut là où il faut et avec la bonne section.
Le PE haute densité bande bleue est adapté à la liaison depuis le compteur vers l'habitat : 25×2, 32×3,6 par exemple (diamètre intérieur et épaisseur).
Vous pouvez exiger la mise en place de PE, quels que soient les arguments de l'installateur.
L'auteur de ces lignes ferait ainsi si un problème identique se présentait.
Faites faire les choses comme il faut en étant ferme.
L'alimentation des appareils peut se faire en cuivre, question d'esthétique, mais pas seulement.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re. 3 % convient pour de l'éclairage, 5 % pour d'autres usages, et dans certains cas, jusqu'à 8 %.
Si votre application tolère une tension à l'arrivée de 212 V en régime permanent (au lieu de 230 V), du 10 mm² suffirait, voire 16 mm².
Mais on ne peut en dire plus, vous ne dites pas quelle est l'application envisagée.
https://schema-electrique.net/calcul-chute-de-tension-electrique-formule-calcul-section-cable-triphase-monophase.html
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Bonjour Honeysis.
On vous suggère d'utiliser une lampe témoin à incandescence pour visualiser la présence tension.

Citation :
alors qu'il y en a au compteur électrique.

Le compteur compte. Il alimente le disjoncteur de branchement, et ce dernier alimente le tableau de répartition. En électricité le vocabulaire a son importance.
La ligne portail est normalement protégée par un disjoncteur ou un fusible présent dans le tableau de répartition.
On contrôle la tension en sortie du DJ, puis sur le bornier d'alimentation de la carte.
La lampe témoin vous permettra de contrôler l'alimentation.
Si la lampe s'allume au départ et pas à l'arrivée, il y a une coupure quelque part.
On vous laisse chercher.
En attendant, vous faites une liaison provisoire avec une ligne extérieure depuis la sortie du DJ normalement affecté à la ligne portail en déconnectant celle d'origine, et en utilisant un long câble.

Soyez méthodique et logique, sans laisser de place au hasard.
Si cela est possible, faites vous aider par quelqu'un davantage expérimenté.
Cordialement.

Bonjour Bemaje.
Il aurait été souhaitable de préciser de quoi il s'agissait, Tout en joignant une notice du produit.
http://carte ADYX JA574
Après recherche, J4 est le bornier de liaison vers les moteurs.
F2 doit être un fusible temporisé (T 800 mA).
Vous déconnectez le moteur M1 et voyez ce qui se passe. Idem avec m² seul.
Ce sont des moteurs asynchrones. Si l'un des condensateurs C1 ou C2 est HS, le moteur en question ne tourne pas ; mais on s'attendrait à ce que ce soit F1 qui saute et non F2. Si c'est bien F2 qui saute, l'hypothèse des moteurs est fausse.
Mais ce qui n'empêche pas de faire l'essai décrit ci-dessus.
Cordialement.

Bonjour Goem. Plutôt que de tout réécrire, regardez là : Tension-entre-terre-et-neutre
Et d'autres sujets du forum avec les mots clés tensions induites gl.
L'usage d'une lampe témoin à filament étouffe les tensions induites (mais ne pas prendre la terre comme référence sinon un ID déclenche).

Démonter la pieuvre si l'ensemble de l'habitat fonctionne est une mauvaise idée.
Contrôler si toutes les jonctions sont bonnes (non apparentes et dans des boites) est plus utile.
On rappelle que les tensions se définissent entre et non sur. Donc entre deux points, par exemple, entre phase et neutre.
Changer les ID 300 mA pour des modèles 30 mA est indispensable pour protéger les personnes vis à vis des défauts d'isolement.
Finalement, comme vous l'écrivez, tout est OK chez vous.
Cordialement.

Bien reçu Mikel.

Mettez un petit contacteur dans la foulée s'il n'y en n'a pas, le contact du programmateur vous sera reconnaissant.
Pendant qu'on y est, on rappelle que le condensateur moteur est une pièce à longévité limitée.
Il y en a un explosé dans les illustrations du forum.
Cordialement.

Bonjour Guillaume.

Le siphon est normalement plein.
Il faut vous assurer qu'il ne se vide pas par aspiration quand il y a un gros écoulement ailleurs, WC, baignoire, et même seau d'eau vidé d'un coup dans un lavabo ou évier (le test du seau d'eau régulièrement conseillé sur le forum pour détecter des "glouglou" signe de mauvaise respiration de la canalisation d'évacuation).

Quand on enlève le siphon blanc, de l'air peut remonter ; mais dès que le siphon est remonté et plein il n'y a plus d'odeurs. A l’œil vous verrez s'il y a de l'eau en permanence.
Assurez vous que lave-linge et lave-vaisselle débitent leur vidange dans des siphons.
Vous allez finir par trouver.
Cordialement.

160 kg, bigre ! Normalement c'est du 2×10 mm², pas besoin de plus.
Cordialement.

Bonjour Jon83.

Pas bien compliqué de trouver sur le net avec les mots clés programmateur réserve marche
On arrive ici par exemple (il y en a d'autres suivant le prix à consacrer à l'appareil) Theben - Interrupteur horaire mécanique avec réserve de marche - Réf Fab : SUL181DBLISTER
La commande d'un moteur asynchrone est incompatible avec le petit contact du programmateur.
On utilise alors un contacteur fait pour commuter les courants de démarrage et de service du moteur.
Cordialement.

Bonjour Gad. Pour revenir sur les extrémités SDS TOP encore appelés TE-TX ou T, sauf très grosse erreur, on les trouve exclusivement sur les perforateurs Hilti.
Or, et c'est là que la marque est volontairement défaillante, se procurer des mèches avec ce type d'emmanchement tient de l'impossible pour qui n'est pas référencé chez Hilti, ou ne l'est plus par exemple, en cas de cessation d'activité.

Je me suis entendu dire il y a peu à ma question "comment font les retraités avec leur parc de machines s'ils désirent acquérir des consommables spécifiques ?"
- il faut qu'ils le vendent
- où qu'ils voient avec quelqu'un qui est référencé.

Bref, la méthode OSD quelquefois évoquée sur les forums quand il n'y a pas de solution évidente.

Si jamais un commercial de la marque passe par le forum, on aimerait connaître son avis.
Attendons d'autres contributions. Par exemple, Johan de http://elec-bobinage.fr/

Cordialement.

Bonjour Jean. Le système comporte la platine de puissance, mono ou triphasée, facile à raccorder, le secteur et la liaison vers la résistance.
En dessous il y a une platine fixe sur laquelle on trouve l'électronique de régulation, le potentiomètre de réglage de température, et deux raccordements. Un pour la sonde platine avec un fil à la masse, et le raccordement vers la sonde de mesure de température qui comporte 4 petits fils.
Aucune idée de plus sachant que si les 4 fils sont bien raccordés, sur la sonde et sur le connecteur, le chauffe-eau peut fonctionner.
Il faudrait donc faire une observation visuelle du connecteur (les picots sont très petits) et sur la sonde (s'il y a visibilité).
Si le chauffe-eau fonctionnait avant démontage, le problème pourrait venir de là.
Bien entendu on ne shunte rien. Il n'y a d'ailleurs rien à shunter.
Pas eu l'occasion de regarder ce type de sonde de près. Montage en pont ou autre ?
Cordialement.

Re.

Citation :
"Il faut dimensionner pour 32 A en monophasé direct 230 V"

Cela signifie sans transformateurs avec liaison directe phase neutre. La terre étant faite au niveau du récepteur avec les protections différentielle et surintensité.
Dans n'importe quelle kermesse les lignes de ce type alimentent des friteuses et il n'y a ni transformateur ni câbles de 160 kg. Idem chez les forains.
Un transformateur s'achète au poids, donc en kVA.
Entre les kW et les kVA il y a le facteur de puissance. Donc, à la louche, pour 5 kW, sans connaître le type de charge, 6 kVA n'est pas aberrant.
De toute façon, le projet avec transformateurs n'est pas un bon choix..

Citation :
Bref. je ne vous dérange pas davantage

La participation au forum est volontaire comme vous vous doutez. Entre autres activités plus personnelles.

Citation :
mes questions directes n'ont pas vraiment de réponses

Cela dépend ; si vous vouliez une réponse sur le projet transformateurs, elle est claire. On ne ferait jamais ainsi.
Bien sûr chaque carcasse est à relier à la terre, la protection foudre c'est plutôt du côté charge, à condition qu'elle se justifie.
On ne sait rien sur la charge ni sur la ligne, aérienne ou enterrée, définitive ou provisoire.
On ne peut donc rentrer davantage dans les détails, mais sans transformateurs.
Cordialement.

Citation :
Vous dites : "Il peut y avoir tension sans courant."

Oui, si la résistance est coupée, mais ici il y en a trois. Il serait peu probable d'avoir les trois coupées.
La tension ne se mesure pas avec la masse comme référence.
En mono, les résistances sont en parallèle ; on doit trouver 230 V aux bornes du groupement.
En tri, les résistances sont couplées en étoile ; on doit trouver 230 V aux bornes de chaque résistance.

Citation :
En mono, zéro tension entre les deux connections d'entrée de la résistance.

il semble y avoir un problème avec le thermostat.
La sonde de température est-elle bien raccordée ?
Il s'est passé quelque chose puisque le chauffe-eau fonctionnait avant le démontage.
Mais quoi ?

Re. Avant de répondre j'ai regardé une notice sur le net dont j'ai recopié un extrait.
Avec un multimètre il faut contrôler la présence tension aux bornes des résistances. Il peut y avoir tension sans courant.
Pour cela, vous déconnectez le gros connecteur de liaison vers les résistances et vous mesurez leur valeur.
En enlevant la bougie céramique on voit que les boudins sont fragiles.
Ici le contrôle se ferait avec une pince ampèremétrique. Chez vous, il faut utiliser le multimètre. Pour la présence tension une lampe témoin suffit.
Cordialement.

Bonjour Paprika. Donc vous louez une surface sans électricité ? Pas de cuisson, pas de lumière, pas de lave-linge, bref, aucune commodité liée à l'énergie électrique.
En rénovation le Consuel n'est pas obligatoire.
Vous devriez, si cela vous est possible, engager une mise en demeure du propriétaire qui n'assure pas ses obligations.
Et chercher ailleurs.
Voyez l'Adil de votre département afin d'avoir une aide https://www.anil.org/lanil-et-les-adil/votre-adil
Cette situation est anormale.
Cordialement.

Bonjour Jean.

Ce que vous constatez est bien connu : dégradation du corps de chauffe, amorce de rouille au niveau des pièces soudées, les tubes d'amenée et de sortie d'eau, avec en prime des soudures oxydées entre les parties.
L'intérieur émaillé ne bouge pas ; par contre, le corps de chauffe est le plus rapide à se percer. On se demande vraiment le rôle de l'anode en titane.
Elle est alimentée en tension soit par une petite batterie (on voit alors le voyant vert allumé quand le chauffe-eau n'est plus alimenté par le secteur) soit c'est ce dernier, après redressement, qui alimente l'anode alors que la batterie est en tampon et qu'elle se recharge ; mais depuis 2008, elle est probablement HS.

L'alimentation en mono 230 V est prévu avec le module d'origine. En triphasé 400 V sans neutre il faut utiliser le module Facilitri. La commutation des résistances de parallèle à étoile se fait au niveau de la carte.
Chez vous, on voit un conducteur de phase en bleu. Vous ferez mieux la prochaine fois avec un adhésif rouge par exemple.

Pour l'essai, il faut de l'eau, au moins jusqu’au dessus du corps de chauffe.
Extrait notice : "Si le chauffe-eau est alimenté alors qu’il est vide, vous risquez de l’endommager (non couvert par la garantie)"
Le contrôle de la chauffe se fait avec un ampèremètre ou une pince ampèremétrique. A défaut, le Linky permet de faire la mesure. Sans eau on ne s'éternise pas.
Si vous avez démonté le corps de chauffe, l'usage est de changer le joint.

Vous voyez quand même si la chauffe se produit. Après, vous verrez si vous mettez le chauffe-eau en retraite anticipé à la déchèterie. Mais 15 ans sans fuite est déjà un bel exploit. Celui d'ici a nécessité le changement du corps de chauffe à l'âge de 9 ans. Depuis, il tourne.
La batterie a été changée, mais sauf preuve du contraire, la corrosion du corps de chauffe n'a pas été évitée, comme on peut voir ici Problème de chauffe sur un chauffe-eau
Cordialement.

Bonjour Benix.

Citation :
Le testeur m'indique que l'interrupteur fonctionne et que le va et vient aussi.

Le testeur est rarement un outil de dépannage, car la lueur n'est pas une indication qu'un circuit fonctionne ou pas.
Un tournevis testeur à lampe néon peut s'allumer sur un circuit "en l'air", donc connecté nulle part, ce qui se passe quand vous faites le test sur les conducteurs au plafond.
Voir ici http://www.forum-electricite.com/tension-entre-terre-et-neutre.html
Donc, on ne conseille pratiquement jamais l'utilisation d'un testeur pour le bricoleur moyen.

Citation :
j'ai tenté de mettre la terre et une phase.

C'est un peu équivalent à la roulette russe, vous tentez une expérience avec l'idée "on ne sait jamais". C'est pratiquement un court-circuit que vous avez fait, sachant que le neutre est relié à la terre.
Dans votre cas, il se peut que la phase coupée par le va et vient ou le neutre direct à la lampe soient coupés.
L'outil de base est la lampe témoin.
Pour tester la ligne de neutre, on peut utiliser un multimètre. En l'absence, on utilise une lampe témoin.
Branchée en sortie de la protection surintensité de la ligne, elle s'allume.
Branchée entre le neutre de la ligne et la phase coupée par le va et vient au plafond (il faut un long fil), elle doit s'allumer. Si elle ne s'allume pas on peut incriminer le neutre, mais pas forcément.
Sachant que l'un des appareillages semblait défectueux, il faut vérifier le fonctionnement du va et vient (réviser son schéma) : http://www.va-et-vient.com/
Il faut être méthodique et ne pas improviser comme vous l'avez fait avec le conducteur de terre.
L'aide d'un proche expérimenté pourrait être utile.
Cordialement.

Bonjour Flex3.

Ce que vous mesurez est normal dès l'instant où vous utilisez un appareil numérique et que vous faites des mesures sur des circuits "en l'air".
Voir ici http://www.forum-électricité.com/ddp-120-v-a-la-masse.html
et là http://www.forum-électricité.com/230v-sur-le-fil-de-terre.html
Si l'ID déclenche, il a détecté un défaut d'isolement d'un récepteur relié à la terre (gros électroménager).
Un frigo en phase de dégivrage peut également déclencher un ID 30 mA si la résistance se met en défaut lors de la chauffe. Peut-être faudrait-il chercher de ce côté. Les causes de déclenchements aléatoires sont difficiles à identifier.
Cordialement.

Bonjour Paprika.
Où en êtes-vous deux mois plus tard ?
Cordialement.

Re.

Citation :
La fuite remonte bien de la gaine malheureusement

Ce semble plus grave qu'une fuite au niveau d'un raccordement.
Méfiez vous que la fuite n'augmente d'un coup et que ce soit alors l'inondation pour les occupants en dessous.
Revenez sur le forum quand vous en saurez plus sur l'origine de la fuite et sa résolution.
Cordialement.

Bonjour.
"tomettes trèfle" Villeroy et Bosch fin années 1970.
Très solide. Cordialement.

Re.

Citation :
Est-ce que je dois tester la polarité du secteur ?

Non, le secteur alternatif 50 Hz n'a donc pas de polarité, contrairement au continu qui, lui, en a une ; comme les piles.

Citation :
C'est incroyable, n'est-ce pas ?

Non, juste embêtant car à distance on est limité.

En résumé :
- la pompe fonctionne sur l'allume-cigare du véhicule.
- un compresseur fonctionne sur le convertisseur
- la pompe ne fonctionne pas sur le convertisseur
- la pompe et le compresseur fonctionnent en 12 V continu (DC)

Ne resterait à vérifier que la connexion de la pompe sur le convertisseur.
On ne sait pas comment elle est réalisée, avec quels types de fiches.
On vous laisse regarder.
Cordialement.

Sur la photo on ne voit pas que le boîtier est géant.
Dommage. Il faut continuer à chercher, peut-être en vous informant par téléphone chez un distributeur.
Cordialement.

Oui, on applique la méthode OSD, mais avec soin.
Cordialement.

Alors faisons comme au collège.
La polarité de la prise allume cigare du véhicule est avec le + sur le picot du centre et le - à la masse périphérique. Donc la mesure n'est pas à faire à ce niveau puisque la pompe tourne.
Il faut contrôler la polarité de la sortie de l'alimentation secteur, pour que le + de la pompe soit relié au + de l’alimentation.
Pour le moment, on n'a pas d'autre idée concernant le fait que la pompe ne tourne pas.
Vous faites le TP puis vous revenez faire le compte-rendu sur le forum.
Si vous utilisez un voltmètre il faut qu'il soit en fonction V DC.
Le transformateur n'en n'est pas un (voir ici : Questions réponses installation d'un autotransformateur. ; c'est un convertisseur électronique dans lequel il y a du monde, pour convertir le secteur alternatif 50 Hz 230 V en continu 12 V.
Cordialement.

Sur le schéma il y a deux doubles liaisons. Chacune alimente un filament. L'ohmmètre permet de repérer chaque filament.
On a retrouvé sur le net les lampes à 4 broches en ligne, avec les filaments, mais pas la vôtre avec les broches en rectangle. Vous cherchez sur le net ou bien vous testez avec un ohmmètre.
Cordialement.

Bonjour sly83.
L'alimentation en photo semble convenir, vu qu'elle est censée pouvoir débiter jusqu'à 15 A sous 12 V DC. Peut-être faut-il vérifier la polarité de la liaison entre la source et la pompe.

Citation :
je croyais commencer à comprendre l'électricité

Il faut rester optimiste.
Avec un voltmètre il faudrait vérifier la valeur et la polarité de la tension de sortie.
Un proche expérimenté ne pourrait-il pas vous aider ?
Cordialement.

Bonjour Silo.

La solution vous appartient.
L'arrière de la cloison avec une goulotte dessus, pourquoi pas, si ce n'est pas visible.
Il faut être imaginatif.
Cordialement.