Bonjour Avolant2. Merci pour le retour.
Cela valait quand même la peine de se poser des questions, bien qu'il fut assez peu probable que ces élévations en briques creuses soient porteuses.
Bon courage pour la suite des travaux.

Bonjour réponse 3. Un petit dessin côté permettrait de comprendre vos mesures actuelles.
A suivre.

Bonjour. Merci pour vos attentions envers les contributeurs.
On peut penser que la dalle béton repose sur le mur du milieu, surtout si son épaisseur est conséquente ; elle peut même être d'une seule portée si la largeur de la maison n'est pas trop grande et que la cloison médiane est fine. De même, les briques creuses de 5 cm semblent trop fines pour former un mur porteur, d'autant que la largeur de 80 cm est faible.
Quant au déplacement de masse à la longue, sachant que la masse est la quantité de matière, on ne voit pas comment elle pourrait se déplacer, sauf si Grand Loup souffle très fort. Sauf erreur d'interprétation bien entendu.

A priori il n'y a pas de danger particulier à supprimer ces cloisons partielles d'après votre description.

Attendons d'autres avis.

Un professionnel sur place pourrait vous confirmer ces hypothèses.

Bonjour Marie et bibi. On peut comprendre que l'épaisseur totale avant béton cellulaire est de 7 cm environ. Je mettrais bien des chevilles genre Fisher longues de 12 cm environ en diamètre 8 ou 10 mm avec des vis de 5 ou 6 mm longues aussi. Je serrerais chaque platine juste ce qu'il faut de façon à ne pas écraser le BA13 si par hasard on est au dessus d'un vide. Si le plâtre est bien fait, on n'a pas forcément besoin d'aller au contact du béton cellulaire.
Si ce sont des meubles vikings, la mise à niveau n'est pas des plus simples. Par contre d'autres marques ont des éléments munis de systèmes de réglage en hauteur et profondeur à griffes rétractables.
Il faudra solidariser tous les éléments hauts entre eux, puis solidariser l'ensemble sur le mur d'accueil, et non élément par élément.
Une règle de maçon et un long niveau (60 cm minimum) sont indispensables. Mais si vous avez l'habitude cela ne posera pas de problème.

La hauteur des éléments se choisit en fonction de la hauteur du meuble placard (pour frigo par exemple) de façon à aligner les plans hauts.
Et pendant qu'on y est, la largeur du plan de travail, 62 cm standard chez les vikings et bricobidule, est plus pratique en 65 cm (pour encastrer un lave vaisselle par exemple sans qu'il dépasse sur le devant).

Rappelons que la Molly est adaptée aux cloisons creuses, ce qui ne semble pas être le cas ici.

Cordialement.

Bien reçu. On ne peut se mettre à votre place et faire le choix ou non de percer une voute.
Toujours est-il que dégrader de façon définitive une construction ancienne, même en bouchant ultérieurement, me semblerait à éviter.
D'autre part, pour suspendre une telle masse, vous n'utiliserez pas de chevilles de 8, mais plutôt 10 ou 12, et peut-être des chevilles expansives type Rawl ou équivalent (avec tiges filetées) ; dans ce dernier cas, si la pierre est friable, il y aura certains risques.
Pourquoi plusieurs points d'attache ? Comme précisé précédemment juste pour diminuer la contrainte de traction par cheville, et augmenter ainsi la sécurité en cas de défaillance d'un point.
Une structure en bois du même style que la souche (troncs d'arbres récupérés, et non des planches de chez Point P) peut mettre en valeur l'objet davantage .

Dégrader des édifices anciens est rédhibitoire. Mais nous ne sommes pas sur place ; on n'émet que des idées générales.

Bonjour. Juste un avis personnel.
Suspendre en plusieurs points une telle masse reste possible de façon à répartir les tractions et ainsi soulager les points d'ancrage.
Mais dégrader de façon définitive une voute centenaire, peut-être friable donc sans garantie que cela tienne sauf percer en profondeur, et pour un montage temporaire de surcroit ne se justifie pas.

Une structure bois posée sur le sol sera solide, et n'occasionnera aucune dégradation définitive de l'édifice.

Quelques éclairages bien choisis peuvent mettre en valeur l'objet quel que soit le système de suspension. Sans parler de la sécurité.

bonjour Gizmo. C'est un problème qu'il faudra résoudre avant de continuer les travaux. De toute façon l'eau rentre actuellement dans la dalle le long des fers et ceux-ci vont continuer à s'oxyder.
On peut supposer qu'ultérieurement cette dalle sera recouverte de carrelage ou une dalle flottante. Auquel cas elle va finir par s’assécher.
Faut-il refaire cette dalle manifestement plus ou moins loupée ? Peut être, mais alors il faudra effectuer des démarches. Le treillis semble posé en surface et ne fait plus son travail de renfort de la dalle. Voyez si c'est à un seul endroit ou si toute la surface est concernée.
Demandez au maçon ce qu'il en pense. Dans un cas comme celui ci la réponse ne peut être binaire.

Attendons d'autres avis.

Bonjour Emilion.
Vous ne dites pas sur quel support vous allez couler cette dalle. Vous trouverez aisément les proportions des composants sur le site Bricovidéo.
A suivre si vous apportez des précisions.